Как правильно должен работать стартер

Обновлено: 09.01.2025

Двигатель внутреннего сгорания не может быть запущен мгновенно. Сперва нужно привести в движение его детали и механизмы, сформировать требуемое давление в цилиндрах, активировать работу электрооборудования и системы питания. Эти задачи выполняет электрический стартер – он вращает маховик, который, в свою очередь, приводит в движение коленчатый вал двигателя.

Устройство

Стартер выглядит как два соединённых цилиндра и, как правило, крепится к картеру двигателя двумя болтами. Отвинтив их и отсоединив клеммы проводов, можно легко снять деталь с автомобиля.

В цилиндре меньшего размера расположены:

Контактный пятак, замыкающий электрическую цепь стартера;
Втягивающее реле, приводящее в движение шток вилки;
Верхняя часть вилки стартера, шарнирно соединённая со штоком реле.

В цилиндре большего размера находятся компоненты электродвигателя и механические детали, а именно:

Подшипник качения или втулка – необходимы для фиксации вала шестерни;
Шестерня бендикса, передающая крутящий момент от электродвигателя к зубчатому венцу маховика;
Собственно бендикс, роликово-пружинная муфта, необходимая для соединения и разъединения стартера с маховиком;
Обмотка статора, формирующая электромагнитное поле, в котором вращается якорь;
Якорь, играющий роль ротора электродвигателя;
Щёточный узел с щётками, передающими ток обмотке якоря.

Как работает стартер

Когда водитель поворачивает ключ в замке зажигания, электрический ток поступает на обмотку втягивающего реле, которое приводит в движение контактный пятак и вилку. Пятак замыкает основную цепь стартера, пуская ток в щёточные узлы и в обмотку статора, а вилка воздействует на бендикс, соединяя его шестерню с зубчатым венцом маховика. Якорь начинает вращаться, передавая через бендикс крутящий момент на КШМ двигателя внутреннего сгорания.

При повороте ключа в замке зажигания на контакт втягивающего реле подаётся напряжение

В момент пуска ДВС горючая смесь воспламеняется в цилиндрах, толкая их и вращая коленвал.

Крутящий момент на маховике многократно возрастает, равно как и частота вращения шестерни бендикса – этому способствует большое передаточное число. Бендикс отключается, предохраняя стартер от перегрузки. На этом функция стартера выполнена, и водитель отпускает ключ, отключая втягивающее реле, а значит – и стартер.

Виды стартеров

С редуктором

Данное устройство обладает сниженной потребностью тока для эффективной работы. Оно будет обеспечивать кручение коленчатого вала даже при низком заряде аккумулятора. Также одним из самых важных плюсов такого устройства является наличие постоянных магнитов, которые сводят проблемы с обмоткой статора к минимуму.

Без редуктора

Стартеры, которые не имеют устройство редуктора обладают непосредственно прямым действием на вращение шестерни. Такие устройства имеют более простую конструкцию и легко поддаются ремонту (читайте про ремонт стартера своими руками). Также стоит отметить, что после подачи тока на электромагнитный включатель происходит моментальное сцепление шестерни с маховиком. Это позволяет обеспечить весьма быстрое зажигание. Стоит отметить тот факт, что подобные стартеры обладают высокой выносливостью, а вероятность поломки из-за воздействия электричества сведена к минимуму. Но устройства без редуктора имеют вероятность плохой работы при низких температурах.

Принципы работы стартера с редуктором

При подачи тока от аккумуляторной батареи автомобиля, приводимого с помощью замыкания зажигания, на редукторный стартер происходит процесс подачи тока на якорь стартера через редуктор, который увеличивает мощность проходящего напряжения в разы.

Далее происходит передача крутящего момента с якоря на шестерню.

Всё это также происходит при помощи редуктора, который наделён постоянно работающими магнитами, а специальные щётки, которые способны вырабатывать большее сопротивление чем щётки обычного стартера позволяют обеспечить его постоянную и эффективную работу.

При повороте ключа водитель замыкает цепь запитки втягивающего реле.

Электрическая энергия поступает на обмотку реле, что приводит к образованию магнитного поля. Это поле воздействует на якорь, и он втягивается внутрь реле. Смещаясь, он тянет за собой вилку и перемещает бендикс по роторному валу, приводная шестеренка входит в зубья маховика.

Втягивающее реле также размыкает первую цепь – питания электродвигателя. С внешней стороны на нем имеется два вывода для подключения кабеля, идущего от АКБ, и шины, по которой поступает напряжение на электромотор.

С внутренней стороны корпуса реле к этим выводам подсоединены контакты, прозванные пятаками. Эти два вывода, не контактирующие между собой, и являются разрывом цепи питания мотора.

При срабатывания реле якорь после втягивания замыкает пятаки, напряжение подается на двигатель, и он включается. При этом шестерня бендикса уже введена в зацепление.

После запуска силовой установки, когда обороты коленвала превышают скорость вращения ротора, срабатывает обгонная муфта, разъединяя бендикс с валом, они начинают вращаться по отдельности.

Видео: Принцип работы стартера

Устройство

Электрический двигатель, в котором размещены обмотки и сердечники.
Якорь, представляющий собой ось из высоколегированной стали, на которую запрессованы в заводских условиях сердечники и пластины коллектора.
Втягивающее реле. Выполняет роль проводника для подачи электропитания двигателя стартера от замка зажигания автомобиля. Второй функцией этого узла является выталкивание обгонной муфты. Состоит выталкивающее реле из подвижной перемычки и силовых контактов.
Бендикс, или обгонная муфта и шестерня привода коленвала. Это роликовый механизм, предназначенный для передачи вращения от электродвигателя на коленвал. После того, как пуск двигателя осуществлен, и потребность во вращении электромотора отпадает, приводная шестерня втягивается, и контакт с коленвалом прекращается.
Щетки и их держатели. Служат для передачи электрического напряжения на якорь, а также повышают пиковую мощность самого электродвигателя во время главного рабочего цикла стартера.

Большинство стартеров, выпускаемых сегодня, устроены идентично друг другу.

Но существуют и небольшие отличия. К примеру, может отличаться принцип работы данного узла, устанавливаемого на автомобили с автоматической трансмиссией. Здесь обязательно присутствуют удерживающие обмотки, предназначенные для невозможности случайного пуска мотора, когда селектор коробки передач занимает любое ходовое положение. Кроме того, могут отличаться механизмы автоматического разъединения шестеренок.

Стартер отвечает за запуск двигателя автомобиля и если он отказывается работать, то завести авто становится достаточно нелегко. Как правило, он выходит из строя не моментально, а постепенно, и, обращая внимание на его поведение, по признакам можно вычислить неисправность. Если же этого не удалось сделать, то придется проверить стартер, как подручными средствами, так и воспользовавшись мультиметром. Быструю проверку втягивающего реле или мотора стартера можно сделать, не снимая с автомобиля или вынув его из под капота. Для такого теста нужен будет лишь заряженный аккумулятор и пара силовых проводов. А чтобы проверить якорь, щетки или обмотку стартера, придется разбирать и прозванивать мультитестером.

Как проверить стартер аккумулятором

Диагностику запуска двигателя начнем с первого вопроса, которым задаются многие автовладельцы — как проверить стартер на аккумуляторе? И что нам покажет такая проверка?Такая манипуляция позволяет определить правильность функционирования стартера, поскольку, когда он стоит на двигателе, кроме щелчков (если они конечно слышатся) о работе устройства мало что можно сказать. Поэтому, замыкая клеммы с выводами на втягивающем и корпусе стартера, можно определить наличие неисправности во втягивающем реле или непосредственно самом стартере, увидев, срабатывает ли реле и крутит ли моторчик стартера.

Проверка крутит ли стартер

Для проверки стартёра на способность выдвигать шестерню и крутить (так он должен работать, когда установлен на автомобиле), можно прибегнуть к помощи аккумулятора. Для теста нужно надежно зафиксировать деталь, клемму «-» подсоединить на корпус, а «+» – к верхней клемме реле и контакта его включения. При исправной работе должен произойти вынос бендикса и прокручивание мотором шестерни.

Как проверить отдельно каждый из узлов устройства запуска двигателя рассмотрим наглядно и более подробно.

Как проверить втягивающее реле

Чтобы проверить втягивающее реле стартера, нужно подключить к нему плюсовую клемму АКБ, а минусовую — на корпус устройства. При исправно работающем реле будет выдвигаться шестерня бендикса с характерным щелчком.

Шестерня может не выдвигаться по причине:

*подгоревших контактов втягивающего;
*заклинившего якоря;
*перегорания обмотки стартера или реле.

Как проверить щетки стартера

Щетки можно проверить несколькими способами, самый простой из них — проверка 12 вольтовой лампочкой.</b> Для этого подсоедините один вывод лампочки на щеткодержатель, а другой — на корпус, если она загорится, то щетки нуждаются в замене, поскольку имеют пробои в защите.

Второй способ проверки щеток, мультиметром, можно осуществить на разобранном стартере. Задача будет заключаться в проверке замыкания на массу (не должны замыкать). Для проверки омметром измеряется сопротивление между основной пластиной и щеткодержателем — сопротивление должно стремиться к бесконечности. Также при демонтаже щеточного узла обязательно проводим визуальный осмотр щеток, коллектора, втулок, обмотки и якоря. Ведь при выработке втулок может осуществляться просадка тока при запуске и не стабильное срабатывание моторчика, а поврежденный или подгоревший коллектор будет попросту «съедать» щетки. Разбитые втулки, кроме того что способствуют перекосу якоря и неравномерному износу щеток, увеличивают риск возникновения межвиткового замыкания обмотки.

Как проверить бендикс

Работа бендикса стартера проверяется также достаточно просто. Нужно зажать корпус обгонной муфты в тиски (через мягкую прокладку, чтобы не повредить) и пробовать прокручивать его туда-сюда, он не должен вращаться в обе стороны. Проворачивается — неисправность заключается в обгонной муфте, поскольку при попытке проворачивания в другую сторону, должен стопорится. Также бендикс может не входит в зацепление, и стартер будет прокручиваться вхолостую, если он попросту залег или съелись зубья. Повреждение шестерни определяется визуальным осмотром, а вот залегание можно определить лишь полностью все разобрав, и почистив редуктор от грязи, засохшей смазки внутри механизма.

Как проверить обмотку стартера

Обмотку статора стартера можно проверять как дефектоскопом, так и лампочкой 220 В. Принцип такой проверки будет схожим с проверкой щеток. Лампочку до 100 Вт подключаем последовательно между обмоткой и корпусом статора. Один провод крепим на корпус, второй к выводу обмотки (с начала к одному, затем к другому) – загорается, значит есть пробой. Нет такой контрольки — берем омметр и замеряем сопротивление — должно быть около 10 кОм.

Обмотка ротора стартера проверяется точно таким же образом – включаем в сеть 220В контрольку и одним выводом прикладываем к пластине коллектора, а другим на сердечник – загорается, требуется перемотка обмотки или полностью замена ротора.

Как проверить якорь стартера

Чтобы проверить якорь стартера, нужно подать напряжение 12V с аккумулятора напрямую на стартер, в обход реле. Если он крутит, то с ним все в порядке, если нет, значит, либо проблемы с ним, либо со щетками. Молчит, не крутится — нужно прибегнуть к разборке для дальнейшей визуальной диагностики и проверке мультиметром (в режиме омметр).

Основные проблемы с якорем:
*пробой обмотки на корпус (проверяется мультиметром);
*распайка коллекторных выводов (можно увидеть при детальном осмотре);
*межвитковое замыкание обмотки (проверяется только специальным прибором ППЯ).

Очень часто замыкание обмотки можно определить при детальном визуальном осмотре:
*стружка и другие токопроводящие частицы между ламелями коллектора;
*выгоревшие ламели в следствии контакта между шинкой обмотки и петушком.

Также очень часто неравномерный износ коллектора приводит к износу щеток и отказу стартера. Например: выступание изоляции в зазоре между ламелями, из-за смещения коллектора относительно оси вала.

Глубина между проточками коллектора якоря должна быть не менее 0,5 мм.

Как проверить мультиметром

Зачастую в обычного автовладельца нет возможности произвести проверку контрольной лампочкой либо дефектоскопа, поэтому самыми доступными методами проверки стартера являются проверка на аккумуляторе и мультиметром. Щетки и обмотки стартера будем проверять на замыкание, в режимах мегомметра или прозвонки, а обмотки реле на небольшое сопротивление.

Итак, как проверить стартер мультиметром — нужно лишь разобрать его и замерять сопротивление, между:

*щетками и пластиной;
*обмоткой и корпусом;
*пластинами коллектора и сердечником якоря;
*корпусом стартера и обмоткой статора;
*контактом выключения зажигания и постоянным плюсом, он же болт шунта подключения обмоток возбуждения электродвигателя стартера (проверяется состояние втягивающей обмотки реле). При исправности должно быть 1-1,5 Ом;
*выводом подключения зажигания и корпусом тягового реле (проверяется удерживающая обмотка втягивающего реле). Должно быть 2-2,5 Ом.

++Проводимость между корпусом и обмоткой, валом ротора и коммутатором, контактом зажигания и плюсовым контактом реле, между двумя обмотками должна отсутствовать.

Стоит отметить, что сопротивление обмоток якоря мизерное и обычным мультиметром его не определить, поэтому можно лишь прозвонить обмотки на отсутствие обрыва (каждая ламель коллектора должна звониться со всеми остальными) или проверить падения напряжения (на всех должно быть одинаковым) на соседних ламелях при подаче на них постоянного тока (около 1А).
Вся информация взята с этой статьи.

Недавно мой друг на Опель Кадет обратился ко мне с проблемой: «Автомобиль не заводится, стартер не крутит совсем. Из-под капота слышно небольшое жужжание, щелчков нет» . Я взял автоэлектрика из сервиса, погнали к нему на гараж, так как перегонять тачку на веревке или эвакуаторе к нам на СТО – затея неудачная.

Что из этого вышло и как можно провести диагностику стартера только при помощи аккумулятора и двух проводов, мультиметр электрик забыл на работе, расскажет специалист своей сферы. Теория подкреплю наглядным видео.

Это руководство подойдет для многих моделей, как отечественного автопрома, так и иностранного. Кстати, тестировали агрегат фирмы Bosch. Принцип работы, подключения и даже клеммы на них везде одинаковые.

Что проверяется таким способом

Он состоит из трех основных частей – втягивающее реле, электродвигатель и бендикс. То есть, подобным приемом можно проверить электрическую часть стартера. Если будут найдены дефекты в каком-то из его узлов, то нужно осмотреть его детально.

Поэтому, сначала проверим втягивающее реле, затем электродвигатель. Бендикс проверяется на разобранном агрегате. Об этом поговорим в следующей статье, если это вам будет интересно – пишите в комментариях.

Проверка втягивающего реле

Так как заниматься диагностикой стартера неудобно под капотом, его демонтируем. Найти втягивающее просто – оно меньше по размерам, чем электродвигатель. На нем нет бендикса, к нему подключаются основные провода.

На его торцевой крышке есть три контакта. Два из них на снятом агрегате свободные, к ним не подключено ничего. К третьему подключен вывод на электрический двигатель. Он обычно толстый, в изоляции, прикручен к этому выводу, а второй конец его «уходит» в корпус электродвигателя.

Для экспресс проверки втягивающего, нужно плюсовым проводом от аккумулятора прикоснуться к контакту реле меньшего диаметра. В автомобиле к нему подключается провод от замка зажигания. Во время поворота ключа в положение «Старт», через него подается напряжение на втягивающую обмотку. В ней образуется электромагнитное поле. Оно «втягивает» сердечник, к которому присоединена управляющая планка бендикса.

«Минусом» касаемся корпуса стартера. Желательно прикасаться к «ушам» корпуса, которыми он прикручивается к автомобилю.

В это время должно сработать втягивающая обмотка, бендикс должен «вылететь». В некоторых случаях может начать работать электродвигатель – это нормально. Потому что, провод из втягивающей обмотки соединен через силовой кабель, который идет от третьего контакта, с электродвигателем. Через щеточный аппарат якоря он образует «массу», то есть, соединяется с минусовым проводом аккумулятора.

Поэтому, при замыкании управляющего контакта втягивающего реле и соединении корпуса стартера с минусовым проводом АКБ, образуется электрическая цепь. Через нее ток течет через обмотку реле обмотки якоря электродвигателя, запуская его.

Если все исправно, то бендикс должен «вылететь». Рекомендуется отверткой проверить силу вылета. В рабочем положении надавить на шестерню бендикса, она не должна вернуться в исходную позицию пока есть напряжение на клеммах втягивающего реле.

Оставляем провода на месте в подключенном состоянии. Отверткой замыкаем управляющую клемму, к которой подключен «плюс» от АКБ с силовым болтом (вторым контактом реле).

Признаки неисправностей

Бендикс не «вылетает»:

Обрыв во втягивающей обмотке.
Плохой контакт силового кабеля и болтового соединения на выходе из втягивающего реле к электродвигателю.
Нет «массы» на корпусе электрического двигателя стартера.

Бендикс «вылетел», но его легко можно задвинуть обратно отверткой

Эта неисправность проявляется по-разному:

Он «выскочив», тут же обратно возвращается в исходное положение.
Постоянно дергается, пока подается напряжение на управляющую клемму реле.
Остается в «выдвинутом» положении, но его с легкостью можно задвинуть внутрь отверткой.

Бендикс «вылетел», а электродвигатель не крутиться

Или частота его вращения может не измениться, останется такой же низкой, как до замыкания отверткой силового болта и управляющей клеммы. Это признаки:

Контактная пластина втягивающего реле не замыкает силовые контакты.
Они обгорели, оплавились, нет цепи между силовыми болтами внутри реле.

Проверка электродвигателя стартера

«Минусовой» провод от аккумулятора оставляем на его корпусе. «Плюсовой» подключаем к силовому проводу, идущему от втягивающего реле к электродвигателю (он единственный прикрученный гайкой к болту).

Как проверить стартер на автомобиле, если возникли проблемы с запуском двигателя. Зная устройство стартера и его подключение можно не только найти неисправность. Но и завести двигатель. Доехать до гаража или автосервиса.

Ситуации, при которых стартер не крутит имеют различные причины. Определить их можно можно тому как ведет себя стартер.

Прерывистый стук при повороте ключа на старт

Разрядился аккумулятор

На современных автомобилях, когда выходят щетки контактной группы. При включении зажигания контрольная лампочка зарядки не загорается. На заведенном двигателе индикатор также не горит. То есть при включении зажигания лампочка должна загореться и при работающем двигателе потухнуть. Тяжело обратить внимание на то нет сигнале неисправности генератора. Потому что при включении зажигания загорается много контрольных лампочек.

Выделить именно контрольную лампу заряда можно, только если случайно обратить на это внимание. Поэтому пока в аккумуляторе еще хватает зарядки. Автомобиль заводится и едет. Это продлиться до нескольких дней пока АКБ окончательно не разрядится. Как только это произойдет автомобиль заглохнет либо стартер не будет крутить. Будут слышны короткие стуки втягивающего реле стартера.

Заряда АКБ хватит на втягивание якоря втягивающего реле. Обмотки не смогут сопротивляться пружине. Якорь отбросится. Но так как ключ на старте произойдет повторное втягивание и сброс якоря. При этом провернуть стартер энергии АКБ хватать не будет.

Понять что сел аккумулятор можно потому что свет в приборах освещения при включении стартера будет тускнеть.

Нет контакта двигателя с кузовом автомобиля.

Отсутствие хорошего контакта это первое что необходимо проверить при возникновении подобной проблемы. То есть проверить надёжность и чистоту контактов.

То есть проверить все соединения идущие от стартера к АКБ.

Как проверить стартер если слышан одинарный стук втягивающего реле.

Причины, при которых слышан только один щелчок втягивающего реле и стартер приэтом не прокручивается. Аналогичны тем при которых втягивающее реле срабатывает несколько раз.

Аккумулятор разрядился на столько, что его мощности хватает только на то что бы втянуть якорь втягивающего реле только один раз. Аккумулятор при этом полностью разряжается. Повторные втягивания якоря не происходят. Соответственно стартер провернутся, тоже не может.
Неисправно втягивающее реле. Оно имеет две обмотки втягивающую более мощную и удерживающую. Чаще всего выходит из строя втягивающая обмотка. Подробнее описано об этом в статье. Как работает втягивающее реле-неисправности.

Якорь втягивается только удерживающей обмоткой. Его усилия хватает только на того чтобы втянуть якорь на половину. Естественно пятак не доходит до клемм. Питание не подается на электродвигатель. Вращение стартера не происходит.

Проверить это можно следующим образом.

При повороте ключа на старт. Проверить напряжение на клемме к которой подходит провод от обмотки статора. Оно должно отсутствовать.
Второй способ. Перемкнуть между собой клемму на которую приходит плюсовой провод от аккумулятора и клемму от которой отходит провод на обмотки статора. Напряжение через перемычку передаётся на обмотки статора и стартер начинает вращаться.

То есть пятак внутри втягивающего реле не перемыкает клеммы.

Вторая неисправность, при которой не происходит передачи напряжения между клеммами заключается в том что. На пятаке и клеммах в местах контакта образуется нагар. Или выгорание контактов. В результате одна из клемм становится короче м пятак до неё не достаёт. И даже если обмотки исправны из за того что нет контакта стартер не крутит.

Проверяется это также перемыканием контактов или замером напряжения.

В случае подобных неисправностей автомобиль все таки завести можно.

Если втягивающее реле исправно то можно перемкнуть три клеммы плюсовую на обмотку стартера и клемму управления втягивающем реле. Стартер начнет вращаться и двигатель заведется. При подобном способе включения стартера очень важно предварительно убедиться в том что автомобиль стоит на ручнике в нейтральной передаче. Если передача включена двигатель заведется и автомобиль поедет. В лучшем случае нанесет травму.

Если втягивающее реле неисправно. И бендикс как якорь не доходит до венца маховика. При не однократном перемыкании клемм плюсовой и обмотки статора. Бендикс войдет в зацепление с маховиком. Потому что он соединен с валом при помощи резьбового соединения. При вращении вала стартера он начнет выкручиваться вперёд. И может соединиться с венцом маховика. С первого раза это может не получиться, но при неоднократных попытках это все таки произойдет и автомобиль заведется.

Заедание бендикса на валу стартера

Бендикс соединен с якорем втягивающего реле. Он свободно ходит по валу по винтовой направляющей. Винтовое соединение необходимо для того чтобы. Предохранить бендикс и стартер от разрушения. В момент когда двигатель заведется. Обороты маховика становятся больше оборотов валв стартера. То есть маховик начнет врать бендикс. Благодаря тому что бендикс находится на винтовом соединении он начнет смещаться внутрь стартера и выйдет из зацепления с маховиком.

В нашем случае между бендиксом и валом может возникнуть выработка. Бендикс может клинить. И не доходить до зацепления с маховиком. Соответственно якорь тоже не будет доходить до соприкосновения пятака и клемм. Поэтому будет слышан щелчок но стартер не проворачивается. Подобное редко но случается. Убедиться в том что бендикс заклинил на валу можно только сняв стартер.

Стартер крутит но не вращает двигатель

Износ роликов бендкса

При повороте ключа зажигания на старт стартер крутит, но двигатель не подвижен. Происходит это из за поломки бендикса.

Бендикс состоит из двух частей.

Первая соединяется с валом стартера
Вторая это шестеренка, которая входит в зацепление с венцом маховика.

Соединяются они между собой при помощи подпружиненных цилиндрических роликов. Полость в которой эти ролики расположены находится под углом по ходу вращения бендикса. То есть в одну сторону вращения ролики не создают препятствие. В другую сторону ролики за счет силы трения и расположения движения роликов они становятся в клин. Между двумя поверхностями.

В процессе работы ролики изнашиваются и становятся тоньше . изнашиваются и рабочие поверхности. Ролики перестают зажиматься. В результате чего бендикс проворачивается и не передаёт вращение от вала стартера к маховику.

Если подобное произошло в дороге есть шанс что двигатель все таки заведется. Для этого необходимо несколько раз погонять стартер. Поверхности от трения нагреваются. Происходит тепловое расширение элементов бендикса. Он в какой то момент сработает и двигатель заведется. Как правило, подобная неисправность появляется постепенно. Сначала бендикс проскочил один раз. Затем чаще и чаще. Лучше сразу его заменить. Наступит момент когда бендикс полностью откажет.

Повреждение зубьев бендикса и венца маховика

Существует её один момент, по которому работающий стартер не вращает двигатель. Происходит это из за разрушения зубьев бендикса и венца маховика. То есть бендис выходит полностью. Происходит соединение контактов втягивающего реле через пятак. Стартер вращается. Но двигатель не проворачивается.

Подача бендикса изначально была не отрегулирована. Или произошло заедание бендикса на валу стартера.

Регулировка пятна контакта шестерен бендикса и венца маховика происходит при помощи винта на котором крепится вилка бендикса. Поверхность болта смещена по своей оси. Благодаря этому есть возможность регулировать выход бендикса в большую или меньшую сторону.

Если зубья бендикса не создают полного пятна контакта. Частичо или на половину входят в зацепление. Вращение происходит по краю зубьев. В результате зубья стачиваются или обламываются. Тяжело проверить стартер как если сломаны зубья или неисправность бендикса.

Скорее всего появятся не характерные для работы стартера звуки. Скрежетание и образование искр.

При повороте ключа на старт стартер ни как не реагирует

Первое необходимо проверить как работает стартер. Для этого следует убедиться в том, что кпп находится в нейтральном положении поставить автомобиль на ручник. При помощи перемычки. Перемкнуть между собой клемму управления втягивающим реле и клемму, на которую приходит плюс от аккумулятора. Если стартер начал вращать двигатель, и он завелся. Значит стартер исправен. Скорее всего, неисправность в реле стартера или замке зажигания.

Проверить наличие или отсутствие напряжения на клемме управления. Для этого следует измерить мультиметром напряжение на клемме управления. Повернуть ключ на старт. Если напряжение не появилось то неисправно реле стартера.
Реле стартера представляет собой электромагнитную катушку на которую приходит напряжение от замка зажигания. Как только напряжение на катушку поступило. Она притягивает пластинку с контактом. Который соединяется с другим контактом. В результате чего напряжение передается на клемму управления втягивающего реле. Применяется реле стартера для того чтобы сила тока возникающая при включении втягивающего реле не смогло сжечь контакты замка зажигания.

Как проверить стартер, если несправно реле стартера

Если при повороте ключа стартера не слышно ни каких стуков, ни щелчков, скорее всего проблема с реле стартером. Необходимо найти колоду, на которой установлено реле стартера. Это можно сделать по указателям на крышках закрывающих блоки предохранителей и реле. И проверить исправность реле либо определить подходит ли на него плюс или присутствует обрыв цепи.

На колодке куда подходит контакт №87 проверить наличие напряжения при помощи мультиметра. Если оно отсутствует, проверить целостность предохранителя через который плюс поступает на реле. Этот плюс и приходит на клемму управления втягивающего реле.
Если плюс присутствует. При включенном зажигании. Можно перемкнуть кратковременно контакты на колодке куда вставляются контакты реле №87 и №30. При этом обязательно необходимо убедиться. Что КПП автомобиля находится в нейтральной передаче. Если автомобиль завелся, значит проблемы с реле стартером или замком зажигания.
При повороте ключа на старт в реле стартера должен быть слышен щелчок. Это говорит о том что катушка исправна. А если стартер не крутит. То проблема, скорее всего с контактами. Они перегорели либо образовался нагар.
В случае если щелчка не слышно. Перегорела обмотка катушки либо на реле не прходит напряжение от замка зажигания. Проверить это можно на наличие напряжения на клемме колодки куда вставляется контакт реле №85.
Если напряжение от замка зажигания не приходит на колодку реле стартера значит неисправность либо в замке зажигания, либо необходимо прозванивать целостность проводки.

Во всех случаях можно проверить как работает стартер. Завести автомобиль и доехать. Либо перемкнув кратковременно клемму управления с клеммой от плюса АКБ. Либо также кратковременно на время заводки двигателя, перемкнув контакты на колодке реле стартера. Самый крайний случай буксир конечно если КПП не автомат.

О том как проверить стартер в случае если неисправность нельзя обнаружить внешними признаками подробно описано в статье Плохо крутит стартер при заряженном аккумуляторе

Стартер – самая «женская» деталь автомобиля! Ведь считается, что именно электрический запуск двигателя позволил прекрасному полу всерьез сесть за руль, ибо до его изобретения машину заводили ручной рукояткой, что было под силу не каждому мужику… При этом как механизм стартер не по-женски надежен и предсказуем, благодаря неженской же грубости и простоте конструкции, а поэтому редко доставляет проблемы владельцу новой машины в течение 3-5 лет её службы. Хотя немолодой стартер, конечно же, имеет право покапризничать, поскольку жизнь его нелегка! Узнаем, как он устроен, а после теоретической подготовки исследуем и отремонтируем захандривший «пускач».

История появления стартера

И значально автомобиль был рожден без стартера — двигатели запускались заводной рукояткой, и это считалось нормой. Собственно, у машин зари автомобилизации хватало других, более насущных проблем, на фоне которых вращение ручки перед поездкой было не самой существенной. Однако тяжелый и небезопасный запуск мотора вручную был все же очевидным узким местом первых самобеглых повозок, и в 1911 году американский инженер-механик Чарльз Кеттеринг предложил конструкцию электрического стартера. А уже в 1912 году был выпущен первый автомобиль, заводящийся изобретением Кеттеринга – Cadillac Model 30.

Впрочем, несмотря на это, технической революции не произошло – что можно проследить хотя бы по знаменитому Ford T, который, выпускаясь миллионными тиражами, заводился ручкой вплоть до 1919 года… Собственно, причина заключалась в немалой степени в том, что Чарльз Кеттеринг, коронованный как изобретатель стартера, предложил компании Cadillac совсем не ту конструкцию, что применяется повсеместно в наши дни!

На фото: Чарльз Кеттеринг

Его конструкция была сложна и ненадежна, поскольку стартер после запуска мотора не отсоединялся от коленвала, а переключался в режим генератора, и ведущие американские автоконцерны той эпохи отнеслись к идее прохладно. Причина же поддержки изобретения Кеттеринга Кадиллаком крылась в личности основателя фирмы Генри Лиланда, чей близкий друг в 1910 году был серьезно травмирован обратным рывком заводной рукоятки при слишком раннем зажигании и в результате скончался.

Лиланд поклялся, что альтернатива ручному запуску будет найдена, и с распростертыми объятиями встретил Кеттеринга, чей стартер в рекламном проспекте «Model 30» пафосно назвал «World Wonder» – «мировым чудом»!

Техническая же мини-революция в автопроме благодаря стартеру все же случилась – но четырьмя годами позже, в 1916-ом. А именно, когда еще один американский инженер Винсент Гуго Бендикс предложил разделить генератор и стартер на два отдельных узла, и подключать последний к двигателю лишь кратковременно – с помощью обгонной муфты, известной и по сей день как «бендикс».

Конструкция стартера

Все автомобильные стартеры очень похожи друг на друга. Разобрался в устройстве любого – считай, разберешься во всех. Хоть Матиза, хоть Камаза…

Основа любого стартера – простейший электромотор. Подача тока на ротор (он же – «якорь») осуществляется мощными медно-графитовыми щетками, а магнитная сила статора обеспечивается либо электромагнитами, либо постоянными магнитами. Электрические схемы большинства современных стартеров не имеют принципиальных отличий – все стартеры к электросистеме автомобиля подсоединяются в трех точках – силовой плюс от аккумулятора, масса через корпус, и управляющий плюс от замка зажигания. Различается, по сути, только мощность, выраженная в габаритах.

На цилиндрическом корпусе стартера выделяется «бочонок» меньшего размера – это так называемое «втягивающее реле». Оно выполняет две функции – собственно, подает питание на стартер, имея мощнейшие контакты, выдерживающие токи в сотни ампер, а также осуществляет сцепление вала стартера с валом двигателя через рычаг-«коромысло» и обгонную муфту- «бендикс».

Муфта эта работает по принципу классической велосипедной втулки – то есть стартер может крутить мотор, а вот уже запустившийся мотор не будет «тащить за собой» стартер, раскручиваясь на губительных для него высоких оборотах.

Наглядная 3D-анимация конструкции стартера

Более заметные отличия одной модели стартера от другой заключаются в конструкции передней опоры ротора. Классическое устройство – это когда ось ротора установлена в стартере на двух подшипниках – опорных втулках из бронзо-графитного сплава. Втулки эти находятся, соответственно, в передней и задней крышках стартера.

В принципе, эта «двухопорная» конструкция – наиболее надежная и правильная. Но нередко встречаются «одноопорные» стартеры (на гаражном жаргоне их частенько не слишком корректно именуют БЕЗопорными), в которых задняя опора вала ротора находится, как и положено, в задней же крышке стартера, а вот передняя крышка отсутствует вовсе.

В этом случае передней опорой становится картер сцепления двигателя или картер КПП, куда запрессована опорная втулка. Стартер устанавливается на свое место в машине – и вал опирается на две втулки, как и дóлжно. Как правило, такое решение применяют с целью уменьшения габаритов узлов, и в принципе, пока все исправно, оно ничуть не хуже классического. Но если передняя опорная втулка в картере КПП разбивается, её замену произвести уже гораздо сложнее – делается это на машине и порой в весьма неудобных условиях. Тогда как в двухопорном стартере втулки меняются на верстаке, где все на виду и легкодоступно.

Еще один принципиальный конструктивный момент, отличающий модели стартеров друг от друга – редуктор. Вернее, его отсутствие или наличие, а в случае наличия – тип. Дело в том, что передача крутящего момента с ротора стартера на маховик мотора может осуществляться напрямую или через редуктор, встроенный в стартер.

Вариант «напрямую» – это когда шестерня «бендикса», вращающая венец маховика двигателя, находится прямо на оси ротора стартера. Такая конструкция достаточно архаична, характерна избыточными габаритами и весом, а также огромным потребляемым током, но еще встречается. Гораздо эффективнее, легче и компактнее редукторные стартеры. В них момент передается на венец маховика либо через одну промежуточную шестерню, либо через планетарную передачу с еще большим замедлением.

«Планетарные» стартеры встречаются сегодня наиболее часто. С ними для запуска двигателя достаточно аккумулятора, чуть ли не в два раза меньшей емкости и пускового тока, нежели требовалось для того же мотора при стартере, работающем напрямую.

Пример ремонта стартера

От теории перейдем к реальному агрегату, требующему ремонта. В нашем случае симптомы неисправности были такими – стартер стал вращать мотор очень вяло, вне зависимости от степени заряженности батареи. При этом, будучи демонтированным с двигателя и подключенным пусковыми проводами к батарее, вращался бодро. Отлаженный мотор худо-бедно умудрялся запускаться даже при столь вялом вращении, но в какой-то момент стартер встал окончательно и испустил дымок.

После снятия задней крышки из корпуса стартера высыпалось с пару столовых ложек черной пыли. Стало быть, первый диагноз – щетки. Извлекаем щеточный узел, снимаем корпус с магнитами (который автоэлектрики между собой называют «колбой»), и вынимаем ротор.

После продувки всех деталей сжатым воздухом и промывки в бензине стало видно, что щетки изношены практически полностью, а их останки почти закорочены графитовым порошком. Сила пружин, прижимающих остатки щеток, ослабла, сопротивление контакта возросло, произошел разогрев щеткодержателей и пружин до посинения, оплавления, смыкания витков и зависания щеток.

Берем в руки щеточный узел, как образец, и отправляемся в ближайшую контору по ремонту стартеров и генераторов, где просим подобрать аналогичную деталь. Обходится нам щеточный узел в сборе в 400 рублей, что при стоимости нового стартера от 4 до 5 тысяч совсем недорого!

Очищаем ротор и оцениваем состояние коллектора – контактного кольца, по которому работают щетки. Износ заметен невооруженным глазом (на фото показан стрелками), но коллектор способен еще поработать после замены щеток. Обходимся без проточки, зачищая его мелкой наждачной бумагой – этого достаточно.

Вообще же, износ коллектора ротора – серьезная проблема. В принципе, при нормальных условиях коллектор любого стартера способен сменить пару комплектов щеток, но если его контактные ламели сильно истончились – ротор идет в утиль. Деталь эта дорогая, приобрести её отдельно непросто, да и менять рационально разве что на халяву – если подвернется аналогичный стартер с живым ротором из старых запасов автохлама у себя или у друзей… Ибо при напрочь убитом коллекторе на стартере обычно уже живого места нет.

Осматриваем обгонную муфту, иначе – «бендикс» (название, кстати, пошло от фирмы-производителя Bendix). Вращаем его шестерню вручную. В одну сторону крутится, в другую – нет. Двигаем вперед-назад по оси вала – ходит легко, без заеданий. В нашем случае с «бендиксом» все окей, так и должно быть.

Между тем выход из строя обгонной муфты – тоже серьезная неисправность, поскольку купить нужную модификацию легко только для стартеров распространенных моделей – с поиском «бендикса» могут возникнуть проблемы… Главная же типичная причина неисправности муфты – это износ пружин и роликов внутри неё, из-за чего она проскальзывает, не блокируясь при вращении в рабочем направлении. В итоге стартер жужжит и вертится, а коленвал стоит. Эта неисправность диагностируется легко – «бендикс» проворачивается вручную в обе стороны, тогда как должен вращаться лишь в одном направлении. По-хорошему, обгонная муфта в таком случае подлежит замене, поскольку имеет неразборную конструкцию. Хотя некоторые энтузиасты развальцовывают её корпус, растягивают «стоптавшиеся» пружинки, нарезают новые ролики из каленых прутков, но результат этой возни чаще всего недолговечен.

Поскольку ротор извлечен, попутно оцениваем состояние планетарного редуктора. Вынимаем шестерни, промываем бензином, осматриваем. Все в порядке, претензий к редуктору нет. Наносим на шестерни и их подшипники легкий слой смазки ШРУС.

Отметим, что редуктор – достаточно надежный узел стартера. Бывает, что срезаются оси шестерней-саттелитов или лопается внешнее зубчатое кольцо – но происходит это редко и чаще всего из-за изначальных дефектов металла или его обработки, а не из-за нагрузок при повседневной работе. К примеру, в планетарных редукторах стартеров внешнее зубчатое кольцо, называемое «короной», часто бывает сделано из пластика и вполне долговечно (в нашем случае, как видно на фото ниже, «корона» металлическая).

В качестве же смазки редуктора в идеале требуются специальные составы для планетарных передач или особые консистентные низкотемпературные составы, но они недешевы и редки – их нерационально покупать для разовой работы, где из всей дорогущей тубы вам понадобится один грамм. Поэтому вполне допустимо применить распространенную смазку для ШРУСов или хорошую импортную смазку для подшипников ступиц. Главное, наносить её в очень небольшом количестве – набивать редуктор не нужно! Обилие сильно густеющего на морозе литола, продавливаясь между зубами шестерен, вызывает избыточный скачок тока и даже грозит разорвать пластиковую «корону»…

Теперь предстоит работа похитрее. Неразумно будет не оценить состояние контактов втягивающего реле, раз стартер снят и распотрошен. Но если для разборки стартера нам потребовались лишь ключи на 8, на 10, и крестовая отвертка, то открыть тяговое реле удастся лишь 100-ваттным паяльником. Из реле выходят провода, проходят насквозь через контактные пистоны в крышке, и пропаиваются снаружи. Поэтому после отворачивания двух крестовых винтиков крышки, поднять её удастся, только разогрев поочередно припой на двух контактах, показанных на фото стрелками. На самом деле это несложная процедура, и её можно проделывать при необходимости многократно.

Нам повезло – контакты в порядке. Слегка освежаем их, пошуровав комочком наждачной бумаги, зажатым в «утконосах». После этого поочередно разогреваем паяльником проходные пистоны на крышке, и резко хлопаем крышкой по столу – по инерции из пистонов вылетают остатки расплавленного припоя, отверстия освобождаются, и теперь крышку можно снова надеть на торчащие провода и запаять обратно.

Кстати, серьезной ошибкой автовладельцев, проводящих ремонт и профилактику стартера своими руками, является смазка сердечника втягивающего реле. В этом узле смазка не нужна совсем – максимум, можно слегка мазануть сердечник и его гнездо моторным маслом и протереть почти насухо – чисто ради уменьшения вероятности коррозии. А любые консистентные смазки в этом узле противопоказаны – на морозе даже самые лучшие и холодостойкие из них способны заклинить сердечник. В зазоре втягивающего реле должно быть чисто и сухо!

Собираем стартер в обратном порядке, не забыв смазать (тоже без фанатизма!) заднюю втулку ротора. Можно устанавливать агрегат на машину? Можно, но сперва проделаем еще одну штуку!

Дело в том, что в новоприобретенном щеточном узле щетки – ровные параллелепипеды. А коллектор – цилиндрический, да еще и приобретший от износа форму не совсем правильного цилиндра. И, по-хорошему, рабочие грани щеток должны иметь полукруглые выборки для увеличения площади контакта, плюс должны притереться к реальному профилю коллектора.

Поэтому чтобы первые включения стартера на двигателе не породили избыточный разогрев коллектора и щеток из-за прохождения большого тока через уменьшенное пятно контакта, мы проведем легкую притирку. Возьмем провода для «прикуривания», и с их помощью подключим стартер, лежащий на столе, к аккумулятору, и покрутим минутку-другую вхолостую с перерывами.

Вот теперь – все. Ставим стартер на двигатель и наслаждаемся быстрым и уверенным запуском.

Читайте также: