Как проверить стартер на рено меган 1
Ранее я уже писал о некоторых проблемах с запуском, решить которые я пытался методом зачистки клемм стартера, а также заменой сигнального разъема. Так уж вышло, что проблема ушла лишь частично, и вернулась куда более веселой: при повороте ключа просто ничего не происходило. Замок зажигания при этом успешно срабатывал, а вот звука втягивающей при всем желании услышать из недр авто невозможно. Проблема появлялась стихийно, так же и проходила — помогал толкач, помогало потрогать провода, пнуть колесо, перекреститься, плюнуть на дорогу, пощелкать замком зажигания, пообещать помыть машину и многое другое.
Наконец представился реально удобный случай снять стартер. Оказалось, это гораздо проще сделать не из ямы, как предполагалось, а сверху (чуть-чуть упоминал об этом в прошлой записи).
Я упростил себе задачу еще и тем, что демонтировал мешающие части разных систем, обнажив полностью доступ к креплениям стартера. Как оказалось, из ямы его вообще открутить невозможно :)
Итак, выкрутил два болта на 16 (третий оказался успешно поломан до меня), стартер пошел на проверку работоспособности.
Суть теста: подать напряжение на стартер и убедиться, что он работает. Как это сделать? (может, кому поможет, прилагаю картинки, хоть и кривые).
Нам понадобятся:
1. тиски (не обязательно)
2. Провода достаточной длины, 3 шт. В идеале с крокодильчиками.
3. Заряженный АКБ 12 вольт (как правило снятый с машины).
Стартер устанавливаем в тиски. Можно обойтись и без них, но модуль будет носиться по всему гаражу.
Зажимаем не сильно, чтобы только держалось. Рядом ставим АКБ.
Берем наши провода. Если без крокодильчиков — зачищаем не жалея изоляцию, чтобы крепко зафиксировать эти самые провода на стартере и АКБ. Если зафиксировать плохо — будет страшно искрить, светиться, шуметь и плохо пахнуть. Собственно, плюс крокодильчиков в минимизации этих прелестей.
Схема подключения проста. Минус АКБ подключаем к корпусу стартера в любом месте, плюс подключаем к выводам втягивающей.
На практике вышло так:
Т.е. минус АКБ с помощью крокодильчика подключаем к во-он той дырке со стрелочкой и надписью GROUND (но подойдет любая другая). Я ее просто плотно обмотал проводом.
Большой медный штырь под винт также кусаем крокодильчиком, или обматываем ПЛОТНО вторым проводом. Свободный конец подаем на +12 вольт. Можно делать смело, ничего не случиться, искрить не будет, током не ударит.
Третий провод фиксируем на сигнальном разъеме, свободный конец тоже подаем на + АКБ.
Если все плотно прижато и работает, то при кратковременном соприкосновении с клеммой АКБ сработает втягивающая (будет слышно громкий щелчок). При долговременном соприкосновении заработает сам стартер, весело жужжа.
У вас все искрит? Плохой контакт на клеммах и корпусе. Однозначно. При этом скорее всего ничего не заработает, надо крепить получше.
Ничего не произошло, а собрано правильно? Вышла из строя втягивающая. Можно проверить сам стартер, подав напряжения на сигнальный контакт, и на контакт пониже (который соединяет втягивающую и сам стартер). При этом стартер должен начать вращаться.
В моем случае стартер успешно заработал, и был возвращен на место. Заодно перепаял сигнальный провод, +20 очков к качеству исполнения.
Ввиду того, что с трещеткой на 16 до нижнего крепления стартера не добраться, самым полезным инструментом признан комбинированный ключ на 16 =)
В моем арсенале ключей оного не оказалось, пришлось покупать.
Всем компрессии в цилиндрах и полного бака!
Стартер в автомобиле предназначен для раскручивания коленчатого вала для последующего запуска двигателя. Основные компоненты: корпус, щетки, ротор, статор, контактная плата, роликовый подшипник, втягивающее реле, втулка, приводной механизм.
В зависимости от модификации классифицируют: редукторные и безредукторные стартеры.
- Редукторные: имеют более сложную конструкцию, потребляют меньшее количество электрической энергии. Недостатки: завышенная стоимость, планетарная шестерня часто выходит из строя;
- Безредукторный тип: простой в обслуживании, упрощенная конструкция, дешевизна в сравнении с аналогами. Недостатки: недлительный ресурс эксплуатации, снижение эффективности работы при отрицательных температурах.
Пусковое устройство на автомобиле — один из энергоемких модулей. В процессе запуска двигателя от аккумуляторной батареи отбирается ток силой более 450 Ампер.
Систематическая эксплуатация пускового устройства, порой с нарушениями, приводит к частым поломкам, неисправностям. Не всегда целесообразно покупать новый стартер для замены, достаточно провести ревизию установленного. Решение принимаем мастер, основываясь на результаты диагностики.
Проблемы со стартером, способы их решения на Рено Меган
Неисправности с пусковым механизмом могут быть вызваны электрическими и механическими поломками.
Механические
- Деформация бендикса, обгонной муфты, проседание витков прижимной пружины, стопорного кольца;
- Скол зубьев маховика, приводного вала;
- Износ роликового подшипника;
- Трещины, вмятины в корпусе, что способствовало проникновению влаги внутрь, короткому замыканию, окислению.
Электрические
- Недостаточный, низкий заряд АКБ;
- Неисправен предохранитель;
- Обрыв кабеля, вследствие чего не поступает ток от аккумулятора на сердцевину замка зажигания, пусковое устройство;
- Залипание контактов, окисление клемм;
- Короткое замыкание, пригорание обмотки, якоря, втягивающего реле.
Признаки неисправности стартера
- ПУ вращается с задержкой;
- Пусковой механизм не крутит при подаче напряжения на якорь;
- Силовой агрегат не заводится, стартер неподвижен;
- Вращение сопровождается металлическим скрипом, скрежетом. Это признак износа подшипника, облома зубьев маховика, привода вала;
- Двигатель запускается с нескольких попыток;
- На приборной панели сигнализирует индикатор о поломке в системе питания.
Где находится стартер на автомобиле Рено Меган
В автомобилях марки Рено пусковой механизм расположен с тыльной части моторного отсека, под выпускным коллектором.
Главный недостаток модели — это ограниченный доступ к механизмам, агрегатам. Когда нужно что-то заменить, починить разберете «половину машины». В ряде других европейских марок изготовитель позаботился о доступе и комфорте.
Оригиналы, аналоги, артикулы и цены
| Артикул / название / ОЕМ/ индекс | Цена (Руб.) |
|---|---|
| ARTEC 48214268 (Рено Меган 2) | От 6100-6200 |
| AUTOTECHNIK A79430 | --/-- |
| AUTOTEAM SVA246 (Меган 3) | --/-- |
| CASCO CST15246GS (Рено Меган 2) | --/-- |
| CEVAM 3084 (Меган 1) | --/-- |
| DA SILVA 021395, D021395 | --/-- |
| DELCO REMY DRS0741 | --/-- |
| DRI 330065092 | --/-- |
| EAI 12200 (Меган 1) | От 6400-6500 |
| EDR 910741 | --/-- |
| ELSTOCK 25-4387 | --/-- |
| ERA 220525 (Меган 1) | --/-- |
| EUROTEC 11090278 | --/-- |
| FARCOM 103698, 107238 | --/-- |
| FRIESEN 8080385 (Меган 3) | --/-- |
| HELLA 8EA01214010 | --/-- |
| KUHNER 254673 | --/-- |
| MESSMER 220525 | --/-- |
| POWERMAX 88214268 | От 6700 |
| SANDO 6015246 | --/-- |
| SANDO 6015246 | --/-- |
| SNRA TR9077 (Меган 1) | --/-- |
| TRW LRS02714 | --/-- |
| VALEO 438228, 458392 | --/-- |
| WAI 19722N, 30200N | --/-- |
| HOLGER CRISTIANSEN CS1332 | --/-- |
| JP GROUP 4390300709 (Меган 3) | --/-- |
| KUHNER 254376, 101332 | --/-- |
| MAGNETI MARELLI 944280801860, 944280802090 | --/-- |
| MAPCO 13156 (Рено Меган 2) | --/-- |
| MASTER-SPORT 7711135334 | --/-- |
| MESSMER 220396 | От 6700-6800 |
| NK 4722800 (Рено Меган 2, Сценик) | --/-- |
| POWERMAX 88212821 | --/-- |
| QUINTON HAZELL QRS1945, QRS2274 | --/-- |
| SANDO 6015119, 6035160, 6035160 | --/-- |
| SNRA TR9068 (Меган 3) | --/-- |
| TRW LRS01968 (Рено Меган 2) | --/-- |
| UNIPOINT F042S07022 | --/-- |
| VALEO 438224, 458388, 458643, 726897 | --/-- |
| WAI 32968N (Рено Меган 2) | --/-- |
*цены уточняйте на момент покупки у официального дилера.
Диагностика стартера своими силами
Из-под днища осматриваем проводку, корпус пускового устройства, контактную плату, клеммы, аккумуляторную батарею. В салоне проводим дефектовку сердцевины замка зажигания. Замеряем уровень заряда аккумулятора.
Если дефектов не обнаружено, но стартер все еще не запускается, приступаем к его демонтажу.
Замена и установка стартера на Рено Меган
- Набор головок, трещотка, ветошь;
- Смазка, ремкомплект щеток;
- Подшипник, втулка.
Определяем способ ремонта: устанавливаем новый пусковой механизм или реставрируем нынешний. Выгоднее починить пусковое устройство. Покупка нового стоит 6 тыс. рублей, а ремонт 2 – 3 тыс. руб.
- Чтобы снять пусковое устройство, устанавливаем машину на смотровую яму, блокируем колеса противооткатными башмаками в целях безопасности;
- Выжимаем стояночный тормоз, снимаем клеммы с АКБ и саму батарею;
- Сдвигаем патрубки системы охлаждения;
- Из-под днища отвинчиваем защиту поддона картера;
- Чтобы увеличить рабочее пространство, выкручиваем кронштейн между выпускным коллектором и двигателем;
- Отвинчиваем силовые кабели с контактной платы;
- Снимаем масляный датчик, лишь после всего этого имеем доступ к стартеру;
- Отвинчиваем гайки, изымаем агрегат со шлицов.
Проводим дефектовку, перебираем ПУ, устанавливаем на штатное место.
Уход и обслуживание
Приобретайте оригинальные детали в официальных точках продажи. Пользуйтесь услугами сертифицированных СТО для диагностики и профилактики.
Не покупайте дешевые расходные материалы, сомнительного происхождения. Сверяйте каталожные артикулы с данными, изложенными в инструкции по эксплуатации.
Не вращайте стартером в холостую дольше 15 секунд. Повторите попытку запуска мотора вновь после непродолжительной паузы.
Средний ресурс эксплуатации стартера 80 – 100 тыс. км, плановая профилактика каждые 25000 км.
Диагностика стартера и причины неисправностей
Итак, если вы заметили, что в вашем Рено Меган, Рено Сценик 2 или в любой другой модели авто французского производства не работает стартер, необходимо в первую очередь его проверить. Для диагностики необходимо провернуть ключ в замке зажигания и попытаться запустить силовой агрегат. Если двигатель не может завестись, а само устройство не крутит, вместо чего вы слышите только щелчки, это может свидетельствовать о неработоспособности щеток ротора.
Если вы хотите понимать, по каким причинам щелкает реле, а двигатель при этом не запускается, необходимо понимать, как работает данный узел. В момент проворачивания ключа при старте силового агрегата, благодаря втягивающему блоку осуществляется контакт на щетки вала ротора. Таким образом, узел начинает крутить маховик мотора. Если это устройство или втягивающее реле блока являются не функциональными, их необходимо в срочном порядке демонтировать и отремонтировать. В противном случае водитель может столкнуться с серьезными неисправностями, вплоть до того, что в системе может произойти возгорание и замыкание.
Собственно, именно в этом заключается принцип работы устройства и его реле. В случае полного износа щеток узла реле будет пытаться сработать и передать контакт на шкив. Так что в том случае, если реле щелкает, это свидетельствует о том, что щетки полностью износились, соответственно, необходимо произвести их замену. Чтобы понять, как производится ремонт узла, необходимо точно знать, где она расположен. В автомобилях французского производства стартер Рено располагается рядом с задним маховиком силового агрегата, это свойственно для большинства транспортных средств этой марки.
В том случае, если пусковой механизм работает вхолостую и не позволяет запустить силовой агрегат, возможно, причиной этому является неработоспособность бендикса либо вилки узла. Как показывает практика, процедуру ремонта в данном случае можно осуществить своими силами, однако перед тем, как приступить к работам, необходимо обесточить бортовую сеть. При наличии щелчков стартера во время попытки запуска двигателя нужно понимать, что причина неисправности точно кроется не в нем, поскольку реле является работоспособным. В принципе, процедура ремонта механизма, в том числе бендикса, может быть произведена в домашних условиях, но чтобы выполнить эту задачу, необходимо будет демонтировать узел полностью.
Главные задачи по замене
Для того, чтобы произвести ремонт узла в домашних условиях, вам потребуется осуществить замену щеточного элемента полностью. В ходе этого процесса не лишним будет также осуществить проверку и чистку внутренних компонентов, а также вилки устройства. После выполнения этой задачи необходимо будет осуществить диагностику механизма, только для этого его не нужно устанавливать в автомобиль. Сначала процедура проверки осуществляется вне авто, только после того, как вы убедитесь в работоспособности стартера, его можно будет поставить на место.
Инструкция по ремонту и замене деталей
Если вы решили отремонтировать механизм на второй модели Рено Меган или любом другом авто этой марки, вам пригодится инструкция ниже. Поскольку вам уже известно, где располагается механизм, процедуру ремонта можно будет произвести своими силами. Для этого вам потребуется только гараж со смотровой ямой, либо просто смотровая яма или подъемник. Чтобы все сделать правильно, заранее подготовьте стандартный набор инструментов.
- Как сказано выше, все работы по ремонту стартера производятся на обесточенной бортовой сети, поскольку это может спровоцировать короткое замыкание. Поэтому вам необходимо отключить минусовую клемму от АКБ.
- Затем, в районе кожуха трансмиссии, с помощью гаечного ключа необходимо выкрутить и извлечь два винта, которые фиксируют узел к силовому агрегату.
- После этих действий залезьте под днище автомобиля и отключите два проводка, которые подведены к механизму, сделав это, вы можете полностью демонтировать щеточный узел. Чтобы его освободить, вам необходимо отсоединить заднюю крышку.
- Далее, открутите два длинных винта. Таким образом, вы сможете полностью разобрать узел, при этом необходимо осторожно демонтировать саму вилку.
- Для демонтажа бендика, его шкив следует установить на жесткую поверхность. Сделав это, используя специальную оправку, можно будет снять стопорное кольцо узла, после чего полностью вывести бендикс.
- Произведите очистку элементов механизма и произведите монтаж нового бендикса, затем установите на место стопорное кольцо. На этом этапе процедуру ремонта бендикса можно считать законченной.
- Далее, произведите разбор редуктора планетарной передачи. Разобрав его, используйте бензин для промывки, это позволит полностью очистить устройство от грязи. Смажьте все движущиеся компоненты редуктора, после чего установите его на место.
- Теперь вам необходимо установить шкив бендикса на переднюю часть корпуса. Сделав это, соберите вилку и втягивающий компонент. Когда все эти действия будут выполнены, нужно будет произвести монтаж щеточного узла, затем соединяются все необходимые провода.
- Завершающим этапом ремонта будет затяжка винтов основного корпуса, а потом нужно надежно зафиксировать все остальные компоненты.
Только после того, как вы будете уверены в том, что заводка двигателя осуществляется успешно, следует осуществить обратный монтаж механизма на место установки. Разумеется, при подключении нужно подсоединить плюсовые проводки, после чего надежно закрутить два винта на верхней части силового агрегата.
Заключение
Если у вас нет опыта в проведении своих работ или вы не можете отличить бендикс от вилки, лучше не поскупиться и заплатить немного денег специалистам. Пусть вам придется потратиться, зато вы будете уверены в работоспособности механизма. Чтобы стартер прослужил долго, отдавайте предпочтение только качественным оригинальным устройствам. При установке некачественного стартера, сделанного в Китае, вы обрекаете свой автомобиль на возможные проблемы в будущем. Пусть на покупку оригинала придется больше потратиться, зато вы будете уверены в его функциональности и качестве.
Видео «Подробная инструкция по демонтажу стартера на Рено Меган»
Для работы понадобятся инструменты: ключ на 10, 13, отвертка с плоским лезвием, тестер
Снятие стартера рассмотрено в статье – Замена стартера Renault Megane II.
Чтобы проверить исправность привода стартера, отверткой проворачиваем шестерню привода.
Шестерня должна проворачиваться в одном направлении с валом привода, а в другом на валу привода.
Отверткой сдвигаем шестерню привода по валу. Шестерня должна легко перемещаться по валу.
Проверяем работу самого стартера, для этого соединяем плюсовой вывод аккумулятора с верхним контактным болтом тягового реле, а минусовой вывод, с корпусом стартера.
Отверткой перемыкаем верхний контактный болт и управляющий вывод тягового реле.
В это время должна выдвинуться шестерня привода и включиться стартер.
Если этого не произошло нужно проверить тяговое реле и стартер.
Для проверки электродвигателя соединяем проводами плюсовой вывод аккумулятора с нижним контактным болтом тягового реле, а минусовой вывод с корпусом стартера.
При этом вал электродвигателя должен начать вращаться.
Если этого не произошло, электродвигатель неисправен.
Чтобы проверить тяговое реле соединяем плюсовой вывод аккумулятора с управляющим выводом тягового реле, а минусовой вывод с корпусом стартера. Шестерня привода должна выдвинуться.
Если этого не произошло, тяговое реле неисправно.
Для ремонта стартера откручиваем гайку нижнего болта тягового реле
Отсоединяем шину от болта
Выкручиваем три винта крепления тягового реле к крышке стартера со стороны привода
Снимаем тяговое реле
Выкручиваем два болта крепления крышки со стороны привода
Разъединяем крышку и корпус стартера, а затем извлекаем опору рычага вместе с резиновой проставкой
Снимаем рычаг привода
Снимаем крышку со стороны привода. Выкручиваем два винта крепления крышки со стороны коллектора
Извлекаем из статора якорь в сборе со щеткодержателем.
Снимаем щеткодержатель с якоря
Сдвигаем по валу якоря ограничительное кольцо, с помощью оправки
Отверткой поддеваем и снимаем стопорное кольцо
Снимаем ограничительное кольцо
Осматриваем щетки в щеткодержатели. Щетки должны перемещаться в щеткодержателе без заеданий.
Высота щеток должна быть не менее 7 мм.
Проверяем омметром изолированные держатели на замыкание.
На шлицах и цапфах вала якоря не должно быть повреждений (забоины и задиры). Коллектор якоря не должен иметь следов обгорания.
Незначительное обгорание устраните ветошью, смоченной в бензине, и мелкозернистой наждачной шкуркой. Проверьте обмотку якоря на короткое замыкание с помощью омметра. Сопротивление должно стремиться к бесконечности.
Проверьте, легко ли перемещается якорь тягового реле стартера, замыкаются ли контактные болты контактной пластиной (с помощью омметра).
Проверьте привод. Зубья шестерни привода не должны иметь значительного износа.
Шестерня должна легко проворачиваться относительно ступицы муфты в направлении вращения якоря и не должна проворачиваться в противоположном направлении.
Если зубья шестерни изношены или повреждены либо шестерня проворачивается в обоих направлениях, замените привод.
На рычаге привода стартера не должно быть трещин и следов значительного износа пазов вилок.
Собирайте стартер в последовательности, обратной разборке, с учетом следующих особенностей.
В процессе эксплуатации муфту привода не нужно смазывать. Однако необходимо очистить ее от грязи. Не применяйте для чистки привода средства, которые могут вымыть заложенную в его муфту смазку.
Смажьте шлицевую поверхность вала якоря кремнийсодержащей смазкой.
Смажьте моторным маслом подшипники (втулки) в крышках стартера.
Для установки ограничительного кольца воспользуйтесь раздвижными пассатижами.
Перед установкой тягового реле нанесите на поверхность реле, контактирующую с крышкой стартера со стороны привода, тонкий слой силиконового герметика.
Перед установкой щеткодержателя на якорь разведите щетки и зафиксируйте любым способом (например, подходящей оправкой).
Хочу поделиться опытом ремонта стартера на моем Меган I (K4M700).
Начиналось всё постепенно. Как-то поворачиваю ключ - и . тишина, только втягивающее клацает. Повернул еще раз - завелась.
С каждым днем тишины становилось всё больше, а завелась всё меньше. Потом она и совсем пропала.
Вдоволь настучавшись молотком по агрегату и прокатившись пару раз на веревке, осознал, что само оно не вылечится и лезть всё-таки придется.
А залезть туда ой как не просто.
Да еще на многих форумах знатоки пишут, что вынуть стартер на K4M без снятия правого привода невозможно. Вот это обстоятельство больше всего и пугало.
Не люблю работающее лишний раз трогать.
Позвонил на "Франсервис", просто прицениться. Говорят за 3-5 тыр могут помочь снять его, поставить, отвезти и привезти тем, кто их чинит.
Решил, что тыры мне пригодятся самому .
Сверху стартер даже не видно - закрыт выпускным коллектором.
Из арки правого колеса вдалеке он просматривается (см. фото), но не хватит длины рук.
"Кто здесь не бывал . тот сам себя не испытал"
Остается только снизу. Оттуда хоть руку просунуть можно. Правда только вытянутую.
Есть и плюсы:
- болты откручиваются из-под капота и стартер падает вниз
- стартер цельный и никакие бронзовые втулки в колоколе КПП менять не придется
- он маленький.
Вобщем подлез я снизу, дал побольше свету, сунул руку и, о счастье, обнаружил шатающийся провод на длинном медном контакте.
Такое близкое соседство с выпускным коллектором даром не проходит. Гайка подрассыпалась и уже ничего не прижимала.
Держа двумя пальцами правой руки ключ, с трудом отвинчиваю гайку, и долго почти вслепую зачищаю кабельные наконечники и клеммы различным маникюрным инструментом.
Никакие щетки туда не лезут. Если только зубные.
Ставлю новую гайку. Гайку лучше взять подлиннее. Короткая легко может сорвать старую медную резьбу.
"Обошлось!" - думал наивный я тогда, снимать ведь ничего не пришлось, но . счастье длилось недолго. Недели 2. После началось опять. Видно карма такая.
Теперь уже и втягивающее щелкать перестало. Кирдык, думаю, его обмотке (типа витки коротнуло и индукции не хватает) и мучительно ищу корреляцию с недавно проделанной работой.
Связи не нахожу. Контакты в порядке. Залетел таки второй снаряд в воронку. Видимо от судьбы не уйдешь.
"Придется лезть - 2"
- откручиваю провода
- откручиваю болты
- расшевеливаю стартер и он явно хочет упасть вниз
- выкручиваю стоящий на пути к свободе датчик уровня масла (см. первое фото), затыкаю тряпкой дырку и .
- напевая "и он у меня крутился как у кабана" вытаскиваю стартер на свет божий в сторону арки.
Повертеть как кубик Рубика конечно придется, но ВЫТАЩИТЬ МОЖНО. НЕ ВЕРЬТЕ, КТО ГОВОРИТ НЕТ. ПРИВОД СНИМАТЬ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Приношу стартер домой и подключаю втягивающее реле к 15А источнику. Клацнуть оно пытается, но силенок не хватает.
Полностью убедив себя в к/з витках разбираю стартер
и . обнаруживаю липкое НЕЧТО внутри реле. Так вот где собака-то порылась.
По моему разумению ничего там смазывать не надо, а какой-то ***ак всё-таки вымазал. И наверно маслом подсолнечным. Да еще коллектор дожарил.
Для того похоже и трутся там покрытый медью толкатель об стакан из нержавейки (см. фото). Ржаветь-то нечему.
- всё промываю
- развальцовываю втягивающее шлицем отвертки и пассатижами (см. второе фото). Ничего надрезать по периметру не надо - металл мягкий.
- чищу внутренние контакты (они в порядке)
- перематываю реле (видимо лишнее, но третий снаряд уже не хочу)
- завальцовываю молоточком обратно.
Теперь про бендикс.
Монолит. По валу ходит, а внутри всё намертво. (То-то в конце каждой заводки у меня "х-р-р-ынь" была. Думал фича ).
Лью внутрь WD-40, масло, шевелю и постепенно расшевеливаю. Читаю в инете, что бесполезняк, но беру на себя риск оставить этот (хоть опыт приобрету).
А для гарантии еще варю его в кипятке минут 20. Теперь работает как надо - в одну сторону сцеплён, в другую расцеплён.
Смазываю подшипники якоря,
вал под бендиксом
и ось пластмассового коромысла (см. третье фото).
Собираю. Разглядываю венец маховика. Успокаиваюсь. Ставлю стартер на место.
Всё.
Читайте также: