Как проверить генератор на дэу эсперо
На работающем двигателе доводим обороты коленчатого вала до 3000 мин -1 и включаем максимальное количество потребителей (дальний свет фар, элемент обогрева заднего стекла, электровентилятор отопителя и др.). Замеряем напряжение между выводом «30» генератора 37,3701 (выводом «+» генератора 58.3701) и корпусом генератора. Напряжение должно находиться в пределах 13,5-14,6 В. Если напряжение не укладывается в эти пределы, могут быть неисправны регулятор напряжения, щеточный узел, окислены контактные кольца обмотки возбуждения или одна из обмоток генератора замкнута на «массу».
Снятый регулятор напряжения генератора 58.3701 можно проверить, подключив лампу (1—3 Вт, 12В) между выводами «Ш» и «В», а металлическое основание регулятора - к «минусу источника питания постоянного тока. При подаче на выводы «Б» и «В» напряжения 12 В лампа должна гореть, а при подаче напряжения 15-16 В — погаснуть. Если лампа в обоих случаях не горит или горит постоянно, регулятор напряжения неисправен и требует замены. Для проверки регулятора напряжения генератора 37.3701 подсоединяем лампу (1-3 Вт, 12 В) к щеткам. К «массовому» контакту регулятора подсоединяем «минус» источника питания (постоянного тока). При подаче на вывод "В» напряжения 12 В лампа должна гореть, а при подаче напряжения 15-16 В — погаснуть. Если лампа в обоих случаях не горит или горит постоянно, регулятор напряжения неисправен и требует замены.
Схема проверки регулятора напряжения генератора 58.3701: 1 - аккумуляторная батарея; 2 - регулятор напряжения; 3 - контрольная лампа.
Схема проверки регулятора напряжения генератора 37.3701: 1 - аккумуляторная батарея; 2 - вывод «масса-регулятора напряжения; 3 - регулятор напряжения; 4 - вывод «Ш» регулятора; 5 - вывод «В» регулятора; 6 - контрольная лампа.
Проверка других узлов на генераторах 58.3701 и 37.3701 осуществляется практически аналогично (описана на примере генератора 37.3701).
Проверить исправность вентилей выпрямительного блока можно на автомобиле, предварительно отсоединив провода от аккумуляторной батареи, генератора и вывода регулятора напряжения. Подсоединяем «плюс» аккумуляторной батареи через лампу (1-3 Вт, 12 В) к выводу «30» генератора, а «минус» — к его корпусу. Если лампа горит, то в обоих блоках вентилей («положительном» и «отрицательном») — короткое замыкание.
Для проверки замыкания в блоке «положительных» вентилей «плюс» батареи через ту же лампу подсоединяем к выводу «30» генератора, а «минус» — к выводу одной из фазных обмоток статора или одному из болтов крепления выпрямительного блока. Если лампа горит, то один или несколько вентилей пробиты.
Для проверки замыкания в «отрицательных» вентилях «плюс» батареи через лампу соединяем с выводом одной из фазных обмоток статора, а «минус» - с корпусом генератора. Если лампа горит, пробиты один или несколько вентилей или обмотки замыкают на корпус генератора. Для проверки обмоток на замыкание снимаем генератор с автомобиля (см. «Снятие и разборка генератора 58.3701» и «Снятие и разборка генератора 37.3701» ) и отсоединяем обмотки от регулятора напряжения и выпрямительного блока. Исправность обмоток проверяем лампой или омметром. Вентили генератора можно также проверить омметром, подключая его вместо контрольной лампы и аккумуляторной батареи, как описано выше. Замыкание дополнительных вентилей генератора 37.3701 проверяем, подключая «плюс» батареи через лампу к выводу «61» генератора, а «минус» — к одной из фазных обмоток статора. Если пампа горит, один или несколько дополнительных вентилей пробиты. Неисправность каждого вентиля можно проверить лампой или омметром по отдельности (на снятом выпрямительном блоке). При выходе из строя одного или нескольких вентилей выпрямительный блок лучше заменить в сборе.
В автомобилях установлены генераторы переменного тока. В зависимости от модели и установленного на автомобиле электрического оборудования могут устанавливаться генераторы Delco Remy CS различной мощности CS-121 и CS-130. Цифры обозначают наружный диаметр пластин статора в миллиметрах.
Генераторы CS оборудованы встроенным регулятором напряжения. По своим электрическим характеристикам статор Delta, блок выпрямителя и ротор с контактными кольцами и щетками аналогичны тем, которые были использованы в более ранних генераторах. Применены стандартные шкив и крыльчатка, однако, отверстия для испытания не предусмотрено.
Рис. 6.12. Электрическая схема системы зарядки с генератором Delco Remy CS: 1 – плавкая вставка; 2 – выключатель зажигания; 3 – автомобили с механической коробкой передач; 4 – автомобили с автоматической коробкой передач; 5 – выключатель сцепления (замыкается при нажатии педали); 6 – переключатель режима автоматической коробки передач; 7 – тяговое реле стартера; 8 – удерживающая обмотка; 9 – втягивающая обмотка; 10 – двигатель стартера; 11 – выключатель тягового реле; 12 – узел привода; 13 – рычаг привода; 14 – двигатель; 15 – маховик; 16 – якорь реле; 17 – возвратная пружина; 18 – плавкая вставка; 19 – аккумуляторная батарея; 20 – блок предохранителей; 21 – блок предохранителей; 22 – преобразующий буферный модуль генератора; 23 – контрольная лампа зарядки; 24 – статор генератора; 25 – регулятор напряжения; 26 – выпрямительный блок; 27 – генератор
В отличие от трехпроводных генераторов CS-121 можно использовать только с двумя клеммами: для соединения с положительной клеммой аккумуляторной батареи «+» и с контрольной лампой L (рис. 6.12). Использование клемм Р, I, и S необязательно. Клемма Р соединена со статором и может подключаться к тахометру или другому внешнему устройству.
Как и в случае с другими системами зарядки, контрольная лампа зарядки загорается при повороте ключа зажигания в положение «зажигание» и гаснет при работе двигателя. Если индикатор горит при работе двигателя, это свидетельствует о неисправностях в системе зарядки. Контрольная лампа будет ярко гореть при нескольких неисправностях, а также в случаях, когда напряжение в системе слишком велико или слишком мало. Установка регулятора напряжения изменяется в зависимости от температуры; регулятор ограничивает напряжение в системе изменением тока электромагнитного поля ротора.
Регулятор включает и выключает ток электромагнитного поля ротора с фиксированной частотой около 400 Гц. Регулировка напряжения в системе достигается изменением времени выключения и включения с соответствующим изменением среднего значения тока электромагнитного поля. При высоких частотах вращения время включения может составлять 10%, а время выключения – 90%. При низких частотах вращения и при большой электрической нагрузке время включения может быть равно 90%, а время выключения – 10%.
Диагностика системы зарядки
При нормальной работе контрольная лампа генератора будет включаться при повороте ключа зажигания в положение «зажигание» и выключаться при работе двигателя. Если лампа включается и выключается не так, как предусмотрено, или, если аккумуляторная батарея находится в недозаряженном или перезаряженном состоянии, для диагностики системы зарядки можно будет использовать приведенную далее процедуру. Следует помнить, что недостаточный уровень зарядки аккумуляторной батареи может быть вызван тем, что электрические приборы были оставлены включенными на ночь или тем, что неисправен выключатель, из-за чего лампа в багажном отделении или в вещевом ящике остается постоянно включенной.
Операции диагностики генератора CS–121
1. Произведите осмотр ременной передачи привода генератора и проводов.
2. При повороте ключа в положение «зажигание» и остановке двигателя контрольная лампа должна гореть. Если это не происходит, отсоедините провода от генератора и подключите провод L жгута проводов к «массе» при помощи дополнительного провода с предохранителем на 5 А.
А. Если при этом лампа загорается, замените генератор.
Б. Если лампа не загорается, установите место разрыва цепи между выключателем зажигания и разъемом жгута проводов. Также возможно перегорание контрольной лампы.
3. При повороте ключа в положение «зажигание» и работе двигателя с умеренной частотой вращения коленчатого вала контрольная лампа не должна гореть. Если происходит обратное, отсоедините жгут проводов от генератора.
А. Если лампа гаснет, замените генератор.
Б. Если лампа продолжает гореть, проверьте наличие замыкания на «массу» в проводах между разъемом и контрольной лампой.
Обязательно проверьте выходное напряжение генератора в соответствии с п. 4 до того, как предположить, что замыкание цепи клеммы L на массу вызвало повреждение регулятора.
4. Проверьте состояние зарядки аккумуляторной батареи.
Для того чтобы получить правильные результаты на этой стадии проверки, необходимо, чтобы аккумуляторная батарея была в полностью заряженном состоянии.
Рас. 6.13. Схема для проверки работы генератора на автомобиле: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – угольный столбик (нагрузка); 3 – амперметр; 4 – генератор; 5 – потребитель электроэнергии; 6 – блок; 7 – разъем; 8 – соединитель; 9 – цифровой универсальный измерительный прибор
A. Установите цифровой универсальный измерительный прибор, амперметр и угольный столбик. Убедиться в том, что угольный столбик не подключен (рис. 6.13).
Б. Поверните ключ зажигания в положение «выключено», измерьте и запишите величину напряжения аккумуляторной батареи.
B. Отсоедините разъем с проводами от генератора.
Г. Поверните ключ зажигания в положение «зажигание» (двигатель не запущен) и с помощью цифрового универсального измерительного прибора измерьте напряжение на контакте L разъема. Измеренная величина должна быть близка к напряжению аккумуляторной батареи. В противном случае, проверьте цепь контакта L на наличие обрыва или замыкания на «массу», приводящих к пропаданию напряжения. При необходимости устраните неисправности.
Д. Подсоедините разъем проводов генератора.
Е. При работе двигателя на холостом ходу с умеренной частотой вращения коленчатого вала измерьте напряжение между клеммами аккумуляторной батареи. Напряжение должно превышать величину, измеренную по п. Б, но не превышать 16 В.
Если напряжение более 16 В или ниже величины, измеренной по п. Б, замените генератор.
Ж. При работе двигателя на холостом ходу с умеренной частотой вращения коленчатого вала измерьте выходной ток генератора. Подключите нагрузку в виде угольного столбика и отрегулируйте до получения максимального тока, поддерживая напряжение на аккумуляторной батарее более 13 В. Если ток менее номинального значения генератора в пределах 15 А, генератор исправен. Если измеренное значение не достигает номинального значения более, чем на 15 А, генератор следует заменить.
3. При работе генератора с максимальной мощностью измерьте напряжение между корпусом генератора и отрицательной клеммой аккумуляторной батареи. Падение напряжения должно составлять менее 0,5 В. Если падение напряжения превышает 0,5 В, проверьте цепь, ведущую от корпуса генератора к отрицательной клемме аккумуляторной батареи, для выявления причины падения напряжения. Очистите и затяните все соединения с «массой».
Обслуживание на автомобиле
1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Снимите ремень привода генератора. Отожмите вниз натяжной ролик и снимите ремень со шкива генератора.
3. Отсоедините разъем жгута проводов.
4. Выверните три болта и снимите генератор.
5. Отсоедините провод красного цвета от задней части генератора.
1. Подсоедините провод красного цвета к задней части генератора.
2. Установите генератор.
3. Закрепите генератор тремя болтами, затянув их следующими моментами: нижний болт – 51 Н•м, верхний болт – 27 Н•м, задний монтажный болт – 33 Н•м.
Разжимаем отверткой клемы обмоток к диодному мосту и отсоединяем их.
Обычно обмотка плотно сидит в корпусе, поэтому достать ее можно слегка ударяя молотком по корпусу обмотки.
Прозваниваем обмотку, между собой выводы обмотки звониться должны на корпус нет.
Снимаем защитный колпачок с задней крышки и откручиваем диодный мост, реле зарядки, щетки. Болты под звездочки, но я использовал головку на 6, так же откручиваем гайку под головку на 8. Щетки плотно держаться в крышке, по этому что бы их достать я с обратной стороны аккуратно ударяя плоской отверткой выбиваю их.
Сейчас я попробую объяснить как проверить диодный мост. Желательно почитать как пользоваться тестером
Во первых. Генератор вырабатывает переменный ток, что бы его выпрямить нужен диодный мост. Диоды устроены таким образом что в одну сторону пропускают электрический ток в другую нет. Благодаря этому переменный электрический ток, делится на «+» и «-».
Основание диодного моста имеет две пластины, плюсовую, к который крепится болт выхода и минусовую пластину, она крепится к корпусу генератора. Устанавливаем переключатель тестера в режим прозвонки, см фото с верху. Прислоняем один щуп тестера к минусовой пластине, второй щуп к выводу на обмотку (первый вывод указан на фото с верху). Тестер должен показывать единицу (если это не так, то поменяйте щупы местами). В одну сторону диоды проверили. Теперь проверяем в обратную. Меняем щупы местами, теперь табло тестера должно показывать значение 450 – 650. Если где то будет значение 000 либо 1, значит диодный мост не исправен. Ту же операцию нужно проделать с плюсовой пластиной. Значения на табло должны быть теми же. Если это не так, то меняйте диодный мост на новый.
Реле зарядки в домашних условиях не проверить. По этому если щетки, диодный мост, якорь, обмотка целые меняйте реле зарядки.
Допустим мы заменили мост и собираем генератор обратно. Предварительно выводы на обмотку нужно хорошенько залудить, так же обработайте паяльником выводы обмотки.
Так как я его разобрал для продажи делеталей, а для тех кто его будет собирать-совет как вставить щетки. Чтобы вставить якорь не сломав щеток, нужно в отверстие корпуса щеток просунуть проволочку, предварительно затолкав графитовые щетки внутрь.
Ну далее собираем все как было. Хорошенько припаяйте обмотку к выводам диодного моста. При установке генератора советую сначала прикрутить плюсовую клемму к болту генератора, так как на установленном генераторе это очень не удобно делать. Замем генератор, его корпусом поставить на минусовую клему АКБ, а плюсовую клему подсоеденить на возбуждение обмотки и покрутить за шкив-должно почувствоваться легкое сопротивление, за счет магнитного поля.
Накопилось немного нового. Стала эсперка выделываться. Недавно развела меня на новый генератор. И в самых неприличных условиях. Никогда не подводила меня, а тут…
Дальше много букв. Итак, дело было во время последней поездки в Рязань. Пёр по трассе, потом как сбавил ход, услышал неприятный новый звук из-под капота. Какой-то скрежет. Полез под капот — гудит что-то в районе ремней. Примерно от гены. Ну, думаю, ехал 130-150, 10 часов с парой остановок на заправки, местами в ливень, может где то вода попала или нагруз сильный, может пройдет само. На следующий день за пару км пути к скрежету добавился запах паленого. Когда завел в следующий раз, лампа акума не потухла. Все ясно, точно гена. Надо домой ехать на дальняк, а тут такие дела. На одном аккуме далеко не уедешь. Снимаю генератор.
Чтоб его вытащить, снимал весь воздухан до самого дросселя, для удобства поубрал все фишки с ДАДа, ДПДЗ и РХХ, чтоб коса не мешалась, еще пришлось открутить и снять мотор печки, ибо гена застревал и не проходил наружу. Быстренько снял гену, и вот в чем беда:
А подшипника то нетуууу… Размолотило его славно. Что ж, надо ехать в ремонт. А сегодня суббота, не факт что что-то работает. Нашел шарагу по ремонту, мчу туда в надежде, что обойдусь только заменой подшипника. Итогом оказалось разбитый подшипник, разбитый щеткодержатель, всю обмотку покоцало. Насчитали мне ремонта на 7 тысяч в лучшем случае. Послав таких ремонтников подальше, пошел шерстить интернет на поиск магазинов.
Родных генераторов в Рязани не найти. Вроде от нексии подходят, но их несколько видов разных. Обзвонив кучу магазинов, только в двух нашел в наличии генераторы от нексии. за один просили 6к, за другой больше 8к. Делать нечего, еду покупать. На первый взгляд вроде похож. Тетка-продавщица прониклась ситуацией и разрешила вернуть, если не подойдет. Еду до машины, начинаю ставить — совершенно не то. Вместо нижнего одного длинного ушка там два мелких, но расстояние между ними слишком огромное, и родного болта никак не хватило бы. Верхнее крепление вовсе не стыковалось, и при всем желании гену туда никак не вживить.
Тащу старый генератор, сравниваю шкивы.
вот оно че, Михалыч. Ну, поменять местами можно, только нет таких головок. Жду утра понедельника, еду в сервис, мне быстро перекручивают их местами, приезжаю домой, ставлю, аллилуйя! завожу — пошел заряд.
Только одна проблема — на старом генераторе напруга выше 13,2 практически не подымалась. а на этом новом и вовсе держится на 12,6-12,8. и иногда внезапные скачки появляются в 0,5-1В. В общем, так и езжу. Лучше, чем ничего.
Daewoo Espero 1999, engine Gasoline 2.0 liter., 105 h. p., Front drive, Manual — vehicle breakdown
Comments 30
Вот поэтому я и заинтересовался, ибо магазы мне тол ко опель, только по вину и непонятным каталогам впаривают и за дорого. Пару раз вообще не то продавали по аринципу бери или помоч ничем не можем.
да в магазинах часто продаваны такие, что сами не соображают абсолютно. еще и доказывают что-то.
Тут пока сам не разберешь и не копнешь, считай гадание на кофейной гуще)
Уже нашел, у тебя c20le, поршневая одинаковая по размерам все по 86мм, только выемки под клапана разные, у меня степень сжатия и мощность выше, на калибре стоит модульное зажигание, на дэо трамблер, плюс у тебя январь мозги, а у меня бош, да и датчик дмрв у меня имеется. Вот все что нашел, а так по идее они один в один, хотя на счет количества датчиков не уверен.
все верно. мелкие различия, но по сути движки можно менять местами без особого вреда
Это да, я тут заинтересовался вопросом взаимозаменяемости запчастей. На Дэо все же дешевле, чем на Опель запчасти
ну смотря какая запчасть. Так то большинство агрегатов от опеля и стоит. Все оригиналные запчасти — это GM, то бишь, общая фирма.
И при такой зарядке двигло не троит?
Вольтметр показывает на 1 вольт примерно меньше, чем на акб, потери где то. По идее, до всех потребителей тоже значит доходит меньше. Но не троит. Едет хорошо
У меня opel, двигатель c20ne, они схожи, при потере считай в 1,2 вольта начинает троить, а падает при включенных энергопотребителях с 14,5 до 12,8
Эсперы славятся ужасной проводкой, отсюда постоянные просадки, хреновая работа электроники, плюс акб пора менять, зиму не переживет наверное. Но движок не выделывается
А у меня наоборот, аккум норм, двигло норм работало для машины которой 26лет, а тут на тебе троит, я думаю у меня на этом двигле датчиков и прочей приблуды поболя из за этого и троит. Слушай, а ты не знаешь номер движка, хочу пробить, да мануалы почитать на него, просто реально он такой же, ну с некоторыми различиями.
Блоки у нас одинаковые, поршневая разная. Что ты имеешь в виду под номером движка?
Может кому полезно будет, у меня тоже возникали проблемы с генератором, в разное время разные, в итоге пришло время менять.Оригинал не найти, да и цена запредельная, есть аналог от "Krauf", генератор можно найти по маркировке ALD1386, стоимость 4984 рубля, ну 5 тысяч грубо говоря.Ничего переделывать не нужно, один в один оригинал!Написал для тех кто мучается с поиском аналогов!
Что то, думаю, знакомые фотки и знакомая история!А это она самая и оказалась!)))
Следить надо просто. У меня чуть шумок появился, подшипники заменил и дальше поехал. Заряд 14 дает под нагрузкой, если все выключить 14.5-6. Дорого нынче не смотреть и не слушать машинку!
ну так зашумел по трассе, а что да где гудит — только догадывался. вот и вылезло потом. на своих ошибках и учимся)
у меня тоже подшипник разлетелся, ротором разбило все что можно и даже все что нельзя… купил и поставил от 2110 за 2500р, на 130 ампер, БК показывает напругу 13-13.9 вольт, иногда меньше. проблем с зарядкой нет)
12,6-12,8. = ну это вобще жопа, аккумулятор не заряжается!
Из сайта за рулём…
"Пустив двигатель, контролируем напряжение на выводах аккумулятора и ток заряда. В работу включаются еще два важнейших узла электрооборудования автомобиля — генератор и реле-регулятор напряжения. Через несколько секунд после пуска напряжение на выводах поднимается выше 12,6 В. Генератор начинает заряжать аккумулятор. Увеличиваем обороты двигателя до 2000 в минуту и контролируем напряжение заряда. Нормальное значение — от 13,8 до 14,5 В.
Работу генератора под нагрузкой можно оценить, включив фары. Напряжение должно быть выше 13,8 В. Если оно ниже (12,6–13 В), надо проверить натяжение ремня привода генератора. Причиной низкого напряжения могут быть и дефекты самого генератора. Но если он работает исправно, то искать причину следует в реле-регуляторе. В старых механических реле напряжение можно поднять регулировкой его нижнего уровня. В современных электронных регулировка невозможна, поэтому надо проверить надежность их контактов с цепью. Они в порядке — значит, неисправно реле.
Если напряжение, преодолев рубеж 14,5 В, продолжает расти, то регулируем электромеханическое реле или заменяем электронное.
Ток заряда после пуска двигателя обычно составляет 6–10 А и по мере работы двигателя и заряда аккумулятора падает при выключенных потребителях до нуля"
В автомобилях установлены генераторы переменного тока. В зависимости от модели и установленного на автомобиле электрического оборудования могут устанавливаться генераторы Delco Remy CS различной мощности CS-121 и CS-130. Цифры обозначают наружный диаметр пластин статора в миллиметрах.
Генераторы CS оборудованы встроенным регулятором напряжения. По своим электрическим характеристикам статор Delta, блок выпрямителя и ротор с контактными кольцами и щетками аналогичны тем, которые были использованы в более ранних генераторах. Применены стандартные шкив и крыльчатка, однако, отверстия для испытания не предусмотрено.
Рис. 6.12. Электрическая схема системы зарядки с генератором Delco Remy CS: 1 – плавкая вставка; 2 – выключатель зажигания; 3 – автомобили с механической коробкой передач; 4 – автомобили с автоматической коробкой передач; 5 – выключатель сцепления (замыкается при нажатии педали); 6 – переключатель режима автоматической коробки передач; 7 – тяговое реле стартера; 8 – удерживающая обмотка; 9 – втягивающая обмотка; 10 – двигатель стартера; 11 – выключатель тягового реле; 12 – узел привода; 13 – рычаг привода; 14 – двигатель; 15 – маховик; 16 – якорь реле; 17 – возвратная пружина; 18 – плавкая вставка; 19 – аккумуляторная батарея; 20 – блок предохранителей; 21 – блок предохранителей; 22 – преобразующий буферный модуль генератора; 23 – контрольная лампа зарядки; 24 – статор генератора; 25 – регулятор напряжения; 26 – выпрямительный блок; 27 – генератор
В отличие от трехпроводных генераторов CS-121 можно использовать только с двумя клеммами: для соединения с положительной клеммой аккумуляторной батареи «+» и с контрольной лампой L (
Рас. 6.13. Схема для проверки работы генератора на автомобиле: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – угольный столбик (нагрузка); 3 – амперметр; 4 – генератор; 5 – потребитель электроэнергии; 6 – блок; 7 – разъем; 8 – соединитель; 9 – цифровой универсальный измерительный прибор
A. Установите цифровой универсальный измерительный прибор, амперметр и угольный столбик. Убедиться в том, что угольный столбик не подключен (рис. 6.13).
Б. Поверните ключ зажигания в положение «выключено», измерьте и запишите величину напряжения аккумуляторной батареи.
B. Отсоедините разъем с проводами от генератора.
Г. Поверните ключ зажигания в положение «зажигание» (двигатель не запущен) и с помощью цифрового универсального измерительного прибора измерьте напряжение на контакте L разъема. Измеренная величина должна быть близка к напряжению аккумуляторной батареи. В противном случае, проверьте цепь контакта L на наличие обрыва или замыкания на «массу», приводящих к пропаданию напряжения. При необходимости устраните неисправности.
Д. Подсоедините разъем проводов генератора.
Е. При работе двигателя на холостом ходу с умеренной частотой вращения коленчатого вала измерьте напряжение между клеммами аккумуляторной батареи. Напряжение должно превышать величину, измеренную по п. Б, но не превышать 16 В.
Если напряжение более 16 В или ниже величины, измеренной по п. Б, замените генератор.
Ж. При работе двигателя на холостом ходу с умеренной частотой вращения коленчатого вала измерьте выходной ток генератора. Подключите нагрузку в виде угольного столбика и отрегулируйте до получения максимального тока, поддерживая напряжение на аккумуляторной батарее более 13 В. Если ток менее номинального значения генератора в пределах 15 А, генератор исправен. Если измеренное значение не достигает номинального значения более, чем на 15 А, генератор следует заменить.
3. При работе генератора с максимальной мощностью измерьте напряжение между корпусом генератора и отрицательной клеммой аккумуляторной батареи. Падение напряжения должно составлять менее 0,5 В. Если падение напряжения превышает 0,5 В, проверьте цепь, ведущую от корпуса генератора к отрицательной клемме аккумуляторной батареи, для выявления причины падения напряжения. Очистите и затяните все соединения с «массой».
Обслуживание на автомобиле
1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Снимите ремень привода генератора. Отожмите вниз натяжной ролик и снимите ремень со шкива генератора.
3. Отсоедините разъем жгута проводов.
4. Выверните три болта и снимите генератор.
5. Отсоедините провод красного цвета от задней части генератора.
1. Подсоедините провод красного цвета к задней части генератора.
2. Установите генератор.
3. Закрепите генератор тремя болтами, затянув их следующими моментами: нижний болт – 51 Н•м, верхний болт – 27 Н•м, задний монтажный болт – 33 Н•м.
4. Подсоедините разъем жгута проводов.
5. Установите ремень привода генератора.
6. Подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.
Видео про "Система зарядки" для Daewoo Espero
Daewoo Espero Ремонт генератора.Электричество кончилось! Генератор Daewoo Espero 2.0 C20LE 123510062 Daewoo Nexia нет зарядки, стучат гидрокомпенсаторыЧитайте также: