Как разобрать генератор ваз 2110 без тисков

Обновлено: 09.01.2025

Генераторное устройство подзаряжает аккумулятор и питает электрооборудование во время движения автомобиля. Ремонт генератора ВАЗ 2110 должен производиться при появлении первых признаков неисправности, чтобы не допустить полного выхода из строя агрегата.

Комплекс действий по замене ремонту генератора на ВАЗ 2110 (с фото и видео)

Согласно инструкции, осмотр на предмет неисправностей или замена генератора на ВАЗе требуется после того, как машина «пробегает» около 50 тысяч километров. Однако на практике иногда все оказывается не так. Например, вы заметили, что генератор не заряжает должным образом аккумулятор, иногда даже до такой степени, что горит лампочка разряда панели приборов.

В таком случае необходим ремонт генератора ВАЗ 2110, который вы можете провести своими руками, если будете иметь об этом достаточно знаний. Но прежде чем вы начнете разбор деталей машины, необходимо убедиться, что именно генератор нужно отремонтировать.

Генератор ВАЗ 2110

Выявляем причину

Для того чтобы провести проверку, нужно завести мотор и прогрев его, довести обороты коленвала примерно до 3000 в минуту. Теперь включите все осветительные приборы (фары переведите на дальний свет) а также отопитель, стеклоочиститель, «аварийку», обогрев стекла.

Если замер напряжения АКБ будет ниже 13 В, можно с высокой вероятностью предположить, что есть обрывы или замыкания в обмотках генератора. Другой причиной может быть неисправность регулятора напряжения или же попросту окислились контактные кольца обмотки возбуждения.

Разобраться, почему аккумулятор на ВАЗ 2110 разряжается и не может прокрутить стартер, поможет данный материал: https://vazweb.ru/desyatka/elektrooborudovanie/razryazhaetsya-akkumulyator.html

Различные обрывы в составляющих генератора можно проверить, если только снять его. Кое-чему может помочь ремонт своими руками, однако, если проблема серьезна, а у вас недостаточно мастерства или водительско-слесарного опыта, то лучший выход – замена вышедшего из строя агрегата в сборе.

Контактные кольца ротора

Если на их поверхности есть небольшие царапины или задиры, то нужно отшлифовать поверхность мелкозернистой наждачной бумагой. Также можно снять небольшой слой металла с помощью токарного станка и затем отшлифовать. Если такими способами отремонтировать кольца не удалось, то они подлежат замене.

Для его снятия нужно сначала демонтировать задний подшипник (о том, как это сделать, рассказывалось ранее). Затем снимаем крестовину – защитный кожух контактов ротора. Отгибаем эти контакты и с усилием снимаем контактные кольца.

Новые кольца после смазки устанавливаем на якорь с помощью молоточка. Контакты загибаем и спаиваем с обмоткой ротора. Место спайки защищаем с помощью лака. Затем надеваем крестовину и подшипник.

Порядок снятия

Чтобы произвести снятие генератора на ВАЗ 2110, нужно помнить, что правильный разбор – уже практически половина успеха. Производите действия в такой последовательности:

Заехать на эстакаду или смотровую яму;
Снять аккумулятор – он мешает подобраться к гайке, крепящей генератор;
Отвернуть фиксирующую гайку вместе с планкой регуляции с помощью торцевого ключа на 17. Чтобы успешнее это сделать, попробуйте использовать удлинитель – придется прилагать меньше усилий;
В моторном отсеке снять грязе-защитный щиток;
Произвести снятие ремня привода;
Провода отсоединить;
Сняв защитный колпачок, ключом на 10 открутить гайку, фиксирующую наконечник и плюсовой вывод АКБ;
Открутить гайку на фиксирующем кронштейне;
Извлечь генератор, вытянув перед этим длинный болт. Следите за тем, чтобы не потерялась буферная втулка.

Вот, собственно, разбор деталей и извлечение генератора ВАЗ произведено. Остается ремонт своими руками и дальнейшая сборка или замена.

Что предпочтительнее: ремонт и доработка генератора или его полная замена?

При несерьезных повреждениях устройства, с финансовой точки зрения, целесообразно выполнить ремонт, поскольку он обойдется в разы дешевле.

Единственным вариантом доработки генераторного устройства будет установка дополнительного реле напряжения либо его модернизация. Но проблема не всегда заключается в работе регулятора.

Доработка регуляторного устройства генератора

Модернизация регуляторного устройства на «десятках» выглядит так:

Для выполнения доработки потребуется два регуляторных элемента. Один штатный, а второй можно использовать от иномарки. Последний должен иметь мощность 14,5 вольт.
От штатного устройства отсоединяется так называемая таблетка, в итоге на руках должен быть корпус щеточного узла с самими щетками. После этого с иномарочного реле извлекается аналогичная деталь и устанавливается в корпус штатного устройства. Контактные элементы устройства припаиваются к корпусу реле.
Прежде чем выполнять доработку, выводы компонентов надо согнуть. Это позволит приспособить контакты таблеток к корпусу регуляторного элемента. Фиксация детали осуществляется с помощью обычных винтов. Пайка выполняется с использованием паяльника, а припой надо выполнить так, чтобы элемент был полностью покрыт оловом.
Затем гайки на детали надо замазать, иначе во время движения при воздействии вибраций они могут произвольно раскрутиться.

Как разобрать генератор на ВАЗ 2110? (Видео)

Выполнить ремонт генератора на автомобиле ВАЗ 2110 своими руками вполне реально. Можно как частично отремонтировать элемент, так и полностью заменить. Здесь все зависит от конкретной ситуации и степени износа устройства.

Согласно руководству по эксплуатации, плановую проверку состояния генератора следует осуществлять каждые 50 тысяч километров пробега. Но это при условии, что устройство работает исправно.

Схема устройства

Проверка

Случается так, что генератор начинает «барахлить» раньше положенного срока, не заряжается должным образом аккумулятор. Собственно, он и служит для того, чтобы обеспечивать работу источника электроэнергии для питания всех авто — аккумулятора.

Советуем опираться не только на нашу инструкцию, и на видео уроки, которые позволят даже без большого опыта выполнить ремонт и замену своими собственными руками.

Поиск поломки

Первым делом определите, действительно ли источником проблем выступает ваш генератор. Для проверки нужно провести ряд последовательных мероприятий.

Заведите мотор и дайте ему прогреться до рабочей температуры.
Увеличьте обороты коленчатого вала примерно до 3 тысяч оборотов в минуту.
Включите все фары, активируйте дальний свет, запустите в работу печку, аварийку, подогрев стекла, щетки стеклоочистителя. То есть следует включить максимально всех потребители электроэнергии.
Замерьте напряжение на аккумуляторе.
Если прибор показывает менее 13В, тогда в обмотках генератора с высокой долей вероятности произошло замыкание или обрыв.
Другой вариант — это поломка регулятора напряжения, окисление контактов кольца обмотки возбуждения.

Проверить наличие обрывов и состояния прочих элементов генератора можно только путем его демонтажа. Но если у вас нет никакого опыта в разборке генератора, тогда пытаться лезть туда своими руками не стоит. Замените узел в сборе полностью или доверьте ремонт профессионалам.

Демонтаж

Чтобы разобрать, снять и выполнить ремонт, либо замену генератора, вам потребуется проделать следующее.

Заедьте на смотровую яму или эстакаду, чтобы иметь доступ к днищу и подкапотному пространству.
Снимите аккумуляторную батарею, иначе она не позволит вам добраться до гайки, которая удерживает искомый генератор.
Далее снимается та самая гайка и планка регуляции. Тут вам понадобится ключ на 17 миллиметров. Воспользуйтесь удлинителем. Это облегчит задачу, придется прикладывать меньшее усилие, чтобы открутить крепежный элемент.
В подкапотном пространстве снимите щиток, который выполняет грязезащитные функции.
Теперь снимается ремень привода, и отключаются провода.
Обязательно снимите защитный колпак и ключом на 10 миллиметров выкрутите гайку, которая удерживает наконечник и положительный провод вашей аккумуляторной батареи.
На фиксирующем кронштейне располагается еще одна гайка, которую также придется открутить.
Все, можно извлекать генератор. Только не забудьте предварительно вытянуть длинный болт.
При извлечении следите за буферной втулкой. Будет не хорошо, если вы ее потеряете.

Демонтажные работы
На этом процедура извлечения генератора закончена. Можно приступать к частичному ремонту или полной замене узла.

Ремень

Часто для решения проблемы с плохо функционирующим генератором достаточно просто отрегулировать ремень.

Чтобы устройство работало эффективно, необходимо обеспечить нормальный прогиб ремня;
Размер прогиба должен составлять 6-10 миллиметров при усилии 98 Н или 10 кгс;
Чтобы выполнить регулировку или замену ремня, необходимо сдвинуть генератор немного в сторону, в направлении к блоку цилиндров;
Вращая регулировочный болт, вы тем самым сможете отрегулировать натяжение ремня.

Если данное мероприятие не помогло, придется обратить внимание на регулятор напряжения и щетки.

Замена генератора

При необходимости снять для ремонта или заменить генератор 2110, замена должна осуществляться на смотровой яме, подъемнике или эстакаде. Также переднюю часть машины можно поднять на домкрате и снять колесо.

Что касается инструментов, потребуется подготовить:

набор гаечных ключей;
накидные ключи.

Также под рукой всегда должна быть проникающая смазка и чистая ветошь. В процессе снятия генератора, особенно если предполагается ремонт генератора 2110, а не замена, старайтесь, чтобы внутрь устройства не попадала грязь, влага, смазка, технические жидкости и т.д.

Замена устройства осуществляется следующим образом:

Сняв на 2110 генератор, можно выполнять дефектовку устройства, ремонт или полную замену. Подготовив генератор, установка осуществляется в порядке, обратном снятию.

Ремонт генератора на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Примечание! Чтобы произвести процедуру по ремонту генератора, вам будет нужно запастись: Обязательно мульти-метром и по возможности ещё контрольной лампой, а так же отвёрткой, различного рода ключами (Гаечными, накидными и так далее), кроме того понадобится ещё и маркер и мелкозернистая шкурка!

Краткое содержание:

Когда нужно ремонтировать генератор?

Если он ток перестал подавать и напряжение идущие на аккумулятор упало (Кстати напряжение можно проверить при помощи вольтметра, для этого достаточно будет завести автомобиль и к обоим клеммам подсоединить провода данного прибора, если сам прибор покажет слишком низкое напряжение и пока работает автомобиль вольты будут падать, то это говорит о том что генератор неисправен и нуждается в замене), то он подлежит замене, кроме такого способа можно проверить генератор ещё вот как, заводите автомобиль и даёте ему некоторое время по работать, дальше вытаскиваете подсос до середины примерно и скидываете клемму минус с АКБ, если машина заглохла то генератор нуждается либо в ремонте, либо в замене (На инжекторных автомобилях эту операцию нельзя производить, да и на карбюраторе тоже не желательно, потому что диодный мост сгореть может, поэтому проводите её на свой страх и риск и если всё таки уж скинули и машина не заглохла, сразу же установите клемму на своё место и закрутите гайку которая её крепит), последний способ по которому можно понять нуждается он в ремонте или же нет, это лампа заряда АКБ (Она кстати на фото ниже стрелкой указана), так вот если эта лампа вдруг загорится во время работы двигателя, то опять же, есть большая вероятность что генератор не даёт ток и нуждается в ремонте.

Пошаговая инструкция установки и сборки генератора «десятки»

Руководство по демонтажу генератора Ваз 2110:

Выкручивается гайка натяжительного устройства.
Генераторный узел отодвигается немного назад, в сторону салона транспортного средства. Производится демонтаж приводного ремешка со шкивов. Затем выполняется отключение электроцепей питания устройства. Одна колодка с проводами фиксируется посредством гайки и шпильки, их надо открутить и отсоединить. Второй разъем крепится с помощью обычной колодки, которая отсоединяется.
После этого производится откручивание нижней гайки, фиксирующей узел. Это действие производится из-под днища автомобиля. Для выполнения задачи надо демонтировать защиту силового агрегата, если она имеется.
Винт, который нужно выкрутить, обычно закреплен плотно. При его откручивании надо обработать деталь средством WD-40, если он прикипел и не снимается. Можно воспользоваться молотком для демонтажа фиксатора.
Затем с обратной стороны этот элемент извлекается до конца.
На завершающем этапе полностью выкручивается гайка, которая крепит натяжительное устройство. Генераторный узел убирается в сторону, это позволит полностью его демонтировать.

Как отремонтировать генератор на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание! Генератор разбирается не очень сложно, сложно его проверить, особенно если мульти-метром пользоваться не умеете, да даже если умеете, то всё равно могут быть ошибки, просто не всегда мульти-метр сможет показать точные данные (У каждого есть своя погрешность) и поэтому мы вам рекомендуем перед тем как переходить к работе по разборке, просто крышку от генератора отсоедините и проверьте щётки (Они чаще всего выходят из строя) и при необходимости замените их на новые (Кстати если щётки только одни стёрлись, то даже и генератор можно не снимать с автомобиля, а просто крышку от него отсоединить и вооружившись короткой отвёрткой, отвернуть два винта которые регулятор напряжения крепят и после чего вынув регулятор, взглянуть на те самые щётки которые на нём и располагаются и которые при сильной изношенности подлежат замене)!

Проверка генератора на машине

В первую очередь нужно посмотреть, цел ли ремень генератора. Если он не порван, тогда проверяется натяжение ремня. Затем очередь за аккумулятором. Тестером (мультиметром) замеряем напряжение на клеммах. Оно должно быть в районе 12−12,7 вольт. Если все нормально, запускаем двигатель. Если батарея разряжена, заряжаем и опять заводим мотор.

Замеряем напряжение на клеммах аккумуляторной батареи (АКБ). Оно должно быть в заданных пределах, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных автомобилях эти пределы могут отличаться. Если имеется руководство по эксплуатации, то можно ознакомиться с ним. Отклонение от заданных значений в любую сторону является неисправностью. Эти отклонения могут быть трёх видов:

Отсутствие зарядного тока — генератор не работает.
Зарядный ток есть, но ниже минимального значения — идёт недостаточный заряд АКБ.
Напряжение выше максимального значения — перезаряд АКБ.

Все три случая говорят о существующей неисправности в системе электрического снабжения автомобиля. нужно провести комплексную проверку генератора.

Но перед этим проведите визуальный осмотр всех проводов и кабелей, которые идут от генератора к аккумулятору. Не должно быть видимых повреждений, обрывов и окислений электропроводки. Обязательно проверьте клеммы на аккумуляторе, стартере и генераторе. Они должны быть чистыми и сухими. Любые окисление, ржавчину и грязь надо почистить. Нередко это помогает восстановить утраченный контакт и автомобиль начинает работать, как положено. Если же это не помогло, приступаем к детальной проверке.

Использование мультиметра

Для дальнейшей проверки лучше снять генератор с автомобиля. В первую очередь снимите с генератора реле-регулятор и проверяем его. Для проверки стабилизатора напряжения понадобятся мультиметр и зарядное устройство с регулирующимся напряжением. Лучше будет вместо зарядного устройства использовать блок питания. Регулировки напряжения от 0 до 16 вольт будет вполне достаточно.

Плюс блока питания соедините с регулятором — обычно это штекерное соединение «папа». Минус цепляйте к минусу, он обычно выводится на ухо крепления реле. Красный провод тестера соедините с плюсовым проводом блока питания, чёрный — с минусом. К щёткам подсоедините два зачищенных провода, по одному на каждую. К другим предварительно зачищенным концам подсоединяется лампочка (ее можно на время проверки снять с задних фонарей автомобиля). Стенд для проверки готов.

Прозвонка реле-регулятора

Подключите к сети блок питания, осторожно ручкой регулятора начинайте поднимать напряжение. Одновременно с этим следите за показаниями мультиметра

Лампочка в самом начале не должна гореть, но по мере поднятия напряжения должна загореться, сначала в пол-накала и по мере прибавления яркость должна увеличиваться.

Читать также: Толщиномер не показывает значения

При достижении отметки в 14,5 вольт регулятор должен сработать, отсекая напряжение. Лампочка после этого должна потухнуть. Принято считать, что стабилизатор рабочий, если он отсекает ток на значениях от 14,2 до 14,8 вольт. Если же это происходит на более низких или более высоких показателях, то регулятор напряжения неисправен. А также реле неисправно, если отсечение тока отсутствует вовсе.

В случае неисправности реле меняем его на новое. Если же оно исправно, продолжаем проверку.

Вашему вниманию предлагается пошаговая инструкция полной разборки генератора, использующегося на автомобилях ВАЗ моделей 2110, 2111 и 2112.

Стоит заметить, что разбирать его полностью требуется не во всех случаях.

Порядок разборки

Все зависит от степени повреждения его частей. Итак:

Прежде всего, нанесите отверткой или несмываемым маркером продольную метку на корпус в месте разъединения передней и задней крышки. Это в дальнейшем облегчит сборку генератора.
Отжимаем на пластмассовом защитном кожухе выпрямительного блока три подпружиненных фиксатора и снимаем его.
С помощью крестовой отвертки откручиваем два винта, крепящих регулятор напряжения, и приподнимаем его. Затем снимаем клемму подходящего провода с вывода регулятора и аккуратно извлекаем регулятор окончательно. Электросъемные щетки заменяются вместе с блоком.
Накидным ключом на 8 откручиваем три болта, соединяющие выпрямительный блок с кольцевыми выводами обмоток статора. Сами выводы аккуратно отводим в стороны. Запомните расположение упорных и изолирующих шайб на выкрученных болтах. Теперь с помощью крестовой отвертки откручиваем винт, крепящий к корпусу помехоподавляющий конденсатор. Отсоединяем подходящие провода. Снимаем сам блок и конденсатор. Торцевым ключом на 10 откручиваем две гайки контактных болтов генератора и вынимаем их вместе с дистанционной и изолирующей втулкой, освобождаем наконечник конденсатора. Стоит заметить, что износ (или повреждение) щеток является самой часто встречающейся причиной неправильной работы генератора.
C помощью ключа на 8 откручиваем 4 болта, стягивающих заднюю и переднюю крышки электрогенератора. Раздвигаем их лицевой отверткой и снимаем заднюю крышку вместе со статорной обмоткой.
Вынимаем статор из крышки, предварительно нанеся на него метку их взаимного расположения.
В случае если требуется замена переднего подшипника, снимаем шкив электрогенератора. Для этого торцевым ключом на 22 откручиваем гайку, крепящую шкив на валу ротора, аккуратно удерживая его пассатижами или заклинив ротор отверткой. При этом не повредите лопасти крыльчатки, которые изготовлены из тонкого металла.
Аккуратно снимаем шкив, шайбы и дистанционную втулку.
Возвращаем гайку на вал ротора, накручивая ее заподлицо с торцом вала якоря. Ударами резинового молотка выбиваем ротор (якорь) из крышки. Если требуется замена переднего подшипника, то для его снятия зажимаем переднюю крышку за ухо крепления в тиски, на губки которых надеты специальные накладки из мягкого металла или проложена ткань. С помощью оправки выпрессовываем подшипник.
Для замены заднего подшипника закрепляем в тисках с накладками якорь (ротор) и снимаем задний подшипник с помощью универсального съемника. При отсутствии съемника используйте две шлицевые отвертки. Под них подкладываются гайки на 8 в качестве опор для отверток-рычагов.
Снятие блока контактных колец. Прежде всего, удаляем с якоря защитный кожух (крестовину) контактов ротора. Затем отводим эти контакты в стороны и снимаем контактные кольца с ротора.

На этом разборка электрогенератора автомобиля ВАЗ-2110 закончена. В случае поломки какой-то части она подлежит замене на новую или, если это возможно, ремонту. Сборка генератора происходит в обратном порядке.

В самую первую очередь нужно понять, что же такое генератор. Генератор-это такое устройство которое считается электроприводом по всем функциям он отдает ток в бортовую сеть авто и от него заряжается аккумулятор, когда двигатель находится в рабочем режиме. При возникновении в нем поломки в самую 1 очередь в машине загорается лампа заряда АКБ, в таком случае дальнейшее использование авто не возможно. У машины в системе зажигания, которая работает на бензине, потребляет электричество, проводит через высоковольтные провода, свечи зажигания и т.д. Но если вдруг в машине разрядился аккумулятор естественно не будет отдавать ток результате авто может заглохнуть в самый ответственный момент.

Какие инструменты понадобятся для ремонта генератора

Чтобы приступить к ремонту генератора нам понадобится небольшой набор инструментов:

Мультиметр;
Контрольная лампа;
Отвертка;
Разные ключи такие как: гаечный, накидной и т.д.;
Маркер;
Наждачная бумага.

Как устроен генератор

Для того чтобы приступить к ремонту генератора вам необходимо знать его устройство, с устройством генератора на ваз 2110 вы можете увидеть ниже:

В каких случаях может потребоваться ремонт генератора

1 способ

Во-первых нужно проверить поступает ли напряжение на аккумулятор. Для этого необходимо взять вольтметр, следующий шаг заводится авто, а к клеммам подсоединяется сам прибор. Если при этом сам прибор будет показывать низкий показатель поступающего напряжения и вовремя заведенного двигателя авто вольты понижаются, то это свидетельствует о том что генератор работает не исправно. И лучше всего его поменять.

2 способ

Необходимо завести авто и оставить ненадолго в рабочем состоянии. Потом вынимается подсос до половины, с аккумулятора отсоединяется клемма с минуса и если она заглохнет — это станет подтверждением, что генератор нуждается в ремонте, либо в полной замене. На автомобилях с инжекторными и карбюраторными двигателями, такой способ проверки нельзя делать по 1 причине, что на них может полностью сгореть диодный мост.

3 способ

Если во время работы двигателя загорается лампочка заряда аккумулятора, то — это в большинстве случаев означает, что генератор не подзаряжает АКБ, а наоборот забирает из него весь заряд. И это также свидетельствует о неисправности генератора.

Правильные показатели

Во время проверки мульти метром (в нем есть специальная функция измерения вольт). Когда двигатель машины заведен, к аккумулятору подсоединяется вольт — метр его примерные показатели должны показывать 13-14,5 W, но если они меньше это возможно дело в том, что аккумулятор практически разряжен либо все дело в неисправном генераторе. В такой ситуации можно попробовать про газовать авто и для этого необходимо подержать ногу на педали газа и потом убрать с педали, если во время этого подача тока возрастает значит АКБ разрядился. Но если после 1 проверки ничего не поменялось, то следует повторить процедуру. Если показатели тока будут меньше 12 W, то через короткое время аккумулятор полностью разрядится и новая попытка завести машину, увенчается провалом.

Ремонт генератора на ВАЗ 2110 своими руками

Разборка генератора не составит особого труда, сложней всего его проверить мультиметром, ведь даже этот прибор может показывать не точные показатели. Все же перед тем как начать разборку генератора лучше всего сначала открутить верхнюю крышку и первым делом проверить щетки на их целостность. Если по итогу проверки обнаруживается их стертость, то они подлежат замене на новые.

Как разобрать генератор на ваз 2110

В самом начале необходимо его снять, по принципу сначала отгибаются 3 боковых застежки, которые держат пластиковую крышку. Благодаря ей в генератор не попадает вода и грязь. Потом нужно снять с генератора крышку и убрать в сторону.
Следующим этапом станет откручивание 2 боковых винтов, которые удерживают регулятор напряжения к генератору. Потом извлекается регулятор, во время снятия необходимо отсоединить провод, в результате, если это не сделать просто не получится его снять. Для того что бы разобрать генератор скорей всего займет целый день. После того как регулятор с щетками сняты, нужно его проверить. Для этого к регулятору подсоединяется контрольная лампа к щеткам на 12 W, а на регулятор подойдёт энергия АКБ. Далее берется 2 провода, 1 крепится на клемму минус аккумулятора и подсоединяется к корпусу щеткодержателя. Второй провод подсоединяется к клемме на АКБ плюс и так же к плюсу щеткодержателя. После всех проделанных манипуляций включенный контрольный прибор с лампой должен загореться, но если это не произошло, значит, регулятор сломан. Можно провести эту же процедуру только в следующий раз использовать подачу тока не в 12 W, а 15-16 W. В результате после подачи тока лампа обязательно должна загореться если это не произойдет, то его нужно заменить. Проверка щеток в регуляторе напряжения, то есть, насколько они выступают, нормальный выступ должен быть не менее чем на 5 мм. Если этот показатель больше, то регулятор следует заменить.
Проверка диодного моста — Возможно причина в диодном мосте и если вовремя не отремонтировать он полностью перестанет давать зарядку АКБ.

Проверка на работоспособность:

1 способ

Необходимо взять контрольную лампу на 12 W, потом 1 провод подключается к плюсу АКБ, а другой конец провода к выводу +генератора. Но этот же провод обязательно должен проходить через контрольную лампу. После берется следующий провод и подсоединяется к выводу минус, и с обратной стороны он подсоединяется к генератору. В итоге лампочка не должна включиться, но если это произошло диодный мост, требуется поменять.

2 способ

По той же самой схеме, как в 1 случае пошагово выполняются подсоединения, но исключив провод минус. Если необходимо накинуть не на массу, а на любой винт крепления вывода обмотки статора. Как и в 1 случае лампа не должна загореться.

3 способ

Отрицательный провод подсоединяется на массу, в этот же момент положительный провод с контрольной лампой накидывается на 1 из винтов крепления, вывода обмотки статора, лампа не должна загореться.

4 способ

Последняя проверка дополнительных диодов выполняется в том же порядке, как ранее было представлено, только в этот раз провод минус подсоединяется к любому винту крепления вывода обмотки статора, а плюс к контрольной лампе контакту соединительной колодки регулирующей напряжение. И в таком проверочном способе лампочка не должна зажечься. Вот только такими способами, возможно, проверить работа способность диодного моста.

Потом необходимо открутить 4 винта, которые фиксируют диодный мост к генератору. Отогнув 3 вывода проводов (они подсоединены к мосту), так чтобы они в дальнейшем не мешали. Затем еще нужно открутить 1 винт, он как раз крепит конденсатор или гайки, которые крепят провод. И только после этого будет возможно отсоединить диодный мост от генератора. Что такое конденсатор — он позволяет выравнивать ток от диодного моста и поступать на аккумулятор более ровный, без перебоев и сильных колебаний. Его можно снять вместе с диодным мостом, но если есть желание снимать по отдельности, то следует поступить так — для этого откручивается винт, который его держит и потом он с легкостью снимется. Вариант раздельного снятия подразумевает откручивание гайки, она шпильки провода конденсатора и после снимается провод со шпильки.
Следующий шаг: На 2 крышках ставится метка маркером, далее выкручиваются 4 винта по кругу и разъединяются на 2 части.
Нужно выкрутить гайки, они закрепляют шкив генератора. Его будет снять намного легче, воспользоваться отверткой и зажать ротор в тесках. После выкручивания гаек можно будет вытащить вал ротора из подшипника (он находится в крышке). С вала необходимо снять дистанционное кольцо и тщательным образом осмотреть его. Вал и сам ротор должны быть в удовлетворительном состоянии. В то же время контактные кольца должны быть без задиров, царапин и рисок. Но если они все же присутствуют в таком случае детали необходимо пройтись наждачной бумагой и проточить кольца на токарном станке. При этом нужно сильно постараться снять как можно меньший слой металла, после обработки деталей на станке их необходимо пройти шкуркой. Взяв омметр и подсоединив его выводы к контактным кольцам нужно посмотреть, какое сопротивление показывает прибор. Если он показывает бесконечность, то это значит, в обмотке ротора случился обрыв, и он нуждается в замене.
Следующим этапом должно стать включение контрольной лампы- 1 провод подсоединить к корпусу ротора, а 2 поочередно подсоединять на каждое кольцо, и если лампа где-то загорится, то ротор нуждается в замене. Это может свидетельствовать о том, что в нем происходят короткие замыкания.

Что нам потребуется и как проверить конденсатор генератора читаем ниже!

Как собрать генератор

Все детали собираются в обратной последовательности, и во время сборки можно сориентироваться. На крышках ранее делались маркером метки, а пружинную шайбу шкива необходимо поставить выпирающей стороной к гайке и гайку крепления шкива. Это можно сделать, взяв динамометрический ключ.

Всем привет, в этой записи я подробно расскажу про замену контактных колец и подшипников генератора. Стоят эти детали немного, зато после замены получаем практически нового гену!

Нам понадобится:
Подшипник генератора передний 303, я приобрел вологодский VBF(ВПЗ-23) — 90р
Подшипник генератора задний 202, я приобрел вологодский VBF(ВПЗ-23) — 70р
Контакные кольца, они же коллектор ротора генератора — 100р
Также необходимо купить новый регулятор напряжения — 130р
Рекомендую заводской "Автоэлектроника" или "Орбита", я же приобретать его не стал, так как, длина щеток старого регулятора еще достаточная.

Еще мне понадобились:
Планка натяжная генератора 2110 — 30р
Ремкомплект гайки шкива генератора 50р (гайка+плоская шайба+шайба гровера+упорная шайба), мне нужна была только гайка.

В зависимости от года выпуска, генератор бывает старого и новового образца. Разница только в диаметре вала, у старого — 15мм, у нового 17мм
Для вала диаметром 15мм нужен подшипник 302 он же 6302.RS
Для вала диаметром 17мм нужен подшипник 303 он же 6303.RS
Задний подшипник у всех генераторов одинаковый — 202 маркировка 6202.RS

Большинство генераторов нового образца, с валом 17мм, мой тоже оказался нового.
Интересно, что с завода были установлены подшипники SKF France, а не российского производства. Генератор кстати 2002года)

А началось все с появления жуткого гула со стороны двигателя, моего терпения хватило ровно на одну поездку, но в любом случае затягивать с ремонтом гены не стоит, так как изношенный подшипник может заклинить. Приехал в гараж, открыл капот, скинул ремень с гены и завел, звук пропал. Снял гену, здесь подробно останавливаться не буду, все подробно расписано тут. Выносим гену на свет, и с умным видом вертим в руках, как надоест, приступаем к разборке, бла бла бла, снимаем
пластиковую крышку
диодный мост
регулятор напряжения(щетки)
зажимаем шкив в тисках через резиновые прокладки(чтоб не повредить его) и откручиваем гайку шкива(головка на 24)
затем маркируем взаимное расположение крышек генератора, откручиваем четыре стяжных винта, затянуты они хорошо, а сделаны из достаточно мягкого металла, поэтому откручиваем либо ударной отверткой, либо обычной крестовой, но с большим жалом, предварительно пролив вэдэшкой или тормозухой.
Затем также проливаем место стыка крышек вэдэшкой или тормозухой, и половиним корпус гены, с помощью отвертки или монтажной лопатки.

И тут начинается самое интересное! Якорь(ротор) генератора запресован в подшипник, а подшипник запресован в крышку, нам нужно выбить ротор, но сделать это нужно аккуратно, не повредив вал. Для этого накручиваем гайку на конец вала и через деревяшку ударами молотка выпрессовываем вал из подшипника. Я ударял без деревяшки и подпортил гайку, пришлось купить ремкомплект за 50р (гайка+плоская шайба+шайба гровера+упорная шайба) из него я взял только гайку.

Затем берем переднюю крышку из которой только, что выпрессовали ротор, и с помощью трубы или подходящей головки аккуратно выбиваем подшипник. Подшипник в крышке завальцован, и при снятии подшипника завальцовка частично обломится, но в моем случае это не помешало новому подшипнику плотно запрессоваться в крышке.

Хорошенько моем крышки с помощью, воды, чистящего средства, щетки и абразива(обычный песочек или кусочек наждачки).

Получаем эстетическое удовольствие от чистых крышек и используя старый подшипник как оправку запресовываем новый, при этом главное не допустить перекоса подшипника. Кстати! если нет желания возиться с выпрессовкой-запрессовкой подшипника, можно купить переднюю крышку в сборе с подшипником, обойдется она в 250р против 90 за подшипник

Далее рассматриваем другой конец ротора, тут все печально, контакные кольца изношенны и требует замены. Ну раз требуют заменим! Правда есть один нюанс, контакные кольца сложно найти в продаже, и прежде чем снимать старые, просто необходимо приобрести новые, иначе придется покупать новый ротор за 1000р, а это не бюджетно( Предположим, вы не нашли колец в продаже и грустные вернулись домой, можно конечно пойти нажраца, но есть и другой выход из положения! Можно просто купить новый регулятор напряжения и подложить под него несколько шайб, таким, образом чтобы щетки сместились с истонченной части колец на целую, небольшой колхозец и гена еще потрудиться) кстати у некоторых регуляторов, например пензенского, щетки уже идут со смещением относительно заводских, обратите на это внимание.

Мы же, решили не искать легких путей и приобрели новые контактные кольца за 100р) Особенно, если учесть, что выбора-то у меня небыло, так как старые я сразу варварски снял, зажав в тисках и провернув ротор.

Но прежде, чем заменить контактные кольца необходимо снять задний подшипник генератора. При снятии заднего подшипника, я ни в коем случае не рекомендую использовать съемник, так как диаметр вала небольшой и его легко можно повредить съемником.

Лучше воспользоваться таким вот способом, и на съемник тратится не придеться и вал целее будет.

Аккуратно освобождаем выводы обмотки ротора из зажимом колец и снимаем кольца. Удаляем остатки клея и видим такую картину, теперь становиться понятно почему не стоит использовать съемник

Запрессовываем новые кольца на вал

Припаиваем выводы обмотки к дорожкам колец

Немного мазюкаем герметиком для защиты пайки от окисления

Одеваем защитную крышку на место

Используя старый подшипник как оправку, аккуратно запрессовываем новый

Таким вот образом запресовываем вал в новый подшипник

Хорошенко зачищаем клеммы выводов обмотки статора

Прикручиваем клеммы к диодному мосту и мажем литолом для защиты от окиси. Ну я еще отчистил диодный мост)

Собираем гену, убеждаемся в том, чтобы ротор легко и свободно вращался и ни в коем случае не задевал о корпус или статор, закручиваем шкив и вот он, генератор в сборе)))

Ставим гену на авто, заводим машину, дрожащими руками берем мультиметр, замеряем на напругу на гене, на экранчике появляется 14.45V!))) Каааайффф На клеммах аккума 14.2V) С грязными руками, уставшие, голодные, но счатливые идем домой…

Генератор автомобиля – это важный механизм, без которого далеко не уедешь при его поломке. Как правило, если он перестал подзаряжать аккумулятор машины или сбоями работает, то следует проверить сначала натяжение ремня привода генератора. Если ремень в порядке, то нужно приступить к снятию, разборке и ремонту генератора, ведь покупать новый будет намного дороже, чем заменить некоторые изношенные детали (они очень дешёвые). На самом деле процедура не сложная, но немного кропотливая, главное собрать всё правильно.

Мы ремонтировали генератор на автомобиле ВАЗ 2110 (на 2111, 2112 похожая процедура), если у вас модель 2106, то смотрите схему генератора ВАЗ 2106. Там есть некие отличия.

Процедура по разборке и ремонту генератора автомобиля:

1. Первым делом нужно снять генератор.

2. Сделайте маркером на корпусе генератора продольную метку, она потом пригодится при сборке.

3. Отожмите ручками три защёлке на верхней крышке.

5. Открутите 2 винта, что крепят регулятор напряжения.

6. Отсоедините провод от клеммы регулятора.

7. Теперь аккуратно вынимайте его со щёткодержателем.

8. Открутите винт, что крепит конденсатор и ещё 4, что крепят сам блок.

9. Далее, чтобы снять выпрямительный блок необходимо отвести 3 провода с клеммой.

10. Теперь вынимайте выпрямительный блок с конденсатором.

11. Теперь с выпрямительного блока открутите гайку с контактного болта, снимите шайбу с распорной вилкой и замените конденсатор. Снимите с контактного болта наконечник провода конденсатора.

13. Далее со стороны контактных колец при помощи отвёртки подденьте крышку генератора автомобиля.

14. Прижмите в тисках (чтобы не прокручивался) ротор генератора и открутите гайку, что держит шкив, и потом снимите пружинную шайбу и сам шкив.

15. Снять упорную шайбу.

16. Со стороны привода достаньте из крышки ротор.

17. Теперь выньте дистанционное кольцо из вала ротора.

18. Проверьте контактные кольца, если они имеют выраженные дефекты (царапины, задиры), то их требуется прошлифовать мелкой наждачной бумагой. Если при помощи шкурки их невозможно отшлифовать, то это можно проделать на токарном станке (только снять нужно как можно меньший слой металла), а после чего опять прошлифовать мелкой шкуркой.

19. Далее необходимо проверить при помощи омметра (тестера) сопротивление обмотки ротора. Для этого нужно подсоединить его к контактным кольцам. Если тестер выдаст «бесконечность», то это будет значить, что в какой-то из обмотки имеется обрыв, это исправляется только полной заменой ротора.

20. Потом проверяем контрольной лампой, нет ли замыкания обмотки на корпусе ротора. Делается это следующим образом: включите обычную лампу накаливания в сеть 220 В и один провод прислоните к корпусу генератора, а второй сначала на первое кольцо, а потом на второе. В любом из случаев загорание лампы не должно происходить. Если в каком-то из положений загорание всё-таки произошло, то следует также заменить весь ротор новым. Кстати можно в этом случае использовать маленькую лампу на 12 В и аккумулятор автомобиля, это проще и безопаснее.

21. Далее если всё хорошо с ротором, переходим к осмотру статора. На его внутренней стороне не должно быть каких-либо следов задевания якоря о статор. Если таковы симптомы наблюдаются, тогда следует произвести замену только подшипники или полностью крышки генератора в сборе с подшипниками.

22. Далее также как и с ротором проверяем, нет ли обрыва в обмотке статора. Подключаем тестовую лампу к переменному току и поочерёдно прислоняем контрольную лампу между всеми выводами обмотки. Только в этом случае лампа должна гореть, если хоть в одном из моментов она не загорелась, – заменить статор на новый или только обмотку.

23. Теперь производят проверку замыкания обмоток статора на корпус. Если подсоединить контрольную лампу к выводу обмотки статора, а провод от источника тока к корпусу статора, то загорание не должно происходить. Если лампа загорелась, то опять-таки выход только один, – заменить только обмотку или весь статор.

24. Осмотрите крышку генератора со стороны привода в сборе с подшипником. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, а также обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку в сборе с подшипником (подшипник в крышке завальцован).

25. Со стороны контактных колец необходимо проверить свободность вращения подшипника. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, то подшипник необходимо заменить новым. Для этого с помощью съёмника спрессуйте подшипник с вала ротора и напрессуйте новый с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.

26. Проверьте крышку автомобильного генератора со стороны контактных колец. Если на ней имеются серьёзные дефекты, то замените её новой.

27. Теперь самый сложный и решающий момент всех ваших действий – собрать всё обратно в порядке разборки генератора. Только в конце закройте правильно крышку (по поставленной ранее метки). Пружинную шайбу шкива генератора поставьте выпуклой стороной к гайке, а последнюю затянуть моментом 39–62 Н•м (3,9– 6,2 кгс•м).

Вот и ремонт генератора автомобиля завершился, удачи Вам и больше не ломаться!

Разборка и ремонт генератора

Генератор ВАЗ 2106 — довольно сложное устройство, и чтобы его отремонтировать, приходится его частично или полностью разобрать. Во-первых, данный агрегат снимается с автомобиля, о чем подробно описано здесь: Замена генератора на «классике». Теперь рассмотрим список необходимых инструментов, которые понадобятся для разборки:

Накидной или рожковый ключ на 19
Трещотка с удлинителем
Головки на 8 и 10
Молоток

Как разобрать генератор на ВАЗ 2106 и других «классических» Жигулях

Я приведу свою последовательность действий, с помощью которой можно выполнить полную разборку устройства без лишних приспособлений.

Во-первых, открутите 4 гайки крепления задней крышки, на фото ниже они отмечены желтыми цифрами:

Когда они откручены, переверните его и немного надавливая на концы болтов, сделайте так, чтобы шляпки попали между лопастями шкива, тем самым фиксируя его в неподвижном состоянии. И накинув ключ на 19, попробуйте отвернуть гайку крепления шкива, хорошенько зафиксировав генератор в неподвижном состоянии:

Если это не удалось сделать таким образом, то необходимо зажать шкив в тиски и потом пробовать в таком режиме. После того, как с этим справились, можно разъединить две части генератора ВАЗ 2106, постучав слегка молотком по уху крепления, примерно так как показано ниже на фото, хотя не факт, что молоток вообще вам понадобится, возможно и без него справитесь:

После чего генератор можно разъединять на две части: ротор со шкивом и статор с обмоткой:

А в итоге все разъединяется на две части:

Как видно на картинке выше, слева расположен статор с обмоткой и диодным мостом внутри, а справа находится ротор со шкивом и подшипником.

Так как гайка крепления шкива уже откручена, можно снимать шкив, просто слегка потянув его назад в сторону снятия:

Будьте аккуратны, так как после снятия шпонка уже не фиксируется и может упасть, выньте ее аккуратно из отверстия и отложите в сторону, чтобы не потерять:

И теперь можно свободно вынимать ротор вместе с подшипником, как наглядно представлено на фотке ниже:

При выходе из строя именно этой детали, заменить ротор на новый, цена которого составляет 350 рублей во многих магазинах. То же самое касается и статора с обмоткой, новый он стоит также около 400 рублей. Замена осуществляется несложно, достаточно отсоединить обмотку от диодного моста., открутив с внутренней стороны три гайки крепления:

Вот так это выглядит в конце работы:

Установка всех снятых деталей генератора производится в обратной последовательности.

Полная разборка генератора 37.3701

Разберем снятый с двигателя генератор 37.3701 учитывая некоторые особенности его разборки. Этот генератор устанавливается на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 ранних годов выпуска. Но вполне взаимозаменяем с более поздним генератором 9402.3701 и аналогичными ему. Его разборка не представляет особой сложности и требует минимум инструментов и минимум навыков в ремонте подобных устройств.

— Крестовая и шлицевая отвертки

— Накидные ключи (головки, торцевые ключи) на 8 мм, 10 мм, 19 мм

Порядок разборки генератора 37.3701

— Снимаем регулятор напряжения

На генераторе 37.3701 он объединен в единый узел со щетками (правда, до 1996 г. это были две разные детали). Сначала отсоединяем наконечник провода диодного моста от регулятора напряжения. Для снятия регулятора отворачиваем отверткой два винта его крепления и извлекаем из отверстия в задней части (крышке) генератора.

снятие регулятора напряжения генератора 37.3701

— Снимаем шкив генератора

Для этого стопорим его от проворачивания отверткой и отворачиваем гайку его крепления накидным ключом на 19 мм. Момент затяжки большой, поэтому лучше применять ключ с длинной ручкой.

снятие шкива генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

После чего снимаем следующие детали: гайка, шайба, шкив с крыльчаткой, сегментная шпонка.

— Снимаем конденсатор

Для этого ключом на 10 мм отворачиваем гайку крепления его провода с вывода «30» генератора. Крестовой отверткой отворачиваем винт крепления конденсатора к задней половине генератора и снимаем его.

— Разъединяем половинки корпуса генератора

В начале помечаем их взаимное расположение (нанеся метки на обе части). Ключом на 10 мм (удобнее использовать головку или торцевой ключ) отворачиваем четыре гайки стяжных болтов (под гайками имеются граверные шайбы).

Вытягиваем болты. Снимаем переднюю часть генератора. Извлекаем ротор из задней части генератора. Если не извлекается можно постучать по нему выколоткой из мягкого металла через окно под регулятор напряжения или, навернув на резьбу вала гайку, и зажав ее в тисках, резким движением вверх сдернуть заднюю крышку в вала. На валу ротора остается подшипник. При необходимости его демонтируем съемником и напрессовываем новый (См. «Замена подшипников генератора»).

— Извлекаем подшипник из передней части генератора

Эту операцию проводим, если необходима замена переднего подшипника генератора. Ключом на 8 мм отворачиваем четыре гайки крепления передней защитной пластины подшипника. Снимаем ее.

Легким ударом молотка по торцу вала ротора выбиваем его вместе с передним подшипником из передней крышки генератора. Снимаем заднюю защитную пластину с винтами и дистанционное кольцо с вала.

В другом случае, можно более аккуратно отрезком трубы подходящего диаметра выбить старый подшипник вместе с валом. Подшипник с разных сторон поддеваем монтажкой и резкими движениями сдвигаем с вала ротора (можно использовать съемник).

— Отсоединяем статор

Ключом на 8 мм (удобнее использовать головку или торцевой ключ) отворачиваем три гайки крепления клемм статора к диодному мосту. Извлекаем его из задней крышки генератора поддев шлицевой отверткой или стукнув по ней молотком.

— Снимаем диодный мост (выпрямительный мост)

Извлекаем диодный мост из задней крышки генератора. Гайки его крепления мы уже открутили, снимая статор. Теперь вынимаем винты (3 штуки) с изоляторами из задней крышки генератора. Из диодного моста вынимаем контактный болт.

Все, генератор 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 полностью разобран. Как собрать все обратно см. «Сборка генератора 37.3701 после полной разборки».

Примечания и дополнения

Снятие генератора с двигателя подробно изложено в статье: «Снятие генератора с двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Еще статьи по генераторам автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Читайте также: