Как проверить стартер на гольф 2
Вам совершенно ни к чему знать сопротивление втягивающего реле. Что Вам следует сделать, так это снять и разобрать стартер. Проблема скорее всего в подвисающих щетках. Чтобы убедиться в этом, попробуйте постучать по стартеру, когда он не крутит. Если после этого заработал, то дело точно в зависании.
Еще есть способ перемкнуть силовые контакты на втягивающеим реле. Но способ этот трудоемкий, т.к. надо суметь перемкнуть эти контаты, не касайся металлических частей вокруг. А сделать это крайне проблематично.
to Messir: зависание-это что? по стар-ру стучал,благо не отвалился.а сопротив.для чего спраш-ю-может межвитковоый коротыш?сегодня заменил втяг-щий -завелась.как поведёт себя стар-р в дальнейшем.
to beg1157: Доброго времени! У меня тоже гольф-2 Автомат 1,8 объем. У нас стартера в корне отличаются от механики. У меня тоже стартер зависал, при повороте ключа зажигания в пуск, слышился сробатывание контактов втягивающего реле. Я заменил втулки, щетки, сам якорь окунул в лак НЦ, не помогло. Все электрики исключали возможность не исправности в стартере, все что угодно но не стартер как они говорили, в плоть до того что в проводах идет потеря силы тока, а причина оказалось совсем в другом.
Симптомы отказа моего стартера: на холодную заводит, после как нагреется минимум час, а то и больше приходилось ждать, чтоб сработал стартер. по началу было так: постучу по стартеру, а в этот момент ключем заводит сын, жена, заводился, а потом хоть застучись, на прочь отказался заводить, только на холодную. Пришлось вскрыть в очередной раз и внимательно изучить механическую часть стартера, в плоть до замера подшипников на шлицах бендекса, и их замены при необходимости. Не понадобилось, причина в другом.
Жаль нет фотографий, попытаюсь объяснить так. От втягивающего реле спускается вилка, которая откидывает бендекс, так вот этот механизм который выдвигается на подшипниках и выталкивает бендекс и имел износ, просто на просто он закусывал подшипник и попадал в мертвую неподвижность. Купил по случаю, по дешевке за 67 $, на разборе стартер от 1,6 объемом. Стартер порядком короче чем мой, в длину, но сам механизм привода и крепление к корзине одинаковое, сразу говорю слаб для 1,8, при температуре + 15+18 заводил с трудом, мощей не хватает, перед холодами перебрал на свой стартер. Если есть выработка, то только заменить, я искал по всей Алмате не нашел, есть якорь новый, обмотка новая, даже бендекс новый есть, а вот данного механизма к сожалению нет. Китай наши стартера не производит, новый как мне сказали от 350 до 500 $ и то на заказ, а БУ от 200 баксов. Если поможет мой случай, буду рад!
тааак.. А как гена связан со стартером? (я знаю что связан, имею ввиду параллельно или последовательно??) можешь дать примерную схему типа "ключ-реле-стартер гена.." или типа того. Там блин такая вязанка из проводов, что хрен разберешь чего-куда.
- Пол: Мужской
- Город: Нижний Новгород
- Пол: Мужской
- Город: СПб
кстати, про проверку провода возбуждения гены тестером можешь почитать в моем гараже, где то на предпоследней странице кто то писал
- Пол: Мужской
- Город: черкассы
- Пол: Мужской
- Город: Нижний Новгород
Посмотри провод, который идет на втягивающее реле. От ветхости могут полопаться медные проводочки (особенно в местах разъемов, без изоляции и т.д.) Сечение провода уменьшается, при этом напряжение на реле подается, но силы тока для прокручивания якоря не хватает. Возможно окислились разъемы. Если реле стартера щелкает (срабатывает), то контактная группа в норме.
- Пол: Мужской
- Город: черкассы
- Пол: Мужской
- Город: Нижний Новгород
Я так думаю, что напрямую ты замыкаеш два контакта, которые должны закорачиваться как-раз втягивающим реле стартера, только внутри корпуса ( пятачками ). То-есть с плюсовым проводом большого сечения, который идет на стартер от АКБ все нормально. А на обмотки втягивающего реле от замка зажигания через реле стартера ( установлено на приборной доске внизу рулевой колонки) идет управляющий провод потоньше. Если его сечение уменьшилось, то силы тока на втягивающей обмотке недостаточно для создания магнитного поля , чтобы сжать внутри пружину и замкнуть соответствующие контакты. При повороте ключа в замке зажигания мы слышим щелчки РС,
Еще. Возможно попадание маленькой частицы масла, грязи в само втягивающее реле. При минусовой температуре этот комочек замерзает и клинит подвижные части втягивающего реле. Оно клацает, но не срабатывает.Почистить.
Стартер автомобиля предназначен для запуска силового агрегата. Данный элемент в процессе эксплуатации подвергается высокой нагрузке, поэтому его ресурс гораздо меньше, чем у мотора. Устройство может выйти из строя в самый неподходящий момент. Особенно опасность повышается в холодное время года, когда запустить силовой агрегат намного труднее, чем обычно. Чтобы не перейти в статус пешехода на пустынной дороге, нужно уметь контролировать работоспособность этого элемента. Своевременная диагностика способна повысить уверенность водителя в транспортном средстве.
Принцип работы стартера очень простой. Как только автовладелец поворачивает ключ зажигания, втягивающее реле начинает цепляться за шестерни вала стартера. Из-за этого происходит замыкание контактов и образование искры, которая запускает коленчатый вал. После прокручивания двигатель приступает к работе. В процессе эксплуатации данный элемент изнашивается и терять свою работоспособность. Можно выделить основные признаки поломки оборудования – не работает тяговое реле, которое вращает якорь, стартер функционирует даже после включения мотора, не работает якорь на достаточном уровне.
Для того чтобы провести проверку, нужно сперва найти агрегат в моторном отсеке. Как правило, к корпусу стартера можно добраться сверху. Перед выполнением процедуры нужно проверить состояние аккумулятора. Напряжение полностью заряженной АКБ должно составлять 12,6 – 12,9 В. После этого можно переходить к проверке стартера. Для этого понадобится вольтметр и длинная отвёртка с прорезиненной ручкой.
Способ 1. Нужно найти на стартерном агрегате плюсовую клемму реле. Она представлена в виде большого болта, к которому подсоединен толстый провод в оплетке. К ней следует подключить красный провод вольтметра. Чёрный провод приборов подключается к массе автомобиля. После этого нужно попросить помощника провернуть ключ зажигания. В это время на вольтметре должно показывать 12 В, а стартер будет издавать характерный стук. Если напряжение более низкое, значит проблема заключается в аккумуляторной батарее или замке зажигания.
Нужно найти на стартерном агрегате плюсовую клемму реле. Она представлена в виде большого болта, к которому подсоединен толстый провод в оплетке
Способ 2. Для того чтобы провести проверку другим способом, нужно подготовить длинную отвертку. От болта втягивающего реле нужно отключить провод, который направлен от выключателя зажигания. При помощи отвертки нужно соединить данную точку с положительной клеммой реле. Таким образом можно открыть прямой путь тока от аккумулятора к батарее. Если после этого мотор заведётся, это укажет на неисправность втягивающего реле или замка зажигания.
Описанные выше способы позволят без проблем провести диагностику стартера без снятия прибора с автомобиля. Периодический контроль данного агрегата позволит вовремя обнаружить поломку и не тратить много денег на исправление.
Итог. Стартер автомобиль выполняет важную функцию – позволяет двигателю приступать к работе. Этот элемент имеет ограниченный ресурс и со временем может выходить из строя. Провести проверку можно без снятия оборудования из автомобиля.
Большинство модификаций немецкого автомобиля — отличные машины, остающиеся конкурентоспособными в своей ценовой категории. Только найти автомобиль в хорошем состоянии на вторичном рынке получается редко. К сожалению, износ навесного оборудования, особенно — стартера Фольксваген Гольф, встречается достаточно часто.
Какой стартер лучше установить на Volkswagen Golf
Есть несколько моделей, которые подходят идеально на немецкий автомобиль. Цена их начинается от 7-8 тыс. рублей. Однако лучшим считается оригинальное изделие VAG 036911023SV. Неплохое качество также у знаменитого бренда Bosch — подойдёт модель 0986016800. Ещё хвалят Delta Autotechnik A16290, Valeo 726023.
Китайские аналоги стоят дешевле. Но устанавливать их рискованно. Это может оказаться лишней тратой денег, ведь часто портятся такие агрегаты раньше срока. Купить их удастся всего за 5-6 тыс. рублей.
Конструкция и принцип работы
Стартер отвечает за пуск автомобильного двигателя. Работает он на Volkswagen Golf так — после активации зажигания, срабатывает электромагнитный выключатель. Зубчатая шестерня устройства выдвигается вперёд, сцепляется с маховиком и проворачивает его. Как только мотор запускается, бендикс плавно выходит из соединения с венцом маховика.
Гольфы с 1,8- и 2-литровым двигателем оборудуются редукторным пускателем. Такая модель включает планетарный механизм, что увеличивает вращение и полезное действие. Электромотор с ним выдаёт больше кинетической энергии.
Какие неполадки бывают у стартеров Гольф
Бывает, что агрегаты настолько сильно изнашиваются, что их восстановление не имеет смысла — цена ремонта переваливает стоимость нового стартера. В таких случаях обычно предлагают установить новый агрегат.
Однако в 80 процентах случаях его можно отремонтировать, заменив лишь некоторые запчасти — желательно, оригинальными. Как и все остальные устройства, пускатель Volkswagen Golf повреждается наиболее часто из-за бендикса, втягивающего реле, щёток.
Видео: диагностика и ремонт редукторного стартера
Способы проверок
Самый простой вариант проверки — замкнуть стартер в обход втягивающего реле. Если ДВС заведётся — электродвигатель в порядке. Скорее всего, надо прочистить клеммы. Также возможно имеется обрыв в проводке.
Определить неисправность удаётся и по характерным признакам. Это тоже быстрый, но не совсем точный способ:
- после поворота ключа зажигания раздаются щелчки, но мотор не запускается — разряжена аккумуляторная батарея;
- стартер вращается, но маховик не проворачивает — заклинило втягивающее реле;
- нет щелчков и напряжения на контактах реле — неисправно тягущее;
- электромоторчик продолжает крутиться после завода автомобильного двигателя — заклинил электромагнитный выключатель.
Если такая диагностика не даёт результатов, надо снимать устройство пуска и проводить диагностику тщательнее. И тут снова вариант быстрой проверки — заменить тягущее. Делается это просто, ведь крепится оно тремя болтами. Их надо открутить, установить новое, заведомо исправное реле. Если всё заработает — догадка оказалась верной.
На снятом устройстве дольше проверяется якорь — он часто подводит. После сгорания деталь восстановлению не подлежит. Чтобы проверить ротор, надо подать ток с аккумулятора в обход реле. Если стартер не заработает — проверить щётки. Нормальное их состояние укажет на повреждение якоря.
Для точной диагностики нужен мультиметр. Один из его щупов прикладывается к катушке якоря, второй — соединяется с корпусом устройства. Если в режиме прозвонки тестер покажет спад напряжения хотя бы на одной ламели — есть пробой. Остальные проверки детали возможны только с помощью профессионального оборудования. В частности, для этого используют ППЯ.
Планетарный механизм — отдельная головная боль. Его надо вскрывать, чтобы проверить состояние смазки, определить повреждение шестерёнок. Часто также изнашивается игольчатый подшипник и задняя втулка.
Демонтаж
Снимается устройство на Гольфах так:
- обесточивается аккумулятор;
- скидывается проводка из кронштейнов и электромагнитного выключателя;
- поднимаются мотор и КПП — это делается на модификациях с ДВС 1,8 и 2,0 во избежание смещения агрегатов;
- отвинчиваются крепёжные болты сверху и снизу;
- вытаскивается стартер.
Из инструментов подходит трещотка с разными номерами головок.
Стартер прослужит дольше, если за ним правильно и регулярно ухаживать. Опытные «гольфоводы» никогда не жалуются на качество электрооборудования, так как умеют выбирать хорошие изделия и обслуживать их. Время от времени они рекомендуют разбирать устройство пуска, отмывать все детали и смазывать высокотемпературным составом втулки. Также нужно отполировывать валы бендикса и ротора, якорный коллектор.
За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.
Как понять, что виноват именно стартер
Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.
Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.
Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:
- Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
- Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
- Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
- Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
- Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.
Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.
Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.
Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).
Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.
Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.
Немного теории: что такое электростартер
Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.
Устройство стартера
Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.
Что проверять, если стартер не крутит
У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.
Демонтаж стартера
Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.
Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.
Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.
Окисленная клемма АКБ
Не включается втягивающее реле
После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.
Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.
На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.
Схема втягивающего реле
Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.
Подгорели контакты
Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.
Оплавленная клемма аккумулятора
Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.
Плохой контакт в замке зажигания
Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».
Неисправности цепи управления
Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.
Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:
- Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
- Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
- Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
- Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).
Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.
Схема подключения иммобилайзера
Отклеились магниты
Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.
Износ втулок или подшипников стартера
Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.
Износ коллектора якоря
Неисправность щеточного узла
Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.
Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.
Замкнули обмотки статора или ротора
Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.
Заклинило обгонную муфту
Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.
Обгонная муфта стартера
Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.
Поломка зубьев бендикса или венца маховика
Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.
Поломанные зубья бендикса
Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.
Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.
Читайте также: