Как поставить второй генератор на газель
Замена штатного генератора.
Сегодня случилось страшное: по дороге на дачу вырвало ухо крепления генератора
Кое-как его закрепил, чтобы ремни натянуть, и до дачи потихоньку дополз, благо чуть-чуть оставалось.
Позвонил в город, попросил чтобы купили-привезли генератор. Привезли, посмотрел я на тот и на другой, и так и не понял, как новый подключать нужно.
Старый у меня 1601.3701 КЗАТЭ, а новый привезли - Keno KNG-3701000-53, "плюс" и "минус" на обоих одинаковые, а вот там где у 1601.3701 разъём с двумя контактами (возбуждение, как я понимаю), у KNG-3701000-53 контакт только один, но диаметрально от разъёма ещё один лепесток расположен.
Подскажите как его подключить?
реле-регулятор стоит - 13.3702-01
Изображения| 1601.3701.jpg (75.1 Кб, 498 просмотров) | |
| KNG-37010000-53.jpg (72.3 Кб, 782 просмотров) | |
| dscn1544.jpg (88.6 Кб, 410 просмотров) |
в смысле, вынуть посмотреть, или вообще убрать оттуда?
я правильно понимаю, что в старом два контакта в чёрном разъёме - это выводы обмотки возбуждения (ротора), а в новом - один из концов обмотки замкнут на корпус, а регулятор напряжения - встроенный?
Изображения| dscn1554.jpg (69.4 Кб, 285 просмотров) | |
| dscn1552.jpg (68.9 Кб, 314 просмотров) | |
| dscn1555.jpg (90.8 Кб, 257 просмотров) |
| alt="Тип файла: jpg" width="16" height="16" /> | dscn1556.jpg (74.4 Кб, 187 просмотров) |
| alt="Тип файла: jpg" width="16" height="16" /> | dscn1558.jpg (74.7 Кб, 179 просмотров) |
Так и сделал: купил, как он называется, "щёточный узел генератора 402 дв. 65А (2-х конт.)" и поставил его на новый генератор (keno), после чего всё по стандартной схеме подключил. С дачи вроде нормально доехал
Если кто-то будет повторять: при установке на этот генератор такого узла, нужно проверять, чтобы он своей задней частью за ротор не задевал, т.к. у этого щёточного узла задняя часть чуток длинее (на пару мм), чем у родного, то если его сильно назад задвинуть, то может немного цеплять ротор, хотя можно и подрезать/подточить пластмасску. А в остальном вроде всё хорошо, оч.умелые ручки рулят! :victory:
Надо будет ещё регулятор напряжения поменять, а то что-то с дальним светом и дворниками судя по амперметру всё-таки из аккума подсасывает, но это и на старом так было :glare:
Поскольку 24 вольта решил убрать из соболька, за этим конечно последовало и замена автономки, но это не проблема, по скольку подвернулся равнозначный обмен, акб остались, то есть сейчас в авто три акб емкостью каждый по 100 Ач и получаеться, что один акб так и будет питаться от первого генератора на 90 Ампер, а вот оставшиеся акб поставил паралельно и запитал от генератора на 180 ампер от какого то фольцвагена, не дорого продавали в нашем городе
но ставить я его решил по выше, поскольку генератор на 24 вольта стоял под 12 вольтовым генератором и это ни есть хорошо при бродах . Выбора по месту не много так и начял кулибуть около корпуса термостата
поскольку теперь все на один ремень не получалось сделать, то взял шкив для помпы на два ремня ( был в наличии у меня от змз 514 ) и также взял дэмфер от змз 514, у которого идет комон рэйл . Но дэмфер пришлось проточить, потому что у него под каждый ремень был разный диаметр, а поскольку оба ремня будут проходить через шкив помпы, то это было не хорошо
и была задача что бы ремни были стандартные от газели, если что, то в любом магазине с запчастями газ можно было бы купить ремни
два ролика поставил, чтоб обхват был больше. Натяжка осуществляеться как на змз 402, но с дополнительной фиксацией
точились у знакомых токарей из шестиграника. Возможно возникнет вопрос ЗАЧЕМ столько питания на стоковом соболе, ответ прост, я поставил электрическую лебедку, так что лучше пусть будет запас, чем не хватит .Всем удачи и добра
ГАЗ Соболь 4Х4 1999, двигатель бензиновый 2.3 л., 110 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
ГАЗ 2217, 2015
ГАЗ 2217, 2018
ГАЗ 2217, 2004
ГАЗ 2217, 2010
Комментарии 27
Этот генератор простой, или управляется по Lin-шине?
у него управление так сказать по лампочке
Тогда, себе такой надо будет купить.
Для трех акб вполне достаточно одного генератора 130-150ампер, 180а было бы самый раз…
Такое количество обводных роликов может испортить все положительные стороны решения с двумя генераторами… Особенно после глубоких луж и бродов… Теперь в запасе нужно иметь минимум два ремня и минимум 3 запасных ролика…
теория конечно хорошо, но практика, а именно покатушки покажут, ремни не так много места занимают, как и ролики
Ни какой теории-10 лет практики. Знаю что из подшипников обводных роликов в броду и глубоких лужах смазка вымывается на ура… 50км на таком ролике и привет ремню…
по крайне мере от одного смогу легко отказаться на этом генераторе, если стандартный ремень использовать, когда появиться возможность подберу такой ремешок чтобы и от второго отказаться, а вот на первом такое не прокатит, это там с завода
Три акб и два генератора из-за лебедки — это перебор. Врятли вы лебедитись ежедневно и в длительных режимах, а жрать эта конструкция будет каждый день. Думаю систему вполне можно упростить. По моему опыту, два акб 90-100 при одном генераторе 110-120 но способном выдавать ток с низких оборотов вполне справляются с двумя лебедками на заколхоженном уазике при довольно серьезных покатушках.
у меня такого опыта, а именно лебежения не было и изучал вопрос по разным источникам, но хотел чтобы генераторы компенсировали большую часть энергии потребляемой лебедкой, а акб просто были, вот и оставил
Тогда нужны токоскоростные характеристики генераторов, чтоб понимать сколько тока и на каких оборотах они выдают. Иначе может оказаться, что они просто не выдадут нужный ампераж на нужных оборотах, ведь большинство лебедок жрут довольно много (само собой потребление тоже знать нужно). Я себе ставил на уазы генераторы с дизельного двигателя, большого размера, который приличный ток дает с малых оборотов, да еще увеличивал обороты за счет изменения шкивов. Даже это не давало большую часть от потребления лебедкой. При том, что и лебедки выбирал с минимальным потреблением. Так что, если вы все это не учли, то может оказаться что система не столь эффективна как кажется. Плюс вашей системы, если говорить о лебедке, большая емкость акб. Но и тут много нюансов, начиная от их типа и состояния, длины и сечения проводов и качества соединений.
провода будут тянуться кг — 70, по амперажу пропускаемому норм, как на зад так и вперед, потому что съемная, электрическая лебедка это временный вариант, поскольку механическая лебедка в зад базы, а оставшиеся акб будут служить для того, что бы можно долго использовать электро приборы на не заведенной машине, где нибудь в глуши
70 квадратов перебор мне кажется. Думаю и 50ти будет достаточно на такую длину если проложить оптимально. Хотя, если посчитали…
Источник питания (далее — ИП) приводится в движение клиновидным, поликлиновым ремнем от шкива коленвала.
В случае выхода из строя ИП его можно заменить новым. Процесс самостоятельной профилактики вовсе не сложный, но требует наличия опыта в обслуживании транспортного средства. Проведение диагностики непрофессиональным способом не гарантирует функциональность оборудования.
Схема генератора на Волгу и Газель с двигателем 402
Для двигателей «Волги» генераторы комплектовались двухрядным шкивом, для «Газелей» однорядным.
Для автомобилей производства первой половины 90х годов использовался вывод переменного напряжения с фазы генератора для работы тахометра.
В последующих моделях тахометр получал сигнал от системы зажигания, и вывод фазы генератора стал не нужен, если на генераторе он есть, то его просто не подключают.
Генератор имеет традиционную схему. Обмотка, ротор, диодный мост, щеточный узел. Регулятор напряжения типа 13.3702 (131.3702) стоит отдельно и соединяется с генератором проводами.
Схема генератора на «Волгу» с двигателем 402
Схема генератора на «Газель» с двигателем 402
Схема отличается тем, что в ней для контроля за работой генератора применяется воль Амперметр
При включении зажигания, ток от аккумулятора идет через контакты замка зажигания, с точки 151, на щетку, далее через обмотку ротора на внешний регулятор (который стоит в стороне от генератора). На клемму + регулятора с точки 151 приходит отдельный провод, плюс с этого провода, открывает регулятор напряжения и ток ротора проходит на массу. Этот ток намагничивает ротор.
Двигатель заводится, ротор генератора начинает вращаться, и его магнитное поле возбуждает ЭДС в обмотке генератора. Уже на холостых оборотах генератор начинает давать напряжение. Аккумулятор становится потребителем и начинается зарядка, обмотка возбуждения генератора питается по той же цепи, только теперь не от аккумулятора, а от выхода генератора.
При подключении внешних потребителей, все питается от генератора.
- Принцип действия генератора
- Выпрямитель (диодный мост), состоит из шести диодов, которые проводят ток обмотки только в одну строну, так происходит выпрямление.
Магнитное поле создается электрическим током. Для этого внутри ротора вставлена обмотка, которая называется обмотка возбуждения. Ток в обмотку возбуждения подводят через щетки, прижатые к кольцам ротора.
Генератор должен обеспечивать в сети постоянный уровень напряжения. Чем выше обороты, тем больше ЭДС, а значит, напряжение может вырасти до недопустимых значений. Поэтому во всех автомобильных генераторах предусмотрено подержание напряжения на заданном уровне при изменении числа оборотов двигателя.
Кроме того, при включении приборов увеличивается ток нагрузки а чем больше ток, тем ниже становится напряжение. Устройство, которое поддерживает напряжение на одном уровне называется регулятор напряжения. Регулятор напряжения включен в цепь обмотки возбуждения, он включает и выключает ток возбуждения.
Какое должно быть напряжение?
Все электрооборудование рассчитано на напряжение аккумулятора 12 Вольт. Для зарядки аккумулятора напряжение генератора должно поддерживаться примерно на 2 Вольта выше, поэтому рабочее напряжение генератора поддерживается на уровне 14, 2 – 13, 8 Вольта.
Если напряжение будет выше, это приведет к выкипанию аккумулятора и сокращению срока его службы, лампочки и другие приборы начнут перегорать. Если напряжение будет ниже, то аккумулятор будет недозаряжен, это приведет к неожиданным отказам стартера и сокращению срока службы аккумулятора.
Напряжение на заданном уровне поддерживает регулятор напряжения.
- Если генератор неисправен то разряжен или плохо заряжен аккумулятор
- От этого возможны такие случаи:
- Стартер тяжело крутит, но, все-таки, заводит.
- Стартер тяжело крутит, не может завести двигатель и на вторую попытку аккумулятора не хватает.
- С утра стартер медленно крутит и с трудом заводит двигатель.
- Машина постоит и уже не заведешь
- Заводится только с толкача
- Все погасло и полная тишина
- Лампочки тускло светятся и сигнал слабый
- Если напряжение стало выше 15 Вольт, это уже перезаряд
- Аккумулятор становится мокрый и чувствуется запах кислоты
- Обычно перезаряд происходит, если пробит регулятор напряжения, на «Волге» и «Газели» это внешнее устройство и его легко заменить.
- Что же делать, если напряжение стало ниже и есть подозрение, что генератор не работает.
Чтобы понять в чем дело надо завести машину. Например, поставить проверочный аккумулятор, или завести с толкача.
Дело может быть: в стартере, в аккумуляторе, в проводке или в генераторе. Сначала надо поставить проверочный аккумулятор. Если заведется нормально, то стартер и проводка в норме. Проверим генератор. Стрелка собственного вольтметра должна быть на зеленой шкале. Вольтметром надо проверить напряжение на аккумуляторе.
Напряжение должно быть 13, 6 – 14 Вольт, при включении фар и печки не должно стать ниже 13, 4 Вольта. Если так, то генератор исправен. Если напряжение ниже, то зарядка слабая или ее нет. Сначала надо убедиться, что ремень натянут хорошо. Потом померить напряжение на выходе генератора, оно должно быть 13, 6 – 14 Вольт.
Если при этом на аккумуляторе оно ниже, то оборван предохранитель 60 А, или контакты блока предохранителей заржавели.
Это частая проблема на старых «Газелях. Ток зарядки идет от плюса генератора на плюс аккумулятора через предохранитель 60А. Это место быстро ржавеет и на контактах предохранителя падает целый Вольт или полтора. Блок силовых предохранителей лучше поставить новый.
Если напряжение на выходе генератора близко к 12 Вольтам, то генератор не работает, зарядки нет и аккумулятор садится.
Поменяем регулятор напряжения, поставим проверочный. Если генератор заработал и на аккумуляторе появилось нормальное напряжение, то все ясно, надо просто поменять регулятор напряжения. Покупаем регулятор 13.3702 или его аналог. Если замена регулятора не помогла, то проблема в самом генераторе или в проводке.
Проверка и ремонт генератора на автомобилях ГАЗ 3110 с 402 и 406 двигателем
Каждый современный автомобиль оснащается генераторным устройством, которое используется для питания электрического оборудования, подключенного в бортовую сеть. И автомобили Газель – не исключение. Что представляет собой генератор ГАЗ 3110 402 двигатель, из каких элементов он состоит и что нужно знать о неисправностях? Об этом читайте ниже.
Из каких элементов состоит генераторный узел 406 двигателя, какова его схема подключения и в чем заключается принцип работы? Для начала рассмотрим описание механизма.
Устройство и принцип работы
Генераторный узел в Газели представляет собой трехфазный синхронный электрический двигатель с электромагнитным возбуждением, а также встроенным выпрямительным устройством на диодах.
Роторный механизм приводится во вращение от шкива коленвала силового агрегата посредством клинового ремешка. Статорное устройство, а также крышка механизма стянуты при помощи четырех болтов.
Вал роторного механизма вращается в подшипниках, который расположены в крышках. Кстати, подшипниковые устройства смазываются на весь ресурс эксплуатации.
Задний подшипник установлен в вал роторного механизма, он поджимается при помощи задней крышки через пластмассовую втулку. Передний подшипниковый элемент расположен на внутренней стороне передней крышки. Она фиксируется с помощью шайбы и четырех болтов.
В статорном механизме расположены две трехфазные обмотки, которые подключены друг к другу параллельным образом. Диодный мост или выпрямитель включает в себя шесть диодных элементов, которые установлены в двух стальных или алюминиевых пластинах. Непосредственно сами пластины объединены в выпрямительный блок, который зафиксирован внутри задней крышки узла.
Механизм оснащается обмотками возбуждения, которые установлены на роторном механизме. Их выводы подпаяны к двум медным контактным кольцам, которые, кстати, расположены на валу механизма.
Питание обмоток обеспечивается благодаря двум угольным щеткам, подключенным к ним и расположенным в щеткодержателе.
Под расширительным бачком, на брызговике в районе правого лонжерона, расположен регулятор напряжения двигателя ЗМЗ Крайслер.
Почему Крайслер? Потому что первые двигатели газели оснащались этими моторами. Регулятор функционирует совместно с генераторной установкой и если этот элемент выходит из строя, он подлежит замене.
Также цепь подключения подразумевает использования конденсаторного устройства. Этот элемент предназначен для защиты электрооборудования Газели от возможных импульсов в системе зажигания.
Конденсатор также выполняет функцию снижения радиопомех.
Охлаждение выпрямительного блока, а также обмоток механизма осуществляется посредством воздушного потока, поступающего через отверстия в крышках центробежного вентилятора.
Компоненты устройства
Узел состоит из следующих элементов:
- корпус, в который заключена вся конструкция;
- статорный механизм;
- роторное устройство или якорь;
- шкив и крыльчатка;
- выпрямительный блок или диодный мост;
- два подшипниковых устройства, на которых вращается ротор;
- щеточный механизм;
- регулятор напряжения.
Характерные неисправности и способы их устранения
Какие неполадки могут произойти в работе генератора:
Инструкция по разбору
Вкратце о том, как демонтировать и разобрать узел:
- Сначала отключается зажигание, открывается капот и отсоединяются клеммы от АКБ.
- Затем необходимо отключить провода питания от генераторной установки.
- Используя натяжное устройство, необходимо ослабить натяжение ремешка и демонтировать его.
- Далее, выкручиваются два винта, которые фиксируют узел к кронштейнам, после чего устройство снимается.
- Теперь приступаем к разбору. Сначала демонтируем защитный кожух и извлекаем реле регулятора, оно снимается вместе с щеточным узлом, от реле нужно отключить провод.
- Далее, необходимо выкрутить четыре стягивающих болта и произвести демонтаж задней крышки со статорным механизмом.
- Теперь вам нужно отключить фазные контакты обмотки из выпрямительного устройства и произвести демонтаж статорного устройства. Извлекаются все необходимые для замены и ремонта составляющие конструкции, сборка производится в обратной последовательности.
Ремонт ГАЗ 3110 (Волга) : Проверка и замена щеток генератора
Проверять и заменять щетки можно не снимая генератор с автомобиля.
Аналоги, оригиналы, цена, артикулы
| Каталожный артикул | Серийный номер | Цена | |
| A2110-80A (оригинальный) | БОШ (9501.3801) (оригинальный) | От 3000 — 3200 | |
| 9501.3801 | FINWHALE 687-04 | 62022 / 180545 | От 3000 — 3200 |
| 9568.3749 | 922.3801 | SKL622RS | От 3000 — 3200 |
| 3701010 (HORT) | 3701024 | Contitech | От 3000 — 3200 |
| 3701971 | 3701953 | Электро 3701747 | От 3000 — 3200 |
| *цены указаны состоянием на август 2021 года |
Газ 3110. Ремонт генератора. Волга
Произвести ремонт генератора самостоятельно сложно и нецелесообразно, так как для определения его исправности и соответствия его характеристик потребуется специальный стенд.
| ПРИМЕЧАНИЕВ процессе электрических проверок генератора, особенно на ступени выпрямления, используемое оборудование не должно вырабатывать напряжение выше 14 В, чтобы избежать риска разрушения некоторых компонентов. |
Поэтому ремонт генератора лучше доверить квалифицированным специалистам на СТОА , где можно также заменить генератор из обменного фонда. Такой генератор на 50% будет дешевле нового.
Однако, прежде чем заменять генератор, можно провести некоторые проверочные работы.
Проверка регулятора напряжения
на автомобиле
Для проверки регулятора напряжения, необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15 — 30 В класса точности не хуже 1,0.
Проверку регулятора напряжения, установленного на автомобиле, проводите в следующем порядке:
- запустите двигатель и дайте ему поработать около 15 мин на средней частоте вращения;
- с помощью вольтметра замерьте напряжение между клеммой «30» и «массой» генератора;
- напряжение должно находиться между 13,3 — 14,6 В.
В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезаряд аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить. Кроме этого необходимо проверить состояние угольных щеток.
Проверка состояния угольных щеток
Хотя эту работу можно провести и при установленном генераторе, рекомендуется все же снять генератор с автомобиля.
Проверку состояния угольных щеток проводите в следующем порядке:
- отверните болты крепления защитного кожуха и снимите его;
- отверните два болта крепления регулятора напряжения;
- осторожно выньте из корпуса генератора регулятор напряжения в сборе со щеткодержателем и щетками генератора;
- проверьте состояние контактной части угольных щеток. Проконтролируйте подвижность щеток в щеточных направляющих, в случае необходимости почистите щеткодержатель с помощью трихлорэтилена.
- измерьте длину «а» (рис. 9.4) выступающих из щеткодержателя угольных щеток. Если их длина меньше 5 мм, то щетки следует заменить.
Новая угольная щетка имеет длину 12 мм, таким образом, можно узнать, насколько сильно сточились угольные щетки. Замена старых угольных щеток на новые означает замену всего регулятора напряжения в сборе со щетками и щеткодержателем, так как угольные щетки впаяны в щеткодержатель. Однако можно при желании самому припаять электрическое соединение новой угольной щетки.
Проверка ротора
Обмотка возбуждения генератора проверяется на обрыв и короткое замыкание. Подключите тестер (в режиме омметра) к контактным кольцам ротора (рис. 9.5). Тестер должен показывать сопротивление обмотки, равное 2,8 — 3,0 Ом.
Если тестер показывает большее сопротивление, то протрите смоченной в трихлорэтилене тряпочкой контактные кольца и зачистите их стеклянной шкуркой. Если в контактном кольце образовалась канавка глубиной более 1,5 мм, то кольцо нужно переточить на токарном станке.
Если же тестер указывает на обрыв (сопротивление «бесконечно большое»), прежде всего осмотрите места соединений обмотки возбуждения с контактными кольцами. Часто именно они являются причинами обрыва цепи возбуждения.
Тщательно пропаяйте эти соединения мощным (не менее 100 Вт) паяльником либо замените ротор.
Иногда контактные кольца проворачиваются относительно ротора, что тоже ведет к обрыву цепи возбуждения. Замените ротор или приклейте проворачивающееся кольцо к валу с помощью эпоксидного клея.
Причиной обрыва цепи возбуждения может быть также отсоединение провода от щетки. В этом случае замените ротор либо высверлите в торце щетки выемку диаметром, большим диаметра провода, залейте выемку клеем в смеси с опилками графита от неисправной щетки и вставьте провод.
Короткое замыкание в обмотке возбуждения проверяется присоединением одного щупа тестера (в режиме омметра) к контактному кольцу ротора, а другого — к ротору (рис. 9.6).
В предыдущем номере нашего журнала шел разговор об аккумуляторных батареях на «Газелях». И мы упомянули, что главным залогом долгой и счастливой жизни аккумулятора является его полноценная зарядка. А потому сегодня разговор пойдёт о генераторах.
Зима подвергает суровым испытаниям устройства, обеспечивающие зарядный ток: противогололёдные реагенты вовсе не способствуют хорошей работе контактов, но при этом приходится максимально задействовать различные потребители. Долгий вечер и поздний рассвет вынуждают длительное время ездить с включенным наружным освещением. Днём в снегопад и метель лучше включить габаритные огни, а то и ближний свет. Постоянно работает вентилятор отопителя, а у микроавтобусов – еще и «печка» пассажирского салона и её электронасос. Чаще приходится пользоваться «дворниками» и омывателем лобового стекла. Добавим сюда плафоны освещения салона микроавтобуса. Именно зимой, по нашим наблюдениям, у многих водителей возникает потребность в установке в фары более мощных ламп и в пользовании «противотуманками». Магнитола или радиостанция тоже добавляют нагрузки на бортовую сеть.
Из сказанного следует, что перед установкой дополнительного оборудования полезно поупражняться в сложении и убедиться, что суммарная мощность потребителей не будет превышать мощности генератора. Потому что в противном случае нехватку электричества восполнит аккумулятор, и проблемы с утренним пуском станут неизбежными. Желательно, чтобы запас мощности генератора при всех включенных потребителях составлял не менее 20% для магистральных и 30% для городских перевозок.
Познакомимся с техническими характеристиками генераторов (все они являются машинами переменного тока, т.е. альтернаторами), которыми комплектуют нижегородские «полуторки». «Газели» оснащают несколькими моделями, выпускаемыми двумя заводами. Первый – московский АТЭ-1, входящий в АО «Прамо». Второй – самарский КАТЭК, известный ещё как «Завод имени Тарасова» и КЗАТЭ. Указываем оба названия, поскольку встречали их одновременно на ценниках в магазинах запчастей. По словам продавцов, качество изделий АТЭ-1 и КАТЭКа примерно одинаковое.
Двигатели ЗМЗ-402 оснащают генератором 191.3771 производства АТЭ-1 или самарским 1601.3701. Для этого же мотора предназначен выпускаемый на КАТЭКе генератор 1631.3701, отличающийся дополнительным выводом фазы для электронного тахометра в комбинации приборов ГАЗ-3110, используемой как на «Волге», так и на рестайлинговой «Газели». Сразу заметим, что генератор 1631 в принципе можно поставить на «Газель» с дорестайлинговой приборной доской, у которой тахометр получает сигнал с клеммы Т1 катушки зажигания. Вывод фазы в таком случае просто не задействуют. А вот 1601 модернизированной «Газели» не подходит: не будет работать тахометр.
Генератор для «Газели», отличается от того, который устанавливают на «Волгу», конструкцией шкива. У «Волги» передача с двумя ремнями, соответственно, и шкив с двумя ручьями. У «Газели» один ремень и один ручей на шкиве.
Для машин с ульяновским двигателем УМЗ-4215 предназначен генератор 193.3771 завода АТЭ-1. У всех перечисленных моделей отдача выпрямленного тока составляет 65 А. Её, по мнению завода, должно хватать автомобилю с двигателем этого модельного ряда.
Двигатели нового поколения ЗМЗ-406 комплектуют более мощными генераторами. АТЭ-1 выпускает генератор 2502.3771 выдающий ток 75 А, а КАТЭК – 72-амперную модель 9422.3701. Все генераторы для двигателя ЗМЗ-406 получили современный многоручьевой шкив под поликлиновой ремень.
Мощности исправных 65-амперных генераторов хватает на то, чтобы при работе большого количества штатных потребителей обеспечивалась нормальная зарядка аккумулятора. Но если на «Газель» поставить в фары самые мощные (из имеющихся в продаже) лампы, мощные противотуманные и дополнительные фары, «пижонский» сигнал и «продвинутую» аудиосистему, то альтернатор перестанет справляться с работой. И сразу встанет вопрос об установке на ЗМЗ-402 и УМЗ-421 генераторов, предназначенных для ЗМЗ-406. Тем более что и сам генератор компактнее и легче.
К сожалению, электрические машины, идущие на комплектацию этих двух моторов, различаются не только шкивами, но и кронштейнами крепления. Шкив заменить не сложно. Доводилось слышать мнение, что и различия в кронштейнах не являются непреодолимым препятствием. Бывалые ремонтники утверждают, что с помощью дрели и «болгарки» из стального листа толщиной 4 мм можно изготовить нестандартный кронштейн или переходник. Только стоит ли заниматься переделками ради лишних 8–10 А? Если уж искать «альтернативный» генератор, то, как минимум, с отдачей 90 А.
Специалисты-автоэлектрики рассказывали, как им удавалось «приживить» на двигатели ЗМЗ-402 купленные «на разборке» генераторы от иномарок, например, от «мерседесовских» или японских дизелей. Однако это влечет за собой большой объём переделок, грамотно выполнить которые под силу не каждому. Резонно ли тратить время и деньги на замену шкива, изготовление переходников, «модернизацию» проводки? Однозначного ответа давать не будем, но рекомендовать такие варианты для массового применения тоже.
В среде автомобилистов нам приходилось слышать рассказы о том, как владельцы «Волг» и УАЗов, столкнувшись с проблемой нехватки мощности генератора, пытались использовать на своих машинах генераторы от грузовиков. Например, Г-287 с отдачей 80–90 А, современные версии альтернаторов от автобусов ПАЗ и КАвЗ или грузовиков ЗИЛ, выдающие свыше 100 А.
Точки крепления и кронштейны генераторов у двигателей старых советских автомобилей унифицированы, поэтому никакие переходники не нужны. Но размеры подобных генераторов не позволяют установить их на «Газель», особенно старого образца, так как у неё поблизости проходит лонжерон кабины. Впрочем, и специалисты, и продавцы сходятся во мнении, что применять генераторы от перечисленных автомобилей на «волговском» моторе в наше время нецелесообразно.
Если возникла необходимость оснастить ЗМЗ-402 и УМЗ-421 более мощным генератором, нам порекомендовали обратить внимание, прежде всего, на модель 2022.3771, выпускаемую АТЭ-1 для «Бычка» ЗИЛ-5301. Она выдает 90 А. При установке на 402-й или ульяновский двигатели у него заменяют шкив и не задействуют второй штекерный разъём (который, впрочем, задействован не у всех «Бычков»). В некоторых торговых точках нам даже предложили оставить заказ и внести предоплату на переделку генератора от «Бычка» под установку на двигатель «Волги», «Газели» или УАЗа. Предложение означает наличие спроса. Как ни странно, такой «тюнинговый» генератор стоит рублей на 500 дешевле, чем нетронутый «бычковский», который потом ещё придётся переделывать самостоятельно.
На машинах с двигателями ЗМЗ-406 проблема нехватки зарядного тока решается легко. Если, на ваш взгляд, машине не хватает паспортных 72 и даже 75 А, в продаже вы без труда найдёте генератор увеличенной мощности, разработанный специально для данного мотора.
Дело в том, что моторы этого семейства идут и на представительские «Волги», и «люксовые» микроавтобусы «Соболь». На них изначально заложено наличие кондиционера, холодильника, электростеклоподъёмников и другого дополнительного оборудования. В расчёте на него КАТЭК разработал и выпустил генератор повышенной мощности с индексом 7702.3701. Он выдаёт выпрямленный ток 105 А. АТЭ-1 ответил самарским коллегам еще более мощной 110-амперной моделью 3002.3771. Ничего не мешает установить такой генератор на обычную «Газель» с 406-м мотором.
В продаже встречается выпускаемый для двигателя ЗМЗ-406 белорусским заводом БАТЭ генератор 3212.3771 с отдачей 90 А. На его шкиве есть дополнительный ручей для ремня привода компрессора кондиционера или насоса усилителя руля. По мнению эксплуатационников, качество белорусского генератора не хуже, чем у изделий российских заводов.
Какой бы генератор не стоял на вашей машине, он всё равно требует периодической проверки и обслуживания. Наконец, у этого узла можно отметить несколько типичных поломок. Вольтметр на приборной панели позволяет постоянно контролировать исправность генератора: когда всё в порядке, стрелка постоянно отклоняется вправо. Когда бортовая сеть перегружена, стрелка смотрит вверх, а если она уходит влево, это верный знак беды.
Заводская инструкция предписывает проверку состояния «зарядки» с помощью вольтметра-тестера. Установив обороты двигателя на уровне 3 000 мин –1 , включают дальний свет, стеклоочиститель, аварийную сигнализацию, вентилятор отопителя и тестером замеряют напряжение на клеммах аккумулятора. Оно должно превышать 13,4 В, но не достигать 14,7 В.
Если зарядки «не хватает», прежде всего, смотрим на состояние приводного ремня. Возможно, его достаточно подтянуть, а при необходимости заменить новым. Заметим, что очень важно не перетянуть ремень. По словам ремонтников, им нередко приходится менять подшипники генератора, вышедшие из строя по этой причине. Замена многоручьевого ремня несколько сложнее, чем обычного, и не всем с непривычки удаётся с первого раза. Впрочем, на ЗМЗ-406 это сделать несколько проще, чем на других моделях двигателей. Если замена и протяжка ремня не поможет восстановить зарядный ток, проверяем контакты и клеммы, а затем регулятор напряжения.
Помимо ремня и клемм периодического контроля требует состояние щёток. Стоит хотя бы раз в год, и лучше перед зимой, очищать щёточный узел от грязи и проверять, свободно ли щётки перемещаются в щёткодержателе. По словам водителей, щётки бывают хорошего и плохого качества: как повезёт при покупке. Обычно они служат долго, не доставляя никаких проблем. Но случается, что быстро выкрашиваются.
По мнению ремонтников, обмотки возбуждения или статора генераторов «сгорают» редко, а если такое случилось, ремонтировать нет смысла – проще купить новый генератор.
Ещё одна причина выхода генератора из строя – неисправность диодного моста, в народе именуемого «подковой». На «Газели» он может погибнуть при попытке проехать в брод речку или глубокую лужу. Правое переднее колесо выталкивает волну вперёд и вверх, практически прямо на генератор. Вода, попав на диодный мост , вызывает замыкание, зарядка мгновенно пропадает , стрелка вольтметра резко уходит влево.
Чтобы генератор не заливало, конструкцией автомобиля предусмотрен щиток-брызговик моторного отсека. Беда в том, что он иногда исчезает с автомобиля после первого же ТО. Для протяжки болтов крепления поддона картера (а на новой отечественной машине их не протягивать нельзя) щиток приходится снимать. А вот вешать его назад, по отзывам механиков, очень неудобно. В результате, многие просто не ставят злополучный щиток на место. К тому же на ходу он постоянно дребезжит, что практически неустранимо.
Защитить генератор от летящей из-под колёс воды помогает установка объёмных подкрылков «локеров». Один из водителей вспомнил, что генератор «Нивы» отличается от генератора «Жигулей» наличием на задней стенке специального кожуха, защищающего от брызг, летящих из-под колёс. Почему не сделать что-то подобное для «Газели»?
Вот ведь, несложная вроде штука – генератор. А сколько всего удалось узнать, копнув поглубже. Но аккумуляторной батареей и генератором электрооборудование только начинается, и мы ещё продолжим разговор о работе электрических приборов «Газели».
Разложив на свободном месте новый комплект проводов, сразу будет заметна его ориентация: Наиболее длинный и тонкий жгут предназначен для задней части; Более короткий — для салона; Наибольший по количеству проводов и разъемов — для подкапотного пространства.
Но держит стабильно.
Если зарядки не хватает, или она полностью отсутствует, причин возникновения таких неполадок может быть несколько: изношены щетки в щеточном узле; присутствуют обрывы или замыкание в обмотке якоря; эти же самые дефекты имеются в статорной обмотке; неисправен диодный мост.
Как подключить генератор. 
Уже на холостых оборотах генератор начинает давать напряжение. Поставим снятый генератор на стол и крутанем за шкив, если слышен рокот, то подшипники надо менять.
Монтаж проводки на автомобиле Газель Проводка на Газель подразделяется на указанные зоны. Резюме Хотя до зимы еще есть время, побеспокоиться об электрических компонентах вашей Газели следует заранее. 
Ну вот, все на месте, все подключено, первый запуск и все работает, отлично!
Задний подшипник жестко напрессовывается на вал ротора, и без съемника здесь практически не обойтись.
Также через лампу заряда происходит первоначальное возбуждение генератора в момент начала работы. 
Замена реле регулятора на УАЗ 469
Схема подключения генератора на ВАЗ 2107
А именно — правильно отрегулировать работу элементов системы зажигания. Напряжение должно быть 13, 6 — 14 Вольт, при включении фар и печки не должно стать ниже 13, 4 Вольта. 
Если заведется нормально, то стартер и проводка в норме. 
С другой стороны: неоднократно замечал у себя, особенно при затрудненном пуске на подсаженной АКБ напряжение после старта около 15,1 В, что явно больше нормы. 
Замена шкива. 
Аккумулятор становится потребителем и начинается зарядка, обмотка возбуждения генератора питается по той же цепи, только теперь не от аккумулятора, а от выхода генератора. Если есть пробой или обрыв, то обмотку придется заменить проще заменить генератор Проверяем обмотку ротора.
Вал ротора вращается в шариковых подшипниках, установленных в крышках. Позвонив знакомому электрику, он сказал два заветных слова и все встало на свои места — Поставь лампочку! 
После данной процедуры, пришлось немного выправлять крыльчатку. Для срыва и затяжки гайки этого приспособления оказалось достаточно.
Как подключить генератор на змз 402
Генератор 2022.3771 на УАЗ-3151х с двигателем ЗМЗ-402
Наиболее простой в плане подключения является задняя часть автомобиля, где требуется лишь закрепить жгут и подключить задние фонари и датчик уровня топлива в бензобаке. 
Задний подшипник жестко напрессовывается на вал ротора, и без съемника здесь практически не обойтись. Через катушку реле проходит ток и якорь начинает притягиваться, при этом контакты размыкаются. Обратите внимание!
Ток в обмотку возбуждения подводят через щетки, прижатые к кольцам ротора. Если заведется нормально, то стартер и проводка в норме.
Устройство генератора
Повторюсь, на более старых моделях более правильным является подключение мощных нагрузок непосредственно на генератор. Задний подшипник напрессован на вал ротора и поджимается задней крышкой через пластмассовую втулку. Чем выше обороты, тем больше ЭДС, а значит, напряжение может вырасти до недопустимых значений. Даю нагрузку: дальний, печка, обогрев стекла, еще аварийку включил.
Чем выше обороты, тем больше ЭДС, а значит, напряжение может вырасти до недопустимых значений. Стрелка собственного вольтметра должна быть на зеленой шкале.
О классических внедорожниках Уаз и автомобилях повышенной проходимости
В последующих моделях тахометр получал сигнал от системы зажигания, и вывод фазы генератора стал не нужен, если на генераторе он есть, то его просто не подключают.
На видео вверху как раз представлен вариант запуска неподготовленного к зиме автомобиля. Ротор генератора приводится во вращение от шкива коленчатого вала двигателя клиновым ремнем. Аналогично через генератор напряжения щетки получает питание обмотка возбуждения.
Но не обошлось без багов. Резюме Хотя до зимы еще есть время, побеспокоиться об электрических компонентах вашей Газели следует заранее. То есть, заряжаться АКБ начинает на более низких оборотах, чем в штатном варианте.
Стартер тяжело крутит, не может завести двигатель и на вторую попытку аккумулятора не хватает. Всего этого можно избежать, если знать, что именно вам нужно делать… Технические моменты зимней эксплуатации Самый очевидный и актуальный вопрос после холодной ночи под открытым небом — запуск двигателя. Даю нагрузку: дальний, печка, обогрев стекла, еще аварийку включил.
22.8. Схема электрооборудования с двигателем ЗМЗ-402
Прежде чем снимать генератор проверим его еще раз. Итак, на помощь нам приходят обычные силовые реле.
Вывод отсюда таков: штатный амперный генератор ЗМЗ при оборотах ниже почти не работает. Позвонив знакомому электрику, он сказал два заветных слова и все встало на свои места — Поставь лампочку! Генератор Сначала надо поставить проверочный аккумулятор.
Регулятор напряжения типа Ротор генератора приводится во вращение от шкива коленчатого вала двигателя клиновым ремнем. Щетки генератора Регулятор напряжения Генератор должен обеспечивать в сети постоянный уровень напряжения. Кстати, схема электропроводки Газель Бизнес также не застрахована от подобных случаев.
Трехуровневый регулятор напряжения генератора. Three-level generator voltage regulator.
Читайте также: