Как правильно установить кольца на компрессор камаз
По мере работы в компрессоре изнашивается цилиндро-поршневая группа, нарушается герметичность клапанов
При этих неисправностях время заполнения пневмосистемы (до гашения контрольных ламп) при частоте вращения коленчатого вала двигателя 2200 об/мин превышает установленное техническими условиями, т. е. 8 мин, или компрессор вообще не развивает заданное давление 7. 7,5 кгс/см 2
Кроме того, износ цилиндропоршневой группы приводит к всасыванию масляного тумана из картера компрессора в цилиндры, а затем масло вместе с воздухом идет в пневмосистему.
После заполнения пневмосистемы воздухом в регуляторе давления открывается разгрузочный клапан, масло вместе с воздухом выбрасывается наружу и оседает на регуляторе и раме.
Здесь следует отметить, что расход масла через компрессор увеличивается из-за загрязнения воздушного фильтра двигателя.
Дело в том, что компрессор всасывает профильтрованный воздух из впускного коллектора двигателя.
По мере загрязнения фильтра увеличивается разрежение во впускном коллекторе, и компрессор даже при исправной поршневой группе всасывает масляный туман из картера, а затем па такте выпуска выбрасывает его в пневмопривод.
Негерметичность прокладки 18 головки блока цилиндров, внутренние трещины в головке или блоке приводят к тому, что жидкость из системы охлаждения всасывается в цилиндры, а затем вместе с воздухом идет в пневмопривод.
Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке падает, а жидкость в нем бурлит. Это происходит потому, что поршень на такте сжатия продавливает воздух в рубашку охлаждения компрессора, а далее воздух с жидкостью сливается в расширительный бачок.
Есть еще одно опасное последствие рассмотренных неисправностей.
Жидкость, попавшая в цилиндр компрессора, через зазоры между цилиндром, поршнем и кольцами просачивается в картер компрессора, а из него стекает в масляный поддон двигателя.
В случае попадания жидкости в масло при поиске места утечки необходимо иметь в виду и компрессор.
В противном случае из-за неисправного компрессора в ремонт может быть ошибочно направлен исправный двигатель, а неисправный компрессор вновь установлен на другой исправный двигатель.
Масло для смазки компрессора подводится из центрального масляного канала двигателя к торцовому уплотнителю 4, установленному в коленчатом валу.
Уплотнитель поджат к картеру маховика пружиной 5.
При значительном износе торцевого уплотнителя, а также поломке пружины масло, минуя компрессор, напрямую стекает на блок распределительных шестерен и далее в поддон двигателя.
Эта неисправность может быть причиной выхода из строя не только компрессора (заклинивание из-за недостатка смазки), но и двигателя (проворот вкладышей коленчатого вала из-за масляного голодания).
Неполное открытие выпускных клапанов приводит к перегреву воздуха на выходе компрессора.
Разборка компрессора
Разборку компрессора, закрепленного на стенде, начинают со снятия головки цилиндров. Затем из гнезд блока цилиндров вынимают впускные клапаны, их направляющие и седла.
Зажав головку блока в тиски, отворачивают пробки нагнетательных клапанов, вынимают клапаны, седла и уплотняющие прокладки.
Отогнув усик замочной шайбы 2, и отвернув гайку 3 крепления шестерни привода коленчатого вала, снимают замочную шайбу.
Затем с помощью приспособления снимается шестерня привода компрессора и вынимается шпонка 6 из паза коленчатого вала.
Для того чтобы извлечь из коленчатого вала торцевой уплотнитель и пружину, надо сначала удалить из коленчатого вала упорное кольцо.
Повернув компрессор на стенде нижней крышкой вверх, отворачивают болты крепления и снимают нижнюю крышку с прокладкой 24.
Затем надо расшплинтовать и отвернуть гайку крепления крышек шатунов, снять крышки.
Постукивая черенком молотка в торец нижней головки шатуна, вынимают поршень с шатуном.
Удалив вкладыши, надо соединить попарно крышки и шатуны болтами, чтобы в дальнейшем не перепутать их. Шатун с крышкой обрабатывается в сборе, поэтому они заменяются только парами.
Повернув компрессор блоком цилиндров вверх, отверните гайки крепления блока к картеру и снимите блок цилиндров с пластинами 21 отражателя масла.
После этого отверните болты крепления задней крышки картера 23 и снимите крышку.
Перед выпрессовкой коленчатого вала из картера извлекается упорное кольцо коренного подшипника, установленное со стороны шестерни привода.
Зажав шатун в тиски, снимают с поршня компрессионные маслосъемные кольца, извлекают упорное кольцо поршневого пальца.
После выпрессовки поршневого пальца 14 отсоединяют поршень от шатуна, а затем выпрессовывают втулку из верхней головки шатуна.
Дефектация деталей компрессора
При дефектации подлежат отбраковке детали с трещинами, сколами, задирами и рисками на рабочих поверхностях, другими механическими повреждениями.
На поршень устанавливают два компрессионных кольца и одно маслосъемное.
Компрессионные кольца предназначены для предотвращения прорыва газов в картер при их сжатии и расширении. Кроме того, они служат для передачи теплоты от поршня к цилиндру.
Маслосъемное кольцо служит для удаления излишка масла с рабочей поверхности цилиндра и предотвращения попадания его в камеру сгорания.
Отворачиваем четыре болта крепления головок, (рис. 1) и снимаем головки блока цилиндров.
Головкой на 13 откручиваем гайки масляного поддона, снимаем поддон двигателя и прокладку поддона. В случае «прикипания» картера, нужно постучать по нему через деревянную прокладку.
С помощью ключей на 13 и 17 снимаем масляный насос.
Отвернуть гайки шатунных болтов и снять крышки шатуна (рис. 4).
Так как крышка сидит плотно, сбить ее несильными ударами молотка. Вынуть из крышки вкладыш шатунного подшипника.
Проталкиваем поршень в цилиндр так, чтобы он вышел из цилиндра, и затем вынимаем его вместе с шатуном.
Вынимаем из шатуна вкладыш шатунного подшипника.
Вынимать поршень с шатуном из цилиндра нужно осторожно, чтобы не повредить зеркало цилиндра.
Проверить метки на шатуне и крышке шатуна. Если метки не видны — пометить шатун и крышку номером цилиндра.
Таким же образом вынимаем остальные поршни с шатунами.
С помощью плунжерного расширителя снимаем поршневые кольца.
Снимаем стопорные кольца с двух сторон поршня.
Нагреваем поршень в масляной ванне и вынимаем поршневой палец из шатуна, перед этим заметив положение шатуна относительно поршня.
Таким же образом снять остальные поршни с шатунов.
После разборки промыть все детали в бензине. Очистить поршни от нагара. Прочистить канавки под поршневые кольца старым поршневым кольцом или обломком кольца.
Для уменьшения надпоршневого зазора при сборке двигателя подбором варианта исполнения поршня обеспечивают выступление его над уплотнительным торцом гильзы на 0,5-0,7 мм. Индекс варианта поршня (10, 20, 30, 40) нанесен на его днище, а также на нерабочем торце выступа гильз.
Диаметр поршневого кольца в свободном состоянии больше, чем диаметр цилиндра, поэтому при установке оно плотно прижимается к его стенкам. В канавке поршня кольцо образует лабиринтное уплотнение с малым зазором.
Газы, попадая в этот лабиринт из надпоршневого пространства, снижают свое давление и скорость и прижимают кольцо к стенке цилиндра.
Разрез в кольце называют замком. В рабочем состоянии кольца всегда должен быть зазор в замке, чтобы оно при нагревании не заклинивалось.
Значение зазора при установке поршня в цилиндр находится в пределах 0,4-0,8 мм для компрессионных колец, 0,3-0,7 мм для маслосъемного.
Чтобы кольца свободно пружинили, их в канавках на поршне по высоте устанавливают также с небольшим зазором. Торцовый зазор у верхнего компрессионного кольца несколько больше, чем у нижнего.
Компрессионные кольца имеют трапециевидное сечение. Рабочая поверхность верхнего компрессионного кольца покрыта хромом, имеет зеркальную поверхность, нижнего — молибденом, она матовая.
Во время движения поршня кольца прижимаются то к верхним, то к нижним плоскостям канавок и создают этим необходимое уплотнение, препятствующее прорыву газов в картер через канавки.
При этом компрессионные кольца могут перекачивать в камеру сгорания масло, снимаемое ими со стенок цилиндра: когда поршень движется вниз, масло собирается в зазоре между кольцом и нижней плоскостью канавки, а когда перемещается вверх, масло выдавливается в зазор между кольцом и верхней плоскостью канавки.
Разрежение в цилиндре при такте впуска также способствует этому.
С увеличением торцового зазора в сопряжении кольцо — канавка поршня из-за насосного действия колец возрастает количество перекачиваемого масла в камеру сгорания, в результате резко повышается его расход. Поэтому необходимо проверять торцовый зазор после установки колец на поршень.
Маслосъемное кольцо сборное; оно состоит из чугунного кольца коробчатого сечения с хромированной рабочей поверхностью и витого пружинного расширителя. Хромирование колец повышает их износостойкость.
Нижняя канавка в поршне под маслосъемное кольцо имеет отверстия по всей окружности для отвода масла, снимаемого кольцом с поверхности цилиндра.
Поршень с шатуном соединен пустотелым пальцем плавающего типа, осевое перемещение которого в поршне ограничивается двумя пружинными стопорными кольцами.
Шатуны стальные, двутаврового сечения. Нижняя головка шатуна разъемная.
Для точной посадки вкладышей нижнюю головку шатуна окончательно обрабатывают в сборе с крышкой, вследствие чего крышки шатунов не взаимозаменяемы.
На крышке и шатуне нанесены метки спаренности в виде трехзначных порядковых номеров. Кроме того, на крышке шатуна выбит порядковый номер цилиндра.
Подшипниками скольжения в верхней головке шатуна служат биметаллические неразъемные втулки с рабочим бронзовым слоем; в нижней головке шатуна — съемные взаимозаменяемые вкладыши.
Крышка нижней головки шатуна крепится гайками на двух болтах, запрессованных в боковые выступы нижней головки шатунах
Специальное стопорение шатунных болтов и гаек от самоотворачивания не предусмотрено.
Это объясняется тем, что шатунные болты автоматически предохраняются от самоотворачивания за счет трения в резьбе при условии строгого выполнения требований к затяжке гаек шатунных болтов.
Шатунные болты могут разорваться из-за недостаточной или чрезмерной затяжки. Болты нужно затягивать до удлинения на 0,25 - 0,27мм.
Установка колец, поршней и гильз в дизель 740 Камаз
Установка гильз цилиндров в блок
Перед установкой гильз в блок на фаски наносится смазка ЦИАТИМ. Гильзы цилиндров вставляются усилием руки осторожно, не допуская срезания выступающих из канавок уплотнительных колец.
Поршень с пальцем и шатуном собирается после нагрева поршня до температуры 80÷100˚ C.
Отверстия в шатуне под пальцем и сам палец предварительно смазываются дизельным маслом. Палец устанавливается усилием большого пальца руки. Не допускается запрессовка пальца с помощью инструмента.
Выточки на поршне и пазы под усы вкладышей на шатуне должны располагаться в одну сторону (рис. 16). Поршневые пальцы фиксируются стопорными кольцами.
Подбор поршня производится по расстоянию от образующей шатунной шейки коленчатого вала в верхнем ее положении до упорного бурта гильзы таким образом, чтобы выход днища поршня над упорным буртом гильзы цилиндров находился в пределах 0,6÷0,7 мм, рисунок 17.
Метод измерений расстояния от образующей шатунной шейки коленвала в верхнем ее положении до уплотнительного бурта гильзы цилиндров показан на рисунке 18. Данные для подбора поршня по гильзе в таблице 1.
После подбора поршней на заводе индексы вариантов поршня 10, 20, 30, 40 наносятся на днище поршня и на нерабочем выступе торца гильзы.
При сборке нужно подбирать поршни и цилиндры с одинаковым индексом.
При установке поршня в гильзу выточки под клапаны на поршне должны быть установлены ближе к оси коленчатого вала.
Суммарный зазор между торцами нижних головок шатунов и шейками коленвала (осевой люфт) должен быть не менее о,15 мм.
Поршневые кольца перед установкой на поршень должны иметь тепловые зазоры. Зазор поршневых колец замеряется в калибре диаметром 120 +0,03 мм .
Размеры зазоров указаны в таблице.
Устанавливаем поршневые кольца с помощью плунжерного расширителя (если есть).
Маслосъемное кольцо вставляется в канавку поршня и кольцо надевается так, чтобы стык расширителя находился под углом 180˚ к замку кольца.
После этого устанавливаем компрессионные кольца. Сначала вставляем кольцо, покрытое молибденом, после кольцо, покрытое хромом. Замки смежных колец разводятся в разные стороны.
Устройство и принцип работы
Устройство компрессора представлено так:
- Шатун.
- Поршень.
- Цилиндр с проставкой.
- Кольца:
- уплотнительные;
- маслосъемные;
- компрессионные.
- Подшипники скольжения.
- Картер.
- Коленчатый вал,
- Зубчатое колесо привода.
Механизм одноступенчатого сжатия располагается на передней части картера маховика мотора. Поршень изготовлен из алюминия и имеет плавающий палец, фиксирующийся упорными кольцами. Из впускного коллектора силовой установки в цилиндр поступает атмосферный воздух, вытесняющийся в пневматическую систему через нагнетательный клапан в оголовке цилиндра.
Жидкость подводится из охлаждающей системы двигателя и снижает нагрев головки блока. По трубопроводам к трущимся деталям поступает масло, которое смазывает способом разбрызгивания задний торец коленвала компрессора и шатунно-поршневую группу.
Как только давление пневматической системы достигает 0,8-2 МПа, срабатывает регулятор давления и останавливает подачу воздуха. При снижении показателя до 50 кПа он закрывает выход, компрессор снова нагнетает воздух в систему.
Устройство и принцип действия аналогичны автокомпрессорам легковых машин с той лишь разницей, что в грузовых КамАЗах установлена двойная защита от замыканий и перегрева.
Неисправности
В процессе эксплуатации необходимо следить за техническим состоянием механизма, смазкой и поступлением охлаждающей жидкости. Масло рекомендуют использовать только то, которое прописано в паспорте силовой установки. Запрещается смазка загрязненным маслом.
Ежедневных или специальных технических осмотров компрессор не требует, но периодически 1 раз на 8-10 тыс. км проверяют привод и надежность креплений.
Во время работы могут возникать поломки деталей агрегата, их сразу же ремонтируют. Вышедшие из строя подлежат замене.
Основные неисправности компрессора грузовой машины подразделяют на 2 вида:
- поршневой группы;
- электрического оборудования.
Наиболее распространенными являются такие дефекты:
Дефектация деталей одно- и двухцилиндрового компрессора
Чтобы выявить скрытые дефекты деталей компрессора и установить его пригодность к дальнейшей эксплуатации, проводят дефектацию. В результате проверки отбраковываются детали:
- со сколами;
- деформированные (искривленные);
- с задирами и мелкими рисками;
- с трещинами.
При износе цилиндров по внутреннему диаметру на 0,02 мм и больше, их потребуется расточить (согласно таблице ниже).
Помимо внутренней поверхности цилиндра, на износ проверяется блок-картер, а именно – отверстия под шарикоподшипники, а также плоскость прилегания головки к цилиндрам (перепад должен быть менее 0,1 мм).
Диаметр установочного отверстия клапана одноцилиндрового или двухцилиндрового компрессоров КамАЗ не должен превышать 28,9 мм. Нагнетательные клапаны компрессора подвергаются большой нагрузке и трению при работе, поэтому незначительные риски обычно устраняются за счет притирки трущихся поверхностей.
Как снять и разобрать
Для того чтобы поменять вышедшие из строя элементы, необходимо осуществить снятие и разборку компрессора. Провести демонтаж необходимого узла автомобиля КамАЗ (например, модели 65115 или 4308) самостоятельно не составит труда.
- Поднять кабину, агрегат находится под ней.
- Отвернуть крепежные гайки, снимать оголовок вместе с нагнетательными клапанами, прокладкой, пружинами впускных элементов.
- Открутить 3 трубки соответствующим ключом.
- Выкрутить шестерни привода, вздернуть агрегат в сторону передней части транспорта.
Ремонт
Несложный текущий ремонт компрессора КамАЗа многие владельцы техники выполняют своими руками. В ремонтные работы входит несколько этапов, которые заключаются в следующем:
- Очищение деталей. Сгоревшую масляную жидкость внутри крышки убирают пескоструйной обработкой, выполняют шлифовку элемента, удаляют охладитель. Затем протирают и шлифуют рабочую поверхность плиты клапана.
- Расточка и хонингование цилиндра. При работе учитывают параметры теплового зазора. При износе внутренней стороны цилиндра размером более 0,02 мм делают расширение для ремонтной расточки. В некоторых случаях устанавливаются гильзы.
- Замена шатунных вкладышей коленвала и втулок на подходящие по характеристикам и параметрам.
- Замена поршней, оснащенных пальцами и шатунными кольцами. Особое внимание при ремонте уделяют параметрам цилиндра.
- Замена и ремонт прокладок, клапанов впуска и выпуска, уплотнителей. Последние обязательно обтягиваются крепежами.
Техника устанавливается на специальный стенд и тестируется на работоспособность. При проверке мастер сравнивает полученные результаты с заводскими параметрами компрессора.
Если обнаружен перегрев подшипников, слышен посторонний стук поршней и клапанов или компрессор гонит масло, при этом допустимая норма вытекающей жидкости превышает необходимые отметки, ремонтные работы возобновляют, но лучше на СТО.
Как установить
После замены деталей необходимо компрессор установить обратно. Для этого следует:
- Установить шатун в тиски, запрессовать втулку и палец, смазав маслом.
- Поставить кольца, снять деталь с тисков.
- Прикрепить головку, прокладки седел, клапаны, пружины.
- Ввинтить пробки.
- Запрессовать коленвал с сальниками, установить упорные кольца.
- Надеть зубчатое колесо и замковую шайбу.
- На картер натянуть крышку с прокладкой, закрепить болтами.
- Продуть сжатым воздухом.
- Запрессовать в блок цилиндров впускные клапаны и направляющие.
- Установить на блок головку агрегата, затянуть гайками.
Сколько стоит компрессор и его ремонт
Купить компрессор на грузовую машину можно в пределах 7-10 тыс. руб. Стоимость ремонтных работ в специализированных мастерских зависит от состояния агрегата и вида неисправности, оговаривается индивидуально.
Приветствую друзья! Пока на улице дождь, решился таки я сделать запись…
Началось всё с того, что достало что в развале собирается масло…грешил на сальник на аппаратуре…снял её-увез в АТП, вместе с форсами для ревизии…
Привожу с ремонта-ставлю…рейс-другой такая же ерунда!начал искать другую причину…которая и привела к сальнику-привода в "плите".
Для этого пришлось снимать компрессор…сразу и его глянули.т.к воздух слабовато качал уже…
В этой крышечке заменили сразу все резинки с сальником…
Дальше по компрессору…
Снял кольца и вставил в цилиндр…и охерел от такого зазора)))
Поехал купил кольца новые.
Я думаю разница видна не вооружённым глазом…
Все собрал, поставил, отмыл!
Далее заменил масло…для начала залил промывку.
Всё, соплей больше в развале нет! всё сухо-что радует! компрессор стал качать получше…но всё ровно мне кажется долговато…батя говорит нормально качает…Поездием посмотрим…
КАМАЗ 5410 1992, двигатель дизельный 1.5 л., 210 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Toyota Caldina, 2000
Nissan X-Trail, 2004
Toyota Corolla, 2006
Volkswagen Touareg, 2005
Комментарии 84
Тоже пытаюсь мотор в чистоте держать.но не всегда получается)
Двигло красивое, когда мыто. Чем мыл снаружи?
По промывке у меня много обсуждений было с мотористами (прям настоящими образованными мастерами, не интернетными :)))). Итог такой: если меняешь тип масла, (то есть полусинтетику, хочешь лить синтетику, или лил минералку, а хочешь залить полусинтетику) тогда имеет смысл промыть. И то, говорят, что лучше просто залить масла того, на какое хочешь лить и заменить его раньше, скажем через 2500 км пробега. Т.е. промывочное не лить совсем. А потом уже менять с прежней очерёдностью. Мотивация такая, что сальники и поверхности притёрлись в определённой среде с определённой кислотностью, тут ты льёшь резко иной состав (промывку), этот состав вступает в реакцию с отложениями и смывает их с рабочих поверхностей, с сальников и т.д. Где-то на микроны увеличатся зазоры, где-то сальники могут потерять эластичность. А когда ты просто слил одно масло и залил другое, то такой резкой смены PH среды не происходит и двиг работает на новом масле с остатками (там всё равно немного остаётся) старого. Там всё происходит плавнее. Тем более у нынешних масел есть присадки, которые тоже "моют" двигатель во время его работы — смывают нагар и т.д.
Извиняюсь за занудство.
Да какое нудство?! интересно мнение каждого, тем более аргументированное!для этого и пишем здесь! про промывку уже понял что не стоит её лить…но вот как быть.лил минералку-хочу перейти на полусинтетику…слыхал что может пениться начать…если одно с другим смешается?! А двиг. сначала профаном2000 забрызгиваю-сверху обыкновенной пеной с кёрхера…маленько постояло и отбиваю! когда кабину поднимаю где нибудь. мужики спрашивают-;Чё новый двиг.ставил?!Аж приятно)))))
Про Камаз у меня было много общения в этом году. Главным собеседником был начальник обслуживающего технику подразделения, служивший 2 года в афгане, в этом самом подразделении. Он там этих Камазов повидал немерянно, вместе с другой техникой, конечно. Потом в СА — ВС РФ до 98 года майором, потом работал в Междуреченске на одной из шахт нач. гаража. Так вот он относительно масла сказал (привожу по записям, сделанным с его слов): "двигатель 740 разработан под масло М10Г2К (летом) и М8Г2К (зимой). Больше ему ничего не нужно. С этим маслом двигатель работает в нормальном тепловом режиме, обеспечивает нормальное давление масла и нормально работает центрифуга.
Всё остальное — лишняя трата средств, времени и ресурса."
Поэтому ты определись точно, стоит ли тебе лить полусинтетку или нет (какие плюсы от этого и какие минусы могут вылезти). Угар масла будет в любом случае и он должен быть хоть какой-то при эксплуатации. Для 740 двигателя это норма. Вон Михайлов льёт и ездит уже 30 лет на Камазе и ездит и ездит :)))))
Хорошая работа проделана!
Двухцилиндровый компрессор по сравнению с одногоршковым качает хуже, проверено на личном опыте, проездил 7лет с двух цилиндровым и намаялся О как!Любит масло жрать, западают клапана, качает медленно и так далее, а вот одногоршковый красава, поменял кольца и вперёд!Как то поменял и гильзу и её сразу задрало(, пришлось воткнуть старую и вот уже 11 лет пашет!
А мотор у меня уже весь сопливый и просит замену всех резинок, но пока работа прёт и вставать на ремонт неохота)).
Удачи!
Юр спасибо! сейчас глянул производительность, в нэте.качает одногоршковый-380л.мин. 2горшковый-275л.мин…о чём тут спорить!да пока работа прёт надо работать!
1 одноцилиндровый компрессор вещь качает быстрей чем 2 цилиндровый а промывать двиг я бы не советовал
я тоже слышал везде что 1-дырый лучше!чем аргументируешь про промывку?
вымываються присадки я бы еще центрифугу снял бы
я тоже слышал везде что 1-дырый лучше!чем аргументируешь про промывку?
У меня один знакомый промывкой бабит с вкладыша снял и двиг клина дал
5DARKSIDERS6
1 одноцилиндровый компрессор вещь качает быстрей чем 2 цилиндровый а промывать двиг я бы не советовал
Ты не прав одноцилиндровый качает хуже я на 65117 ездил так этот компрессор не мог даже накачать колесо и гремит громче двигателя а двух цилиндровый работает тише и эффективнее и ходят годами у бати на 5320 прослужил 20 лет так и продал с ним
если у него два цилиндра это не означает что он лучше. Если бы был лучше от него бы не отказались и не стали бы ставить 1 цилиндровый. У меня супер МАЗ и КАМАЗ 5410 на МАЗе стоит 2 цилиндровый компрессор такой же как на старых КАМАЗах только привод от ремня и качает 8 атм. около 30-40 мин., а на КАМАЗе стоит 1 цилиндровый и теже 8 атм. качает 20 мин.
8 атмосфер 30-40 минут не может быть у меня за 10 минут всю систему накачивает. И одноцилиндровый капризный к перегреву тк находится выше расширительного бачка
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
- April 2021
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
_____________________________________
Берём старое кольцо если оно целое и опускаем в наш цилиндр располагаем его ровно с помощью поршня. Замеряем зазор в торце кольца с помощью щупов. Теперь вставляем наш поршень и замеряем зазор между поршнем и зеркалом цилиндра он должен составлять не больше 0.6мм. Теперь вставляем наши новые кольца, также с помощью поршня продвигаем их до середины цилиндра и меряем зазор он должен составлять для компрессионных колец: 0,1-0,25 мм (максимально допустимый 0,4мм) для маслосъемных колец 0,1-0,4мм. Торцевой зазор "компрессионное кольцо - поршневая канавка": номинальный 0,03-0,05мм, максимальный 0,1мм. Всё совпало? Значит продолжаем дальше если нет в перёд в магазин за новыми кольцами или за новым поршнем. Нужно убрать весь нагар из канавок поршня.
Итак вы решили заменить поршневую, либо просто поршень с кольцами, а может только кольца. Важно знать, как правильно одевать кольца на поршень четырехтактного двигателя. Перед вами 5 штук, два тонких и двухфункциональный пружинный расширитель (маслосъемные) и два компрессионных.На поршне три канавки. В самую нижнюю, ту что возле отверстия, куда вставляется палец, должны встать три кольца, пружинный расширитель и два фиксирующих тонких.
Предварительно смазав кольца и поршень маслом, надо аккуратно одень Первым в соответствующую канавку должен ставиться двухфункциональный пружинный расширитель- гофрированное кольцо, а потом уже верхнее и нижнее фиксирующие. Все три кольца должны встать в одну канавку, так чтобы маслосьемное прижимается не столько сверху и снизу, сколько в торец (по направлению от кромки к центру поршня), с помощью специальных «ступенек» на гофрированном кольце (оно шире, чем фиксирующие на ширину «ступеньки»). С этими закончили.На верхних кольцах обычно стоит слово ТОР (вершина). Этой стороной кольцо должно быть обращено к днищу поршня.Теперь одеваем компрессионные, таким же образом на верхние канавки. Одевайте кольца очень аккуратно, пальцами, без каких либо сторонних металлических предметов. Если профиль компрессионных колец не одинаковый, то одно обычно имеют закругленную форму, второе форму трапеции. В этом случае закругленное кольцо устанавливается вверх, а то, что в форме трапеции устанавливается ниже, так чтобы скос расширялся сверху вниз, то есть внизу канавки оно должно быть шире, чем вверху. ВЕРХНЕЕ КОЛЬЦО СЕРОГО ОТТЕНКА, НИЖНЕЕ ЧЕРНОГО ЦВЕТА НАДПИСЯМИ ВВЕРХ . Замки колец не в коем случае нельзя устанавливать друг над другом, они должны обязательно отходить в плоскости на 2 см в разные стороны, в итоге расстояние между ними, если привести в параллель, должно быть 4 см. Кольцо должно утапливаться в канавке.
СБОРКА ПОРШНЕВОЙ ГРУППЫ
Поршневую группу собирают в определенном порядке. Сначала в канавку одной из бобышек поршня вставляют стопорное кольцо (замок). Поршень надевают на шатун, совместив отверстия бобышек с отверстием верхней головки шатуна. На поршне есть маркировка "IN", т.е. ВПУСК. Впуск находится вверху, значит и эта маркировка должна быть вверху. В отверстие бобышки поршня, где нет стопорного кольца, вставляют смазанный маслом поршневой палец в отверстие шатуна до упора в ранее вставленное стопорное кольцо.
Если палец слишком туго входит в бобышки, можно дослать его на место легкими ударами выколотками. Но делать это надо достаточно осторожно, чтобы не повредить бобышки поршня. Вставив в бобышку поршня следующее замочное кольцо, на поршень надевают поршневые кольца. После этого на шпильки крепления цилиндра надевают фасонную бумажную прокладку, предварительно смазанную маслом, и опускают её на фланец картера.
Надев на шпильки цилиндр со смазанным маслом зеркалом, его медленно опускают вниз до тех пор, пока нижняя часть не наденется на головку поршня. После этого верхнее поршневое кольцо сжимают пальцами в замке, и легко ударяя по верхней части цилиндра - проталкиваем до следующего кольца. так же поступаем и с остальными кольцами.
Посмотреть все изображения
Читайте также: