Как проверить генератор на приоре мультиметром
Проверка генератора ВАЗ мультиметром, диагностика диодного моста, регулятора напряжения (реле) и тока
Генератор автомобиля служит для подзарядки аккумулятора во время движения. В случае поломки или сбоев в работе генератора аккумулятор быстро разряжается. Работоспособность устройства можно проверить самостоятельно посредством мультиметра. Диагностировать генератор ВАЗ можно в установленном и демонтированном виде.
Причины выхода из строя генератора
Без специализированного оборудования определить точную причину поломки узла не всегда удается. Но, чаще всего к неполадке приводят:
- Заклинивание подшипников. Из-за высыхания смазки и постепенного износа подшипники заклинивают. Сначала обычно рвется ремень, что влечет необходимость переборки узла.
- Прогорание обмотки. Чаще всего обмотка прогорает вследствие проникновения химических веществ и солей, использующихся для посыпки дороги зимой.
- Износ щеток. Графитовые щетки постепенно стираются, поэтому их нужно периодически менять. Если их вовремя не заменить, узел может полностью выйти из строя.
- Неисправность реле. Устройство предназначено для предотвращения перезарядки аккумулятора. При его неисправности не происходит запуск генератора.
Для профилактики поломки следует своевременно производить плановое обслуживание автомобиля.
Особенности проверки
При проверке генератора автомобиля ВАЗ 2110, 2107 и других на исправность нужно соблюсти следующие условия:
- Для диагностики следует использовать точный мультиметр.
- Нормальным показателем напряжения тока является 12 В.
- В случае необходимости замены проводки нужно использовать провода с таким же сечением, как в оригинале.
- Перед проверкой следует проверить правильность подключения всех крепежей и натяжение ремня. Если нужно, соединения следует отрегулировать до нормального состояния, ослабить или подтянуть ремень.
В процессе проверки запрещено:
- накоротко замыкать провода;
- соединять клеммы, отличающиеся назначением и параметрами, замыкать клемму 30 или В+ на массу;
- диагностировать генератор без подключенных потребителей.
Диагностика генератора ВАЗ без снятия и специальных инструментов
Это не самый надежный и достоверный способ, но позволяет определить, функционирует генератор, или есть неисправности. Не требуется использование каких-либо специализированных инструментов, в том числе мультиметра. Снимать генератор не нужно.
Для диагностики следует запустить мотор и включить ближней свет. В рабочем состоянии от двигателя необходимо отсоединить минусовую клемму. Равномерный свет фар и стабильность такта двигателя свидетельствуют о нормальной работе генератора. Если наблюдаются сбои или меняется яркость света, вероятно генератор ВАЗ неисправен, нужно провести глубокую диагностику.
Проверка генератора ВАЗа мультиметром
Мультиметр позволяет определить даже незначительные сбои в работе узла. Есть ряд показателей тока, которые должны быть в стандартном для машины диапазоне. Напряжение на аккумуляторе при отсутствующей нагрузке должно находиться на уровне 12,5-12,7 В. При заведенном моторе напряжение возрастает до 13,8-14,8 В. При высокой нагрузке показатель просаживается до 13,8 В. Если просадка более значительная, следует диагностировать генератор.
Диагностика регулятора напряжения
Чтобы проверить регулятор напряжения на автомобиле ВАЗ 2114, 2106, следует выполнить такие действия:
- Запустить и прогреть двигатель, включив свет фар. Прогревать мотор следует порядка 15 минут. Для диагностики применяется мультиметр или вольтметр, способный выполнять замеры в диапазоне напряжений 0-15 В.
- Измерить напряжение между массой и клеммой 30. У большинства автомобилей в нормальном состоянии показатель будет в рамках 13,5-14,6 В. Значение меньше 13 В означает необходимость замены узла.
Диагностика диодного моста
Поломка диодного моста приводит к нестабильности генератора. Щупы мультиметра прикладываются к массе и клемме В+ на аккумуляторе. Максимально допустимый показатель – 0,5 мА. Превышение свидетельствует о поломке диодов или нарушении целостности изоляционных слоев обмоток.
Проверка тока отдачи
Диагностика проводится при заведенном двигателе с высокими оборотами. Необходимо измерить ток, потребляемый узлами автомобиля. Щуп прижимается к проводу от клеммы 30 или В+.
Необходимо поочередно включать электроприборы автомобиля, и фиксировать показатели. Полученные значения следует суммировать. Затем нужно включить все приборы и замерить показатель тока. Полученный показатель следует сравнить с суммированным значением предыдущих измерений. Итоговое значение должно быть примерно на 5 А ниже суммированного показателя. Более высокое значение подтверждает неисправность узла.
Диагностика тока возбуждения генератора
Двигатель должен функционировать на высоких оборотах. Замеры выполняются на клемме 67. При рабочем состоянии узла значение тока возбуждения находится в границах 3-7 А.
Проверка обмоток
Сначала нужно визуально осмотреть обмотки. Если видимых дефектов нет, следует использовать мультиметр. Предварительно нужно выполнить такие действия:
- Демонтировать держатель щёток.
- Отсоединить регулятор напряжения.
- Прочисть контактные кольца.
- Диагностировать обмотку на предмет дефектов.
На мультиметре следует активировать функцию замера сопротивления. Измерение проводится между контактными кольцами и статором. В нормальном режиме значение будет от 5 до 10 Ом.
Диагностика снятого генератора
Чтобы проверить снятый с ВАЗ 21 генератор, следует использовать мультиметр в режиме омметра. Щупы прижимаются к клемме 30 и корпусу узла. При наличии на корпусе загрязнений и сильных окислов, их следует предварительно удалить, поскольку они могут повлиять на показания прибора.
Поочередно нужно измерить сопротивление каждого узла генератора. Детали, имеющие не соответствующее норме сопротивление, пришли в негодность. Большинство из них можно заменить в домашних условиях, используя минимальный набор инструментов. Для замены нужно покупать такие же детали, как изначально установленные в генераторе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Уже с год как у меня потихоньку начал ерундить генератор. После того как я его не совсем правильно собрал и он заклинил на ходу. Ну с тем случаем я разобрался восстановил его, но зарядку он давал не как надо да и провалы на нем по напряжению стали постоянством. Вынашивал в себе мысль о покупке нового, но перед этим решил проверить старый чтоб окончательно убедиться, что он не ремонтно пригоден или же это будет дорого.
Короче снял я его и за отсутствием у меня гаража понес его домой. Генератор у меня стоял калиновский КЗАТЭ на 85 ампер.
Так же обмотал выводы обмотки который идут на диодный мост, а то старая изоляция вся осыпалась. подшипник в крышке уже нечем было запрессовывать так как они пару раз уже менялись. и он в крышке ходил ходуном. залил его супер клеем по кругу. встал намертво. И заменил так называемые щетки. которые почти новые лежали у меня в запасе.
Потом я начал прозванивать, так как с электрикой и мультиметром я не очень близко знаком, полез за консультацией в инет. Инфы конкретной мало. способов проверки и прозвонки масса. Конкретно помогло более менее разобраться простое информативное видео. ссылку прилагаю.
Судя по нему диодный мост у меня полностью живой. обмотка вроде как тоже. ротор вот никак не звонился с начало, потом показал рабочие цифры. Ну так же пишут что одним мультиметром ротор и обмотку не проверишь. типа может показать что рабочий, но после установки сгорит через 10 минут. Сам я далек от всего этого делюсь тем, что прочел и с чем сам столкнулся.
Кстати не так то просто снять шкиф генератора дома и без тисков. смекалка выручила и в этот раз. помог газовый ключ. надел свел и подсунул под дверь. Считай тиски)
После установки сделал замеры. сразу скажу что в результате манипуляций я понял что показания по бк штат х1 нагло врут от реального. реальными я считаю в этом случае замеры мультиметра. На бк постоянные просадки причем не маленькие. на мультиметре такого нет. Может я конечно что то не так мерил. А мерил я на клеммах АКБ. В результате после ревизии гены я увидел такие цифры. На холостых без потребителей 14,2. включая почти все кроме кондера и обогрева заднего стекла и зеркал. 13,9. а когда добавил туда обогрев заднего и зеркал увидел 13. короче капец как мало)
Решил поездить пару дней посмотреть что да как. и было все терпимо до момента экстренной остановки. Когда женщина выехала мне наперерез так как знак уступи дорогу не в ее компетенции видимо. и пока я думал кого бить ее или парня на пассате ехавшего рядом чудом смог остановиться притом передачу я не выключал. Не помню заглох я или нет так как все было на автомате, но когда тронулся услышал что гена загудел. лампочки зарядки загорелась, бк запищал. доехал до стоянки открыл капот. гена беспощадно завывал. На утро завел машину гена по прежнему выл, но потом перестал. На том и было принято решение поехать купить новый
Пускаем двигатель, даем ему поработать несколько минут, затем нажав педаль «газа», доводим обороты коленчатого вала двигателя до 3 000 мин -1 .
Включаем все потребители: наружное освещение, дальний свет фар, обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя, стеклоочиститель, аварийную сигнализацию и т. д. Вольтметром замеряем напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 13,0 В. Если это не так, неисправны регулятор напряжения со щеточным узлом, обмотки генератора (обрыв или замыкание) или окислены контактные кольца ротора генератора.
Для того чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения, выключаем все потребители, кроме дальнего света фар, и вновь измеряем напряжение. Оно должно быть в пределах 13,8–14,4 В.
Для проверки регулятора напряжения снятого с генератора…
…подсоединяем к щеткам лампу (1–3 Вт, 12 В), а к выводам щеткодержателя — источник питания постоянного тока, вначале напряжением 12 В, а затем 15–16 В.
В первом случае лампа должна гореть, во втором — нет. Если лампа горит в обоих случаях, в регуляторе — пробой, если не горит — обрыв или нарушен контакт между щетками выводами регулятора напряжения. В обоих случаях щеткодержатель с регулятором напряжения необходимо заменить.
Для проверки вентилей выпрямительного блока можно использовать пробник с лампой 1–3 Вт или подсоединить аккумуляторную батарею через лампу 1–3 Вт, 12 В.
Демонтируем генератор и снимаем его кожух. Отсоединяем «плюсовой» вывод регулятора напряжения от выпрямительного блока.
«Плюс» пробника подсоединяем к выводу «B+» генератора, а «минус» — к его корпусу (для наглядности регулятор напряжения снят).
Если лампа пробника горит, то и в блоке «положительных» и в блоке «отрицательных» вентилей имеется короткое замыкание.
Для проверки замыкания в «положительных» вентилях «плюс» пробника подсоединяем к выводу «B+» генератора, «минус» — к выводу одной из фазных обмоток статора.
Если лампа пробника горит, пробиты один или несколько «положительных» вентилей.
Для проверки замыкания в «отрицательных» вентилях «плюс» пробника подсоединяем к выводу одной из фазных обмоток статора, а «минус» — к корпусу генератора. Если лампа пробника горит, пробиты один или несколько «отрицательных» вентилей или обмотки статора замыкают на корпус генератора.
Обрыв в вентилях определяется по резкому снижению тока отдачи. Однако это может быть также следствием обрыва или замыкания в обмотках генератора.
Для проверки замыкания в дополнительных вентилях «плюс» пробника подсоединяем к выводу выпрямительного блока, а «минус» — к выводу одной из фазных обмоток статора.
Если лампа пробника горит, то в одном из дополнительных вентилей имеется короткое замыкание.
Обрыв в дополнительных вентилях определяется по низкому напряжению (ниже 13,8 В) на выводе «D+» генератора при средней частоте вращения ротора.
Выпрямительный блок при выходе из строя заменяем в сборе.
Осматриваем обмотки статора. На изоляции обмоток не должно быть следов перегрева, который является следствием короткого замыкания в вентилях выпрямительного блока. Если на обмотках есть следы перегрева, статор необходимо заменить.
Для проверки обмоток ротора нужно снять регулятор напряжения.
Для проверки короткого замыкания обмотки ротора на «массу» подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра)к контактному кольцу и к валу ротора (или к шкиву). Тестер должен показать бесконечность, в противном случае обмотка замкнута на «массу».
Для проверки обрыва обмотки ротора подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра) к контактным кольцам. Если тестер покажет бесконечность, значит, в обмотке есть обрыв.
Неисправность генератора автомобиля относится к классу критических, при которых дальнейшая эксплуатация автотранспортных средств не допускается. Для выполнения проверки работоспособности генератора можно использовать мультиметр.
Признаки отказа генератора
Признаками нештатной работы генератора автомобиля могут являться:
- отсутствие индикации «аккумулятор» на приборной панели во время включения зажигания;
- свечение лампочки «аккумулятор» после запуска двигателя;
- периодическое моргание сигнального индикатора «аккумулятор» в процессе движения;
- запах горелой электропроводки в районе генератора;
- отказ запуска двигателя после стоянки.
Отсутствие заряда АКБ при неисправном генераторе приводит к проблемам с запуском двигателя. Более опасной является неисправность, связанная с превышением тока и напряжения заряда автомобильного аккумулятора. Многие автолюбители используют запуск двигателя от аккумулятора-донора, после чего отключают клеммы аккумулятора для переключения на зарядку собственного АКБ. В этот момент питание электрооборудования автомобиля осуществляется от генератора.
Если генератор неисправен, напряжение в бортовой сети может быть более 17 вольт, что приводит к пробою защитных стабилитронов в блоке управления двигателем. В таком случае требуется дорогой ремонт блока управления двигателем.
Причины и возможные последствия неисправности
Неработоспособность генератора возможна по следующим причинам:
- неисправность регулятора напряжения («таблетки», «шоколадки» на сленге автолюбителей);
- износ (разрушение) щеток;
- замыкание возбуждающей обмотки (ротора);
- пробой диодов (расположенных в подкове);
- износ подшипников и втулок.
В светлое время дня заряда АКБ может хватить на 30 -50 километров пути при условии, что аккумулятор в момент возникновения неисправности был хорошо заряжен.
При пробое выходных каскадов регулятора напряжения может возникнуть неисправность, связанная с увеличением выходного напряжения генератора до 17 – 20 Вольт. При этом происходит перезаряд аккумуляторной батареи. Следствием перезаряда является процесс закипания электролита. Если под капотом появляются следы коррозии в области АКБ, необходимо выполнить проверку генератора.
Пробой диодного моста может произойти при случайной переполюсовке АКБ (установке клемм в неправильной полярности). Обычно диоды пробиваются попарно в одном плече. Неисправный диод имеет сопротивление близкое к нулю. Обмотка статора генератора в таком случае работает в режиме короткого замыкания, сильно нагревается.
Через несколько минут работы двигателя обмотки перегреваются, под капотом автомобиля появляется запах горелой электропроводки. Во избежание воспламенения двигатель необходимо заглушить, проверить генератор.
Износ щеток приводит к постепенному отказу генератора. Сначала во время движения начинает помаргивать лампочка индикатора заряда на приборной панели, затем она начинает светиться постоянно. Во многих моделях генератора щетки меняются совместно с регулятором напряжения.
Замыкание обмоток генератора может привести к значительному изменению выходных параметров, перегреванию устройства.
Последовательность первоначальной проверки
Первоначальный контроль работоспособности можно произвести без демонтажа генератора. Для этого устанавливаюм переключатель мультиметра на режим «постоянное напряжение 20В». Далее подключить черный щуп к минусовой клемме АКБ, красный – к плюсовой. После этого необходимо запустить двигатель, дать выйти ему на режим стабильных холостых оборотов. Считаются нормальными показания мультиметра в пределах от 13,5 до 14,5 Вольт.
Если мультиметр показывает значение меньше 12,8 Вольт, процесс заряда, либо не идет вообще, либо ток заряда крайне мал. Генератор работает в нештатном режиме. При напряжении больше 14,8 Вольт идет перезаряд аккумуляторной батареи. Это может привести к закипанию электролита, увеличению концентрации кислоты, разрушению пластин АКБ.
Чтобы проконтролировать напряжение на выходе генератора, необходимо в разрыв цепи от клеммы 30 на генераторе (место контакта с толстым проводом, ведущим к положительной клемме аккумулятора либо стартеру) включить автомобильную лампу.
При проверке следует оценить степень натяжения ремня генератора. По упрощенной методике это можно сделать, надавливая на ремень пальцем.
Величина прогиба должна находиться в пределах 0,5 – 1 сантиметр. Одновременно следует проверить степень износа ремня.
Для определения причин нештатной работы генератора, выполнения ремонтных работ требуется демонтаж генератора.
Проверка узлов генератора
Проверку начинают с контроля работоспособности регулятора напряжения. Для этого регулятор демонтируют из генератора и создают простейшую электрическую схему.
В качестве лампы накаливания используют любую лампочку салона автомобиля. При исправном регуляторе напряжения 3 лампа 6 должна светиться не на полную мощность. При подключении параллельно лампе (щеткам) мультиметра, его показания должны быть от 5,0 до 10,0 Вольт. Если показания мультиметра выходят за эти пределы, регулятор необходимо менять. Конструкция некоторых моделей генераторов предусматривает возможность замены регулятора без демонтажа устройства.
Долее проверяют возбуждающую обмотку генератора на пробой. Для этого мультиметр устанавливают в режим измерения сопротивлений на предел 200 килоОм. Щупы подключают: черный – к ламели коллектора, красный – к металлической части якоря. Сопротивление должно быть более 100 килоОм или выше верхнего предела измерений, как показано на фотографии.
Сопротивление между ламелями (обмотки ротора) обычно составляет 0,5 – 2 Ома.
Проверку статора начинают с контроля обмоток на пробой. Для этого красный щуп мультиметра подключают к металлической части статора, черный – последовательно к обмоткам.
Сопротивление должно находиться выше верхнего предела измерений. Затем выполняют измерение сопротивлений между контактами обмоток. Они должны отличаться не более, чем 5%. Предел измерений мультиметра устанавливают 200 Ом.
Если обмотка имеет электрический пробой, короткое замыкание витков или обрыв, она подлежит замене. Есть мастерские, которые выполняют перемотку статоров и роторов.
При пробое диодов, сопротивление во всех направлениях будет практически нулевым. Такой диод следует менять. Трудность замены диода заключается в том, что диоды в генераторах не паяются, а привариваются точечной сваркой для обеспечения надежного контакта при разных температурных режимах.
Генератор автомобиля является значимой частью электрооборудования автомобиля. При первом проявлении признаков неработоспособности необходимо произвести его проверку с помощью мультиметра.
Что делать, если нет электричества? Генератор может помочь решить эту проблему. Однако, если это оборудование выйдет из строя, будет полезно проверить генератор с помощью мультиметра, чтобы определить неисправность. Вне зависимости от типа и марки, с помощью этого устройства, найдя причину неисправности, вы сможете самостоятельно произвести несложный ремонт.
Разновидностей генераторов довольно много, от больших и мощных промышленных до небольших автомобильных устройств. Но алгоритм проверки тестером одинаковый для каждого генератора.
Какие узлы и детали проверяют с помощью мультиметра
Эта операция включает диагностику электрической части при проверке следующих частей:
- измерения напряжения производятся на выходе генератора;
- Обмотка возбуждения ротора проверяется на обрыв, замыкание на корпус;
- проверить обмотку статора на пробой и обрыв цепи;
- обнаружение неисправностей диодного моста, конденсатора;
- Выявлены неисправности в регуляторе напряжения и щетках;
Выполнение каждой из перечисленных операций требует специальных знаний и навыков для выполнения измерений, поэтому необходимо тщательно продумывать каждую проверку.
Измерение уровня выходного напряжения
Это значение будет различным для каждого устройства. Давайте подробно рассмотрим тестирование автомобильного генератора. Установите режим измерения напряжения на шкале мультиметра. Сначала проверьте напряжение при выключенном двигателе. Для этого измеряем величину напряжений на клеммах аккумулятора.
Подключите красный щуп к плюсовой клемме, черный щуп к минусовой клемме. Заряженный и исправный аккумулятор дает значение до 12,8 В. Запустите двигатель. Затем проведите измерение.
Теперь это значение не должно быть больше 14,8 В, но не меньше 13,5 В. Если уровень напряжения выше или ниже, генератор неисправен.
Проверяем обмотку ротора
Для выполнения этой операции необходимо разобрать и разобрать устройство. При проведении самотестирования не забудьте установить прибор в режим измерения сопротивления цепи.
Дополнительно следует установить значение не более 200 Ом. Эти рутинные операции должны выполняться в два этапа:
Проверка обмоток статора
Осмотр статора начинается с визуального осмотра. Обратите внимание на внешние повреждения кожуха и изоляции, места возгорания при коротких замыканиях.
Поврежденный узел следует перемотать или заменить. Если кабели внешне целы, начните поиск с помощью тестера.
Перед началом работы убедитесь, что прибор отключен от электрической сети и что выводы обмотки статора не соприкасаются друг с другом.
При проведении работ по проверке состояния устройства убедитесь, что:
Выявление неисправностей регулятора напряжения
Снимаем и отсоединяем провода от деталей. Проверьте состояние щеток. На них не должно быть значительных дефектов и сколов. Щетки генератора должны свободно перемещаться в направляющих щеткодержателя. Если их вылет меньше 5 мм, необходимо заменить регулятор генератора.
Лампочка устанавливается между щетками. Он должен быть выключен, когда подключен источник постоянного тока 16 В. При более слабой батарее он должен загореться. Если он не горит должным образом, замените регулятор.
Проверка диодного моста и конденсатора
Чтобы проверить это, разберите его и снимите клеммы с генератора. Установите устройство в режим «тестирование».
Аналогичная операция выполняется при проверке вспомогательного диода. Однако, когда зонды меняются местами, устройство должно показывать значение сопротивления, стремящееся к бесконечности.
Чтобы найти неисправный конденсатор, можно проверить его «дедовским методом». Для этого на короткое время необходимо подать на него напряжение. Когда его контакты замкнуты, между ними должна проскочить искра. Это означает, что конденсатор неисправен.
Когда его контакты замкнуты, между ними должна проскочить искра. Это означает, что конденсатор исправен.
При проверке полярного конденсатора снимите остаточный заряд. Затем установите измерение сопротивления на шкале. Контакты должны быть подключены с соблюдением полярности. При измерении полезной детали сопротивление будет постепенно увеличиваться. В противном случае, когда на дисплее отображается 0, его необходимо заменить.
В заключение следует напомнить, что все измерения при проверке КПД генератора с помощью мультиметра проводятся путем измерения величины сопротивления электрического тока.
Только для измерения напряжения на выходе генератора переменного тока прибор предназначен для измерения этого значения. Проверить генератор с помощью мультиметра может любой новичок. Просто нужно работать ответственно и следовать инструкции.
Читайте также: