Как проверить реле стартера уаз патриот
Коллеги, день добрый!
Пару раз Патр выкинул фокус: садишься утром (именно утром, когда торопишься на работу), поворачиваешь ключ, зажигаются лампочки, жужжит бензонасос, поворачиваешь ключ дальше и… ничего… Лампочки горят как и горели (не притухают), накаких звуков (щелчков реле, втягивающего) не наблюдается. Обычно времени на изыскания утром нет (на работе за опоздания карают жестко), ставлю машину на сигналку и бегом на общественный транспорт. Вечером прихожу горя желанием докопаться до сути, а авто, как ни в чем не бывало, заводится с пол-оборота. Если я правильно понимаю, то сигнал с замка идет на предохранитель в блоке под капотом, с него на реле стартера (или наоборот), оттуда на стартер. Да, сигналка еще у меня рвет цепь стартера. Кстати, штатный иммобилазер какую цепь блокирует? Монтажный блок под капотом вскрыл, все как новое, предохранитель цел, контакты тугие, следов оплавления и пр. не выявлено.
Надеюсь, машин в выходные историю повторит, буду искать, запасное реле купил (если даже не оно — стоит 90р., пусть будет в запасе)…
Последовательность шагов, думаю, следующая:
1. Заменю реле, проверю — если заведется — оно.
2. Если не оно, то в момент поворота ключа в положение "стартер" проверю наличие тока на одной из клемм штырькового разъема предохранителя в монтажном блоке — если ток доходит, то искать дальше под капотом (проводка или стартер? не думаю, что проблема в нем, они вроде так не умирают). Если тока нет, то реле сигнализации, замок зажигания или проводка в салоне.
3. Реле сигнализации, если я правильно понял, для проверки можно достать из гнезда и в гнезде перемкнуть 30-й вывод на 87-й — цепь будет замкнута. Если заведется — значит реле сигналки, если нет — проводка в салоне или замок…
Как диагностировать замок не сильно представляю…
В общем, в автоэлектрике азы представляю чуть-чуть, но делать придется самому.
Поэтому буду признателен за комментарии по существу, корректировку предложенной методологии, указание на "детские болезни" в цепи (вроде не нашел в интернете) и пр.
Да, еще… Есть ли вариант завести авто в данной ситуации без толканий и тасканий т.к. некем и нечем (напр., перемыкая контакты на стартере — вроде раньше практиковался подобный способ)?
UPD: В выходные история благополучно повторилась. В ходе изысканний выявил неисправное реле сигнализации. Потраченное время — 2 часа (из них большая часть на разборку-сборку салона — установщики сигналки постарались на славу), стоимость реле 70р. Всем откликнувшимся огромное спасибо за дельные советы!
Уаз Патриот (2020 год). Неисправности реле стартера
Основные неисправности реле и способ их устранения
Наиболее распространенная проблема со стартером – механизм отказывается совсем работать: не щелкает и якорь не вращается. Причинами такого поведения узла могут быть как электрические, так и механические факторы.
Электрические
-отсутствие разряда от аккумуляторной батареи (АКБ). В данном случае необходимо проверить батарею на дефекты: окисление контактов, разрушение пластин или повреждение корпуса. В зависимости от степени тяжести есть два варианта спасения – подзарядка батареи и ее замена на новую,
-окислились провода на АКБ. Нужно просто зачистить контакты. Для этого используют наждачную мелкозернистую бумагу или обычную зубную щетку. Выполнять очистку наконечников следует очень осторожно, дабы не повредить наружный слой,
-недостаточное натяжение наконечников,
-обрыв электроцепи между замком зажигания и стартером. Проводится восстановление поврежденного участка цепи,
-замыкание в обмотке реле. Устраняется путем перемотки или полной ее замены,
-заедает якорь устройства. Необходимо поставить новое втягивающее реле,
-неисправность контактного элемента замка зажигания. Решается только путем замены на новую запчасть.
Механические – стартер работает, но коленвал не вращается и двигатель не заводится, либо появился посторонний шум и скрежет в работе стартерного механизма.
-поломалась пробуксовая муфта,
-произошло отцепление рычага отключения от оси,
-буферная пружинка вышла из строя,
-износ поводкового кольца,
-стерлись зубья шестерней,
-ослабились винты крепежа стартера,
-расшатался фиксатор полюса.
Первые сигналы для беспокойства:
-Стартер начинает запускаться не сразу, а после нескольких пробных вращений ключом. Это указывает на подгорание контактов втягивающего реле. Для устранения неисправности нужно зачистить контакты.
-Стартерный механизм крутится, но слишком туго, АКБ при этом полностью заряжен. В этом случае надо обратить внимание на износ щеток или выработку подшипникового устройства.
-После того, как двигатель завелся, стартер не сразу отключается. Это означает об износе зубьев шестеренок в бендиксе или венца маховика.
Неисправностями, которые могут возникнуть с втягивающим реле, являются:
-Износ его элементов;
-Выгорание контактных пластин, установленных в крышку корпуса;
-Обрыв или перегорание обмотки катушек реле;
-Заедание якоря.
Появление этих неисправностей может вылиться:
-В несрабатывание стартера при запуске;
-Слабые обороты стартера, которые неспособны достаточно раскрутить маховик;
-Продолжение работы его даже после запуска мотора.
Как выявить неисправности
Выявить неисправности тягового реле не так уж и сложно. Следует отметить, что срабатывание его сопровождается щелчком – это результат втягивания якоря, и введение в зацепление шестерни.
При провороте ключа этот щелчок хорошо слышно. Так, отсутствие щелчка может указывать на обрыв в катушках, отсутствие питания, заедание якоря в одном положении.
-Если же при повороте ключа зажигания щелчок слышен, но сам стартер не запускается или запускается, но крутиться очень медленно, это может сигнализировать о подгорании контактных пластин.
-Продолжение работы стартера после запуска силовой установки будет сопровождаться характерным жужжанием.
-Возможно, что якорь заклинило во втянутом положении, и он не может вернуться обратно, поэтому держит шестерню бендикса в зацеплении и продолжает замыкать контактные пластины.
Если тяговое реле срабатывает, но якорь стартера не крутит, то причины этого могут лежать в:
-Разрядки АКБ-емкости батареи хватает только на срабатывание реле, а на прокрутку якоря нет.
-Наличие окалины на коллекторе якоря или его подгорание.
-Недостаточная затяжка проводов болтами на тяговом реле стартера, что в некоторых случаях может привести к искрению контактов.
-Обрыв обмотки якоря и статора.
-Замыкание в коллекторе между пластинами.
-Замыкание плюсовых контактов стартера на массу, к примеру, щеткодержателя, или межвитковое замыкание в якоре и статоре, между собой или на массу.
-Наличие окиси на контактах проводов и клеммах АКБ, что не обеспечивает стабильную передачу тока к стартеру.
-Износ щеток или их западине в гнездах.
-Плавление обмотки в результате перегрева стартера и как следствие, ее замыкание.
Реле не срабатывает и якорь не вращается, причины:
-Обрыв проводов или замыкание втягивающей, или удерживающих обмоток тягового реле между собой и на массу;
-Заедание штока тягового реле.
-Поломка в контактной части реле.
Если ничего не происходит при запуске двигателя:
-Перегорел предохранитель. Смотрите электрическую схему и замените последний.
-Неисправен замок зажигания.
-Вышло из строя реле стартера.
-Смотрите вышеперечисленные неисправности, замыкания могут произойти, как в реле, так и в самом устройстве.
Реле стартера важная деталь, отвечающая за включение двигателя автомобиля, синхронизацию работы всех деталей и распределение электроэнергии. Проверить его работоспособность не сложно, однако требует выполнения всей инструкции. Реле стартера важная деталь, отвечающая за включение двигателя автомобиля, синхронизацию работы всех деталей и распределение электроэнергии. Проверить его работоспособность не сложно, однако требует выполнения всей инструкции.
Стартуя двигатель автомобиля, не каждый водитель задумывается, с чего начинается этот непростой процесс. Реле стартера играет не последнюю роль в этой цепочке, а его поломка зачастую останавливает автомобиль. Процесс замены не столь сложный как кажется на первый взгляд, но для этого рассмотрим составные части, принцип работы и сам процесс ремонта.
Понятие и принцип работы реле стартера
Втягивающее или тяговое реле стартера необходимый атрибут каждого автомобиля. Оно работает в паре со стартером двигателя и выполняет важную функцию. В механизме запуска двигателя помимо реле стартера присутствуют шестерня и маховик. Именно посредством реле стартера шестерня и маховик зацепляются и в момент запуска выводиться из зацепления. Это необходимо для того, чтобы сам стартер работал правильно и служил долго.
Втягивающее реле стартера состоит из таких основным компонентов, как корпус реле, якорь, пружина, обмотки с электромагнитом и пара контактов.
Принцип работы реле стартера состоит в том, что при включении ключа зажигания образуется магнитное поле, которое перемещает якорь в корпус. Затем магнитное поле перестает действовать, однако катушка создает свое поле, не позволяющее якорю вернуться в исходное положение. Затем вместе с якорем перемещается шестерня бендикса, и наконец происходит его зацепление с маховиком.
После этого происходит замыкание контактных пар, вследствие чего образуется ток, который начинает вращать ротор вместе с маховиком. Для того, чтобы отцепить шестерню вместе с якорем, в действие приходит реле стартера. С его помощью отключается магнитное поле, и таким образом якорь вместе с шестерней приходят в изначальное положение.
Основные неисправности реле стартера
Как и любая другая деталь, у реле стартера могут возникнуть технические неполадки в работе. Они могут проявляться следующим образом. Самая явная причина неисправности состоит в том, что стартер попросту не срабатывает и таким образом двигатель не запускается. Противоположная проблема состоит в том, что стартер не прекращает свою работу после запуска двигателя.
Это также сигнализирует о проблеме в механизме. Также зачастую у стартера недостаточно оборотов, чтобы раскрутить маховик и таким образом включить его. Еще одним поводом для беспокойства служит отсутствие щелчка при срабатывании ключа зажигания, который сигнализирует о том, что якорь был втянут в корпус, и шестерня зацеплена с маховиком. Если его нет, значит механизм не сработал. Однако бывают случаи, когда щелчок срабатывает, однако устройство стартера так и не заработало. Проблема скорей всего кроется в выгорании контактных пар.Причин для вышеперечисленных проблем может быть множество. В первую очередь, в глаза может бросаться явный износ деталей, которые не дают стартеру правильно работать. В данном случае решением проблемы служит замена деталей. Также могут перегорать контактные пары или обмотки, как было указано выше. Для устранения неполадок, как и в первом случае необходима полная замена деталей. Кроме этого, якорь может продвигаться в корпус с некоторой задержкой и трудностями.
Как проверить реле стартера
Прежде всего, проблема в несрабатывании двигателя может быть заключена в поврежденной проводке. Поэтому проверку следует начать с неё. Если она в полной исправности, следует проверить реле стартера. Большая вероятность, что оно попросту не работает.
Если щелчок слышен, но двигатель не запускается, следует проверить работоспособность контактных пар. Для этого отверткой вынимает клемму и замыкаем её с клеммой стартера. При этом должен поддаваться ток и если двигатель срабатывает, значит контактные пары не повреждены, и проблема кроется в других деталях.
Также в полную проверку реле стартера входит и проверка напряжения, так как нехватка энергии служит причиной недостаточного вращения маховика, и таким образом невозможности запустить двигатель. В этом случае понадобится специальный мультиметр. Один щуп необходимо присоединить к плюсовой клемме, а другой к массе. Затем следует повернуть ключ зажигания, и посмотреть на показатели мультиметра. Если они ниже доступной нормы, значит для запуска двигателя не хватает напряжения.
Все эти процедуры можно проводить, не снимая стартер с автомобиля, что облегчает работу. Однако если требуется полный осмотр реле с его снятием, следует помнить о правилах безопасности. Крутящийся момент довольно сильный, поэтому лучше всего поместить устройство на землю на безопасном расстоянии. Проводить разборку деталей также следует осторожно, так как неправильная проверка может нанести серьезные травмы.
Также не лишним будет провести полную диагностику автомобиля с помощью персонального сканера. К примеру, это можно сделать недорогим мультимарочным устройством Rokodil ScanX.
Устройство проанализирует данные и в случае обнаружения ошибок укажет на проблемный элемент. С помощью такой диагностики можно выявить дефекты в подвеске, шинах, раме и блоке мостов. Сканер совместим с большинством автомобилей начиная с 1996 года выпуска, при наличии ODB2 разъема для подключения. Информация выводится на экран вашего телефона либо планшета с подробным описанием неисправности.
Как заменить реле стартера
Произвести замену втягивающего реле стартера можно самому, строго выполняя все инструкции. При работе по замене деталей или замене самого реле стартера следует очищать их от грязи, так как они могут ухудшить дальнейшую работу и привести к замыканию. Замена реле стартера начинается с его снятия с автомобиля. Эта процедура довольно непроста.
Для этого автомобиль размещаем в осмотрительную яму. Процедуру замены начинаем с отключения всей проводки, посредством откручивания гаек в целях безопасности. Затем откручиваются верхние и нижние болты, с помощью которого крепится стартер и реле.
Далее устанавливаем новое устройство. Делать следует это в строгом обратном порядке. Наконец следует подсоединить проводку и затем проверить работоспособность всего устройства.
Стоимость ремонта реле стартера автомобиля
Проделать всю работу по проверке и замене реле стартера можно в любом автосервисе. Данная процедура будет надежнее, так как выполняться будет квалифицированными специалистами. Стоимость данной услуги стартует от $10 и выше. Стоимость самой детали реле стартера колеблется в пределах от $10 до $25 в зависимости от модели автомобиля и качества механизма. Если же брать иномарку, то цена может быть и выше $50.
Видео замены реле стартера ВАЗ:
Вкратце суть проблемы была такова:
29.06.12 (четвёртый день отдыха на берегу оз.Белё республики Хакасия) на ходу заглох двигатель (проехал около 2.5 км от лагеря по грунтовке со скоростью 30-40 км/ч: перегрев исключаем, нагрузку и тряску сразу отметаем, водные преграды тоже не штурмовал). До этого был пробег около 30 км по грунтовке не самого лучшего качества до оз.Тус в жару 35грС — проблем и тревожных симптомов никаких не было.
Включаю зажигание — бензонасос не качает. Первым делом полез проверить предохранитель бензонасоса. Он и был перегоревшим. Попытка заменить — снова перегорает.
Для справки: на картинке предохранитель цепи бензонасоса на 20А обозначен №3, реле бензонасоса — Р7. (все реле Р4, Р5, Р7, Р8, Р9 — одинаковые, поэтому имеет смысл одно возить в загашнике).
Далее, проверяю весь блок предохранителей и реле под капотом на предмет потёртостей, обугливания и пр на предмет коротыша. Визуальный осмотр ничего подозрительнго не выявил. Поменял местами реле бензонасоса с реле вентилятора (они идентичны) — безрезультатно.
Далее, решил проверить магистраль реле бензонасоса — штекер бензонасоса. Проверил косу под днищем — вся гофра без видимых и на ощупь повреждений. Далее, снял пассажирское сиденье, залез в лючок к бензонасосу, проверил штекер и провода — всё без нареканий.
В бензонасос решил не лазить, посовещавшись по телефону решил проверить бензонасос напрямую: подключаю минуя предохранитель и реле плюс от аккума на плюс бензонасоса. Бензонасос начинает постоянно качать. Тээээкс, думаю, значит он, слава Богу не замкнул и проводка до него тоже. Пробую завести — ноль эффекта: бензонасос, подключенный напрямую качает, стартер крутит, движка не запускается.
Тут у меня начинает закипать мозг: что за нах?! О_о
То ли лыжи не едут, то ли одно из двух. Сижу, курю, кубатурю… Время 22.00 темнеет и нещадно жрут комары, мешая сосредоточиться…
За отсутствием идей лезу проверять хитрушку, ликвидированную автоэлектриком на ТО-0. Суть её была в следующем: нажал раз — прерывается цепь бензонасоса, нажал второй — цепь замыкается. После ликвидации она была постоянно включена и работала с весны без нареканий. Но на всякий случай убираю все оставшиеся хвосты, снимаю реле хитрушки и соединяю всё напрямую. Пробую заводить при тех же условиях (бензонасос подключен напрямую) — них… не заводится.
От безысходности, начинаю электрику приводить в исходное состояние. Дай, думаю, попробую предохранитель воткнуть: не перегорел. Аха! Втыкаю реле и с пол пинка завожу дрыгатель… Не глушусь, судорожно закидываю разложенный инструмент и детали салона в багажник — лишь бы тачку до лагеря обратно догнать!
Доехал. Встал, заглушил. Сижу пью пиво, соображаю, как такое может быть? Понимаю, что скорее всего где-то пошурудил проводку и коротыш пропал. Но причина не ясна, ровно как и не устранена. Следовательно в любой момент может вылезти снова.
Совсем стемнело, с запада стало натягивать тучи и я принимаю решение собрать авто в ночь, так как 30.06 (в субботу), мы планировали выдвигаться домой.
До половины пятого утра при свете фонарика и подбадриваемый роем комаров собираю авто в исходное состояние. В конце работы — контрольный запуск двигателя, потарахтел минут 10 и заглушил. Доползаю до палатки и проваливаюсь в царство Морфея… Сквозь сон слышу, как начался дождь и я хвалю себя, что не оставил сборку авто до утра…
В ночь на 30.06 лил дождь и утро встретило нас холодом, ветром и противным моросящим дождиком.
Собираем насквозь промокший шмурдяк и выдвигаемся в сторону дома.
Проезжаем около 3х километров и машина снова глохнет на ходу. Снова выбило предохранитель бензонасоса. Мои маты, наверно, было слышно на противоположном берегу озера.
Сижу и даже не знаю с чего начинать попытки реанимировать электрику. Причина не ясна, схемы электропроводки нет… Слава Богу, хоть связь есть. Опять начинаю звонки, объяснения ситуации, получаю советы, но особо в голову ничего не лезет.
Один из советов, который получил от одноклубника Сергея и его сотрудника-автоэлектрика, заключался в следующем:
оказывается, на предохранителе бензонасоса (20 Ампер) сидит ещё и входящий плюс на реле "мозгов" управления двигателем!
Блин (через …ять!) я забыл в какой стране я живу и где сделан УАЗ Патриот!
Вот как их (разработчиков) понять: открываю крышку с блока предохранителей. На ней с внутренней стороны заботливо приклеена наклейка с расшифровкой установленных предохранителей и реле. Там русским по белому написано: предохранитель №3 (см.картинку) — предохранитель цепи бензонасоса. И всё!
Вот скажите мне, если этот предохранитель перегорел, о чём будет думать НОРМАЛЬНЫЙ человек при отсутствии у него электросхемы и он не автоэлектрик?
ПРАВИЛЬНО! Проблема либо в бензонасосе, либо в проводке от предохранителя до реле, либо от реле до бензонасоса! Всё! А тут на тебе, лови фашист, гранату! Теперь причина может быть вовсе не в том направлении! Я блин (опять через …ять), пол машины перебрал, досканально причину искал в проводке бензонасоса, думал, ну чудес ведь не бывает! Или я ДУБ или одно из двух! Оказывается, так сложно в памятке указать, что предохранитель этот ещё и реле "мозгов" охраняет! Лучше бы совсем ничего не писали! Мать их так!
Снова снимаю блок предохранителей и с обратной стороны досканально начинаю изучать все входящие и выходящие провода. Оказывается, просто этого разветвления визуально не видно из-за изоленты и гофры, которая уходит от блока реле / предохранителей.
Так как проводку бензонасоса я уже проверил и она исправна, отключаю, по совету, разъёмы с "мозгов", так как возможно коротыш засел в них. А Сергей тем временем по телефону обозначил цену нового "мозга" управления двигателем: аж 17 килорублей!
Пробую вставить "жука" — коротит, затем вытаскиваю и реле "мозгов" тоже. Очередной жук опять благополучно сгорел… Сцуко!
Значит дело не в "мозгах" — уже хорошо! Уж больно дорогое удовольствие их менять! Хотя, авто на гарантии, но за 450км от сервиса это мало успокаивает.
Время уже к вечеру и, как рассказывал Задорнов, СМЕРКАЛОСЬ! Комары уже прикумарились ко всяким опрыскивателям и не обращают на них никакого внимания — грызут всё что движется. ко всему добавился ещё и маяк в виде налобного фонарика — сигнализатор о том, что ужин подан, летите жрите, писклявые твари!
Примерно в 22.30 останавливается местный ЗИЛ-130-водовоз. Выпрыгивает парнишка-водитель лет 20. Предложил помощь. Долго ему рассказываю свои мучения и что было предпринято, чтобы реанимировать авто. Провозились мы с ним ещё около часа, спалили проводку в гофре, пошёл дым…
Но у этого момента есть и плюсы: выяснилось, что на этот же предохранитель запитаны ещё ДВА! потребителя неизвестного назначения. Вот один из них и обуглился, обозначив тем самым проблемное направление в проводке.
Короче, было принято решение оттартанить меня на галстуке на дорогу Шира — трасса М54, чтобы не ночевать в поле. Километров 20 по гравийке, с полотном, как после бомбёжки… Как в бородатой шутке про китайскую дорогу ТоЯмаТоКанава.
Добрались без приключений, примерно 00.30 меня отцепили в кармане Т-образного перекрёстка (грунтовка примыкает к трассе).
Я материально поблагодарил моего "эвакуатора" и он уехал.
Спального места у меня в багажнике нет, поэтому разместились на разложенных сиденьях и уснули под шум и свет фар проносящихся мимо автомобилей…
Воскресенье 01.07. Утро. День наступает солнечный и жаркий.
Пока варили и поглащали завтрак, у нас на глазах две хреномарки догнали друг друга. Одна слишком вальяжно выехала с грунтовки на трассу, а догнавший шёл по трассе под 130 и не успел оттормозиться. Результат — у одного нет .опы, у другого — морды…
Решаю откатить своего раненого коня подальше от полотна дороги (благо чутка под горочку), т.к. перекрёсток, машин просто сплошной поток, все возвращаются с отдыха…
=ВНИМАНИЕ: содержание абзацев про кислородные датчики ОШИБОЧНО! (я его привожу только для того, чтобы сохранить логику и порядок моих действий на тот момент)
Все выводы, ошибки будут подробно описаны в Части II, которая находится в стадии написания=
В очередной раз созваниваюсь с одноклубником Сергеем и выясняю, что за потребители сидят на том же предохранителе, что и бензонасос. Оказывается — это два кислородных датчика на нейтрализаторе выхлопа!
Полез в очередной раз обследовать проводку этих датчиков под днищем. Выяснил, что один из датчиков имеет разъём под капотом, во вполне доступном месте. Отсоеденил его. Собрал проводку обратно (восстанов в том числе перегоревший провод), подал напряжение (воткнул жука)… Вуаля — не погорел. Ну, вот, думаю, проблема в кислородном датчике. Включаю зажигание — насос не качает. Подсоединяю его напрямую, пытаюсь завести — приборка щёлкает, затихает и стрелка спидометра остаётся на 100км/ч, а тахометра на 3тыс об./мин. Стартер при этом не крутит. Иду сбрасываю клемму с аккумулятора от греха…
Опять созваниваюсь с Сергеем, он принимает решение купить кислородный датчик и привезти его мне. Долго выясняем какого типа он нужен (в природе их оказывается как минимум 3 разновидности). Принцип действия у них одинаковый, а вот их "хвосты" со штекерами различаются…
У меня стоит именно такой датчик.
Ещё со вчерашнего дня у Сергея проскальзывала идея притащить меня на галстуке в город, но мы, помозговав, решаем, что 450 км на привязи — это слишком круто (тяжело). Поэтому поступает предложение тянуть меня в Абакан в УАЗосервис. Дорога туда короче и проще (без перевалов). Затем рождается другая идея: авто у меня ещё на гарантии, поэтому можно вызвать в КГС эвакуатор, и, если мой случай признают гарантийным, то транспортировка и ремонт будут бесплатными, в противном случае придётся выложить порядка 13тыр.+ремонт. Сергей, пообщавшись с в КГС с гарантийщиками, записывает меня на эвакуацию и я начинаю ждать от них звонка…
Сигареты кончились, телефоны разряжены, аккумулятор после всех экзекуций и коротышей уже на отметке 12,02В. Настроение ниже плинтуса…
Примерно в 18.00 звонит телефон, вежливый тоненький женский голосок лет 18-20 спрашивает:
— Вы эвакуатор заказывали?
— Мы…
— Вы знаете, у нас все машины заняты, освободятся ближе к 20 часам…
— Ну и?
— Давайте, завтра утром за вами приедут?
— ?! … … Дык завтра понедельник, на работу и всё такое… …
— Ну хорошо, эвакуатор приедет за вами к 23.00, часам к 4-5 утра будете уже в городе.
— Не вопрос, пишите координаты…
Кладу трубку и немного успокаиваюсь…
Ну, что, в запасе ещё 5 часов, сидеть, сложа руки, тоже не могу. Идей никаких новых нет, думаю, дай-ка я блок сигнализации скину. Отключаю, результатов ноль.
Собираю потихоньку всё в обратном порядке, привожу машину к первоначальному виду, чтобы было меньше вопросов у гарантийщиков. А голова-то всё равно занята поиском ответа на этот ребус, который загадал мне мой ПАТРик…
Катастрофически не хватает информации:
1. необходимый минимум электрокомпонентов для того, чтобы двигатель завёлся
2. как всё-таки проследить коротящий провод без электросхемы? Куда рыть? Расплести косу проводов просто нереально, да и красных проводов такого же сечения несколько штук, перепутать их, как два пальца об асфальт…
3. почему так странно ведёт себя коротыш? То он есть, то его нет? (Как у Винни-Пуха с мёдом)
4. неужели без кислородного датчика двигатель не заводится? По идее должен!
5. (философский) ну, почему, ПОЧЕМУ?! такая лажа вылазит обязательно в 500 км от дома,
когда некому помочь и ближайший сервис находится в 400 км?!
Сложно представить себе полностью исправный автомобиль, в котором не было бы стартера. Он представляет из себя компактный электродвигатель, который работает на постоянном токе от аккумулятора. Он необходим для пуска мотора в момент, когда водитель поворачивает ключ в замке зажигания. В этой статье рассмотрим основные особенности стартера УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ 409: его устройство, процесс замены.
Особенности конструкции
УАЗ Патриот с завода оснащается моделями стартера от двух производителей: «Iskra» и «Bosch». Принципиально эти модели конструктивно ничем не отличаются, разницу можно заметить только в качестве исполнения изделий. Обе модели представляют из себя электродвигатель постоянного тока с электромагнитным возбуждением. Вверху корпуса располагается реле втягивания с двумя типами обмоток: тяговой и удерживающей.
На Патриоте мотор ЗМЗ 409 обычно оснащается стартером «AZE 2517» фирмы «Iskra» или «БАТЭ» (5112). Работает это так: в момент запуска двигателя втягивающее реле срабатывает первым и входит в зацепление с венцом маховика, на котором расположено множество зубьев. После этого, в работу подключается и сам стартер, благодаря чему осуществляется вращение маховика, как результат — пуск мотора.
Двигатели УМЗ-4218 комплектуются стартерами «42.3708». На моторах «ЗМЗ-5143» (дизель) можно встретить модели «6012.3708» или «AZE».
Нередко случаются ситуации, когда при повороте ключа в замке зажигания ничего не происходит, то есть стартер не крутит. Как быть в этой ситуации?
Причины поломки
Основными причинами, из-за которых не крутит стартер на УАЗ Патриоте, могут быть:
- Севший аккумулятор. Количество энергии, потребляемой при запуске мотора, зависит от многих факторов: температура окружающего воздуха, вязкость моторного масла, объем двигателя. Зимой пусковой ток может достигать значений 300 Ампер!
- Возможно повреждение или окисление контактов на самом устройстве. Стоит также проверить провода, идущие от аккумулятора к стартеру.
- Неисправность в электрической части автомобиля. Это могут быть проблемы в проводке, предохранителе, реле или замке зажигания. Данные причины возникают редко.
Первые два пункта проверить самому — не составит особого труда. А для более углубленной диагностики может потребоваться помощь специалиста. Если получилось так, что по результатам диагностики все в порядке — тогда проблема может быть в том, что стартер просто отслужил свое и его пора менять. Хотя само изделие не имеет четких эксплуатационных границ, в зависимости от интенсивности использования срок его службы может сокращаться.
Чаще всего проблемы со стартером встречаются у таксистов, которым приходится по нескольку десятков раз в день запускать двигатель автомобиля. Опытные водители в таких случаях стараются по возможности не глушить автомобиль, если стоянка не длительная.
Демонтаж изделия
Стартер располагается за правым колесом в районе раздаточной коробки, головки болтов находятся ближе к двигателю и расположены один над другим. Болты крепления стартера являются частью болтов крепления колокола коробки и их шляпки смотрят в сторону задка машины. Подлезть сверху не получится никакими ключами, поэтому придется лезть в яму. Для того, чтобы снять стартер на УАЗ Патриот вам потребуются следующие инструменты:
- Отвертка плоская и крестовая.
- Гаечные ключи на 14, 13 и 8. При откручивании болтов крепления (2 болта) удобнее использовать головку с трещеткой.
- Съемник стопорных колец (если планируется полная разборка).
Перед снятием необходимо полностью обесточить автомобиль, отсоединив минусовую клемму аккумулятора. Далее, необходимо проделать следующие действия:
- Оттянуть резиновый чехол и открутить гайку, которая выполняет роль клеммы питания втягивающего реле. Снять клемму со шпильки.
- Отвернуть гайку крепления клеммы плюс питания стартера.
- Отвернуть нижний и верхний болт крепления устройства. Для откручивания верхнего болта придется использовать «трещетку», обычным ключом к нему не подобраться.
Установка изделия осуществляется в порядке, обратном снятию.
Надо ли менять?
Если стартер поломался — не спешите его сразу выкидывать. Для начала нужно проверить исправность втягивающего реле, проблема может быть в окислении контактов, тогда их достаточно просто почистить. Для проверки втягивающего подсоедините напрямую клеммы «+» и «—» аккумулятора к втягивающему реле так, как показано не рисунке:
Обязательно отсоедините белый провод от контактного болта
Если замкнуть цепь — якорь втягивающего реле должен заменто втянуться. Если этого не происходит, придется заменить втягивающее реле на исправное, оно является составной частью стартера и может меняться отдельно. Для замены втягивающего открутите два болта крепления с торцевой части устройства.
Читайте также: