Как правильно подсоединить свечи накаливания на ниссан патрол
Есть в Москве такой сервис - Роман из Зеленограда. Очень профессиональные и адекватные товарищи. Цены и качество работы серьезно отличаются от других, цены ниже, качество выше. Абсолютно не реклама, н
marsak56
А при выкручивании свечей они все были в масле - это нормально? Нормально, просто при откручивании они проходят через масленные шахты и масло попадает на них, а так же в сам цилиндр и при следующем з
AD Patrol
Это первый признак что дохлые. 1-2 ома максимум. И то 2 уже под большим вопросом. КАЖДАЯ. Все вместе вообще звонить бесполезно. Только Амперметром. Должен жрать 50-70А Значит живые. Если меньше - дохл
Опубликованные изображения
Похожие публикации
Для желающих поломать голову есть старая тема, но надо иметь ввиду что там есть не совсем правильные мысли
http://autoclubman.ru/forum/topic/17-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
Испытал лично свечи биметал 5939, категорически не рекомендую для холодного климата, плохо заводится троит
и еще
СВЕЧИ ЗАКРУЧИВАТЬ С МИНИМАЛЬНЫМ УСИЛИЕМ.
номера свечей для:
ZD30
11065-2W25A лучшие
11065-2W201
11065-2W202
11065-2W204
11065-2W211
11065-2W212
11065-2W20A
11065-2W21A
по классификации NGK: CZ21, CZ71, CZ258, 6836, 95173.
Оригинальные стержневые свечи с металлическим наконечником:
11065-MA70A
11065-DB000
11065-00QAD
По NGK: Y-522J(оно же 5939 )
РД28ETI
Свеча накаливания
11065-4P400
11065-4P40A
RD28t
11065-V7203
11065-V7202
предохранитель снимаем осторожно, он прикручен
предох на свечи накала 243700B010
Прикрепленные изображения пыльник свечей:
Читать в первую очередь
очень много проблем, вплоть до задиров на цилиндре, создают родные свечи накала, они керамические и когда выходят из строя то часто рассыпаются и эти керамические осколки задирают целиндр, двигатель потом очень сложно отремонтировать, проще выкинуть, поэтому чаще меняем свечи, с металическим сердечником хоть они и безопасны NGK 5939, но с ними машина плохо заводится и троит
С регулярной периодичностью стали накатывать похолодания, всё морознее и морознее с каждым разом…
Печка пока в процессе постройки и потому даже +10С — это уже мороз.
Водкой не согреешься — окна запотевают…
Снегопадик небольшой — это ваще катастрофа… стёкла изнутри запотевают, а снаружи обледеневают… потом и изнутри начинается обледенение и тогда уже начинается настоящий хардкор!
Первый небольшой минус на солярке с температурой предельной фильтруемости в +3С(по сертификату) показал, что зима будет весёлая — рассветы мне придётся встречать мотая сопли на кулак в промороженном салоне… если я срочно не доведу до ума автозапуск на сигналке…
Как я победил сигналку читайте тут — www.drive2.ru/l/514190187215978597/
После переделки автозапуска авто заводилось с первой попытки почти две недели. В одно прекрасное утро ловлю себя на мысли, что уже третья попытка заводки закончилась неудачно…
На термометре сигналки отображается +7С. Такого конфуза ещё не было…
Грешить на солярку при такой высокой температуре нелепо.
Четвёртая попытка кончилась тоже ничем.
Шлёпаю к машине и на останках аккумуляторов завожу ключём. Завелась страшно вдогонку, с облаком белого дыма, но заработала сразу ровно…
На следующее утро стало потеплее, сигналка показала +9С, но история с дистанционной заводкой повторилась.
Почти неделю было не до машины, да и погода стояла мерзкая — холодно и мокро, потому даже не пытался разбираться с проблемой. Просто прокрутил в голове все возможные варианты и пути диагностики.
Чтобы не гробить аккумуляторы стал каждое утро спускаться во двор и заводить ключём.
Заводилась без проблем, без конвульсий и белого дыма, но явно вдогонку…
Выкроив немного времени — полез под капот с цешкой.
На шину свечей напряжение приходит, на контактах первых двух свечах напряжение есть, на двух других контактах померить не получилось — не подлезть…
Вердикт — мёртвые свечи. И, судя по всему — все.
А вечуром пошёл снег.
На следующее утро давануло +5С, ночью было ещё сильно ниже и даже с ключа завести двигатель утром я уже не смог…
Печалька…
На смену поехал общественным транспортом.
Оба ераплана наши на приколе, мой пипелац на приколе — тенденция, аднака…
Зато есть возможность погуглить про свечи. И определить самые фильдеперсовые…
Нагуглил NISSAN 11065-2W25A, оно же — NGK-CZ208.
Начал искать наличие в Алмате таких свечей. Через интернет нихрена не нашёл…
Печалька…
На следующий день слегка потеплело и машинко завелось в обед с ключа абсолютно нормально.
Получается граничная температура заводки моего ZD30 без свечей — в районе +5 градусов.
В ближайшую субботу поскакал на КарСити в поисках свечей.
Найти — нашёл, но от цен слегка прихренел…
Поскольку через пару дней я собирался почти на неделю уезжать в заграничное турне — свечи купил под заказ. Обещали как раз через неделю привезти. Почти в два раза дешевле.
Интересно, но по всем каталогам NISSAN 11065-2W25A не является заменителем NGK-CZ208.
И наоборот.
А на упаковке свечей эти два артикула напечатаны рядом:
Вернувшись через неделю благополучно получил свечи:
Поскольку длинная головка на 12 у меня была — смело полез раскидывать движок. Навесного на двигателе у меня намного меньше, чем на стандартном задохлике — потому и скидывать пришлось только блок заслонок с куском коллектора. Потому эта часть много времени не заняла.
Резиновые уплотнители свечей открутились без проблем:
А вот выкрутить свечки имеющейся головкой не получилось — она тупо не налазила на свечу.
Пришлось опять ехать на авторынок за длинной головкой:
По факту оказались мёртвыми только 2 первые свечки, 2 другие оказались живёхоньки, но гайки на их контактах при разборе открутились от руки, были какие-то левые и страшно окисленные. Шина свечей также совершенно окисленная и какая-то вся мятая… Здесь явно побывала рука нашего електрика СТО`шника!
В одной сказке чувак подхватил странную заразу — и всё чего он касался превращалось в золото.
СТО`шники наши поголовно страдают похожей болезнью, только всё чего касаются они — превращается совсем в другое… обычно дурнопахнущее… При этом золото образуется почему-то в их карманах…
Все снятые мной свечи были конструктивно в полном порядке — никаких механических дефектов наконечников не наблюдалось.
Просто обрыв спирали внутри корпуса.
Старые свечи стояли NKT CP-73.
Насколько я понимаю — это свечи с металлическим наконечником.
СтОят они ровно треть от цены моих новых японских NGK. Приблизительно как и весь аналогичный "китай" и "эмираты", которые мне маниакально пытались всучить практически все продавцы на рынке. При том, что на снятых свечках выбито Japan — скорее всего это китайская поделка. Ну и прослужили они на моем движке соответственно недолго и "умерли в один день"… Сунул две живые свечки в коробку от новых свечей и положил прозапас. Ставить их буду навряд ли, но пусть уж лежат на всякий случай…
Наконечник новых свечей приблизительно на треть тоньше, чем у старых:
Накаляется наконечник новых свечей раза в два-три быстрее, чем у старых — реально секунды за две-три, но накаляется только половина керамической части — самый кончик. Старая свеча накаляется дОльше, цвет накала чуть белее и светит ярче(как ни странно!), зона накала несколько более растянута к основанию — почти весь наконечник разогревается добела — зона накала раза в два больше…
Потому, большой вопрос — какая свеча обеспечит лучший запуск двигателя в реальный мороз. Похоже что металлическая!
Но и перегорит металлическая намного быстрее!
В интернете мне попадалась информация — что у NGK-CZ208 новый модифицированный керамический наконечник. Возможно, но похоже на то, что старые керамические свечи раньше изготавливались по технологии HTC, а NGK-CZ208, скорее всего, клепают уже по технологии NHTC — New High Temperature Ceramic glow plug.
Температура накала у таких свечей заявлена аж в 1350 градусов!
Нахрена нужна такая высокая температура накала — мне не совсем понятно. Солярка воспламеняется при гораздо более низких температурах. Даже всё более низкая степень сжатия у современных дизелей не объясняет эту гонку.
Ну да и шут с ним.
Степень сжатия у ZD30 довольно высокая для прямовпрыскового дизеля.
И, скорее всего, свечки наши керамические до таких высоких температур не накаляются — по крайней мере мне показалось на глаз, что новые NGK-CZ208 светят тусклее снятых NKT…
Ток, потребляемый свечами, я не измерял. Но заявленный производителем ток — 7 ампер, что по моим понятиям — очень даже скромно. Намного интереснее всё выглядит на машине — если со старыми свечками напряжение генератора проваливалось до 12,5-12,7 вольт(а пока не переделал натяжной механизм ремня генератора — то и ещё ниже) минут на 5-7-10 после заводки, то сейчас такая просадка длится не больше одной минуты. Через пару минут после заводки напруга уже в районе 13,8-13,9 вольт. А свечи то ещё работают — напряжение на шину подаётся!
Получается, что на режиме прогрева двигателя эти свечи тОка потребляют совсем мизер. Не знаю насколько сильно накалён кончик свечи в таком режиме, но думаю производителю виднее — что там и как.
Главное — работает, и как по мне — так работает замечательно!
Свечи типа CZ являются саморегулирующимися — им не нужна система управления, у них ток накала определяется температурой самой свечи — потому такие свечи накаляются реально за 2 секунды, но по мере разогрева ток накала АВТОМАТИЧЕСКИ уменьшается и такие свечи не особо страдают от длительной работы — так как спираль почти не работает в перекальном режиме. К тому же кончик свечи изготавливается из керамики, в которую нагревательный элемент ЗАПЕКАЕТСЯ на этапе изготовления наконечника. Получатся сразу два фактора, резко увеличивающих ресурс спирали:
1). Спираль имеет очень качественную теплоотдачу — потому накаляется равномерно и не имеет участков перекала спирали, на которых обычно и происходит перегорание.
2). Спираль находится в бескислородной среде и практически не окисляется.
Сама процедура замены свечей у меня прошла как по маслу — ничего сложного абсолютно. Выкрутились свечи легко, ничего не заедало, не крошилось, не ломалось.
Единственно — дотянуться до самой дальней свечи было уже совершенно не возможно… нужно иметь либо руки телескопические, либо ноги…
Пришлось накинуть на радиатор покрывало и, лёжа на том, что у всех нормальных мужиков называется пузом, на вытянутых руках проводить все манипуляции с 4 свечой… а по закону подлости именно с этой свечой все движняки затруднены из-за впускного коллектора, шлангов печки и прочей проводки, идущей по моторному щиту… при этом ноги мои торчали из-под капота и во время силовых манипуляций болтались во все стороны, тщетно стараясь сохранить пространственную ориентацию тулова… Забавное, наверняка, было зрелище со стороны — зелёный монстр проглатывает трепыхающегося в его пасти человечка…
Шину свечей я подправил молоточком на гранитном поребрике прямо у машины и тщательно зачистил ножом в районе гаек. Гайки нужны М4. В комплекте со свечами новые гайки не идут, а старые представляли из себя печальное зрелище… Но за неделю до замены свечей я прикупил для кожуха печки полкило замечательных гаек — потому с гайками проблем не возникло:
Силовой свечной провод тоже требовал зачистки и ремонта. Жила явно нагревалась до высокой температуры(провод однозначно тонковат для дешёвых свечей) — потому вся изоляция после разъёма растрескана, а жила сквозь трещины просвечивает зеленоватым цветом окиси меди… Пришлось накрутить поверх трескающейся изоляции матерчатой изоленты.
Ну раз изоленту достал, то и шину свечей обмотал на всякий пожарный…
На этом процесс замены был благополучно завершён.
Пока были запуски только до -12С включительно.
Движок опять запускается с полтыка! Ура.
Данная запись с отчётом создана больше для себя — через пяток лет уже и не вспомнишь когда менял то или иное… А мне интересно проследить — сколько проживут эти свечи. На МОЁМ авто.
У NGK-CZ208 наконечник керамический.
На профильных форумах полно ужастиков про то, что наконечники этих свечей "прогорают", останки откалываются и расклёпывают в цилиндре всё, куда попадут. Прямо кошмар…
У меня несколько иное видение этого вопроса.
Керамика не прогорает ни при нормальной работе дизеля, ни при его перегреве. Ни при нормальной форсунке, ни при льющей. Керамике пох на жар и пламя. У неё РАБОЧАЯ температура заявлена в 1350 градусов!
В принципе, свечи типа NGK-CZ208 являются практически "вечными". Ресурс таких свечей на исправном двигателе достигает 250тыщ км, против 100тыщ км у свечей с металлическим наконечником.
Производители всегда излишне превозносят свои новые разработки и уничижают старые, но в данном случае доля истины присутствует.
Керамическая конструкция наконечника свечи намного устойчивей к высоким температурам и давлениям в камере сгорания дизельного двигателя. Совсем не перегрева боятся свечи накаливания с керамическими наконечниками.
Единственно, чего боится керамика — это РЕЗКИЕ температурные перепады.
Резко нагреть что-то в цилиндре — тяжело. А вот резко остудить — запраста!
В переводе на русский матерный — если дизельное топливо будет содержать в себе значительное количество ВОДЫ, то в результате попадания капелек на раскалённый наконечник будет происходить резкое локальное охлаждение керамики. Керамика и такие воздействия переносит стойко, но у всего есть предел. Керамика хоть и сверхпрочная, но потому довольно хрупкая и при ПОСТОЯННОМ таком воздействии просто выкрашивается постепенно микрочастичками со стороны топливного факела — возникает полная иллюзия "прогара" наконечника свечи.
Особенно весело этот процесс идёт сразу после заводки двигателя — когда температура работающей свечи максимальна, а температура воды минимальна…
Думается, что установка ПРИЛИЧНОГО водоотделителя на корню решит и проблему керамических свечей накаливания и коррозии топливной аппаратуры.
К приличным лично я не отношу всякие SEPAR2000 и аналогичные ОТСТОЙНИКИ. Принцип их работы не позволяет удалять микроКАПЕЛЬКИ воды из топлива. А именно микроКАПЕЛЬКИ труднее всего удалить. В результате микроКАПЕЛЬКИ проникают сквозь фильтр и начинают осаждаться в разных потаённых местечках ТНВД. Накапливаясь там и превращаясь в МАКРОкапельки, они во-первых вызывают коррозию в ТНВД и в форсунках, а во вторых — разрушают нагревательный элемент наших керамических свечей накаливания.
Считаю самым эффективным такой тип фильтров-отстойников, как MANN PreLine270 и аналогичных.
Там также присутствует отстойник, задерживающий большие количества явной воды. Но!
Тонкий перехват оставшейся влаги осуществляется специальной фильтровальной бумагой. Внутренний слой фильтровальной бумаги — гидрофобный и плохо пропускает влагу. Но фишка не в нём — такая бумага должна использоваться на всех нормальных фильтрах. Специальный наружный слой спецбумаги MultiGrade F_PFO хорошо смачивается водой — потому мельчайшие частички влаги накапливаются на границе внешнего и внутреннего слоёв, объединяются(все же знают что такое коалесценция?) в капельки побольше и стекают под собственным весом по волокнам бумаги наружнего слоя вниз, в общий отстойник.
В результате удаляется почти 100% влаги из топлива.
Подробнее здесь — www.abs-auto.ru/news-item?id=117
Нормальная фильтрация нашего топлива жизненно необходима и ТНВД с форсунками — потому качественной фильтрации топлива необходимо уделить самое пристальное внимание:
Вернёмся к свечам накаливания.
У меня в машине свечкам достаётся по полной программе — поездки ежедневные, но короткие.
И каждый раз свечи работают "на износ", пока двигатель не прогреется до +50С. Уж так заложено в компьютере двигателя ZD30 — для соблюдения экологических норм при запуске и прогреве.
А ещё комп двигателя устанавливает на холостом ходу очень поздний впрыск для минимизации образования окислов азота и ускоренного прогрева катализатора.
Потому ZD30 настолько тихий на холостом ходу — в отличие от большинства клацающих на ХХ европейцев.
Потому — так много топлива жрёт при прогреве.
И потому — настолько вонючий у него на холостом ходу выхлоп при удалённом катализаторе.
Немного изменив алгоритм работы свечей можно значительно продлить их ресурс.
Поскольку двиг ZD30 стабильно заводится без свечей уже при температурах выше +10С, то можно свечи:
1). вообще не включать, если температура двигателя выше +15С;
2). включать только при заводке, если температура двигателя ниже +15С;
3). включать при заводке и выключать либо по нагреву двигателя до +5С, либо после 3 минут работы двигателя при более низких температурах — в камере сгорания температура уже будет достаточно высокой для стабильного воспламенения топлива;
На штатном компьютере добиться этого можно, если подкорректировать сигнал с датчика температуры двигателя, что идёт на мозги. При температуре до +15С можно показывать мозгам температуру в районе -30С(тогда опережение впрыска делается ранним — что уменьшит расход топлива на прогреве), а при превышении +15С — сразу подсовывать мозгам температуру в районе +95С(тогда комп гарантированно перестаёт греть ампутированный катализатор и расход должен снизиться уже и на ходу).
Но это всё — уже планы на весну…
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
дизельный двигатель Nissan Safari , регулировка клапанов Nissan Safari , не заводится Nissan Safari , дизельный двигатель Nissan Patrol , регулировка клапанов Nissan Patrol , не заводится Nissan Patrol
4. Система предпускового подогрева (дизельный двигатель)
Общее описание системы
Если температура охлаждающей жидкости выше 75°С, реле предпускового подогрева выключается, обесточивая блок управления системой предпускового подогрева до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не опустится ниже 55°С.
Если температура охлаждающей жидкости ниже 75°С:
- Замок зажигания в положении ON
После поворота замка зажигания в положение ON, реле предпускового подогрева включается на определенный период времени, зависящий от температуры охлаждающей жидкости, подавая ток на свечи накаливания.
- Проворачивание коленчатого вала двигателя стартером.
Реле предпускового подогрева включается, подавая ток на свечи накаливания.
- Запуск двигателя.
После запуска двигателя ток продолжает поступать на свечи накаливания (режим послепускового подогрева) на определенный период времени, зависящий от температуры охлаждающей жидкости.
Если частота вращения двигателя превышает 4800 об/мин, подача тока на свечи накаливания прекращается.
Индикатор свечей накаливания включается на определенный период времени, зависящий от температуры охлаждающей жидкости двигателя, при котором включено реле предпускового подогрева.
Свечи накаливания
Свечи накаливания имеют керамический нагревательный элемент с высокой термостойкостью. Он раскаляется при подаче на свечу накаливания тока через реле предпускового подогрева, управляемое электронным блоком управления двигателем.
На дизельных двигателях, устанавливаемых на Nissan Patrol Y61, может использоваться один из двух типов свечей накаливания:
- Тип А с синей или желтой цветовой меткой.
- Тип В без цветовой метки.
Расположение цветовых меток показано на рисунке.
Внимание:
Не использовать одновременно два типа свечей накаливания.
Проверка
Измерить напряжение между указанными в таблице выводами разъема электронного блока управления и массой и сравнить с установленными значениями.
Внимание:
Не использовать клемму массы электронного блока управления при измерении входного/выходного напряжения, поскольку при этом может быть поврежден транзистор электронного блока. Использовать для массы другие точки, например, кузов автомобиля.
Приехал в PCG и «сдался» на ремонт, домой меня отвезли — один из сотрудников СТО живёт как раз недаллеко от меня. Приятно.
Пока ждал «трансфера», поучаствовал в перемещении по территории чудо-пепелаца на 42-х катках. Тяжело его толкать, сцуукко…
Мотор типа ZD30 сдох, владелец собирался ставить туда 1HD-FTE, но потом передумал и продал данное чудо техники.
Правильно сделал! Там стоят портальные мосты от Volvo C-303 («лапландеры»), которые на тяжёлых аппаратах не жильцы. И это ещё ладно. Стоят они криво, машина не управляется. Но и это не всё: на каждой стороне переднего моста стоит по два суппорта от ВАЗ-2109. Соответственно, оно ещё и не тормозит. Арки не подрезаны — колёса чиркают, обвес КДТ массой в полмиллиона тонн, и так далее. Я бы это тоже продал.
А на следующий день Дима начал слать мне фотки
Но куда неприятней были иные находки
То, что «домики» и некоторые иные элементы рамы не прокрашены, я видел. Но поднимать скандал по этому поводу не стал. Ведь там как бы цинковый грунт + три слоя другого грунта — крепко. Но оказалось, что всё это фикция
Соответственно, мои восторги по поводу того, что у меня почти новая рама сменились грустью. По сути, рама под перекраску, её нужно заново пескоструить от того говна, которым ViktorLis-Custom её покрыл. Ведь под этим чудо-покрытием будет скапливаться вода = рама станет аццки гнить.
«А я не уверен что это вообще твоя деталь» — так Витя отреагировал на присланные фотки. На вопрос о том, почему деталь не прокрашена (задал его аж дважды) он вообще предпочёл смолчать.
Зато написал, что я купил куё… плохие свечи накала. То есть это не он их через жопу поставил, а я виноват. «Оригинал», видать, не оригинальный. Или в ACDelco завелась банда вредителей (статья 58 часть 7), которая поставляет в GM испорченные детальки
В PCG придётся ещё приехать. Хотя бы для того, чтобы проверить компрессию, Диме не понравилось, как заводится ДВС, да и меня сей момент давно уже напрягал. Давно — это с начала холодов. Действительно, рядом «Снежок» завёлся с куда более приятным звуком и без КамАЗовского сизого дыма из выхлопной трубы.
В чём именно дело — пока ХЗ. Надо разбираться. Либо льют форсунки, что вероятно: как я писал в первом отчёте о эксплуатации V8, на скорости мотор начинает перегреваться. Либо угол опережения выставлен поздно. Либо с компрессией беда. Когда Кречетов принудительно включал свечи на только что запущенном холодном моторе, дымить он переставал. Значит, проблемы с воспламенением. На горячем ДВС дыма нет, соляра вспыхивает нормально. Будем искать причину.
И за это опять придётся платить. Хотя в стоимость свапа проверка мотора — компрессии, форсунок (я предлагал купить новые «оригинал», Витя сказал, что пока не надо — типа если что поменяем) и навесных агрегатов как бы входила. Однако ViktorLis-Custom на это банально забил и выпихнул за ворота (с огромным опозданием), по сути, полуфабрикат. Машина была срочно нужна, поэтому я её забрал — без вариантов.
Вчера утром меня опять-таки забрали из дома (Чертовски приятно, СПАСИБО!) и отвезли в Голицыно. Свечки стоят, реле тоже — на штатном месте на моторе, машина едет. А проблемы устраним.
PCG ещё раз спасибо!
Не по свечкам, а вообще. Фронт работ по устранению последствий свапа ещё очень большой. На очереди тормоза — их Витя умудрился уколхозить. Буду исправлять его «усовершенствования конструкции».
Нус приступим.
Еще с начала больших холодов меня подвела соляра, а тут в минус 9 машинка стала тяжело заводиться, поменял топливный фильтр, осмотрел воздушный(оказался чистым) и толку ноль, после недолгих размышлений понял, свечи накала накрылись, ну или хотябы часть их.
Благо магазин запчастей находится у меня не далеко, заскочи купи новые оригинальные №11065-2W204, так как я в этом магазе все время покупаю запчасти, ну и на прошлую машину у них брал, то мне сделали скидку, так стоит 1100, мне обошлось 1040 за штуку, магазинчик хороший занимается только ниссанами и у них есть филиалы по Москве, цены сравнивал очень даже нормальные вот он Техцентр “Демпинг” при нем и есть магаз.
Лана притупим.
Для работы нам понадобятся, головка на 12 и на 8, короткий удлинитель, плоская отвертка, для свечей накала нужна длинная голова на 12 лучше всего ее покупать имея под рукой саму свечку т.к. не все головки подходят.
Чтобы добраться до свечей нужно сначала снять интеркуллер.
Крепится он на 4х болтах на 12, два спереди и два сзади, не забудьте отсоединить штекер с датчика и ослабляем хомуты на патрубках ( на моей машине хомуты снижней части закреплены железной планкой и они не слетаю).
После этой процедуры мы видим свечи, но вот для того чтобы добраться до 3ей и 4ой свечи нужно снять привод дросельной заслонки. Крепиться он 3мя болтами, средний и правый болт очень просто откручивается маленькой головой с маленьким удлинителем, а вот который находится возле щитка моторного отсека лучше откручивать просто длинной головой которую вы купили для свеч.
Вынуть его сразу не получиться, к заслонкам подходят два шланга их нужно отключить, просто сдернув,
ну и конечно придется повозиться чтобы вытащить заслонку вместе с патрубками, я их разбирать не стал т.к. хотел все промыть, чтобы не мучаться можно патрубок снять на месте и вынуть только саму заслонку.
Все доступ к свечам открыт.
Откручиваем 4ре гайки планки они на 8 (также как и хомуты на патрубках)
и выкручиваем заглушки на свечах, я их очень просто сдернул с помощью отвертки
Прежде чем их выкрутить до конца, сдуйте грязь которая находиться под ней и рядом, либо с помощью компресора или как я карбюраторной промывкой и спокойно их вынимайте.
Вообще насколько я знаю свечи накала очень проблематично вытаскиваются, то закисают, то вообще не проворачиваются, но наверное у нас такое движок что идет все как по маслу.
И вот они сами
Беленькая новая, как видно по ним две из них с дольшой раковиной на стержне это были 1 и 2 цилиндры, у одной вообще нету половины стержня 4 цилиндр, ну и одна более менее 3 цилиндр.
То что на свечах раковины, это плохо, означает что форсунки плохо распыляют горючее и льют его напряму на свечи и топливо горит на сомам грифеле, тем самым его плавя, мне теперь нужно смотреть форсунки, но это уже как тепло станет.
А вот и дошли мы к самому интегрирующему, дросельной заслонке, ЕГР в своей машине я заглушил еще 10 тыщ назад, но машина ездила с ним всю жизнь
Как видно по фоткам, нагар колоссальный, смыть его даже не смог "Абро" пришлось брать нож, акуратно соскабливать и тряпкой окончательно смывать, думается мне что впускной коллектор тоже в таком состоянии, ну это уже потом когда буду форсунки менять.
Собирается все в обратном порядке, но самое главное быть аккуратнее с новыми свечами очень хрупкий грифель, в цилиндр они входят под определенным углом, а последнюю поймать вообще весьма проблематично.
На все эти работы у меня ушло около 1.5 часа, ну и сэкономлено не мало денег, нежели делал в сервисе. Работа не сложная можно совершенно делать самому.
А днем ранее сделал плановое ТО, поменял масло в движке, фильтр топливный и задние колодки, задние тормоза опять закисли пришлось помучиться.
Читайте также: