Как проверить генератор на renault symbol

Обновлено: 08.01.2025

И так после недавнего происшествия с разрывом датчика давления ГУРа, маслом залило половину генератора. Надеялся я на лучшее, но не срослось. После заполнения системы ГУРа маслом, был запущен двигатель для прокачки и вольтметр показал, что зарядка есть, нооо, лишь когда добавляешь газу, а на холостых нифига. Учитывая что регулятор напряжения у меня не штатный, а выносной и напряжение для сравнения берет непосредственно с плюсовой клеммы АКБ (как и должно быть по грамотному), все симптомы говорили о пробитом диоде.

Демонтировав и разобрав Геннадия, прозвонка показала, что я оказался прав на 100%. Заодно и выяснилось что токосъемные кольца тоже находятся на грани. Выхода не было, взял машину у товарища и поехал на авторынок (уже работает ! УРА !). Нашел только в одном месте более менее похожую подкову и токосъемные кольца, всем Харьковчанам на заметку магазин СТАРТЕРОК. Была куплена подкова IBR201 и токосъемники Cargo 135172.

Дальше сам процесс. Чтоб снять дядю Гену нужно снимать бампер иначе ни как. Сняв Геннадия располовиниваем его открутив 4 длинных болта, аккуратно поддевая большой толстой отверткой — половиним.

Ужас, масло залило…

Дальше нужно снять подшипник со штифта. Лучше всего использовать съемник.

После чего у нас появляется доступ к контактам токосъемника. Их нужно аккуратно откусить кусачками именно вдоль корпуса, чтоб не отломить концы выводов обмотки ротора. Тут главное не перестараться иначе потом будет гемор с их восстановлением.

Далее, очень аккуратно придерживая выводы обмотки отрываем откусанные площадки, они прихвачены не сильно. После чего мини дрелью выбираем пластмассу и снимаем старый токосъемник со штока. Клея там нет, ничего не залито, просто сидит на шлицах.

Надеваем новый токосъемник и через деревянную проставку, аккуратно молотком загоняем на шлицы.

Снизу площадки токосъемника есть прорези для проводов, в них нужно завести концы выводов. После чего загоняем токосъемник до упора. Припаиваем концы к площадкам.

Затем зачищаем концы обмоток и спаиваем их вместе.

Далее через удлиненную головку на 17 запресовываем назад подшипник.

Надеваем верхнюю часть корпуса Гены аккуратно, равномерно и не сильно простукивая молотком по периметру корпуса.

После чего надеваем подкову и припаиваем концы обмоток к соответствующим выводам.

Ставим регулятор напряжения и защитный кожух. На этом все.

Теперь всем на заметку. Подкова IBR201 хоть и работает но не так, как надо мне. А именно, как я уже писал выше, у меня выносной регулятор напряжения — трехуровневый и получает напряжение для с равнения с плюсовой клеммы АКБ, что обеспечивало 14.4 вольта даже на ХХ и с нагрузкой. То подкова IBR201 такого не дает, только при повышении оборотов до 1000 и выше, появляется нужное напряжение. На ХХ при 750 об/м 12.3, т.е. геныч не работает.

В итоге заказал через тырнет оригинальную подкову F00M123316,

да она конечно стоит в 2 раза дороже, но IBR201 меня крепко выручил т.к. я не остался без колес на долго.
После установки оригинальной подковы, отпишусь о результатах.

И так вчера была поставлена оригинальная подкова IBR230, она же Cargo 235567.

Сразу после снятия IBR201 прозвонил ее на схему подключения обмоток статора и мое предположение полностью подтвердилось, это подкова для подключения обмоток по принципу "треугольник" или "delta".

После установки геннадия с подковой IBR230, был произведен тестовый запуск двигателя и произошло то чего ожидал. Напряжение стабильно 14.4В при ХХ 750 об/м и всех включенных, мощных потребителях как и было до поломки. Так или иначе всем на заметку, при подборе подковы нужно так же знать схему включения на Вашем генераторе. Считаю что лишне потраченные $20 не были лишне потраченными т.к. я не остался без колес на все это время и не упустил доход который на много превышает те самые 20 куков.

Единственное что немного огорчает, это то что опять придется разваливать передок. Хотя сегодня приехал правый передний подкрылок, так что в воскресенье будет, джага-джага. А завтра ремонт компрессора кондея…

Вот я и "докатал" свой генератор). Обычно я не пытаюсь выжать из неисправной детали максимум и стараюсь заменить сразу после появления шума/стука/скрипа и т.п. Но с генератором я, конечно, затянул. Первый раз он дал о себе знать зимой 2018-2019. В морозы периодически появлялся посторонний шум, стук. Явление было редкое, поэтому тогда я забил. Прошлым летом я искал источник постороннего шума и при прослушивании генератора заметил, что гудят подшипники. Слышно это было только через стеоскоп. В общем, я снова забил. Но не столько забил, а отложил. Внес эту проблему в список ремонтов и поставил в очередь. При этом частично этим же летом я в него всё-таки влез. Вышел из строя регулятор напряжения. Заменил на оригинал от Bosch и забыл о генераторе вплоть до недавнего времени. Также во время этого частичного ремонта заметил большой износ токосъемных колец.

И вот весна 2020. Завожу двигатель и слышу уже без стеоскопа отчетливое "ворчание" подшипников. Снимаю решетку радиатора и понимаю, что попал также и на шкив. На старом заметно просел резиновый демпфер и шкив протер себе дорожку в корпусе генератора…Глубокую, но хорошо, что еще не насквозь…

Еду первый день после выходных на работу и уже обдумываю, что заказать на переборку. Не доезжая до работы метров 500-800 (а до работы, к слову, 50 км) слышу сильный треск с улицы. Рядом работали дорожники и первоначально подумал, что шум от них. Но нет — проехав дальше, понял, что жуткий треск именно от моего Симбы… Стиснув зубы доехал до парковки возле работы и оставил авто до обеда.
В обед еще раз скинул решетку радиатора. Взял вороток, запустил двигатель и прослушал трещащий генератор. На слух определил, что окончательно погиб задний подшипник. Записал шум, но на видео он не такой страшный и раздражительный:

Зарядка по-прежнему шла, генератор крутился, но с работы домой своим ходом я ехать не решился. Велик риск заклинивания и т.д. Попросил брата забрать меня на лямке. К слову, первый раз мой симбол ехал на буксире. Доехали практически без происшествий, не считая одного порванного троса) Брата подрезала фура и я, не успев экстренно оттормозиться, поймал трос под колесо. Колесо заклинило и трос стёрся за 2 метра по асфальту… Достали второй трос и доехали до дома.

Этим же вечером были заказаны следующие запчасти:

Подшипник генератора задний 6003 SNR. Артикул: 6003LLU/5K — 260 рублей
Подшипник генератора передний 6303 SNR. Артикул: 6303LLU/5K — 287 рублей

Кольца токосъемные Bosch (они же оригинал для данного генератора). Артикул: F00M143019 — 349 рублей

Со шкивом возникли некоторые вопросы. Брать обычную железную болванку в стиле ВАЗ 2110 я не хотел изначально. Причина тому — наличие у меня работающего кондиционера. Момент срабатывание муфты сопровождается рывком и нагрузкой на ремень. Эту нагрузку гасит либо демпфер шкива коленвала(на 8кл моторе его нет вовсе), либо демпфер шкива генератора. Начал искать новый шкив с демпфером. Точно такой же оригинал 4000+ рублей. Более менее хорошие аналоги(Hutchinson, SNR) 1800-2000 руб. Как-то небюджетно за обычную резину. Поэтому стал рассматривать вариант с обгонной муфтой. Оригинал в районе 3500 руб., хорошие аналоги Valeo и Ina — 2200-2500. В итоге выбор пал на второй вариант за 2357 рублей. Ресурс муфты якобы 100 тысяч км. Время покажет. Артикул: 535 0105 10.

Далее необходимо было приобрести специальный ключ генератора для обгонной муфты. Ключ в сборе от Force (артикул 674) стоит 600-800 рублей. Недорого, но для нечастого использования подойдет и самостоятельно собранный по частям (дешевле раза в 2-3). Та же бита Force M10 Spline — 48 рублей(артикул: 1787510), и головка на 33 зуба от фирмы Forsage (артикул: F-67402) — 187 рублей. Обычную головку на 10 для удержания сплайна я не покупал — такого добра у каждого автомеханика-любителя полно. В итоге тот же спец. ключ обошелся мне в 235 рублей (к слову, со своей задачей справился без проблем).

Далее необходимо было изготовить съемник для старого шкива. Самый оптимальный и доступный вариант — сварить две обычные гайки М18 или найти высокую гайку М18, что практически нереально. Да, именно М18, а не М27 как многие на драйве пишут, не понимая сути вопроса. Гайка М18, а ключ для удержания на 27.
Попросил сварить гайки в цеху на работе и в этот же вечер решил попробовать открутить шкив. Ключ на 27 нашел, а вот заказанная мною бита Spline M10 ещё не доехала в магазин. Решил уже было отложить разборку до получения биты, но вспомнил про пневмогайковерты. Найти было несложно. Доехал до ближайшего шиномонтажа со своей головкой на 27. Вставил самодельный съемник, попросил пневму и дернул им шкив. Открутился на раз и я довольный поехал домой разбирать генератор.

Разборка интуитивно понятна. Снятие регулятора напряжения, откручивание винтов и половиним корпус. Половинится сложновато. Для этого использовал две отвертки и немного постукивал по крепежным ушам молоточком. Стучать надо крайне аккуратно — материал корпуса хрупкий.

Далее у меня как и у многих возникла проблема с винтами крышки переднего подшипника. Высверлил шляпки, снял крышку подшипника и выкрутил остатки винтов из неё. Винты подобрал в строительном магазине. Брал М4х20, но оказались длиннее родных и задевали ротор. Спилил бормашинкой до 16-17 мм.

После высверливания винтов долго мучался с выбиванием вала (по сути подшипника) из передней крышки. Сильно стучать побоялся, бил аккуратно через проставку, но всё безуспешно. В итоге мне помог трехлапый съемник на 150мм, который я одолжил у родственника. Подшипник с валом выдавил из крышки легко.
Демонтаж подшипников прошел довольно быстро. Задний маленький стянул двухлапым съенимком.

Передний большой стянуть не получилось. Съемник китайский, косой и кривой, поэтому зацепиться за большой подшипник и удерживать его при стягивании не получилось. На помощь снова пришла бормашинка с диском для резки металла. Разрезал сначала наружнюю обойму подшипника, а затем внутренюю. Немного задел вал. Не очень хорошо, но некритично. Надпиленную внутреннюю обойму расколол отверткой.

Принялся за токосъемные кольца. Провода к ним не припаяны, а прихвачены контактной сваркой. Легко отрываются при изгибе контактных площадок. Но к сожалению, один проводок у меня немного обломился и стал короче. На этот случай есть простое решение — обломить с этой стороны часть пластика возле контактных площадок. Таким образом даже короткий проводок можно хорошо пропаять. Старые кольца стянуть не смог. Медь распилил бормашинкой, а пластик разломал. Очистил посадочное место и набил через проставку новые кольца. Попутно необходимо следить, чтобы при набивании новых колец проводки зашли в пазы и не обломились еще больше. Набил, пропаял и готово.

Далее запрессовка новых подшипников. Задний на кольца садится через оправку — длинную головку на 17. Передний вообще запрессовывать не пришлось — вдавил в крышку руками. Обоймы перед запрессовкой обычно смазываю графиткой, чтобы шло легче и не закусило подшипник (не перекосило).

Переднюю крышку на вал одел также с помощью усилия рук. Без набивания. Заднюю аналогично и дотянул уже винтами при сборке половинок корпуса.
Шкив за неимением тисков затягивали вдвоем с братом. Один держал генератор, другой затягивал шкив. Вал генератора удерживается битой сплайн М10, а шкив затягивается головкой на 33 зуба с помощью ключа на 17. В идеале затягивать динамометрическим ключом, но его также нет в моих инструментах.

Сборка прошла успешно. Вышла заминка с обратной установкой. А точнее с обводным роликом. Взвел натяжной ролик, вставил стопорящий шестигранник в механизм натяжителя, но не попал в зацепление с корпусом. Точнее не дотянул до отверстия в корпусе, так как болт ролика частично со слизанными гранями. В итоге механизм сорвался и отправил шестигранник резко вверх, а так как на корпусе натяжителя у меня обломан стопор, шетстигранник не остановился вовремя и заклинил между двумя роликами… Таким образом был разбит обводной ролик. Отломился кусок пластика. ролик с пробегом меньше 5000 км под замену… Хорошо, что оставил как-то старый обводной ролик Gates. Ролик прошел 60 тысяч и был в идеале. К тому же он цельнометаллический и в случае очередного неудачного натяжения механизма он не разломится.
После сборки запустил двигатель и услышал небольшой шум со стороны токосъемных колец. Возможно, их надо был притирать наждачкой (видел такой вариант), но я этого делать не стал. Да и спустя неделю езды это жужание вроде полностью прошло.

Остался только вопрос с зарядкой. Кто из разбирающихся подскажет? После сборки и прогрева двигателя замерил напряжение на клеммах АКБ. Не знаю опять же в притирке дело или нет, но при первом запуске двигателя напряжение было меньше, чем за три месяца до переборки (прямо перед ремонтом не замерял). Было когда-то: 14,22 В на холостых без нагрузки и 13,86 В под нагрузкой (не помню только полный список нагрузки).
Стало после ремонта: 14,08-14,1В просто на холостых, 13,6-13,7 под нагрузкой (ближний, дальний, ПТФ, обогрев заднего стекла, печка на 4ом режиме). Проверка спустя месяц дала такой же результат. Но в один прекрасный момент под максимальной нагрузкой просело до 12,7-12,8. После перезапуска двигателя и переключении печки на 3ий режим вернулось к 13,6…

Автомобильный генератор благодаря постоянной кинематической связи с работающим силовым агрегатом является основным источником выработки тока для бортовой сети. Связующим звеном между двигателем и генератором является ремень, при ослаблении которого происходит недозаряд аккумулятора, а при обрыве электропитание машины будет обеспечивать АКБ, причём непродолжительное время. Поэтому так важно следить за работоспособностью генератора и всех его узлов, а при появлении первых признаков неисправностей оперативно их устранять.

Устройство и принцип работы генератора Renault Symbol

Любой автомобильный генератор состоит из следующих узлов:

корпуса с двумя крышками;
ротора/статора;
щёточного узла;
диодного моста (выпрямителя);
регулятора напряжения;
приводной части (шкивы, ролики, ремень).

Его принцип работы достаточно прост: при вращении ротора в его обмотке возникает возбуждение, которое приводит к генерации магнитного поля. Статор — это магнитное поле преобразует в переменный ток, диодный мост переменный ток преобразует в постоянный, а регулятор напряжения следит, чтобы выходные параметры генератора были стабильными вне зависимости от того, с какой частотой вращается коленвал двигателя. Отметим, что при пуске двигателя работу всех систем автомобиля, и прежде всего системы пуска, обеспечивает аккумулятор, но как только обороты коленвала достигают определённой величины, цепь питания в АКБ переключается на генератор.

Признаки растянувшегося ремня

В норме генератор всегда в состоянии обеспечить электричеством всех потребителей, плюс осуществлять подзарядку батареи. Но если какой-то из его узлов начинает работать нестабильно, на поддержание заряда аккумулятора электроэнергии уже не будет хватать, и она в итоге разрядится. Чтобы этого не случилось, необходимо следить за состоянием генератора, периодически проверяя уровень напряжения, который он выдаёт на АКБ.

Появление характерного свиста из моторного отсека, особенно при увеличении оборотов вращения мотора, может свидетельствовать об ослаблении натяжения приводного ремня генератора. Это первый признак того, что генератор работает не в полную силу, а значит, со временем возникнут проблемы с аккумулятором и спуском двигателя. Обрыв ремня чреват обесточиванием автомобиля, как и поломки или износ других узлов генератора.

Какой выбрать ремень для Renault Symbol

Производитель рекомендует устанавливать только оригинальные ремни (каталожный номер – 7700101261). Это не означает, что нужно обязательно следовать этим рекомендациям, главное условие – совпадение длины ремня. Размер ремня генератора Renault Symbol может быть разным в зависимости от комплектации автомобиля – например, с кондиционером и ГУРом он будет длиннее (1750 мм), без оных – короче (1110 мм).

Главное правило – чтобы производитель был известной компанией. Можно посоветовать ремни Dayco или Gates, настоятельно рекомендуется устанавливать только 6-ручейковые.

А если достать удалось только 5-ручейковый, на автомобилях с кондиционером пустующей нужно оставлять канавку внешнюю, расположенную дальше от двигателя. На моделях без кондиционера – ту, которая ближе к мотору.

Как натянуть ремень генератора Renault Symbol

Недостаточная натяжка ремня приводит к недозаряду АКБ, ускоряя износ самого ремня. Но и слишком большая натяжка недопустима, поскольку в этом случае быстро изнашиваются подшипники генератора. В норме провисание ремня должно составлять 1,0-1,5 см при надавливании на участок ремня между шкивами генератора и коленвала с усилием 100 Н. Если это значение больше, необходимо подтянуть ремень по следующему алгоритму:

ослабляем гайки крепления генератора (нижнюю и верхнюю);
крутим регулировочный болт генератора по часовой стрелке, при этом генератор будет удаляться от БЦ. Для ослабления ремня крутить нужно в противоположную сторону;
после этого нужно провернуть коленвал на 2 оборота, тоже по часовой стрелке, вращая болт крепления шкива;
проверяем натяжение ключа динамометром или вручную;
затягиваем болты крепления генератора.

Отметим, что эти работы проще выполнять снизу машины, поэтому лучше поставить авто на яму или приподнять переднюю часть, сняв защиту картера.

Замена ремня генератора Renault Symbol своими руками

Снятие и замена ремня на Renault Symbol производится в следующем порядке:

демонтируем правый подкрылок;
ослабляем две гайки крепления генератора;
снимаем ремень, рекомендуется также поменять заодно и ролик, поэтому демонтируем и его;
надеваем новый ремень вместе с роликом;
осуществляем натяжку в соответствии с рекомендациями предыдущего раздела;
зажимаем гайки крепления генератора;
устанавливаем на место подкрылок.

Ремонт/замена генератора

Если с натяжением ремня всё в порядке, но аккумулятор подзаряжается плохо, можно проверить, не износились ли щётки генератора – это одна из самых распространённых причин его плохой работоспособности. Выполнить замену щёток генератора на Renault Symbol можно без снятия генератора.

Для этого выполняем следующие шаги:

отключаем отрицательную клемму АКБ;
демонтируем теплозащитный кожух, крепящийся тремя болтами;
откручиваем болты крепления регулятора напряжения и осторожно извлекаем его;
если остаточная длина графитовых щёток менее 5 мм, производим их замену;
для этого паяльником отпаиваем клеммы щёток, извлекаем их вместе с пружинами;
устанавливаем в шахту регулятора новый комплект щёток, припаиваем клеммы, убедившись, что длина выступающей части составляет порядка 10 мм.

При припаивании токоподводов нужно быть аккуратным и не допустить попадания припоя или флюса на детали регулятора. Щётки должны перемещаться легко, без заеданий.

Вторая по частоте встречаемости причина ухудшения работы генератора – критический износ подшипников, для замены которых потребуется снятие генератора Renault Symbol по следующей схеме:

ставим авто на подъёмник (или поддомкрачиваем, установив под кузов деревянные опоры;
отсоединяем минусовую клемму батареи;
демонтируем правое колесо вместе с подкрылком;
демонтируем облицовочную радиаторную решётку;
откручиваем два болта крепления поперечины, снимаем её;
демонтируем кожух рампы системы питания;
откручиваем и снимаем правую фару;
ослабляем гайки крепления генератора, снимаем ремень;
откручиваем и вынимаем шкив насоса ГУР;
снимаем топливопровод, идущий к рампе системы питания;
откручиваем болты, крепящие насос гидроусилителя к кронштейну, а также болт крепления трубопровода ГУР;
откручиваем болты крепления генератора, отводим насос гидроусилителя в сторону и вынимаем генератор.

Установка генератора Renault Symbol производится в порядке, обратном снятию.

Когда генератор снят, проверяем целостность подшипников. Если вал проворачивается с усилием и скрипами, их нужно менять.

Рассмотрим процедуру замены подшипников генератора Renault Symbol:

откручиваем 4 болта крепления задней крышки;
демонтируем регулятор, откручиваем болты, стягивающие корпус генератора;
с помощью съёмника выдавливаем подшипник с вала;
чтобы отвинтить шкив, заживаем генератор в тиски (лучше за ротор, а не корпус – последний может лопнуть, поскольку он алюминиевый;
откручиваем болтики верхней крышки;
выбиваем подшипник из корпуса вместе с валом. Используем выколотку из мягкого металла или дерева
шайбу подшипника снимаем, поддев мощной отвёрткой с плоским наконечником;
снимаем подшипник с вала с помощью съёмника, если его нет, то можно спилить его болгаркой, не повредив вал;
напрессовываем передний подшипник, устанавливаем задний;
зажимаем генератор в тиски и привинчиваем шкив, собираем корпус, стягиваем его болтами, прикручиваем регулятор и крышку, устанавливаем генератор на штатное место.

Как видим, снятие генератора на Renault Symbol – операция не слишком сложная, выполнить замену подшипников или сломанного реле-регулятора тоже можно самостоятельно. А вот при обрыве обмотки лучше отдать устройство для реанимации электрику.

14.28 Самостоятельный ремонт генератора и регулятора

Самостоятельный ремонт генератора и регулятора

Обычно генератор не требует ремонта, кроме случаев замены щеток генератора. Более серьезные повреждения невозможно устранить домашними средствами.

Проверка напряжения зарядки

Присоединить вольметр между клеммой толстого красного провода генератора и «массой».
Оставить двигатель работать на средних оборотах.
Если регулятор напряжения исправен, вольтметр должен показывать 13,3 до 14,6 В.
Если это не так, проверить щетки либо заменить регулятор.
В противном случае неисправен сам генератор.

Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
Генераторы фирмы Bosch: снять крышку на аккумуляторе сзади (где имеется).
Отсоединить регулятор от генератора. Для этого вывернуть два винта.
Откинуть регулятор, для того чтобы не заедали в держателях угольные щетки.
Измерить выступание щеток.
Длина новых щеток 13 мм; минимальная длина 5 мм.
Генераторы фирмы Valeo: вывернуть оба крепежных винта регулятора на задней стороне генератора.
Вытянуть регулятор.
Измерить длину выступающих щеток.
Если остаточная длина составила 5 мм – щетки изношены.
Щетки генераторов фирмы Valeo нельзя приобрести отдельно; необходимо менять весь регулятор.

Замена щеток на регуляторах нового поколения генераторов фирмы Bosch теперь невозможна – поэтому угольные щетки теперь не продаются в качестве запчастей. Если они износились, следует менять весь регулятор. То же самое можно сказать о генераторе фирмы Valeo; угольные щетки не продаются как запчасть – необходимо покупать новый регулятор напряжения, если износились щетки старого.

Однако у генераторов фирмы Bosch старого поколения подобная замена возможна. Для этого потребуются паяльник, припой и, кроме того, познания в паянии.

Снять регулятор напряжения по описанной выше схеме.
Распаять многопроволочные гибкие провода, вытянуть угольные щетки.
Снять нажимные пружины со старых щеток и надеть на новые.
Запаять многопроволочные гибкие провода.
При этом применять немного олова и работать быстро, для того чтобы провода не всосали много олова. В противном случае они станут жесткими.

Отсоединить провод «массы» от аккумулятора, в противном случае велика опасность возникновения короткого замыкания.
Модели с 4-цилиндровыми двигателями: снять крышку (где имеется) шарнирного болта спереди на кожухе зубчатого ремня.
Модели с 5-цилиндровыми двигателями: снять нижнюю защиту моторного отсека.
Модели с 4- и 5-цилиндровыми двигателями: отсоединить провода от генератора.
Отсоединить кабель к «массе», где имеется.
Вывернуть зажимный болт на регулировочной планке генератора.
Ослабить и снять клиновой либо поликлиновой ремень
Ослабить и снять шарнирный болт, придерживая при этом генератор.
Модели с 6-цилиндровыми двигателями: снять нижнюю защиту моторного отсека.
Снять клиновой ремень (описание работ ниже в этой главе).
Снизу снять соединительный провод и направляющую потока охлаждающего воздуха.
Ослабить крепежные болты, снять генератор.

Движение с неисправном генератором

Потому девизом должна стать экономия тока: не следует без необходимости прерывать поездку, потому что стартеру нужно особенно много тока. По возможности следует заводиться «с наката». Не включать подогрев заднего стекла, печку и радио. Экономнее обращаться со стеклоочистителем. Ночью двигаться без дальнего света и противотуманных фар. Дополнительно отсоединить кабели от генератора и заизолировать по отдельности, для того чтобы аккумулятор не мог разряжаться через неисправный генератор или регулятор напряжения.

Предложения автосервисов за сегодня >>

Услуги автосервисов Renault Symbol. Последние предложения:

Дата	Агрегат, деталь или запчасть	Цена
28.03.2020	Ремонт генератора Renault Symbol ll / 1.5d MT (86 л.с.) 2008г.в.	Узнать цену >>
26.03.2020	Ремонт генератора Renault Symbol I / 1.4 AT (98 л.с.) 1999г.в.	Узнать цену >>

Показать весь список предложений >>

Ремонт генератора на автомобиле Renault Symbol в Владимире. Заполните онлайн запрос и специалисты автосервисов сами сделают вам предложение. В личном кабинете вы сможете сравнить и выбрать лучшее предложение в Владимире.

Данный сайт носит информационно-справочный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-68106 от 21.12.2016. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+

Предложения автосервисов за сегодня >>

Услуги автосервисов Renault Symbol. Последние предложения:

Дата	Агрегат, деталь или запчасть	Цена
28.03.2020	Ремонт генератора Renault Symbol ll / 1.5d MT (86 л.с.) 2008г.в.	Узнать цену >>
26.03.2020	Ремонт генератора Renault Symbol I / 1.4 AT (98 л.с.) 1999г.в.	Узнать цену >>

Показать весь список предложений >>

Данный сайт носит информационно-справочный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Renault Symbol Снятие и установка генератора

Ремонт генератора Рено Логан

Если нет спец ключа то лучше разобрать генератор и зафиксировав ротор в тисках окрутить гайку, фиксировать отверткой за крыльчатку не получится, а тем более газовым ключем шкив Вложения: Вывернуть зажимный болт на регулировочной планке генератора. Крепление генератора Крупный план Ну вот генератор у нас в руках Снимаем регулятор напряжения.

Всегда ли виноват ремень? Но существуют случаи когда причины свиста ремня генератора не в его…

И идем туда где есть тиски.

Если на них обнаружились глубокие следы приработки, то нужно в мастерской по автоэлектрике обточить их и отполировать.

Create an account or sign in to comment

А ведь это мы,… Это продолжение темки «Замена реле регулятора без съема генератора». Поездив я решил всетаки отремонтировать сам коллектор и как оказалось не зря Появился неравномерный износ щеток , а соответственно временами плохой контакт и моргание лампочки на приборке.

Ослабить и снять ремень для этого ослабляем натяжной ролик, в моем случае это два болта плюс натяжитель — ключ на 13 1. Снимаем ремень, можно не полностью главное скинуть его со шкива генератора?. Теперь отключаем аккумулятор — если коротнете мало не покажется — это очень опасно.

Далее понадобится снова ключ на 13 откручиваем три болта крепления генератора. Для этого вывернуть два винта. Откинуть регулятор, для того чтобы не заедали в держателях угольные щетки.

Длина новых щеток 13 мм; минимальная длина 5 мм. Если остаточная длина составила 5 мм — щетки изношены.

Щетки генераторов фирмы Valeo нельзя приобрести отдельно; необходимо менять весь регулятор. Замена щеток Замена щеток на регуляторах нового поколения генераторов фирмы Bosch теперь невозможна — поэтому угольные щетки теперь не продаются в качестве запчастей. Если они износились, следует менять весь регулятор.

То же самое можно сказать о генераторе фирмы Valeo; угольные щетки не продаются как запчасть — необходимо покупать новый регулятор напряжения, если износились щетки старого. Однако у генераторов фирмы Bosch старого поколения подобная замена возможна.

Для этого потребуются паяльник, припой и, кроме того, познания в паянии. Распаять многопроволочные гибкие провода, вытянуть угольные щетки.

Снять нажимные пружины со старых щеток и надеть на новые. Запаять многопроволочные гибкие провода. При этом применять немного олова и работать быстро, для того чтобы провода не всосали много олова.

В противном случае они станут жесткими. Если на них обнаружились глубокие следы приработки, то нужно в мастерской по автоэлектрике обточить их и отполировать.

То горит, то не горит. Поездив дня три у детского садика заводился от прикуривателя: В итоге решено было снимать генератор.

Снимается он довольно просто.

Замена ремня генератора Renault Symbol 2008

Если машина без кондея то регулятор напряжения можно поменять не снимая генератор. У меня с кондеем так что мешают трубки.

Для начала отключаем клемму АКБ и снимаем решетку радиатора, она крепится на защелках шт.

Renault Symbol | Замена шкива генератора | Рено Симбол

Этот интервал кажется нам реальным, и он не должен быть продлен. Необходимо внимательно следить за исправностью системы зажигания, особенно на автомобилях, оснащенных каталитическим нейтрализатором, о которы Перед установкой ремня кронштейн натяжного ролика должен быть повернут по часовой стрелке и заблокирован см. При установке ремня мы размещаем его на шкивах и приводим его под натяжные как снять шкив с генератора рено симбол опорные ролики в соответствии с схемой привода. Приводные шкивы вспомогательных агрегатов, генератор, компрессор кондиционера и насос рулевого управления с гидроусилителем имеют шестигранную передачу, а приводной ремень.

Мы кладем пояс на шкивы. После установки ремня, немного повернув ключ натяжным роликом, мы вынимаем зажим. Подробнее об устройстве, обслуживании и ремонте Renault Logan релиз до года доступен в нашей Википедии ссылка Читайте так же Замена Габаритов Субару Форестер Замена салонного фильтра Субару Форестер Салонный фильтр находится под бардачком.

Анализируя назначение детали, можно сделать вывод о ее важности для генератора. Чтобы избежать проблем в дороге, рекомендуется своевременно выявляют дефекты этого узла, выполнять его ремонт или осуществлять замену при необходимости. Многие специалисты рекомендуют делать параллельный ремонт — блока и шкива. Считается, что при таком подходе удается продлить ресурс устройства.

Заменяем шкив генератора на Логане

Когда делать замену шкива генератора Рено Логан? Главной сложностью для многих автовладельцев является определение момента, когда должна производиться замена. У остальных деталей срок службы индивидуален, поэтому вопрос с ремонтом рекомендуется решать в индивидуальном порядке. К первым признакам неисправности можно отнести: Снижение мощности источника питания по необъяснимым причинам.

Как же его открутить? Дабы максимально сэкономить силы, нужно применять специальный ключ с мелкошлицевым профилем.

Но для того чтобы убрать всю ржавчину, можно использовать жидкость WD или тормозную жидкость. На место наибольшего сцепления нужно капнуть пару капель жидкости.

После этого шкив должен легко сниматься. Хорошо зафиксируйте вал ротора, чтобы он не прокручивался шестигранником.

После этого нужно открутить гайку, которая удерживает шкив. Чтобы это сделать, в конструкции вала на торцевой поверхности сделано шестигранное отверстие. После этого открутите крепежную гайку и снимите шкив вместе с пружинной шайбой.

Инструменты для снятия шкива с генератора Для того чтобы снять шкив с генератора, вам потребуется крайне мало инструментов: Все это нужно только тогда, когда у вас нет под рукой специального съемника. Помните, что чинить шкив можно только тогда, когда его повреждения незначительные.

Как снять шкив с генератора?

Напрягает, тем более, что ни до поломки, ни во время катания без дополнительного оборудования этого звука не. Оказалось, что шкив от Мерседеса, что мне поставили, полностью металлический, в то время как родной реношный помимо металла имеет в своей конструкции резиновую демпферную прослойку.

Эта резиновая прокладка служит как раз для гашения колебаний доп.

И именно по этой прокладке разваливается шкив на две части. Справедливость восторжествовала!

Автомобильный генератор представляет собой один из ключевых компонентов электрооборудования автомобиля, эксплуатируется в жестких условиях и постоянно испытывает большие нагрузки. Разработчик генератора в полной степени учитывает особенности его функционирования, обращая внимание на достижение высокой эксплуатационной надежности. Тем не менее, исключить отказы этого узла не удается.

Диагностирование электрооборудования на СТО при плановом техническом обслуживании входит в перечень обязательных проверок. Его выполнение выявляет появившиеся неисправности и высокую степень износа отдельных компонентов, в том числе генератора. Однако даже регулярное обслуживание автомобиля в сертифицированных мастерских не является гарантией от внезапных отказов.

Работы по проверке исправности генератора целесообразно выполнять по крупноблочной схеме и только после локализации неисправного узла переходить к точной диагностике. Мы не будем останавливаться на тонкостях выявлении неисправности конкретного узла этого агрегата, которые выполняются по своим методикам.

Признаки неисправного генератора

соответствующий оптический индикатор на приборной панели продолжает оставаться в активном состоянии или мигает при запущенном двигателе;
посторонние шумы;
нагрев корпуса до слишком высокой температуры;
характерный запах сгоревшей изоляции;
тусклый свет фар, мигание лампочек, неустойчивая работа остальных потребителей электроэнергии (в первую очередь мощных), что ярко проявляется при аккумуляторе, выработавшем ресурс;
разряд батареи с высокой скоростью.

При инструментальном контроле дополнительно принимаются во внимание

несоответствие генерируемого напряжения паспортному значению с учетом имеющихся допусков в широком диапазоне нагрузок;
полное отсутствие напряжения.

Подготовка к проверке

Перед началом собственно диагностики:

проверяется состояние контактов и при необходимости выполняется подтяжка их креплений и зачистка от окислов.
осматриваются соединительные провода и при выявлении их повреждений заменяются на исправные такой же длины и сечения.

Точные результаты достигаются при использовании бытового мультиметра (электрического тестера). Желательно, чтобы прибор имел отдельный вход для подключения токовых клещей.

Запреты

При выполнении тестирования ни при каких условиях нельзя совершать следующие действия:

Запрещается отключать провода от выхода генератора. Он всегда должен иметь нагрузку.
Недопустимо выполнять тестирование методом “на искру”- накоротко замыкать выход генератора.
Состояние изоляции нельзя контролировать гигаомметром (из-за рисков пробоя изоляции высоким измерительным напряжением этого прибора).

Проверка натяжения приводного ремня

Нарушение нормативного натяжения ремня привода генератора приводит к тому, что при работе без нагрузки напряжение соответствует норме, но при увеличении нагрузки недостаточная сила трения приведет к появлению эффекта проскальзывания, на вал генератора перестает передаваться требуемая мощность, и напряжение падает. Нагрузка увеличивается последовательным включением различных потребителей, например, фар.

При обнаружении такого явления проверяем прогиб ремня, который при нажатии с усилием 10 кг не должен быть более 12 мм. В случае ослабленного ремня восстанавливаем его натяжение, что выполняется регулировочным винтом, которым статор генератора отодвигается от вала двигателя.

Основные проверки без демонтажа генератора

Описываемые далее процедуры проводятся при прогретом двигателе, который работает на холостых оборотах 10 – 15 минут. Первичная проверка основана на том, что напряжение, снимаемое с генератора, превышает напряжение аккумуляторной батареи (необходимое условие ее подзарядки). Для этого выключают двигатель и мультиметром, который переключен в режим работы с постоянным напряжением (предел 20 В или в нему) замеряют напряжение на клеммах батареи. Затем заводят двигатель, выполняют второе измерение и сравнивают результаты. Если изменений нет, генератор неисправен.

Вторая группа тестов направлена на проверку реле-регулятора, для чего мультиметром продолжают контролировать выходное напряжение генератора. Его показания при работающем двигателе составляют 14 В. При увеличении частоты вращения вала напряжение возрастает, но не более чем на 0,5 – 0,7 В. При нарушении этого условия проводятся более подробные проверки, процесс которых описан здесь.
Для проверки генерируемого тока обороты двигателя увеличиваются до средних. К мультиметру подключаются токовые клещи, прибор переводится в режим измерения постоянного тока, рабочим органом клещей охватывается провод с выхода генератора.

Далее последовательно включают потребители электроэнергии (фары, отопитель салона и т.д.), записывают показания прибора. Затем использованные ранее потребители включают одновременно и показания мультиметра сравнивают с суммой записанных значений. Разница не должна превышать 5А, в противном случае генератор считается неисправным.
Диодный мост проверяют мультиметром или методом прозвонки лампочкой на отсутствие пробоя диодов и обрыв в токопроводящих цепях. Диагностику диодного моста проводят на двигателе или после демонтажа генератора.

Проверки с демонтажем генератора

Ещё кое-что полезное для Вас:

Проверка сопротивления обмоток

Для проверки сопротивления обмоток мультиметр переключают в режим измерения сопротивления.
Для определения сопротивления обмотки ротора щупы мультиметра подключают к токосъемным кольцам. Показания прибора равняется 10 Ом.
Статорная обмотка проверяется только после отключения соединительных проводов от клемм. Измеряют как сопротивление между свободными концами обмоток, так и между свободным концом и общей точкой. Статор считается исправным, если

Щетки

Проверка щеток осуществляют методом визуального осмотра. Исправные щетки должны свободно перемещаться по направляющим и не иметь сколов. При большой степени износа их меняют на новые.

Опорные подшипники

Ротор генератора смонтирован на опорных подшипниках. Их состояние проверяют при снятом со шкива ремне. При исправных подшипниках ротор вращается свободно, а его проворачивание не требует никаких усилий. Если же обнаруживается люфт, то подшипники подлежат замене.

Заключение

Точная диагностика исправности автомобильного генератора осуществляется своими силами при использовании несложных и распространенных бытовых измерительных приборов. Вышедший из строя генератор восстанавливают заменой диодного моста, реле-регулятора, опорных подшипников и щеток и регулировкой натяжения приводного ремня. В прочих случаях потребуется покупка нового.
Знание простых методик проверки позволит восстановить нормальную работоспособность электрооборудования без обращения в автосервис и сэкономить средства.

Читайте также: