Как проверить генератор на шкода октавия а5
Пробег моей машины уже за 200… и начал недавно замечать, что напряжение на х.х. без потребителей примерно 13,3 В, а если включить все потребители что можно, то падает на х.х. до 12,1 В. Если же ехать на оборотах 3000 на четвертой, то без потребителей вижу 13,6, а с потребителями 12,4 В. По утрам на холодную напряжение выше 13,8 не поднимается, хотя точно помню что с новья там видел 14,2-14,4В
Черный провод над аккумом уже давно пропаян и не греется вообще.
Аккум новый еще и не хочется его убить преждевременно. Поэтому решил сменить регулятор напряжения. Но тут оказалось не все так просто… Етка пробивает по вину мне совсем другой номер генератора, вместо того, что стоит у меня с завода. Вот фото (не мое) такого точно генератора как у меня. Его номер 06А903026 BOSCH 90A
И самое интересное что этка выдает два номера регулятора напряжения и к какому они генератору уже вообще не понятно, т.к. моего там нет.
Поиском тут на драйве и по форумам не нашел номер регулятора напряжения для этого генератора.
В общем прошу помощи и совета тех, у кого такой же генератор и уже в курсе какой регулятор напряжения к нему лучше купить
___________________________________________________________________________________
Продолжение.
Спустя неделю купил новый регулятор напряжения БОШ F00MA45303.
Длины щеток старого были 4 и 6 мм, у нового 15 мм, т.е. сменил что называется вовремя.
Установил его и … увидел, что вообще ничего не изменилось.
Измеряю напряжение на генераторе, на холодную на х.х. 14,4В, немного прогрел стало 14,1-14,2В. Включаю нагрузку (фары, кондер) 13,8В еще заднего стекла обогрев 13,5В. И тут становится понятно что идет падение на клеммах.
В 2013 году я пропаял только провода на клеммах в черной коробочке над аккумулятором и поэтому в этот раз решил не менять провода обжав их новыми клеммами, а оставшиеся тоже пропаять.
В итоге пропаял:
1. Клемму черного провода на самом генераторе
2. Минусовую клемму на аккумуляторе (в торец и со стороны провода)
3. Клемму минуса под площадкой АКБ
4. Клемму минуса на корпус двигателя (под термостатом BFQ)
В итоге теперь на генераторе и на клемах АКБ на х.х. стало все время 13,9-14,1В, а включив фары, кондер и обогрев заднего стекло в движении на оборотах не ниже 13,5В. Без заднего стекла 13,8В. На холодную на х.х. 14,4В.
Рано или поздно, генератор Шкода Октавия перестанет давать зарядку, что создаст массу неприятностей и проблем. Просто, в один прекрасный момент автомобиль может не завестись, поскольку этот узел должным образом не зарядил аккумуляторную батарею. В этой статье, повествуется о том, как найти и устранить неисправность в виде неполной зарядки генератора.
Видео
Видеоматериалы расскажут, как разобрать и отремонтировать генератор автомобиля, а также повествует о некоторых тонкостях и нюансах
Причины неисправности
Если генератор перестал давать надлежащий заряд на аккумуляторную батарею, а также в бортовой сети, при работающим двигатели падает напряжение, этому есть только две причины. Рассмотрим, какие именно.
Перегрузка устройства
Этот эффект зачастую вызывается подключение дополнительных световых и других приборов с высокой потребностью энергии. При этом заводской генератор не справляется со своей задачей и начинает терять эффективность, а в конечном итоге может выйти со строя.
Несоответствие аккумулятора и генератора
При установке дополнительного оборудования, многие автолюбители делают непоправимую ошибку и устанавливают на своего «железного коня» АКБ большей мощности, при этом, не увеличивая мощности генератора. Сбой мощностных характеристик между узлами приводит к тому, что генератор не может обеспечить должную зарядку АКБ, в последствие чего падает производительность первого.
Поиск неисправностей
Чтобы найти неисправность придется покопаться в электрической части автомобиля. Здесь нет ничего сложного, но придется попотеть и выучить некоторые конструктивные особенности автоэлектрики. Рассмотрим, какие же причины могут служить плохой зарядки и на что стоит обратить особое внимание:
- Слабые контактные соединения.
- Обрывы в части обмотки.
- Короткое замыкание на роторе.
- Поломки в части механики.
- Замыкание статора.
Методы решения
В основном методы решения задачи банальны — замена генератора. Но, в связи с высокой стоимостью детали, большинство автомобилистом стараются отремонтировать узел. Итак, рассмотрим, возможные варианты решения проблемы не полной или отсутствия зарядки со стороны генератора.
Слабые контактные соединения
Если ослабли контакты — это может быть связано с загрязненностью или коррозией. Для устранения проблем необходимо прочистить их при помощи острого предмета или специального раствора. Для смазки и защиты наружных контактов подойдет медная паста. Внутреннее контактные соединение, защитить достаточно сложно, поэтому они просто очищаются, и устанавливаются на посадочное место.
Обрывы в части обмотки
Обрывы в обмотке обычно лечатся заменой обмотки. Как показывает практика, перематывать этот узел не рентабельно, поэтому автомобилисты ищут альтернативу, которой становится поддержанная деталь.
Короткое замыкание на роторе
Короткое замыкание в бортовой сети, которое закончилось на роторе лечиться заменой неисправной детали, но все-же большинство автомобилистов сходится к тому, что генератор придется заменить.
Поломки в части механики
Поломка механической части обычно не лечиться, и поврежденная деталь заменяется на новую. Это считается самым оптимальным вариантом решения вопроса. В плане цены может показаться дороговато, но дешевле, чем менять генератор в сборе.
Замыкание статора
Замыкание статора, также лечиться заменой детали или установкой на автомобиль, нового генератора. Это нужно для того, чтобы не повторился эффект и не пришлось статор менять повторно.
Вывод
Найти и устранить причины того, что генератор Шкода Октавия перестал давать зарядку не так уж и просто, как кажется на первый взгляд, но все-же реально своими руками. Устранить проблемы самостоятельно под силу не каждому автомобилисту, поэтому рекомендуется обратиться на автосервис, который сможет устранить проблемы.
На работающем двигателе доводим обороты коленчатого вала до 3000 мин -1 и включаем максимальное количество потребителей (дальний свет фар, элемент обогрева заднего стекла, электровентилятор отопителя и др.). Замеряем напряжение между выводом «30» генератора 37,3701 (выводом «+» генератора 58.3701) и корпусом генератора. Напряжение должно находиться в пределах 13,5-14,6 В. Если напряжение не укладывается в эти пределы, могут быть неисправны регулятор напряжения, щеточный узел, окислены контактные кольца обмотки возбуждения или одна из обмоток генератора замкнута на «массу».
Снятый регулятор напряжения генератора 58.3701 можно проверить, подключив лампу (1—3 Вт, 12В) между выводами «Ш» и «В», а металлическое основание регулятора - к «минусу источника питания постоянного тока. При подаче на выводы «Б» и «В» напряжения 12 В лампа должна гореть, а при подаче напряжения 15-16 В — погаснуть. Если лампа в обоих случаях не горит или горит постоянно, регулятор напряжения неисправен и требует замены. Для проверки регулятора напряжения генератора 37.3701 подсоединяем лампу (1-3 Вт, 12 В) к щеткам. К «массовому» контакту регулятора подсоединяем «минус» источника питания (постоянного тока). При подаче на вывод "В» напряжения 12 В лампа должна гореть, а при подаче напряжения 15-16 В — погаснуть. Если лампа в обоих случаях не горит или горит постоянно, регулятор напряжения неисправен и требует замены.
Схема проверки регулятора напряжения генератора 58.3701: 1 - аккумуляторная батарея; 2 - регулятор напряжения; 3 - контрольная лампа.
Схема проверки регулятора напряжения генератора 37.3701: 1 - аккумуляторная батарея; 2 - вывод «масса-регулятора напряжения; 3 - регулятор напряжения; 4 - вывод «Ш» регулятора; 5 - вывод «В» регулятора; 6 - контрольная лампа.
Проверка других узлов на генераторах 58.3701 и 37.3701 осуществляется практически аналогично (описана на примере генератора 37.3701).
Проверить исправность вентилей выпрямительного блока можно на автомобиле, предварительно отсоединив провода от аккумуляторной батареи, генератора и вывода регулятора напряжения. Подсоединяем «плюс» аккумуляторной батареи через лампу (1-3 Вт, 12 В) к выводу «30» генератора, а «минус» — к его корпусу. Если лампа горит, то в обоих блоках вентилей («положительном» и «отрицательном») — короткое замыкание.
Для проверки замыкания в блоке «положительных» вентилей «плюс» батареи через ту же лампу подсоединяем к выводу «30» генератора, а «минус» — к выводу одной из фазных обмоток статора или одному из болтов крепления выпрямительного блока. Если лампа горит, то один или несколько вентилей пробиты.
Для проверки замыкания в «отрицательных» вентилях «плюс» батареи через лампу соединяем с выводом одной из фазных обмоток статора, а «минус» - с корпусом генератора. Если лампа горит, пробиты один или несколько вентилей или обмотки замыкают на корпус генератора. Для проверки обмоток на замыкание снимаем генератор с автомобиля (см. «Снятие и разборка генератора 58.3701» и «Снятие и разборка генератора 37.3701» ) и отсоединяем обмотки от регулятора напряжения и выпрямительного блока. Исправность обмоток проверяем лампой или омметром. Вентили генератора можно также проверить омметром, подключая его вместо контрольной лампы и аккумуляторной батареи, как описано выше. Замыкание дополнительных вентилей генератора 37.3701 проверяем, подключая «плюс» батареи через лампу к выводу «61» генератора, а «минус» — к одной из фазных обмоток статора. Если пампа горит, один или несколько дополнительных вентилей пробиты. Неисправность каждого вентиля можно проверить лампой или омметром по отдельности (на снятом выпрямительном блоке). При выходе из строя одного или нескольких вентилей выпрямительный блок лучше заменить в сборе.
Неисправность генератора автомобиля относится к классу критических, при которых дальнейшая эксплуатация автотранспортных средств не допускается. Для выполнения проверки работоспособности генератора можно использовать мультиметр.
Признаки отказа генератора
Признаками нештатной работы генератора автомобиля могут являться:
- отсутствие индикации «аккумулятор» на приборной панели во время включения зажигания;
- свечение лампочки «аккумулятор» после запуска двигателя;
- периодическое моргание сигнального индикатора «аккумулятор» в процессе движения;
- запах горелой электропроводки в районе генератора;
- отказ запуска двигателя после стоянки.
Отсутствие заряда АКБ при неисправном генераторе приводит к проблемам с запуском двигателя. Более опасной является неисправность, связанная с превышением тока и напряжения заряда автомобильного аккумулятора. Многие автолюбители используют запуск двигателя от аккумулятора-донора, после чего отключают клеммы аккумулятора для переключения на зарядку собственного АКБ. В этот момент питание электрооборудования автомобиля осуществляется от генератора.
Если генератор неисправен, напряжение в бортовой сети может быть более 17 вольт, что приводит к пробою защитных стабилитронов в блоке управления двигателем. В таком случае требуется дорогой ремонт блока управления двигателем.
Причины и возможные последствия неисправности
Неработоспособность генератора возможна по следующим причинам:
- неисправность регулятора напряжения («таблетки», «шоколадки» на сленге автолюбителей);
- износ (разрушение) щеток;
- замыкание возбуждающей обмотки (ротора);
- пробой диодов (расположенных в подкове);
- износ подшипников и втулок.
В светлое время дня заряда АКБ может хватить на 30 -50 километров пути при условии, что аккумулятор в момент возникновения неисправности был хорошо заряжен.
При пробое выходных каскадов регулятора напряжения может возникнуть неисправность, связанная с увеличением выходного напряжения генератора до 17 – 20 Вольт. При этом происходит перезаряд аккумуляторной батареи. Следствием перезаряда является процесс закипания электролита. Если под капотом появляются следы коррозии в области АКБ, необходимо выполнить проверку генератора.
Пробой диодного моста может произойти при случайной переполюсовке АКБ (установке клемм в неправильной полярности). Обычно диоды пробиваются попарно в одном плече. Неисправный диод имеет сопротивление близкое к нулю. Обмотка статора генератора в таком случае работает в режиме короткого замыкания, сильно нагревается.
Через несколько минут работы двигателя обмотки перегреваются, под капотом автомобиля появляется запах горелой электропроводки. Во избежание воспламенения двигатель необходимо заглушить, проверить генератор.
Износ щеток приводит к постепенному отказу генератора. Сначала во время движения начинает помаргивать лампочка индикатора заряда на приборной панели, затем она начинает светиться постоянно. Во многих моделях генератора щетки меняются совместно с регулятором напряжения.
Замыкание обмоток генератора может привести к значительному изменению выходных параметров, перегреванию устройства.
Последовательность первоначальной проверки
Первоначальный контроль работоспособности можно произвести без демонтажа генератора. Для этого устанавливаюм переключатель мультиметра на режим «постоянное напряжение 20В». Далее подключить черный щуп к минусовой клемме АКБ, красный – к плюсовой. После этого необходимо запустить двигатель, дать выйти ему на режим стабильных холостых оборотов. Считаются нормальными показания мультиметра в пределах от 13,5 до 14,5 Вольт.
Если мультиметр показывает значение меньше 12,8 Вольт, процесс заряда, либо не идет вообще, либо ток заряда крайне мал. Генератор работает в нештатном режиме. При напряжении больше 14,8 Вольт идет перезаряд аккумуляторной батареи. Это может привести к закипанию электролита, увеличению концентрации кислоты, разрушению пластин АКБ.
Чтобы проконтролировать напряжение на выходе генератора, необходимо в разрыв цепи от клеммы 30 на генераторе (место контакта с толстым проводом, ведущим к положительной клемме аккумулятора либо стартеру) включить автомобильную лампу.
При проверке следует оценить степень натяжения ремня генератора. По упрощенной методике это можно сделать, надавливая на ремень пальцем.
Величина прогиба должна находиться в пределах 0,5 – 1 сантиметр. Одновременно следует проверить степень износа ремня.
Для определения причин нештатной работы генератора, выполнения ремонтных работ требуется демонтаж генератора.
Проверка узлов генератора
Проверку начинают с контроля работоспособности регулятора напряжения. Для этого регулятор демонтируют из генератора и создают простейшую электрическую схему.
В качестве лампы накаливания используют любую лампочку салона автомобиля. При исправном регуляторе напряжения 3 лампа 6 должна светиться не на полную мощность. При подключении параллельно лампе (щеткам) мультиметра, его показания должны быть от 5,0 до 10,0 Вольт. Если показания мультиметра выходят за эти пределы, регулятор необходимо менять. Конструкция некоторых моделей генераторов предусматривает возможность замены регулятора без демонтажа устройства.
Долее проверяют возбуждающую обмотку генератора на пробой. Для этого мультиметр устанавливают в режим измерения сопротивлений на предел 200 килоОм. Щупы подключают: черный – к ламели коллектора, красный – к металлической части якоря. Сопротивление должно быть более 100 килоОм или выше верхнего предела измерений, как показано на фотографии.
Сопротивление между ламелями (обмотки ротора) обычно составляет 0,5 – 2 Ома.
Проверку статора начинают с контроля обмоток на пробой. Для этого красный щуп мультиметра подключают к металлической части статора, черный – последовательно к обмоткам.
Сопротивление должно находиться выше верхнего предела измерений. Затем выполняют измерение сопротивлений между контактами обмоток. Они должны отличаться не более, чем 5%. Предел измерений мультиметра устанавливают 200 Ом.
Если обмотка имеет электрический пробой, короткое замыкание витков или обрыв, она подлежит замене. Есть мастерские, которые выполняют перемотку статоров и роторов.
При пробое диодов, сопротивление во всех направлениях будет практически нулевым. Такой диод следует менять. Трудность замены диода заключается в том, что диоды в генераторах не паяются, а привариваются точечной сваркой для обеспечения надежного контакта при разных температурных режимах.
Генератор автомобиля является значимой частью электрооборудования автомобиля. При первом проявлении признаков неработоспособности необходимо произвести его проверку с помощью мультиметра.
На моей Октавии с пробегом за 100 т. км начал подвывать генератор. Чтобы точно определить что воет именно он, а не обводные ролики, можно на время снять ремень генератора и послушать без него. Если неприятный звук остался, значит точно меняем подшипники и муфту свободного хода, так как в ней тоже есть подшипник, и он может подвывать.
Я был удивлён когда снял генератор и обнаружил что он на 140А и это в моей самой простой комплектации актив. По идее на минимальные комплектации ставят гену на 70А, а уже на топовые 140А. Ну да ладно не в этом суть, хотя если бы с ним что-то случилось и мне пришлось его менять, я бы точно не обрадовался, цена оригинального BOCSH 06F 903 023F почти 45 тысяч рублей, из аналогов самый нормальный это: Valeo 439 554, который стоит уже 25 тысяч рублей.
На самом деле редко кто покупает новый генератор, обычно их ремонтирую или перебирают, что и будет происходить в этой статье. Цена ремонта в десятки меньше чем покупка нового.
Для замены нам понадобятся:
- Спец ключ Force f-674;
- Подшипники;
- Обгонная муфта.
Расходники
На фото изображено всё что купил:
Чтобы поменять муфту свободного хода необходим специнструмент Force f-674, я приобрёл отечественный аналог за 400 рублей, всё отлично подошло и открутилось.
Оригинальный номер муфты: 022 903 119 C
Ina 535 0012 10
SNR GA754.05
VALEO 588 001
CARGO 332317
Я взял: Fenox OP6006 за 1200 руб, качество хорошее.
Вращается только в одну сторону. Сглаживает обороты на генератор с приводного ремня. На моей оригинальной муфте стоял подшипник Inna.
После замены не сколько не пожалел, что поставил именно Fenox, с виду он хорошо упакован и по качеству тоже хорош. Прослужил уже достаточно долго, нареканий ни каких не вызывает. На тему выбора запчастей для замены можно почитать в статье, в которой также есть все заменяемые части генератора: муфта и подшипники генератора
Размеры подшипников генератора:
Разбираем генератор
Для начала его демонтируем с авто, как снимать в этой статье не буду писать, в принципе и так всё понятно, открутить три болта.
Для начала откручиваем верхнюю крышку и затем регулятор напряжения с щетками:
Затем откручиваем диодный мост, предварительно разжав отвёрткой зажимы проводов, зеленым кружком отметил на фото:
Снимаем шкив генератора
Спец ключом откручиваем обгонную муфту:
Разъединяем две половины генератора, перед этим желательно сделать метку на корпусе, чтобы потом собрать как было:
Замена подшипников
Наши подшипники, которые надо поменять, на токосъёмных кольцах уже приличный износ:
Читайте также: