Как проверить датчики мультиметром на шевроле круз

Обновлено: 09.01.2025

Датчики АБС играют важную роль в работе тормозной системы автомобиля — от них зависит эффективность торможения и бесперебойная эксплуатация узла в целом. Сенсорные элементы посылают на блок управления данные о степени вращения колёс, а тот анализирует поступающую информацию, выстраивая нужный алгоритм действий. Но что делать, если появились сомнения в исправности устройств?

Признаки неисправности устройства

О том, что датчик ABS неисправен, просигнализирует индикатор на панели приборов — он загорается при дезактивации системы, которая выключается даже при малейшей неполадке.

Свидетельства того, что АБС перестала «вмешиваться» в работу тормозов:

Непрерывно блокируются колёса при резком торможении.
Отсутствует характерный стук с одновременной вибрацией при нажатии на педаль тормоза.
Стрелка спидометра запаздывает относительно разгона либо не двигается с исходного положения вовсе.
При неисправности двух (и более) датчиков на приборной панели дополнительно загорается и не гаснет индикатор стояночного тормоза.

Индикатор АБС на приборной панели сигнализирует о неисправности системы

Что же делать, если контрольная лампа АБС на приборной панели автомобиля ведёт себя не вполне корректно? Не стоит сразу же менять датчик, сначала устройства следует проверить – эту процедуру можно выполнить самостоятельно, не прибегая к услугам высокооплачиваемых мастеров.

Способы проверки работоспособности

Чтобы определить состояние детали, выполним ряд действий по её диагностике, двигаясь от простого к сложному:

Проверим предохранители, вскрыв блок (внутри салона либо в подкапотном пространстве) и осмотрев соответствующие элементы (указаны в инструкции по ремонту/эксплуатации). При обнаружении сгоревшего компонента заменим его новым.
Осмотрим и проверим:
- целостность разъёмов;
- проводку на предмет потёртостей, увеличивающих риск возникновения короткого замыкания;
- загрязнение детали, возможные внешние механические повреждения;
- фиксацию и соединение с массой самого датчика.

Если перечисленные мероприятия не помогают выявить неисправность устройства, его придётся проверить с помощью приборов — тестера (мультиметра) или осциллографа.

Тестером (мультиметром)

Этот способ диагностики датчика потребует наличия тестера (мультиметра), инструкции по эксплуатации и ремонту авто, а также ПИН — проводки со специальными разъёмами.

Прибор объединяет в себе функции омметра, амперметра и вольтметра

Тестер (мультиметр) – прибор для измерения параметров электрического тока, объединяющий функции вольтметра, амперметра и омметра. Существуют аналоговые и цифровые модели устройств.

Для получения полной информации о работоспособности датчика АБС нужно замерить сопротивление в цепи устройства:

Поднимаем автомобиль домкратом или вывешиваем на подъёмнике.
Снимаем колесо, если оно препятствует доступу к устройству.
Снимаем крышку блока управления системой и отсоединяем разъёмы контроллеров.
Подключаем ПИН к мультиметру и контактному гнезду датчика (разъёмы датчиков задних колёс расположены внутри салона, под сиденьями).

Подключаем ПИН к тестеру и контактному гнезду датчика

Показания прибора должны соответствовать данным, указанным в пособии по ремонту и эксплуатации конкретного автомобиля. Если сопротивление устройства:

ниже минимального порога − датчик неисправен;
приближается к нулю − короткое замыкание;
нестабильное (скачущее) в момент подёргивания провода — нарушение контакта внутри проводки;
бесконечность либо показания отсутствуют — обрыв провода.

Внимание! Сопротивление датчиков АБС на передней и задней осях различается. Рабочие параметры устройств составляют 1–1,3 кОм в первом случае и 1,8–2,3 кОм во втором.

Видео «Диагностика датчика АBS»

Как проверить с помощью осциллографа (со схемой подключения)

Помимо самостоятельной диагностики датчика тестером (мультиметром), его можно проверить с помощью более сложного прибора — осциллографа.

Прибор исследует амплитуду и временные параметры сигнала датчика

Осциллограф — устройство, исследующее амплитудные и временные параметры сигнала, которое предназначено для точной диагностики импульсных процессов в электронных схемах. Данным прибором определяются неполадки в разъёмах, нарушение соединения с массой и обрыв проводников. Проверка выполняется посредством визуального наблюдения колебаний на дисплее устройства.

Для диагностики датчика АБС осциллографом необходимо:

Полностью зарядить аккумуляторную батарею, чтобы по ходу измерения наблюдать на разъёмах либо проводниках падения (скачки) напряжения.
Найти сенсорный датчик и отсоединить верхний разъём детали.
Подключить к контактному гнезду осциллоскоп.

Подключение прибора к разъёму датчика АБС (1 — зубчатый диск-ротор; 2 — датчик)

Об исправности датчика АБС свидетельствует:

одинаковая амплитуда колебания сигнала при вращении колёс одной оси;
отсутствие биений амплитуды при диагностике меньшим по частоте сигналом синусоиды;
сохранение стабильной, ровной амплитуды колебания сигнала, не превышающей 0,5 B, при вращении колеса с частотой 2 об/сек.

Отметим, что осциллограф — прибор довольно сложный и дорогостоящий. Современные компьютерные технологии позволяют заменить это устройство специальной программой, скачанной из интернета и установленной на обычный ноутбук.

Видео «Ноутбук вместо осциллографа»

Проверка детали без приборов

Самым простым способом диагностики устройства без приборов является проверка магнитного клапана на индукционном датчике. К детали, внутри которой установлен магнит, прикладывают любое металлическое изделие (отвёртку, гаечный ключ). Если датчик не притягивает его − он неисправен.

Большинство систем антиблокировки тормозов современных автомобилей имеют функцию самодиагностики с выводом ошибок (в буквенно-цифровой кодировке) на экран бортового компьютера. Расшифровать эти символы можно с помощью интернета или инструкции по эксплуатации машины.

Что делать при обнаружении поломки

Если загорается индикатор ABS на приборной панели — это явный признак неисправности датчика. Описанные действия помогут выявить причину поломки, однако если не хватает знаний и опыта, лучше обратиться к мастерам автосервиса. В противном случае неграмотная диагностика состояния вкупе с неправильным ремонтом устройства снизят эффективность работы антиблокировочной системы и могут спровоцировать ДТП.

Сегодня научимся самостоятельно диагностировать исправность лямбда-зондов. Это пригодится в том случае, если на приборной панели выпал сигнал «Check Engine» и сканер показывает ошибки по датчикам кислорода. Это еще может проявляться повышенным расходом топлива, переобогащенной топливной смесью, о чем будут свидетельствовать черный нагар на свечах зажигания, об этом подробно писал здесь .

Поэтому, исправность этих датчиков важно для стабильной и нормальной работы двигателя. При проявлениях этих симптомов можно обратиться к специалистам. Но, как настоящий автолюбитель, можно самостоятельно их проверить. Для этого понадобится только мультиметр – это недорогое устройство, которое всегда пригодиться при диагностике неисправностей электрооборудования автомобиля.

Существует несколько разновидностей лямбда-зондов. Каждый из них диагностируется по-своему. Давайте с начало разберем особенности каждого типа.

Какие бывают кислородные датчики

Они разделяются на три типа:

Без подогрева;
С подогревом;
Широкополосные.

В зависимости от типа и конструкции они бывают с одним или пятью проводами. Именно этот параметр для нас сегодня важен. По нему мы сможем диагностировать неисправности лямбда-зонда. Давайте рассмотрим этот параметр ближе.

Кислородный датчик с одним проводом черного цвета – это сигнальный провод. Это самая простая «лямбда».
С двумя проводами. Черный – сигнал, Серый или белый – масса.
Три провода. Черный сигнал. Два белых отвечают за нагревательный элемент.
Четыре провода. Черный сигнал. Белые провода – нагревательный элемент, серый – масса. В некоторых случаях белый провод – питание нагревателя, коричневый – «земля» нагревательного элемента.
С пятью проводами. Желтый – Минус нагревательного элемента. Синий – плюсовой провод нагревательного элемента. Белый – сигнал тока накачки кислорода в камеру. Серый – сигнал измерительной ячейки. Два черных – «земля» сигнального провода накачки и измерительной ячейки.

Вдаваться в подробности, как работает лямбда-зонд не буду. Это тема отдельной статьи . Сегодня научимся «прозванивать» каждый из видов кислородных датчиков.

Датчик с одним или двумя проводами

Принцип их работы одинаковый, разница только в количестве проводов. У первого, черный – это сигнальный, а масса является корпусом лямбды. У второго, черный – сигнал, серый – масса. Поэтому, проверка у них одинаковая, отличается только куда подключат щупы мультиметра.

Проверяем опорное напряжение

За него отвечает черный провод. Сдвигаем немного изоляцию на «фишке» со стороны датчик, чтобы добраться до проводов и видеть их цвета.

Вставляем в разъем черного провода плюсовой вывод мультиметра. Если датчик с одним проводом, то минус прибора подключаем к минусовой клемме аккумулятора. Если два проводка идут от лямбды, то минусовый щуп вставляем в разъем серого провода.

Переводим режим мультиметра в измерение постоянного напряжения в пределах «20 В». Включаем зажигание автомобиля, но не заводим двигатель. На приборе должно быть значение «0,45 В» . Это нормальное показание, опорное напряжение в норме.

Если оно отсутствует или сильно занижено, значит, блок управления двигателем не выдает необходимого опорного напряжения на лямбда-датчик. Он правильно работать не будет. Нужно искать проблему в ЭБУ мотора.

В случае двухпроводной лямбды может отсутствовать «земля» на сером проводе . Возможен обрыв на нем или блок управления не «присылает» минус – проблемы в электронике блока. Чтобы в этом убедиться, можно минусовый щуп мультиметра подключить к «минусу» аккумулятора. Если на приборе покажутся заветные «0,45 В», значит нет «массы» в ЭБУ.

Проверяем работоспособность активного элемента лямбда-зонда

Щупы прибора оставляем в таком же положении. Заводим мотор автомобиля, даем ему немного прогреться. Показания мультиметра должны изменяться приблизительно в течение 1 секунды от 0,1 до 0,9 В. Если они неизменные, то датчик неисправен.

Чтобы сильнее убедиться в работоспособности лямбды, можно снять с ресивера вакуумный шланг, то есть увеличить количество воздуха во впускном коллекторе после ДМРВ (датчика массового расхода воздуха), тем самым обеднить смесь. Показания мультиметра должны измениться, то есть, границы амплитуды изменения напряжения поменяются.

Проверка датчика с тремя и четырьмя проводами

В этих лямбда-зондах используется подогреватель. Поэтому добавляются дополнительные провода белого цвета – плюс и минус нагревательного элемента. Проверка опорного напряжения и активного элемента датчика происходит таким же образом, как описано выше.

В нашем случае нужно проверить работоспособность нагревателя. Он питается от главного реле напряжением в «12 В», блок управления является «массой». Подключаем один щуп мультиметра к любому из белых проводов датчика, второй – ко второму того же цвета. Включаем зажигание, на приборе должно быть напряжение бортовой сети, то есть около 12 Вольт.

При подозрении в неисправности датчика абсолютного давления воздуха в коллекторе автолюбителей интересует вопрос о том, как проверить ДАД своими руками. Сделать это можно двумя способами — с помощью мультиметра, а также используя программные средства.

Однако для выполнения проверки ДАД с помощью мультиметра необходимо иметь под рукой электрическую схему автомобиля с тем, чтобы знать, к каким контактам подсоединять щупы мультиметра.

Симптомы неисправности ДАД

При полном или частичном выходе датчика абсолютного давления (его еще называют MAP сенсор, Manifold Absolute Pressure) из строя внешне поломка проявляется в следующих ситуациях:

Высокий расход топлива. Это связано с тем, что датчик передает некорректные данные о давлении воздуха во впускном коллекторе на ЭБУ, и соответственно, блок управления подает команду на подачу топлива в большем, чем надо количестве.
Снижение мощности двигателя. Это проявляется в слабом разгоне и недостаточной тяге при езде машины в гору и/или в загруженном состоянии.
В районе дроссельной заслонки постоянно ощущается стойкий запах бензина. Это вызвано тем, что происходит постоянный его перелив.
Нестабильные обороты холостого хода. Их значение то падает то повышается без нажатия на педаль акселератора, а во время движения чуствуются пинки и автомобиль дергается.
«Провалы» двигателя на переходных режимах, в частности, при переключении передач, трогании машины с места, перегазовках.
Проблемы с запуском двигателя. Причем, как «на горячую», так и «на холодную».
Формирование в памяти электронного блока управления ошибок с кодами p0105, p0106, p0107, p0108 и p0109.

Большинство из описанных признаков неисправности являются общими, и могут быть вызваны другими причинами. Поэтому необходимо всегда выполнять комплексную диагностику, и начинать нужно в первую очередь со сканирования ошибок в ЭБУ.

Как работает датчик абсолютного давления

Перед тем как проверить датчик абсолютного давления воздуха необходимо в общих чертах понимать его устройство и принцип работы. Это облегчит сам процесс проверки и точность результата.

Так, в корпусе датчика расположена вакуумная камера с тензорезистором (резистор, изменяющий свое электрическое сопротивление в зависимости от деформации) и мембраной, который подключены с помощью мостового соединения к электрической схеме автомобиля (грубо говоря, к электронному блоку управления, ЭБУ). В результате работы двигателя давление воздуха меняется, что фиксируется мембраной и сравнивается с вакуумом (отсюда и название — датчик «абсолютного» давления). Информация об изменении давления передается на ЭБУ, на основании чего блок управления принимает решение о количестве подаваемого топлива для образования оптимальной топливовоздушной смеси. Полный цикл работы датчика выглядит следующим образом:

Под воздействием разницы давлений мембрана деформируется.
Указанная деформация мембраны фиксируется тензорезистором.
С помощью мостового соединения изменяемое сопротивление преобразуется в изменяемое напряжение, которое и передается на электронный блок управления.
На основе полученной информации ЭБУ корректирует количество топлива, подаваемое на форсунки.

Современные датчики абсолютного давления подсоединяются к ЭБУ при помощи трех проводов — питания, «массы» и сигнального провода. Соответственно, суть проверки зачастую сводится к тому, чтобы при помощи мультиметра проверить значение сопротивления и напряжения на указанных проводах при различных условиях работы двигателя в целом и датчика в частности. Некоторые датчики MAP имеют четыре провода. Кроме указанных трех проводов у них добавляется четвертый, по которому передается информация о температуре воздуха во впускном коллекторе.

В большинстве автомобилей датчик абсолютного давления расположен непосредственно на штуцере впускного коллектора. На более старых машинах он может располагаться на гибких воздушных магистралях и закреплен на корпусе автомобиля. В случае тюнинга турбированного мотора ДАД зачастую располагают на воздуховодах.

Если давление во впускном коллекторе низкое, то и выдаваемое датчиком сигнальное напряжение также будет низким, и наоборот, по мере возрастания давления растет и выходное напряжения, передаваемое в качестве сигнала от ДАД к ЭБУ. Так, при полностью открытой заслонке, то есть, при низком давлении (приблизительно 20 кПа, отличается у разных машин) значение напряжения сигнала будет находиться в пределах 1…1,5 Вольта. При закрытой заслонке, то есть, при высоком давлении (около 110 кПа и выше) соответствующее значение напряжения будет равно 4,6…4,8 Вольта.

Проверка датчика ДАД

Проверка датчика абсолютного давления в коллекторе сводится к тому что сначала необходимо убедится в его чистоте, а соответственно чувствительности к изменению потока воздуха и потом уже узнать его сопротивление и выдаваемое напряжение при работе двигателя.

Чистка датчика абсолютного давления

Обратите внимание, что в результате своей работы датчик абсолютного давления постепенно забивается грязью, которая блокирует нормальную работу мембраны, что может вызвать частичный выход ДАД из строя. Поэтому перед проверкой датчика его нужно обязательно демонтировать и выполнить чистку.

Для выполнения чистки датчик необходимо демонтировать с его посадочного места. В зависимости от марки и модели автомобиля методы крепления и место расположения будут отличаться. У турбированных двигателей обычно имеется два датчика абсолютного давления, один во впускном коллекторе, другой на турбине. Обычно крепится датчик при помощи одного-двух крепежных болтов.

Чистку датчика необходимо выполнять аккуратно, с помощью специальных карбклинеров или подобных чистящих средств. В процессе чистки нужно очистить его корпус, а также контакты. При этом важно не повредить уплотнительное кольцо, элементы корпуса контакты и мембрану. Нужно просто брызнуть внутрь небольшое количество чистящего средства и вылить его обратно вместе с грязью.

Очень часто такая простая чистка уже восстанавливает работу MAP сенсора и производить дальнейшие манипуляции уже нет потребности. Так что после чистки можно поставить датчик давления воздуха на место и проверить работу двигателя. Если же она не помогла, то стоит перейти к проверке ДАД тестером.

Проверка датчика абсолютного давления мультиметром

Для проверки узнайте из руководства по ремонту какой провод и контакт за что отвечает в конкретном датчике, то есть, где провода питания, «массы» и сигнальный (сигнальные в случае четырехпроводного датчика).

Чтобы разобраться как проверить датчик абсолютного давления мультиметром необходимо для начала убедится что проводка между ЭБУ и самим сенсором цела и нигде не коротит, ведь от этого будет зависеть точность результата. Делается это тоже при помощи электронного мультиметра. С его помощью необходимо проверить как целостность проводов на обрыв, так и целостность изоляции (определить значение сопротивления изоляции на отдельно взятых проводах).

Рассмотрим выполнение соответствующей проверки на примере автомобиля Chevrolet Lacetti. У него к датчику подходят три провода — питание, «масса» и сигнальный. Сигнальный провод идет прямиком на электронный блок управления. «Масса» же соединена с минусами других датчиков — датчика температуры воздуха, поступающего в цилиндры и датчика кислорода. Питающий провод соединен с датчиком давления в системе кондиционирования. Дальнейшая проверка датчика ДАД выполняется по следующему алгоритму:

Необходимо отсоединить минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
Отсоединить колодку с электронного блока управления. Если рассматривать именно Лачетти, то у этого авто она находится под капотом с левой стороны, возле аккумулятора.
Снять фишку с датчика абсолютного давления.
Установить на электронном мультиметре режим измерения электрического сопротивления с диапазоном приблизительно 200 Ом (зависит от конкретной модели мультиметра).
Проверить значение сопротивления щупов мультиметра, просто соединив их между собой. На экране будет показано значение их сопротивления, которое в дальнейшем нужно будет учитывать при выполнении проверки (обычно оно составляет около 1 Ом).
Один щуп мультиметра необходимо подключить к контакту номер 13 на колодке ЭБУ. Второй щуп аналогично подключить к первому контакту колодки датчика. Таким образом «прозванивается» провод «массы». Если провод целый и у него не повреждена изоляция, то значение сопротивления на экране прибора будет составлять приблизительно 1…2 Ома.
Далее нужно подергать жгуты с проводами. Это делается для того, чтобы убедиться, что провод не поврежден и меняет свое сопротивление в процессе движения автомобиля. При этом показания на мультиметре не должны изменяться и находиться на том же уровне, что и в статике.
Одним щупом подключиться к контакту номер 50 на колодке блока, а вторым щупом подключиться к третьему контакту на колодке датчика. Таким образом «прозванивается» провод питания, по которому на датчик подается стандартные 5 Вольт.
Если провод целый и не поврежденный, то значение сопротивления на экране мультиметра будет также равно приблизительно 1…2 Ома. Аналогично необходимо подергать жгут с тем, чтобы исключить повреждение провода в динамике.
Подключить один щуп к контакту номер 75 на колодке ЭБУ, а второй — к сигнальному контакту, то есть, контакту номер два на колодке датчика (среднему).
Аналогично, если провод не поврежден, то сопротивление провода должно составлять около 1…2 Ом. Также нужно подергать жгут с проводами, чтобы убедиться в надежности контакта и изоляции проводов.

После проверки целостности проводов и их изоляции необходимо проверить, приходит ли питание на датчик от электронного блока управления (питающие 5 Вольт). Для этого нужно обратно подсоединить колодку ЭБУ к блоку управления (установить ее на ее посадочное место). После этого ставим назад клемму на АКБ и включаем зажигание не запуская двигатель. Щупами мультиметра, переключеного в режим измерения постоянного напряжения, касаемся к контактам датчика — питающему и «массе». Если питание подается, то на экране мультиметра будет значение около 4,8…4,9 Вольт.

Аналогично проверяется напряжение между сигнальным проводом и «массой». Перед этим нужно запустить двигатель. Далее необходимо переключиться щупами к соответствующим контактам на датчике. Если датчик в порядке, то на экране мультиметра будет информация о напряжении на сигнальном проводе в диапазоне от 0,5 до 4,8 Вольта. Низкое напряжение соответствует холостым оборотам двигателя, а высокое — высоким оборотам двигателя.

Проверка с помощью шприца

Проверить работу датчика абсолютного давления можно с помощью медицинского одноразового шприца объемом 20 «кубиков». Также для проверки нужен будет герметичный шланг, который нужно подсоединить к демонтированному датчику и непосредственно к горловине шприца.

Соответственно, для проверки ДАД необходимо демонтировать датчик абсолютного давления с его посадочного места, однако фишку оставить подключенной к нему. В контакты лучше всего вставить металлическую скрепку, а щупы (или «крокодилы») мультиметра уже подсоединять к ним. Проверку питания необходимо выполнять аналогично, как описано в предыдущем разделе. Значение питания должно находиться в пределах 4,8…5,2 Вольта.

Для проверки сигнала с датчика необходимо включить зажигание автомобиля, но двигатель не запускать. При нормальном атмосферном давлении значение напряжения на сигнальном проводе будет приблизительно 4,5 Вольта. При этом шприц должен находиться в «выжатом» состоянии, то есть, его поршень должен быть полностью погружен в тело шприца. Далее для проверки необходимо вытаскивать поршень из шприца. Если датчик работоспособен, то при этом напряжение будет понижаться. В идеале при сильном разрежении значение напряжения опустится до значения 0,5 Вольта. Если же напряжение опустилось лишь до 1,5…2 Вольт и ниже не опускается — датчик неисправен.

Обратите внимание, что датчик абсолютного давления — хотя и надежные устройства, но достаточно хрупкие. Они являются неремонтопригодными. Соответственно, при выходе датчика из строя его необходимо заменить на новый.

1
Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ)
Определяет положение коленвала и скорость его вращения, также участвует в определении пропусков воспламенения. При выходе датчика из строя работа двигателя невозможна.
Место установки: расположен у шкива коленчатого вала напротив реперного (зубчатого) диска. На двигателе F16D3 расположен в блоке цилидров ближе к маховику, под масляным фильтром.
Способ проверки датчика: отсоединить разъем от датчика, проверить сопротивление мультиметром, подключив его к контактам 1 и 2 (номера на колодке) — сопротивление должно быть 500-600 Ом.
2
Датчик положения распределительного вала (ДПРВ, датчик фаз)
ЭБУ по сигналам датчика определяет положение распредвала для синхронизации момента открытия форсунок с тактом впуска, чтобы достичь лучшую наполняемость цилиндра и его своевременную продувку.
Место установки: установлен за корпусом распредвала, рядом с кожухом ремня ГРМ под патрубком вентиляции картерных газов. На двигателе F16D3 расположен в головке блока цилиндров (ГБЦ) между распредвалами возле кожуха ремня ГРМ.
Способ проверки датчика: диагностическим сканером.
3
Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)
Отслеживает величину открытия дроссельной заслонки, показания влияют на состав топливовоздушной смеси. При закрытии заслонки по сигналу датчика, ЭБУ переводит двигатель в режим холостого хода. При неисправности датчика ЭБУ переходит в аварийный режим, зажигается лампа Check Engine.
Место установки: на дроссельном узле.
Способ проверки датчика: необходимо замерить сопротивление между контактами B и C (маркировка на колодке жгута проводов). При плавном открытии оно должно плавно изменяться от 1 до 7,5 кОм(+-2кОм). Более точное диагностирование возможно только диагностическим сканером.
4
Датчик детонации
По сигналам датчика ЭБУ производит корректировку угла опережения зажигания (УОЗ), как можно ближе к зоне возникновения детонации, но без детонации, что является наиболее оптимальным для работы двигателя. При неисправности датчика ЭБУ переходит в аварийный режим, зажигается лампа Check Engine. Возможно появление детонации (характерного звона) при резком нажатии на газ. Детонация крайне губительна для двигателя и может привести к разрушению его механизмов.
Место установки: на блоке цилиндров, за стартером.
Способ проверки датчика: снять датчик и мультиметром (омметром) замерить сопротивление между контактами 1 и 2 (номера на колодке). Если по датчику слегка постукивать, то сопротивление должно меняться скачками.
5
Датчик абсолютного давления (ДАД)
По сигналам датчика ЭБУ определяет величину разряжения во впускном трубопроводе, которое указывает на нагрузку двигателя. По показаниям этого датчика корректируется топливовоздушная смесь. При неисправности датчика ЭБУ переходит в аварийный режим, зажигается лампа Check Engine, возможно резкое повышение расхода топлива.
Место установки: справа на перегородке моторного отсека, рядом с вентилятором отопителя. К датчику подходит тонкая вакуумная трубка и жгут проводов. На двигателе F16D3 датчик расположен на впускном трубопроводе.
Способ проверки датчика: диагностическим сканером.
6
Датчик концентрации кислорода (ДК, ДКК, лямбда-зонд)
Отслеживает количество содержания кислорода в отработавших газах, и по его сигналам ЭБУ корректирует качество топливовоздушной смеси для достижения стехиометрии и более эффективной работы катализатора. Второй датчик отслеживает эффективность работы катализатора, и также по его сигналам производится коррекция смеси. Датчик оснащен подогревом, т.к. расположен далеко от коллектора, а начинает работать при температуре около 300 градусов. При неисправности датчика ЭБУ переходит в аварийный режим, зажигается лампа Check Engine, возможно резкое увеличение расхода топлива.
Место установки: на автомобилях Евро-2 установлен один управляющий датчик на выпускном коллекторе. На автомобилях Евро-3 есть и второй (диагностический) датчик за катализатором.
Способ проверки датчика: диагностическим сканером.
7
Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)
По сигналам датчика ЭБУ отслеживает температуру охлаждающей жидкости для корректировки топливовоздушной смеси. При неисправности датчика возможен трудный запуск в холодное время или же большой расход топлива. При неисправности датчика ЭБУ переходит в аварийный режим, зажигается лампа Check Engine.
Место установки: расположен под катушками зажигания (Евро-3), под распределителем зажигания (Евро-2). На двигателе F16D3 расположен под впускным коллектором между первым
и вторым цилиндрами двигателя.
Способ проверки датчика: для проверки датчика следует проверить его сопротивление при разных температурах. Для этого потребуется мультиметр (омметр) и термометр. Показания датчика должны соответствовать таблице (см. приложение).
8
Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
Сигнал датчика используется для вывода информации о температуре на панель приборов на указатель температуры двигателя.
Место установки: расположен в ГБЦ в районе впускного коллектора, у первого цилидра.
Способ проверки датчика: для проверки датчика следует проверить его сопротивление при разных температурах. Для этого потребуется мультиметр (омметр) и термометр. Показания датчика должны соответствовать таблице (см. приложение).
9
Датчик температуры поступающего в цилиндры воздуха
По сигналам датчика ЭБУ отслеживает температуру всасываемого воздуха для корректировки топливовоздушной смеси. При неисправности датчика возможен трудный запуск в холодное время или же большой расход топлива. При неисправности датчика ЭБУ переходит в аварийный режим, зажигается лампа Check Engine.
Место установки: расположен в корпусе воздушного фильтра. На двигателе F16D3 расположен в воздухоподводящем патрубке.
Способ проверки датчика: для проверки датчика следует проверить его сопротивление при разных температурах. Для этого потребуется мультиметр (омметр) и термометр. Показания датчика должны соответствовать таблице (см. приложение).
10
Датчик скорости автомобиля (ДС, ДСА)
По сигналам датчика ЭБУ определяет скорость автомобиля. При полном выходе датчика из строя не будет работать спидометр, ЭБУ переходит в аварийный режим, зажигается лампа Check Engine, возможны "зависания оборотов". При частичной неисправности спидометр может работать, но датчик тем не менее нуждается в замене.
Место установки: расположен сверху в корпусе коробки передач.
Способ проверки датчика: диагностическим сканером.
11
Датчик аварийного давления масла
При недостаточном давлении масла замыкает цепь, и на панели приборов зажигается лампа низкого давления масла — "масленка".
Место установки: расположен в корпусе масляного насоса возле шкива коленвала.
Способ проверки датчика: для проверки датчика необходимо отсоединить провода и на заглушенном моторе соединить вывод датчика с корпусом (массой). Должно прозваниваться как короткое замыкание (при включении зажигания должна гореть "масленка" на панели приборов).
12
Датчик указателя уровня топлива
Служит для подачи сигнала на указатель уровня топлива на панели приборов
Место установки: снизу бензобака
Способ проверки датчика: для проверки датчика необходимо извлечь его из бензобака (при снятии польется бензин). Проверка заключаается в измерении сопротивления между контактами датчика. Два крайних контакта в нижнем положении датчика должны быть замкнуты (прозванивается как короткое замыкание). Сопротивление среднего контакта с контактом массы должно плавно меняться от 56 до 1200 Ом при плавном перемещении поплавка.
См. "Проверка датчика уровня топлива"
13
Датчик недостаточного уровня жидкости в бачке стеклоомывателя
Служит для включения лампы индикации недостаточного уровня жидкости в бачке стеклоомывателя.
Место установки: в бачке стеклоомывателя
Способ проверки датчика: проще всего проверить цепь датчика, израсходовав жидкость стеклоомывателя, но бывают случаи, когда необходимо проверить сам датчик. Для этого необходимо снять бачок стеклоомывателя, выкрутить датчик, подсоединить к выводам датчика мультиметр. При полном опускании поплавка должно прозваниваться как короткое замыкание (цепь замкнута), при поднятии поплавка цепь должна рызмыкаться.
14
Датчик неровной дороги
Служит для работы в паре с датчиком детонации и ДПКВ. При проезде неровностей дороги, тряска может быть "распознана" датчиком детонации как, собственно, детонация. В данном случае ЭБУ будет принимать сигнал от датчика неровной дороги и сопоставлять сигналы. Возможно, что это как раз не детонация, и в корректировке УОЗ нет необходимости. Также, тряска может быть распознана ДПКВ как пропуски воспламенения в цилиндрах. В данном случае показания датчика неровной дороги не позволят изменить работу двигателя по "фиктивным" показаниям ДПКВ.
Место установки: расположен на кронштейне у левого "стакана" стойки амортизатора
Способ проверки датчика: снять датчик и мультиметром (омметром) замерить сопротивление между контактами 1 и 2 (номера на колодке). Если по датчику слегка постукивать, то сопротивление должно меняться скачками.

Появилась проблема по системе ABS. В момент включения зажигания система автомобиля выдавала четырежды, а иногда и 5 раз звуковой сигнал о неисправности чего-то, а точнее ABS, т.к. до этого звуков не было.

На скорости до 20км/ч в районе педального узла слышны были щелчки, судя по всему работали клапана ABS, при нажатии на педаль тормоза ABS стрекотала как сумасшедшая видимо считая, что одно из колес заблокировано, при скорости свыше 20км/ч ABS уходила в "аварию", т.е. отключалась и соответственно загорался индикатор ABS.

Обзвонив несколько автосервисов дабы они устранили проблему, пришел к выводу, что лучше самому заниматься.
У одних только под запись, а под запись сложно угадать, т.к. рабочий день не совсем нормированный и запись могу пропустить, а другие вообще ОЛЕНИ!, нет что бы найти в чем проблема, они говорят привозите сначала детали, будем менять по очереди, а там видно будет в чем проблема. Говорят открытым текстом об этом! КАК МОЖНО ТАК РАБОТАТЬ?! С таким же успехом я и сам могу менять все подряд…
Нашел недалеко от себя только один хороший сервис, там мужик сразу сказал, начнем с проверок, а там видно будет, т.е. прозвонка проводки, проверка датчика, затем будут ступицу только смотреть. Сразу видно что грамотно поступает. Но опять же, все под запись, а это не удобно… Не реклама, но если кому интересно, это сервис "У Валентина", находится в Сертолово(мкр. Черная речка) д.54А, координаты 60.174504, 30.163823.

Так же в Питере съездил до этого на диагностику в "АшотСервис", там лаунчем через разъем OBD2 сказали номер ошибки С0040, т.е. ошибка по переднему правому датчику.

Самостоятельная проверка.

1. Самое простое, что можно было сделать, это осмотреть визуально состояние провода на предмет излома провода или его перетертость.
2. Выкрутить датчик и заглянуть в отверстие, посмотреть что там творится. Зачастую ломается кольцо.
3. Проверка провода от ЭБУ ABS до разъема датчика.
4. Следующим шагом можно можно снять разъем с датчика и измерить сопротивление самого датчика.

Читайте также: