Сел аккумулятор киа рио х лайн
Автомобилист рассказал о неисправности и неприятном опыте общения с «официалами».
Форум «риоводов» рассказывает, почему «сдыхает» аккумулятор на KIA Rio 4. Инициатором обсуждения выступил один из форумчан, который попал в неприятную ситуацию – машина была оставлена на полдня, после чего не завелась – зажигание включалось, но при старте не крутило, только щелчки были слышны.
По словам автомобилиста, он сразу заподозрил в неприятности севший аккумулятор. Пришлось вызывать на помощь людей, которые приехали и специальным устройством «дали прикурить». Владелец KIA Rio решил разбираться с проблемой при участии дилеров, чему, в итоге, был не рад.
По словам автомобилиста, «официалы улыбаются, втираются в доверие, но на законные требования отвечают отказом». Владелец KIA Rio решил не «бодаться» с ними, и за свой счет согласился сделать диагностику аккумулятора.
Проверка показала, что АКБ KIA Rio 4 разряжается из-за утечки тока, в которой «официалы» винят включенное в розетку зарядное устройство для телефона. По мнению автомобилиста, «дилеры лапшички подогнали», и на форуме спросил, действительно ли его обманул ОД, или же такая проблема действительно существует.
Один из форумчан ответил, что «на стоянке в розетке питания нет». Это смутило инициатора дискуссии, ведь дилер ему сказал, что одна розетка в KIA Rio 4 напрямую подключена к АКБ. С этим поспорили другие форумчане, которые настаивают на том, что в «Рио» обе розетки отключаются поворотом ключа.
Еще один форумчанин заявил, что дилеры нагло обманывают клиентов. Он столкнулся с такой же ситуацией на своем KIA Rio – АКБ сел, а вместо зажигания были только щелчки. По словам автомобилиста, дело не в розетках, а в том, что машину могли продать с плохо заряженным аккумулятором или с плохо закрепленной клеммой. В его случае АКБ сел именно из-за болтающейся клеммы.
Пожалуй продублирую с незначительными изменениями свой пост в более подходящем разделе, оригинал был размещен в
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Спасибо Woland за пост, возможно это поможет решить мою проблему. Предыстория: машина куплена в мае 2018, езжу немного, практически только по выходным, иногда подолгу и далеко. Проблем не было, кроме одного случая, когда после поездки постоял летом с заглушенным двигателем и ближним светом минут 30 и не смог сразу завестись. Стартер чуть дернул, потом приборка моргает и щелчки реле как это обычно происходит при сильно севшем аккумуляторе и всё. Вытащил ключ, постоял минут 10, аккумулятор 'отдохнул' и после этого смог завестись. Ну еще неделю назад машина не очень бодро завелась после недели или двух простоя - с первого раза и за не дольше пары секунд, но крутилось явно помеделеннее обычного, как зимой в несильный мороз.
А вчера завестись не смог (дёрг и щелчки, приборка мерцает) и, памятуя о предыдущих проблемах, не стал даже пытаться прикурить, решил занести аккумулятор домой и потестировать. Для чистоты эксперимента довел его до комнатной температуры за несколько часов и с удивлением обнаружил, что напряжение аж 12.7 вольта, то есть по всем справочникам 100% заряда. Затем заряжал его зарядкой IMAX B6AC током 5 ампер. Как и ожидалось для заряженного аккумуляторя, напряжение довольно быстро поднялось до
14.5 В, ток тоже быстро упал и влилось всего 5 А·ч. Стал искать по форумам были ли у кого подобные проблемы, наткнулся на этот бюллетень и сегодня пошел проверять ток утечки.
Похоже это оно! Сразу после подключения аккумулятора ток минуту-другую держится около 1.2 ампера, затем резко падает до 233 мА и очень стабильно (плюс-минус 1 миллиампер) держится на этой величине. К сожалению, эксперимент длился всего 15 минут, пошел дождь и пришлось свернуться. Да, я в курсе, что современные машины засыпают медленно, десятки минут (а то и часами) и ток мог упасть до более гуманного значения. Очень надеюсь провести более продолжительный тест в ближайшее время, в течение часа хотя бы. Но, если предположить, что ток утечки (ох как я не люблю этот термин, звучит как неисправность, уж лучше что-то типа ток покоя или дежурного режима) действительно 233 мА, то все становится на свои места. Стоит сразу сказать, что никаких сторонних потребителей у меня не установлено, это родная электроника жрет как не в себя. Теперь немного математики.
Предположим, что батарея в идеальном состоянии и полностью заряжена. Например я выехал из салона на новой машине и на радостях первую неделю вылезал из нее только поспасть, остальное время тапку в пол. Заряд - железные 100%. Это идеальная ситуация, в реальной жизни все будет хуже для здоровья аккумулятора. Наигравшись, я стал ездить только по выходным.
Вопрос №1 - на сколько разряжается аккумулятор с понедельника по пятницу?
Ответ: 0.233 А * 24 часа * 5 дней = 27.96 А·ч. Не слабо, не правда ли? И это минимум, а на самом деле больше, ведь я обычно не в полночь с пятницы на субботу стартую и не в полночь с воскресенья на понедельник финиширую. Таким образом, если в субботу не рвать куда-то затемно, то легко получается 30 ампер часов за простой в будние дни. Это еще и удобная цифра, ровно половина или 50% от 60 А·ч аккумулятора X-Line.
Вопрос №2 - за сколько дней полностью заряженный аккумулятор сядет в ноль?
Ответ: 60 А·ч / (24 часа * 0.233 А) = 10.7 дней.
Вопрос №3 (от читателей) - а с чего автор взял, что вообще есть какая-то проблема? У меня, например, все нормально.
Ответ: И у меня было нормально на предыдущей машине - Kia Rio JB 2010. Режим езды точно такой же, по выходным. Ни одной проблемы весной, летом и осенью за 7.5 лет и машина продолжает без проблем ездить. Раза 3-4 не завелся за все эти годы, сугубо зимой в минус 20..30 - приходилось заносить аккумулятор домой и отогревать/заряжать. Аккумулятор даже чуть поменьше был - 55 А·ч. А разгадка проста - ток утечки был 20-30 мА и это со сторонней сигналкой с автозапуском. С таким током от 55 А·ч можно стоять хоть 2 месяца и легко завестись.
Перейдем к выводам:
Дисклаймер: да, я помню, что цифра в 233 мА постоянного тока утечки еще не подтверждена экспериментально (может кто-то поможет?), более того, я подозреваю, что будь она именно таковой, то я бы не завелся еще пару раз за эти месяцы после двухнедельных простоев (что больше расчетных 10.7 дней указанных выше). Возможно она действительно снижается через полчаса/час/два. Возможно она снижается, когда напряжение на аккумуляторе падает до определенного уровня - своего рода режим энергосбережения. Но повышенный ток утечки прекрасно объясняет все эффекты, которые я описал выше.
1. Те, кто используют машину каждый день хотя бы час-другой и никогда не делают паузы в две и более недель могут не беспокоиться. За ночь уходит около 2-3 А·ч и это очень неглубокие (3-5%) циклы, которые стартерные батареи должны хорошо переносить. Думаю полчаса-час езды в день легко доведут уровень заряда до 100%, а дальнейшая езда скомпенсирует запуски и все остальные расходы энергии батареи.
2. Те, кто ездят раз-два в неделю по выходным могут начинать беспокоиться. Я уже начал . У нас с вами каждую неделю происходит 50% цикл разряда. Многовато для не deep cycle батареи. Batteryuniversity например, обещает сотню циклов стартерной батарее в таком режиме(100%-50%-100%), а это всего два года. Я не очень силен в свинцово-кислотной химии, больше разбираюсь в литии, но все источники говорят о полезности полного заряда и вреде глубоких циклов и чем глубже, тем вреднее. Плохо, если аккумулятор неделями болтается между состояниями "наполовину заряжен" и "практически сел", а такое может произойти, если поездки по выходным недостаточно долгие, а алгоритмы заряда недостаточно агрессивные. Я мерил зарядный ток токовыми клещами на стоящем заведенном автомобиле - через минуту-другую ток падает до
5 ампер и от оборотов не зависит. Если примерно такое значение сохраняется и при езде, то недельное стояние (30 А·ч) будет скомпенсировано минимум 6 часами езды. Если за выходные вы ездили заметно меньше, то SOC (State Of Charge - уровень заряда) батареи по неделям будет болтаться не так (точки символизируют дни) "100%. 50%..100%. 50%..100%", что меньше изнашивает батарею, а как-то так "90%. 30%..70%. 20%..60%. 10%..50%. 0% ", что изнашивает батарею сильнее и создает риск не завестись.
3. Очень похоже, что мой стиль езды (по выходным) акуумулятор уже убил или как минимум сильно ранил. Всего за 5 месяцев. Не завестись при напряжении без нагрузки 12.7 В и температуре около 0 очень похоже на сульфатацию, увеличение внутреннего сопротивления / снижение пускового тока и соответствующую просадку напряжения при старте до уровня, вызывающего прекращения работы стартера. Подумываю поехать к дилеру на предмет тестирования и замены аккумулятора, пара недель до конца гаратии еще есть. Если откажут, придется покупать новый и как-то обходить проблемы с большим током утечки, пока даже не знаю как. Ездить что-ли начать, наконец.
4. Минутка конспирологии. Мне кажется подозрительным появление бюллетеня "ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РАЗРЯДА АКБ KGR18-11-R011-FB (ток утечки)" именно в сентябре 2018 года. Информация, содержащаяся в нем банальна, не нова и относится к любому автомобилю. А вот если предположить, что спустя время, достаточное для заметного износа аккумулятора, пошли более или менее массовые обращения владельцев с проблемами, подобными моей, то реакция Kia выглядит понятной.
Они либо не знают про повышенную утечку и выдают очевидные и правильные рекомендации по предотвращению проблем. Либо знают про утечку и пытаются перекладывать свою проблему на сторонние сигналки и неправильную эксплуатацию. Я не знаю, существуют ли какие-либо нормативы на ток утечки, и можно ли большой ток считать дефектом, подлежащим устранению в течение гарантийного срока. Подозреваю, что нет. С другой стороны, я думаю, что в мануале не написано что-то типа "Вы обязаны ежедневно ездить и долго не стоять, иначе Ваш аккумулятор накроется и мы его менять не будем". Лучшей реакцией Kia было бы фиксить проблему с огромной утечкой всем при очередном ТО, а не бюллетени, которые не помогут с утра завестись и мертвые аккумуляторы не оживят.
Буду признателен, если поделитесь похожими симптомами, опытом их лечения или укажете на косяки в вышенаписанных рассуждениях и вычислениях.
Вот, кстати, как это выглядело: 
Аккумуляторная батарея – одно из наиболее важных устройств в автомобиле. От него зависит работа практически всех его систем, а также приведение транспортного средства в движение. Часто возникает ситуация, когда машина, оставленная на длительное время на улице, не заводится и даже не может открыться, если открывается только с помощью разблокировки сигнализации.
Это может быть связано с выходом из строя аккумулятора. Для решения проблемы его необходимо или зарядить, или, если ресурс батареи исчерпан, заменить на новый. Работа автомобиля без аккумулятора невозможна, авто не заводится, не работают электронные замки, сигнализация. Машина беззащитна от угона, а сам водитель не сможет попасть в салон.
Как снять аккумулятор с Киа Рио?
Выход из строя аккумуляторной батареи происходит по нескольким причинам:
- устройство длительное время находилось на морозе, и находящаяся в нем жидкость, электролит, замерзла;
- произошла глубокая разрядка – машина долго стояла с включенными фарами, или не эксплуатировалась, водитель долго и безуспешно включал стартер;
- электроснабжение автомобиля неисправно;
- корпус устройства поврежден или произошло загрязнение электролита;
- срок эксплуатации устройства подошел к концу.
Если аккумулятор в первых трех случаях можно «реанимировать», то по окончании ресурса или при механическом повреждении его придется заменить.
Как выбрать новую батарею?
При приобретении нового элемента питания следует искать такой, чтобы он соответствовал требуемым характеристикам:
Оригинальная батарея на Kia Rio имеет артикул 371102e000.
Как снять аккумулятор с Киа Рио?
Перед тем, как снять аккумулятор с машины Киа Рио, подготовьте следующие инструменты:
- ключ на 10;
- головка на 12;
- удлинитель;
- трещотка.
Далее действия проводятся в следующей последовательности:
- открыть капот;
- не до конца открутить гайку на отрицательной клемме ключом на 10, клемма расположена справа и имеет маркер «-»;
- провод снимается;
- с клеммы, находящейся под положительным знаком, снимается кожух из пластика, затем снимается сама клемма;
- снимаются крепления, удерживающие нижний край корпуса устройства. Для этого необходимо открутить глубоко спрятанную гайку, потребуется головка на 12, установленная на удлинителе. При откручивании ее легко уронить, поэтому необходимо придерживать ее рукой от падения;
- далее снимается чехол и потом батарея.
- новая устанавливается в обратной последовательности. Клеммы перед монтажом требуется почистить.
Как зарядить аккумулятор на Киа Рио?
Раз в три месяца аккумулятор следует снимать с автомобиля и проверять степень зарядки. Также при этом ареометром проверяется плотность электролита. При полностью заряженной батарее плотность жидкости при температуре менее 25 градусов должна составлять значение в пределах от 1.270 до 1.290.
Но большинство автолюбителей обычно ориентируются все-таки на саму работу устройства и заряжают только при полной разрядке.
Так как зарядка должна производиться только током в 3,5 А-4 А, то для этого потребуется специальное зарядное устройство с нужной силой тока. Аккумуляторную батарею нужно снять, и подсоединить клеммы зарядного устройства к полюсам.
Быстро заряжать устройство недопустимо, перегрев может необратимо повредить пластины. Нормальная температура электролита в процессе – 37,8 градусов. Если у вас аккумулятор с индикацией, то ориентируйтесь на нее.
1 Ответить 1| Меню пользователя rom-koka |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные rom-koka |
| Найти все сообщения от rom-koka |
| Меню пользователя alco-naft |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные alco-naft |
| Найти все сообщения от alco-naft |
| Меню пользователя тагир05 |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные тагир05 |
| Найти все сообщения от тагир05 |
| Меню пользователя ссе |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные ссе |
| Найти все сообщения от ссе |
| Меню пользователя дмитрио |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные дмитрио |
| Найти все сообщения от дмитрио |
| Меню пользователя тагир05 |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные тагир05 |
| Найти все сообщения от тагир05 |
| Меню пользователя alco-naft |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные alco-naft |
| Найти все сообщения от alco-naft |
Очень даже успевает.
Можно грубо прикинуть: АКБ крутит стартер примерно пару секунд, ток ну на вскидку около 150 А, напряжение возмем 12 В.
Итого работа совершаемая АКБ равна А=12В*150А*2с= 3600 Вт*с= 3600 Дж.
Генератор пусть заряжает АКБ током в 5А, в течении 10 минут, ну напряжение пусть условно такое же 12 В.
Итого работа совершаемая геной по заряду АКБ равна А=12В*5А*600с=36 000 Вт*с=36 000 Дж.
Т.е. в десять раз больше.
Так что с учетом КПД заряда АКБ примерно в 75% гене достаточно поработать полторы минуты, что б восполнить заряд АКБ истраченный на пуск авто.
| Меню пользователя Roman1975 |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные Roman1975 |
| Найти все сообщения от Roman1975 |
| Меню пользователя alco-naft |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные alco-naft |
| Найти все сообщения от alco-naft |
Чем бы дитя не тешилось, абы б не плакало, из за выстраданных часами добавочного 5-10 % заряда, причем абсолютно никчемного.
Ибо ч/з 10-15 минут после подключения к электросистеме авто, заряд АКБ устаканится на том уровне, коий ему обеспечивает авто во время своей жизни, а не временное случайное общение с внешним зарядным.
По факту я ни разу за пять лет не заряжал АКБ, месяцами езжу с поездками по городу в 1-10 км по 10-15 штук за день, АКБ пока не разрядился, запускает авто без проблем.
А, у автора, либо лег АКБ (во что он упорно не хочет верить), либо гена (система зарядки) неисправна, либо что-то офигенно жрет заряд на стоянке (даже не представляю что, не проявившее себя внешне).
Скорее всего аккум лег и пудрит мозги обладая свойством иметь западлистые неисправности.
На фото ниже к примеру замкнувшая банка , хорошо хоть наглухо замкнувшая а не подкорачивающая западлисто, легко проверяется.
_obratnaya_pol.jpg)
Заявка на подбор аккумулятора для Kia Rio IV 2017 – н.в. X-Line 1.6 (123 л.с.)
Заявка на подбор аккумулятора для Kia Rio IV 2017 – н.в. X-Line 1.6 (123 л.с.)
В нашем магазине можно купить аккумулятор на Киа Рио 1, 2 и 3 поколений с доставкой по Москве. Принимаем в зачет старые АКБ, предоставляя скидки на новые.
Основные характеристики АКБ на Рио
На все поколения этого автомобиля устанавливается аккумуляторная батарея с обратной полярностью. Также на всех генерациях используется одинаковый способ крепления аккумулятора – фиксация за нижний бортик. Поэтому обращайте внимание на его наличие. Что касается емкости, пускового тока и габаритных размеров, все зависит от поколения автомобиля.
На Kia Rio используются следующие варианты аккумуляторов:
- 45 Ач, 440А с габаритами 200х172х220 мм.
- 60 Ач, 640 А размером 232х172х220 мм.
- 60 Ач, 550 Ампер 242х173х225 миллиметров.
С завода на Киа Рио ставились (и ставятся по сей день) аккумуляторные батареи Rocket или Solite. Их аналоги есть у разных брендов (в нашем каталоге их более 30).
Варианты аккумуляторов Киа Рио. Обзор популярных линеек и серий
Производителем предусмотрена установка на этот автомобиль аккумуляторных батарей в азиатском корпусе. Но практика показывает, что сюда можно ставить и европейские АКБ, схожие по параметрам и размерам. Батареи в обоих вариантах есть в нашем каталоге.
Рекомендуем рассмотреть для Рио покупку следующих источников питания (приводим примеры сразу для всех поколений и модификаций автомобиля):
- TAB POLAR S 60R
- VARTA Blue Dynamic C22 или VARTA Silver Dynamic C30.
- HANKOOK 26R-550.
- Solite 56219.
- Delkor 50D20L или Delkor 55D23L.
- HANKOOK 85-550.
- Deka 535MF 75D23L.
- Banner Power Bull P6062.
- Exide Premium EA654.
Это далеко не весь ассортимент АКБ на Рио из нашего каталога. Для подбора подходящего предлагаем воспользоваться онлайн-формой на сайте, искать аккумуляторы с помощью которой просто и удобно.
Как менять аккумуляторы на Рио разных поколений
Замена АКБ на всех поколениях этого автомобиля производится одинаково. Для этого вам потребуются ключи 2 размеров: на 10 и на 13 (12).
Доступ к батарее ничем не затруднен. Для замены сначала нужно снять минусовую клемму, после этого – плюсовую. Для этого используется ключ на 10. Далее снимается прижимная планка-уголок, при помощи которой аккумуляторная батарея фиксируется на своей площадке. Для этого используется ключ на 13.
После замены никаких манипуляций с ЭБУ («прописка» батареи и пр.) проводить не требуется.
В нашем интернет-магазине аккумуляторов Вы можете купить аккумулятор для автомобиля как импортного, так и отечественного производства. В каталоге представлены аккумуляторные батареи на легковые и грузовые автомобили. Мы готовы предложить Вам полный спектр услуг по подбору, продаже и доставке автомобильных аккумуляторов.
Читайте также: