Как проверить стартер туарег

Обновлено: 24.01.2025

Как проверить стартер на автомобиле, если возникли проблемы с запуском двигателя. Зная устройство стартера и его подключение можно не только найти неисправность. Но и завести двигатель. Доехать до гаража или автосервиса.

Ситуации, при которых стартер не крутит имеют различные причины. Определить их можно можно тому как ведет себя стартер.

Прерывистый стук при повороте ключа на старт

Разрядился аккумулятор

На современных автомобилях, когда выходят щетки контактной группы. При включении зажигания контрольная лампочка зарядки не загорается. На заведенном двигателе индикатор также не горит. То есть при включении зажигания лампочка должна загореться и при работающем двигателе потухнуть. Тяжело обратить внимание на то нет сигнале неисправности генератора. Потому что при включении зажигания загорается много контрольных лампочек.

Выделить именно контрольную лампу заряда можно, только если случайно обратить на это внимание. Поэтому пока в аккумуляторе еще хватает зарядки. Автомобиль заводится и едет. Это продлиться до нескольких дней пока АКБ окончательно не разрядится. Как только это произойдет автомобиль заглохнет либо стартер не будет крутить. Будут слышны короткие стуки втягивающего реле стартера.

Заряда АКБ хватит на втягивание якоря втягивающего реле. Обмотки не смогут сопротивляться пружине. Якорь отбросится. Но так как ключ на старте произойдет повторное втягивание и сброс якоря. При этом провернуть стартер энергии АКБ хватать не будет.

Понять что сел аккумулятор можно потому что свет в приборах освещения при включении стартера будет тускнеть.

Нет контакта двигателя с кузовом автомобиля.

Отсутствие хорошего контакта это первое что необходимо проверить при возникновении подобной проблемы. То есть проверить надёжность и чистоту контактов.

То есть проверить все соединения идущие от стартера к АКБ.

Как проверить стартер если слышан одинарный стук втягивающего реле.

Причины, при которых слышан только один щелчок втягивающего реле и стартер приэтом не прокручивается. Аналогичны тем при которых втягивающее реле срабатывает несколько раз.

Аккумулятор разрядился на столько, что его мощности хватает только на то что бы втянуть якорь втягивающего реле только один раз. Аккумулятор при этом полностью разряжается. Повторные втягивания якоря не происходят. Соответственно стартер провернутся, тоже не может.
Неисправно втягивающее реле. Оно имеет две обмотки втягивающую более мощную и удерживающую. Чаще всего выходит из строя втягивающая обмотка. Подробнее описано об этом в статье. Как работает втягивающее реле-неисправности.

Якорь втягивается только удерживающей обмоткой. Его усилия хватает только на того чтобы втянуть якорь на половину. Естественно пятак не доходит до клемм. Питание не подается на электродвигатель. Вращение стартера не происходит.

Проверить это можно следующим образом.

При повороте ключа на старт. Проверить напряжение на клемме к которой подходит провод от обмотки статора. Оно должно отсутствовать.
Второй способ. Перемкнуть между собой клемму на которую приходит плюсовой провод от аккумулятора и клемму от которой отходит провод на обмотки статора. Напряжение через перемычку передаётся на обмотки статора и стартер начинает вращаться.

То есть пятак внутри втягивающего реле не перемыкает клеммы.

Вторая неисправность, при которой не происходит передачи напряжения между клеммами заключается в том что. На пятаке и клеммах в местах контакта образуется нагар. Или выгорание контактов. В результате одна из клемм становится короче м пятак до неё не достаёт. И даже если обмотки исправны из за того что нет контакта стартер не крутит.

Проверяется это также перемыканием контактов или замером напряжения.

В случае подобных неисправностей автомобиль все таки завести можно.

Если втягивающее реле исправно то можно перемкнуть три клеммы плюсовую на обмотку стартера и клемму управления втягивающем реле. Стартер начнет вращаться и двигатель заведется. При подобном способе включения стартера очень важно предварительно убедиться в том что автомобиль стоит на ручнике в нейтральной передаче. Если передача включена двигатель заведется и автомобиль поедет. В лучшем случае нанесет травму.

Если втягивающее реле неисправно. И бендикс как якорь не доходит до венца маховика. При не однократном перемыкании клемм плюсовой и обмотки статора. Бендикс войдет в зацепление с маховиком. Потому что он соединен с валом при помощи резьбового соединения. При вращении вала стартера он начнет выкручиваться вперёд. И может соединиться с венцом маховика. С первого раза это может не получиться, но при неоднократных попытках это все таки произойдет и автомобиль заведется.

Заедание бендикса на валу стартера

Бендикс соединен с якорем втягивающего реле. Он свободно ходит по валу по винтовой направляющей. Винтовое соединение необходимо для того чтобы. Предохранить бендикс и стартер от разрушения. В момент когда двигатель заведется. Обороты маховика становятся больше оборотов валв стартера. То есть маховик начнет врать бендикс. Благодаря тому что бендикс находится на винтовом соединении он начнет смещаться внутрь стартера и выйдет из зацепления с маховиком.

В нашем случае между бендиксом и валом может возникнуть выработка. Бендикс может клинить. И не доходить до зацепления с маховиком. Соответственно якорь тоже не будет доходить до соприкосновения пятака и клемм. Поэтому будет слышан щелчок но стартер не проворачивается. Подобное редко но случается. Убедиться в том что бендикс заклинил на валу можно только сняв стартер.

Стартер крутит но не вращает двигатель

Износ роликов бендкса

При повороте ключа зажигания на старт стартер крутит, но двигатель не подвижен. Происходит это из за поломки бендикса.

Бендикс состоит из двух частей.

Первая соединяется с валом стартера
Вторая это шестеренка, которая входит в зацепление с венцом маховика.

Соединяются они между собой при помощи подпружиненных цилиндрических роликов. Полость в которой эти ролики расположены находится под углом по ходу вращения бендикса. То есть в одну сторону вращения ролики не создают препятствие. В другую сторону ролики за счет силы трения и расположения движения роликов они становятся в клин. Между двумя поверхностями.

В процессе работы ролики изнашиваются и становятся тоньше . изнашиваются и рабочие поверхности. Ролики перестают зажиматься. В результате чего бендикс проворачивается и не передаёт вращение от вала стартера к маховику.

Если подобное произошло в дороге есть шанс что двигатель все таки заведется. Для этого необходимо несколько раз погонять стартер. Поверхности от трения нагреваются. Происходит тепловое расширение элементов бендикса. Он в какой то момент сработает и двигатель заведется. Как правило, подобная неисправность появляется постепенно. Сначала бендикс проскочил один раз. Затем чаще и чаще. Лучше сразу его заменить. Наступит момент когда бендикс полностью откажет.

Повреждение зубьев бендикса и венца маховика

Существует её один момент, по которому работающий стартер не вращает двигатель. Происходит это из за разрушения зубьев бендикса и венца маховика. То есть бендис выходит полностью. Происходит соединение контактов втягивающего реле через пятак. Стартер вращается. Но двигатель не проворачивается.

Подача бендикса изначально была не отрегулирована. Или произошло заедание бендикса на валу стартера.

Регулировка пятна контакта шестерен бендикса и венца маховика происходит при помощи винта на котором крепится вилка бендикса. Поверхность болта смещена по своей оси. Благодаря этому есть возможность регулировать выход бендикса в большую или меньшую сторону.

Если зубья бендикса не создают полного пятна контакта. Частичо или на половину входят в зацепление. Вращение происходит по краю зубьев. В результате зубья стачиваются или обламываются. Тяжело проверить стартер как если сломаны зубья или неисправность бендикса.

Скорее всего появятся не характерные для работы стартера звуки. Скрежетание и образование искр.

При повороте ключа на старт стартер ни как не реагирует

Первое необходимо проверить как работает стартер. Для этого следует убедиться в том, что кпп находится в нейтральном положении поставить автомобиль на ручник. При помощи перемычки. Перемкнуть между собой клемму управления втягивающим реле и клемму, на которую приходит плюс от аккумулятора. Если стартер начал вращать двигатель, и он завелся. Значит стартер исправен. Скорее всего, неисправность в реле стартера или замке зажигания.

Проверить наличие или отсутствие напряжения на клемме управления. Для этого следует измерить мультиметром напряжение на клемме управления. Повернуть ключ на старт. Если напряжение не появилось то неисправно реле стартера.
Реле стартера представляет собой электромагнитную катушку на которую приходит напряжение от замка зажигания. Как только напряжение на катушку поступило. Она притягивает пластинку с контактом. Который соединяется с другим контактом. В результате чего напряжение передается на клемму управления втягивающего реле. Применяется реле стартера для того чтобы сила тока возникающая при включении втягивающего реле не смогло сжечь контакты замка зажигания.

Как проверить стартер, если несправно реле стартера

Если при повороте ключа стартера не слышно ни каких стуков, ни щелчков, скорее всего проблема с реле стартером. Необходимо найти колоду, на которой установлено реле стартера. Это можно сделать по указателям на крышках закрывающих блоки предохранителей и реле. И проверить исправность реле либо определить подходит ли на него плюс или присутствует обрыв цепи.

На колодке куда подходит контакт №87 проверить наличие напряжения при помощи мультиметра. Если оно отсутствует, проверить целостность предохранителя через который плюс поступает на реле. Этот плюс и приходит на клемму управления втягивающего реле.
Если плюс присутствует. При включенном зажигании. Можно перемкнуть кратковременно контакты на колодке куда вставляются контакты реле №87 и №30. При этом обязательно необходимо убедиться. Что КПП автомобиля находится в нейтральной передаче. Если автомобиль завелся, значит проблемы с реле стартером или замком зажигания.
При повороте ключа на старт в реле стартера должен быть слышен щелчок. Это говорит о том что катушка исправна. А если стартер не крутит. То проблема, скорее всего с контактами. Они перегорели либо образовался нагар.
В случае если щелчка не слышно. Перегорела обмотка катушки либо на реле не прходит напряжение от замка зажигания. Проверить это можно на наличие напряжения на клемме колодки куда вставляется контакт реле №85.
Если напряжение от замка зажигания не приходит на колодку реле стартера значит неисправность либо в замке зажигания, либо необходимо прозванивать целостность проводки.

Во всех случаях можно проверить как работает стартер. Завести автомобиль и доехать. Либо перемкнув кратковременно клемму управления с клеммой от плюса АКБ. Либо также кратковременно на время заводки двигателя, перемкнув контакты на колодке реле стартера. Самый крайний случай буксир конечно если КПП не автомат.

О том как проверить стартер в случае если неисправность нельзя обнаружить внешними признаками подробно описано в статье Плохо крутит стартер при заряженном аккумуляторе

Volkswagen Touareg V6 TDI CASA Sport$ › Бортжурнал › Если двигатель не запускается и стартер не вращается

Сводка TPI Учётный №: 2019908/8

Указание для службы сервиса: двигатель не запускается, стартер не вращается

Дата разрешения публикации: 18.01.2013

Описание неисправности клиентом/Заключение станции

Описание неисправности клиентами:

•Не удаётся запустить двигатель, стартер не проворачивается.

Заключение сервисного центра:

•Жалоба клиента воспроизводится.

•От стартера слышны щелчки, однако он не входит в зацепление.

Из-за низких наружных температур и высокой влажности (туман и/или брызги) на контактном штыре (внутри стартера) образуется лёд (см. рис. 1, красный овал). Влага при ходах реле засасывается/нагнетается внутрь стартера через вентиляционные отверстия. Из-за расположения стартера (сразу за радиатором системы охлаждения двигателя) стартер обдувается холодным воздухом, а через медный провод контактного штыря B+ получает дополнительное охлаждение. Вследствие этого на контактном штыре B+ внутри реле стартера образуется лёд.

Решение в условиях производства

Решение в условиях сервиса

1. Техпомощь на месте: При многократных попытках запуска втягивающая обмотка нагревается и за счёт этого растапливает лёд на расположенных внутри контактах реле. Для предотвращения перегрузки включателя зажигания и стартера целесообразно проводить запуск 6 раз по 2 секунды, чтобы устранить обледенение. Затем ещё 5 раз выполнить пуск, чтобы выпарить влагу из полости реле. Следует указать клиенту на данное процедуру, чтобы он мог самостоятельно решать такую проблему.

2. Спорадическое возникновение: при прогревании или буксировке автомобиля неисправность (только щелчок стартера) не обязательно воспроизводится. Выполнить 5 пусков, чтобы из полости реле испарилась влага. Следует указать клиенту на мероприятие «Техпомощь на месте», чтобы он мог самостоятельно решать эту проблему.

Поскольку эта претензия возникает очень редко, то очень маловероятно, что клиент снова обратится в сервисное предприятие в связи с данной проблемой. Поэтому следует выполнить мероприятие, описанное в пункте 1! Следует указать клиенту на то, как он сам в первую очередь может оказать себе помощь.

Не крутит стартер Тоuareg — Сообщество «Volkswagen Touareg» на DRIVE2

Не срабатывает стартер. Не крутит стартер. Не втягивается реле стартера.

Кнопка Старт-Стоп на Туарег — Продолжительность: Александр Романенко 13 просмотров. Долго крутит стартер! Touareg tdi…

Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового или металлического кожуха. Изучал схему поломал мозг получается что блок сам себе включает питание по клеме 30, а на него постоянного питания не приходит.

Снятие стартера vw туарег 2,5 TDI

Такс спитанием вроде все А с проводочками вроде все нормально, на неделе постараюсь взять сицилограф и посмотреть форму сигнала. Что уже сделано снят защитная пласмаска под дворниками и прощупаны-просмотренны эти два кабеля идущие от блока к распред коробке в моторном отсеке.

Не заводится, даже не крутит

Визуально — тактильно все проводки разьемы в порядке, сдедов от крыс корозии нету. Зимой када было холодно порядка — 15 она через какое то количество попыток заводилась, када постояла в теплом боксе то мертвая. Выкатили на ночь на улицу утром завелась с первого раза, была сразу отогнана в гараж — сейчас тепло и не По завелась понимается что даже нет попыток крутить стартер. Можно вернуться к теме дохлого Туарега В каком состоянии у тебя аккумулятор?

Реле управляется от противоугонной системы кстати, по ней нет ошибок — может, ключ элементарно не опознается временами? Возможно также просто вышло из строя это самое реле.

Если да, то насколько бодро?

Ответ вы уже знаете — припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: Лишь на редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем.

Его несложно найти, особенно если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то кроме стартера, как правило, не работает и все электрооборудование.

Простейший и самый легкий случай — слетела, загрязнилась или окислилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке.

Это будет видно по слабому свету фар или работе звукового сигнала. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все связанное с аккумулятором. Проверяйте систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь.

Начинать лучше всего с зажигания — в этой системе неполадки встречаются чаще, особенно в сырую погоду. Ваша машина оснащена электронной бесконтактной системой зажигания, которая может быть интегрирована в электронную систему управления двигателя.

В любом случае система зажигания состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная специальный датчик плюс коробочка с электронной начинкой, формирующая искру. Часть вторая — повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья — высоковольтная механический или электронный распределитель зажигания и высоковольтные провода системы зажигания, по которым к свечам подводится ток высокого напряжения.

И, естественно, сами свечи. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку зажигания с распределителем. Крепить провод надо особенно надежно: Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей, — здорово ударит током. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Более благоприятный — искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком.

Это значительно сужает поле дальнейших поисков. Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить и контакты распределителя, например, мелкой шкуркой.

Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять. Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми.

Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Симптом тоже благоприятный — вы на верном пути.

Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи: Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект. Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно и эффектно проверить систему зажигания в целом.

Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода системы зажигания, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте его по резьбовой части свечей мягким оголенным проводом.

Убедитесь в том, что провод контактирует с каждой свечой, но не касается их центральных электродов. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером.

Как проверить стартер туарег

Не могу завести ТУР 3.0 дизель, 2008 г.в, 246лс., 150 тыс пробега. Проблем с аккумулятором нет. Вставляю ключ, поворачиваю, загорается приборная панель, нажимаю на педаль тормоза, поворачиваю ключ еще раз и на приборной панели остаются значки аккумулятора (красным) и двигателя (желтым). Включаются все системы как обычно, но двигатель не работает, даже стартер не крутит.
Самое смешное, что аналогичная проблема была накануне вечером. После многих попыток завести, я попросил отбуксировать машину и после буксировки она преспокойно завелась. Отстояла ночь, утром завелась и в течении дня раз девять заводилась. И как только я отъехал дальше чем обычно, в магазин, завести больше не могу. Жду эвакуатор.
Что может быть? Втягивающее на стартере? Стартер? ТНВД?

Понятно, что по возвращению в Москву поеду в сервис, но хотелось бы вернуться в Москву не на эвакуаторе.

Заранее спасибо, за ваши советы!

Вчера получил ту же проблему. Забирал жену с роддома, и тут такое.. 2 раза получилось завести.
Сначала на нейтралке, потом раза с 20го стартер крутанул.
Что делать понятия не имею.. Сейчас буду искать этот провод..

Так же загорелся чек мотора. Диагностику вечерком попробую сам сделать, шнурок где то закинул..

Иван, у вас тоже что то щелкает при пробе заводить?

В общем, по утру, машина кряхтит, медленно, тяжело, но заводится. Т.е. не очень долго но дольше, чем когда использую внешнюю батарею прикурить. Среди дня, всегда заводится быстрее.

Самое главное, что аккомулятор поменяный Bosch, пришлось заменить буквально через 3 месяца, и он уже держал только 30 % заряда.

После 3-й эвакуации машина утром опять завелась, но аккомулятор все равно решил поменять.

На станции сказали, что это стартер, и что сколько бы я аккомуляторов не менял, они все равно умрут.

Как проверить стартер туарег

10-15мин, запускаю прогретый мотор, но стартер делает 2-3 оборота и отсекает, недозапускает так сказать. Думаю может аккумулятору уже все. как-то вяло работает, да и перед зимой думал его уже менять, не первой свежести был он. Хорошо рынок был автомобильный, поэтому купил и поставил новый. Мотор живо запустился и вроде все хорошо. Но, с момента недозапуска и замены аккумулятора прошёл

1час. мотор слегка остыл и запустился. Тогда ещё думал что проблема решена после замены аккума.
Но, немного позже, тоже самое произошло на АЗС, прогретый мотор не запускался, подождал

20мин. после чего мотор снова запустился.
Такая ситуация продолжается и сейчас, при этом никаких ошибок на панели приборов не отображает. Сделал диагностику, якобы знающий спец указал на стартер, на реле втягивающего устройства, мол при нагреве возможно даёт некий сбой и отсекает раньше, а чуть остынет тогда срабатывает.
Также на просторах интернета находил похожие проблемы, и там указывали на датчик коленчатого вала, мол после его замены проблема решилась.
При возникновении такой проблемы заметил, когда запускаю мотор, например с утра, в момент старта, стрелка тахометра слегка поднимается и мотор запускается. Но когда поездил и происходит проблема недозапуска, стрелка тахометра в момент пуска даже не шевельнеться. Наводит на мысль что это все таки может быть датчик колен вала, даёт некий сбой, который отсекает стартер раньше времени. Поговорил с ребятами на сто, те сказали что да, этот датчик может давать такой сбой, но странно почему нет ошибок на приборке.
Вообщем начну с замены датчика, после отпишусь как все прошло.
Может кто знаком с подобной проблемой, подскажите, куда копать и в чем ещё может быть причина недозапуска мотора. Спасибо.

10-15мин, запускаю прогретый мотор, но стартер делает 2-3 оборота и отсекает.

У меня тоже самое. Причем если ключ не трогаешь стартер делает вторую попытку.
Это кончаютя щетки стартера ИМХО.

По времени прокрутки стартера можно поймать нужно направление поиска неисправности. Это заложено в управлении запуском.

SirTouareg, ЭБУ видит прокрутку КВ и видит что запуска не произошло и через пол секунды автоматически пытается запустить движек повторно.

Добавлено через 3 минуты 24 секунды
Да leshka это аргумент, не слышал никогда об износе щеток на Туре. Но ошибки нет по датчику.

keyptown, Если нет ошибок по датчику КВ и сканер видит обороты ДВС в момент прокрутки стартера (около 180-220 об/м) то датчик целый и двигаем в сторону стартера. Подозрение на то, что идет разрыв или питания втягивающего и прекращается подача тока на сам стартер или проблема с якорем стартера (щетки). Через щетки идет питание массы на втягивающее, через них идет подача тока на якорь. Может иметь грязь на контактных площадках якоря.

Проверить не удастся, ИМХО разрыв связи при переводе ключа в положение клема 50 произойдет. Посмотрю.

Добавлено через 22 минуты 3 секунды

Проверить не удастся, ИМХО разрыв связи при переводе ключа в положение клема 50 произойдет. Посмотрю.

Добавлено через 22 минуты 3 секунды

10 дней назад это был не совсем я. Не пойму на движек что ли ложиться, но в таком положении не залесть никуда. Если слева, вспоминать не хочется как менял термостат, там один торчащий кронштейн на термостате писец просто. Справой стороны чтоль попробывать.
Разъем просит вешки ИМХО

Всем привет! Как и обещал отписаться как было дело. На вчерашний день перед заменой датчика, снова возникла проблема недозапуска, на прогретом моторе. На следующий день, с утра, мотор вообще не запустился (это было, впервые). Стартер долго крутил но мотор не запускался. На эвакуаторе доставил на станцию для замены датчика.
Со слов мастеров, по началу они не знали причину, почему не запускается мотор. Но после замены датчика, мотор запустился с пол оборота. Проблем с недозапуском, прогретого мотора, также на холодную не наблюдается. После замены проехал более 4000км.
Также пару слов скажу о стартере. Мотор запускает исправно, но иногда бывает, в какой-то момент, (возможно ис за положения колен вала, или ещё чего. ) ему тяжело крутить, но в итоге запускает. Проблема не в акуме, он новый.
Про подобное читал на просторах инета, там говорили про плохие провода, и плохой, минусовой контакт, на самом стартере, рекомендуют профилактику стартера.

Так вышло что у брата тоже туарег 2.5дизель. И наблюдалась та-же проблема плохого запуска, стартер вяло крутил.
Спецы по ремонту стартеров, проверили напряжение от акума да стартера, оказалось акум нужно заменить. Также, провели профилактику стартера, разобрали собрали. Заменили (не знаю как правильно называется) изделие в самом стартере, где установлены щетки, и где идёт контакт с якорем стартера. На первый взгляд деталь не была изношеной, щетки (их там 4 шт,) на месте, и их ещё достаточно

по 1.5см. Но силовые провода, которые к ним подходят, явно изменили свой цвет, видно что очень нагревались. Возможно это искажало силу тока на якорь стартера. Не знаю в чем именно была причина, и нужно ли было менять эту деталь в стартере. Но после проделанной работы, и замены акума, мотор запускается с пол оборота. Была ли причина только в акуме, уже не узнать.
Но на моем туареге проблема плохого запуска иногда проявляется, при этом акум новый.
Вообщем, в будущем планирую также провести профилактику стартера. Как пройдёт отпишусь.
Всем спасибо за информацию, особенно Freeze16.

Недавно мой друг на Опель Кадет обратился ко мне с проблемой: «Автомобиль не заводится, стартер не крутит совсем. Из-под капота слышно небольшое жужжание, щелчков нет» . Я взял автоэлектрика из сервиса, погнали к нему на гараж, так как перегонять тачку на веревке или эвакуаторе к нам на СТО – затея неудачная.

Что из этого вышло и как можно провести диагностику стартера только при помощи аккумулятора и двух проводов, мультиметр электрик забыл на работе, расскажет специалист своей сферы. Теория подкреплю наглядным видео.

Это руководство подойдет для многих моделей, как отечественного автопрома, так и иностранного. Кстати, тестировали агрегат фирмы Bosch. Принцип работы, подключения и даже клеммы на них везде одинаковые.

Что проверяется таким способом

Он состоит из трех основных частей – втягивающее реле, электродвигатель и бендикс. То есть, подобным приемом можно проверить электрическую часть стартера. Если будут найдены дефекты в каком-то из его узлов, то нужно осмотреть его детально.

Поэтому, сначала проверим втягивающее реле, затем электродвигатель. Бендикс проверяется на разобранном агрегате. Об этом поговорим в следующей статье, если это вам будет интересно – пишите в комментариях.

Проверка втягивающего реле

Так как заниматься диагностикой стартера неудобно под капотом, его демонтируем. Найти втягивающее просто – оно меньше по размерам, чем электродвигатель. На нем нет бендикса, к нему подключаются основные провода.

На его торцевой крышке есть три контакта. Два из них на снятом агрегате свободные, к ним не подключено ничего. К третьему подключен вывод на электрический двигатель. Он обычно толстый, в изоляции, прикручен к этому выводу, а второй конец его «уходит» в корпус электродвигателя.

Для экспресс проверки втягивающего, нужно плюсовым проводом от аккумулятора прикоснуться к контакту реле меньшего диаметра. В автомобиле к нему подключается провод от замка зажигания. Во время поворота ключа в положение «Старт», через него подается напряжение на втягивающую обмотку. В ней образуется электромагнитное поле. Оно «втягивает» сердечник, к которому присоединена управляющая планка бендикса.

«Минусом» касаемся корпуса стартера. Желательно прикасаться к «ушам» корпуса, которыми он прикручивается к автомобилю.

В это время должно сработать втягивающая обмотка, бендикс должен «вылететь». В некоторых случаях может начать работать электродвигатель – это нормально. Потому что, провод из втягивающей обмотки соединен через силовой кабель, который идет от третьего контакта, с электродвигателем. Через щеточный аппарат якоря он образует «массу», то есть, соединяется с минусовым проводом аккумулятора.

Поэтому, при замыкании управляющего контакта втягивающего реле и соединении корпуса стартера с минусовым проводом АКБ, образуется электрическая цепь. Через нее ток течет через обмотку реле обмотки якоря электродвигателя, запуская его.

Если все исправно, то бендикс должен «вылететь». Рекомендуется отверткой проверить силу вылета. В рабочем положении надавить на шестерню бендикса, она не должна вернуться в исходную позицию пока есть напряжение на клеммах втягивающего реле.

Оставляем провода на месте в подключенном состоянии. Отверткой замыкаем управляющую клемму, к которой подключен «плюс» от АКБ с силовым болтом (вторым контактом реле).

Признаки неисправностей

Бендикс не «вылетает»:

Обрыв во втягивающей обмотке.
Плохой контакт силового кабеля и болтового соединения на выходе из втягивающего реле к электродвигателю.
Нет «массы» на корпусе электрического двигателя стартера.

Бендикс «вылетел», но его легко можно задвинуть обратно отверткой

Эта неисправность проявляется по-разному:

Он «выскочив», тут же обратно возвращается в исходное положение.
Постоянно дергается, пока подается напряжение на управляющую клемму реле.
Остается в «выдвинутом» положении, но его с легкостью можно задвинуть внутрь отверткой.

Бендикс «вылетел», а электродвигатель не крутиться

Или частота его вращения может не измениться, останется такой же низкой, как до замыкания отверткой силового болта и управляющей клеммы. Это признаки:

Контактная пластина втягивающего реле не замыкает силовые контакты.
Они обгорели, оплавились, нет цепи между силовыми болтами внутри реле.

Проверка электродвигателя стартера

«Минусовой» провод от аккумулятора оставляем на его корпусе. «Плюсовой» подключаем к силовому проводу, идущему от втягивающего реле к электродвигателю (он единственный прикрученный гайкой к болту).

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Volkswagen Touareg , скачать электросхему Volkswagen Touareg , электрооборудование Volkswagen Touareg , схема электрооборудования Volkswagen Touareg , двигатель Volkswagen Touareg

1. Система пуска

Стартер, а/м с двигателями TDI 3,0 л

Разъём провода клеммы 50
Защитный колпачок
Гайка крепления провода B+ к втягивающему реле (Шестигранная гайка M8, момент затяжки: 20 Н·м)
Провод B+
Стартер
Нижний болт крепления стартера (Болт М8 с внутренним шестигранником; момент затяжки: 22 Н·м)
Болт крепления провода массы к стартеру (Болт с шестигранной головкой M8, момент затяжки: 20 Н·м)
Верхний болт крепления стартера (Болт с шестигранной головкой M10, момент затяжки: 42 Н·м)

Снятие и установка стартера

Примечание: Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

Накидной ключ 16 мм -T10388-.
Динамометрический ключ -VAS 5820-.
Динамометрический ключ -V.A.G 1331-.
Динамометрический ключ -V.A.G 1332/-.

Снятие

1. При установленном в положении "выкл" выключателе стартера и приборов отсоединить провод массы АКБ.

2. Снять генератор воздушного охлаждения.

3. Вывернуть болт -2-.

Поз. 1- игнорировать.

4. Выкрутить винт -стрелка-.

5. Оставить магистраль ATF в рабочем положении.

6. Разблокировать и отсоединить разъём -2-.

7. Отвернуть провод B+ -1-.

8. Вывернуть винт -3- кронштейна опоры двигателя.

9. Вывернуть винты -1- и -2- и снять стартер.

Установка

1. Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующие правила:

– Затянуть резьбовые соединения предписанными моментами затяжки.

Стартер, а/м с двигателями FSI 3,6 л 206 кВт и АКП AG8

Стартер
Плюсовой кабель
Гайка крепления плюсового кабеля ко втягивающему реле (M8, 15 Н·м)
Винты с шестигранными головками и буртиками (M12 x 60, 75 Н·м)

Снятие и установка стартера

Внимание: Отсоединение клемм аккумуляторной батареи должно производиться строго в соответствии с указаниями Руководства по ремонту. Выполнение работ в иной (отличной от указанной) последовательности может вызвать срабатывание устройства отключения аккумуляторной батареи и повреждения электрических компонентов автомобиля.

Динамометрический ключ -V.A.G 1331/-.
Динамометрический ключ -V.A.G 1332/-.

Снятие

1. Отсоединить АКБ.

2. Снять шумоизолирующий кожух.

3. Открыть кнопки - стрелки - и снять тепловую защиту со втягивающего реле.

4. Разблокировать и отсоединить разъём -1- клеммы 50.

5. Снять колпачок -2- и отвернуть расположенную под ним гайку крепления плюсового кабеля.

6. Отсоединить плюсовой кабель -3- со шпильки втягивающего реле.

Внимание: - Винтовое соединение на втягивающем реле может прокручиваться. - Втягивающее реле можно повредить. - При снятии и установке плюсового кабеля с помощью рожкового ключа удерживать резьбовое соединение на втягивающем реле от проворачивания.

7. Выкрутить нижний болт крепления -стрелка-.

8. Выкрутить верхний болт крепления -стрелка-.

Примечание: Верхний болт крепления стартера расположен между выхлопными трубами и предварительным нейтрализатором.

9. Вынуть стартер движением вниз.

Установка

1. Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо выполнить следующее:

– Затянуть крепёжные винты предписанным моментом затяжки.

Стартер, а/м с двигателями TDI 4,2 л (250 кВт) и АКП AG8

Снятие и установка стартера

Снятие

1. Снять кронштейн опоры двигателя.

2. Снять правую опору двигателя.

3. Отвернуть гайку крепления -2- и снять со шпильки петлевую клемму провода B+ -1-.

4. Отвернуть гайку крепления -3- и снять со шпильки клемму провода 50 -4-.

5. Открутить болт -1- и снять провод массы -2-.

6. Выкрутить нижний болт крепления -1- стартера.

7. Выкрутить верхний болт крепления стартера -1- со стороны коробки передач и снять стартер с двигателя.

Установка

1. Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующие предписания:

Затянуть резьбовые соединения предписанными моментами затяжки.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Книга не предназначена для продажи в Вашей стране.

Оформить заказ на бумажную версию этой книги Вы можете на сайте autoinform96.com.

Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.

Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку "Купить". Цена книги указана на кнопке.

Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.

Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран - доллары.

После нажатия на кнопку "КУПИТЬ" Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)

При нажатии на кнопку "Оплатить банковской картой" откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.

Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:

Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).

Оплата через Яндекс Кассу

После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.

Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.

Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru

Оплата через Portmone

После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.

Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы Portmone https://www.portmone.com

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку "Create an Account (Создать аккаунт)" - на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку "Pay Now (Оплатить)".

Официальный сайт платежной системы PayPal https://www.paypal.com

Оплата через WebMoney

После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.

Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы WebMoney https://www.webmoney.ru/

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.

Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет.

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом - мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.

Как понять, что виноват именно стартер

Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.

Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.

Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:

Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.

Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.

Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.

Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).

Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.

Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.

Немного теории: что такое электростартер

Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.

Устройство стартера

Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.

Что проверять, если стартер не крутит

У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.

Демонтаж стартера

Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.

Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.

Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.

Окисленная клемма АКБ

Не включается втягивающее реле

После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.

Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.

На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.

Схема втягивающего реле

Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.

Подгорели контакты

Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.

Оплавленная клемма аккумулятора

Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.

Плохой контакт в замке зажигания

Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».

Неисправности цепи управления

Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.

Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:

Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).

Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.

Схема подключения иммобилайзера

Отклеились магниты

Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.

Износ втулок или подшипников стартера

Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.

Износ коллектора якоря

Неисправность щеточного узла

Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.

Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.

Замкнули обмотки статора или ротора

Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.

Заклинило обгонную муфту

Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.

Обгонная муфта стартера

Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.

Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.

Поломанные зубья бендикса

Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.

Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.

Читайте также: