Как поставить генератор от ваз на мотоцикл урал
500 ватт хорошо, а 1000 лучше. Пару месяцев назад проскальзывал топик про установку автогенератора на оппозит, у одного нашего брата оппозитчика оказались эскизы для установки генератора от ВАЗ-2110, так вот связавшись с ним я предложил сделать чертежи и модели по эскизам и написать статью на OPPOZIT.RU.
Итог такой, я все чертежи и модели сделал в КОМПАСЕ и привожу комменсы автора сего девайса.
Комментарии такие: Планшайбу я делал из стали, чтобы избежать проблем при сварке деталей. За основу детали взята планшайба для установки тракторного 700-ваттника (эскиз "1"), но для изготовления переходника необходимо, доработать чертеж в соответствии с чертежом планшайбы. Отверстие D=45мм X 29мм, предназначено для установки сальника 45x25x8мм от КПП ВАЗ-2108.
Отверстие D=47мм X 21мм - для подшипника (посадка возможна свободная, т.к. он прижимается крышкой (файл GEN1000-32верхний рисунок)
Подшипник полностью закрытый - 180603АС9 (внешний диаметр 47мм, внутренний (под вал) 17мм, ширина 19мм передний от генератора ВОЛГИ)
Кронштейн приваривается к планшайбе хвостиком шириной 21.5мм и толщиной 5мм в паз (5мм) в нижней части планшайбы. Я это место проварил эл.дуговой сваркой в среде защитных газов с присадочной проволокой из нержавеющей стали. В кронштейне крепится собственно автомобильный генератор. Размеры, относящиеся к посадочным местам генератора могут быть скорректированы в соответствии с конкретным типом генератора и применяемым ремнем. Я использовал ремень неизвестного происхождения длинной 560мм похоже, что от стиральной машины. С ним межосевое расстояние получилось приблизительно 135мм. Таким образом эту деталь можно подогнать практически под любой генератор. На чертеже размер между ушками несколько больше, чем размер соответствующей части корпуса генератора. Это сделано, чтобы сохранить возможность выставить шкивы в одной плоскости при помощи регулировочных втулок и шайб. Два отверстия сделаны, чтобы обеспечить возможность натяжения при вытягивании ремня, либо при использовании более длинного ремня.
ВАЛ необходимо сделать из стали не хуже 30ХГСА. После изготовления закалить(HRC 35. . .40). Шпоночный паз сделан под стандартную секторную шпонку генератора, резьба 14x1.5 под стандартную гайку генератора, шестерню нужно ставить от ДНЕПРА .
Хвост под шкив (резьба М12) сделан длиннее, чем нужно (хотел поставить дополнительный шкив для привода одного прибамбаса), на него можно поставить контргайку, а можно и укоротить. КРЫШКА подшипника здесь я думаю все понятно. Винты М5 можно использовать любые, необязательно с потайной головкой.
ШКИВ. Здесь тоже без вопросов. В принципе, для каких либо целей внешний диаметр и связанные с ним размеры можно изменить. Но данный диаметр как показала эксплуатация практически оптимален. Но для консультации могу сообщить, что при данном размере шкива получаем при оборотах холостого хода (900 об/мин) примерно 1250 об/мин на валу генератора, а если посмотреть характеристику генератора (эскиз "хар-ка генератора"), то получается генератор на холостых выдаст как раз чуть более 14 вольт. При этом на крейсерской скорости 80 - 90 км/час (обороты мотора более 6000 об/мин) ротор генератора будет крутиться примерно на 8900 об/мин что больше номинала (См. таблицу эскиза характеристики генератора) ток 80А выдается на 6000 об/мин, но меньше критической величины в 14-15000 об/мин.
Сборка всего узла проводится в такой последовательности: На вал напрессовываем подшипник в планшайбу аккуратно запрессовываем сальник.
Вставляем подшипник в сборе с валом в планшайбу и зажимаем подшипник крышкой на трех винтиках. Затем вкладываем шпонку в паз, надеваем шестерню генератора, закручиваем стандартной гайкой, шплинтуем, ставим шкив, закручиваем гайкой с гравером, контрим узел ГОТОВ. Теперь ставим всю сборку на место штатного генератора, регулируем зазор в зацеплении шестерен, поворотом всего узла. Ставим генератор и закрепляем длинной шпилькой М8, накидываем ремень. Натяжитель и кожух как говорится по вкусу. Над натяжителем я долго думал. В конце концов, придумал хитрую конструкцию, но реализовать ее решил позже. А как временную меру сделал простое устройство. Сделал из полоски нержавейки кронштейн, который одним концом закреплен под гайкой крышки головки правого цилиндра, другим соединяется с ухом натяжителя генератора, но через резьбовой натяжитель выполненный по типу гаражных стяжек (рамка с отверстиями с резьбой М5 левой и правой и два крючка с соответствующей резьбой) Такой миниатюрный натяжитель удалось приобрести на ярмарке хозяйственных и строительных товаров среди всяких хомутов, карабинов и метизов. Получилось, может не очень эстетично, зато функционально. Вся конструкция замечательно работает с начала этого сезона. Схема включения генератора в сеть на картинке (эскиз "подключение генератора"). Контрольную лампочку я взял 4Вт резистор 56Ом, диод КД213А.
28.03.2015 NEMEC 4 комментария6278
В вечной войне отечественных конструкторов и технологов жертвами чаще всего оказывались потребители. Поэтому за исправление недочетов серийного изделия порой берутся совсем с другого конца производственно-потребительской цепочки.
Всё мне нравилось в моем тогдашнем новом «Соло»: и мотор, и тормоза, и управляемость. Даже отечественный полукиловаттный генератор, который все ругали, работал тихо и мягко. Первые пару тысяч «кэ-мэ». Потом его стало слышно. А на пяти тысячах его вой и течь масла заставили провести первый ремонт. Которого хватило ненадолго. Вой вернулся с новой силой. С этим надо было что-то делать, тем более что у моего товарища на ходу оторвало кусок ротора генератора и выплюнуло вместе с шестерней из мотора, разворотив картер и переднюю крышку. Генератор – тот самый, «полукиловаттник».
Ставить какой-либо агрегат с переходником мне не хотелось: сама идея приводить генератор от шестерни распредвала неудачна. Из-за угловых колебаний распредвала такая конструкция будет выть всегда, каким бы суперкрутым и мегаяпонским ни был генератор. Эти же вибрации рано или поздно раздолбят шестерню генератора или шпонку, или ротор… Вариант привода генератора ремнем от маховика был отвергнут из-за неэлегантности и сложностей в обслуживании (для замены ремня придется снять коробку, маховик – бр-р-р!).
Я хотел сделать конструкцию удобной и элегантной. Потому решил соорудить привод генератора от переднего конца коленвала. Идея не нова: немцы убрали генератор с распредвала уже на R75, конструкторы ИМЗ во всех перспективных разработках настойчиво ставили его спереди на коленвал – на И7Д в 51 году, и на М-65 в 67 году, и на М-73 в 1980-м.
Уже на первом этапе проектирования я отказался от мотоциклетных генераторов с безопорным ротором, работающих в масле. Во-первых, приделать на «уральский» коленвал хвостовик так, чтобы его не било, очень сложно: придется протачивать его в сборе с коленом, а это целая история. Во-вторых, современные мощные генераторы имеют большой диаметр статора, и он будет мешать установке стандартного зажигания. В-третьих, пришлось бы делать переднюю крышку картера («гусятницу») сложной формы, что для моих не очень больших возможностей было проблемой. И наконец – цена! Зачем платить сотни евро за импортный агрегат, который сложно установить и невозможно оперативно отремонтировать?
Поэтому я решил навесить на коленвал (консольно, через муфту) изделие самарского КЗАТЭ им. Тарасова, 9402.3701 от ВАЗ 2108–2110 (фото 9, 16 – вверху). По габаритам он меня устраивал, а мощностью обладал даже избыточной – киловатт! Плюсы – неоспоримы. Большая расчетная мощность означает, что даже с малых оборотов генератор обеспечит все потребности мотоцикла. (Сколько мотоциклу надо? Ватт 200?) Также я застрахован от перегрузок и перегрева агрегата. Подшипники ротора при такой конструкции практически не несут нагрузки – ни осевой, ни радиальной (ремень-то не надо натягивать!) – и, соответственно, практически вечны. А прямая передача от коленвала, без повышения оборотов, еще больше продлит срок службы подшипников и щеточного узла.
Сам генератор недорог и есть в любом магазине запчастей – и в сборе, и по деталям. А цена, к примеру, статора или выпрямительного блока в сравнении с импортными деталями просто смешная! В качестве нового масляного фильтра (фото 1) я выбрал самый распространенный из мотоциклетных, Champion F306 (аналог – HiFlo HF303). Непросто было уместить генератор между мотором и передним крылом: обязательным условием была стыковка конструкции со стандартной рамой и вилкой «Соло». Для заказа литой алюминиевой передней крышки картера пришлось изготовить мастер-модель (фото 2, 3): виртуальная болванка была поделена на слои, каждый слой вырезался из листового полистирола, потом части были собраны вместе, склеены, обработаны, подшпаклеваны…
Потом я сделал модели для переходника и заглушки отверстия стандартного крепления генератора. А пока ждал отливок, срезал с передней половины корпуса генератора все лишнее и изготовил ответную часть привода, по которой и работает сальник (фото 4). Вначале для привода я использовал муфту (фото 5, 7), вырезанную из 15-миллиметровой листовой маслобензостойкой резины, но она оказалась не очень надежной, поэтому была изготовлена новая, барабанного типа, со вкладышами из той же резины (фото 6).
Крышку выклеил стеклопластиковую, на болване из ДСП и пластилина (фото 8). Эта конструкция показала себя отлично. Все работает, светит и заряжается. На холостых оборотах помаргивает лампочка зарядки – совсем как на 150-ваттнике, – но стоит чуть тронуть ручку газа – гаснет. Да и шума стало значительно меньше (зато стали слышны все прочие звуки из мотора и коробки, особенно гул впускного тракта при активной езде). Новая конструкция прошла на разных мотоциклах многие тысячи километров. Генератор легко переносит сильную жару (в нижней части декоративной крышки предусмотрены прорези для охлаждения) и не заливается водой даже в сильный ливень.
У конструкции есть неоспоримые плюсы: надежность, долговечность, дешевизна и доступность деталей. Особенно важно, что она легко стыкуется с любыми моторами ИМЗ, начиная с М-72 и вплоть до современных 750-кубовых. Сохранена совместимость со стандартными системами зажигания, начиная от контактной кулачковой и тюменской – до УКТУСА-2 и «Дукати» (фото 9). Конструкция без проблем устанавливается на мотоциклы со стандартной геометрией с низким передним крылом и на колясочники с рычажной передней вилкой, а уж на «Волки» и «Вояжи» и подавно.
Но, к сожалению, поставить такой генератор на «Ретро» или колясочник с обычным высоким крылом нельзя. Поэтому я решил разработать второй вариант, максимально укоротив конструкцию, чтобы комплект вставал на абсолютно любую модель «Урала». Главное в версии 2 – упразднена муфта привода генератора как отдельная деталь. Теперь ее роль выполняет оригинальная шестерня коленвала, в которую установлены демпфирующие резиновые втулки, как на прежней барабанной муфте (на фото 10 справа).
Таким образом, удалось серьезно (на 15 мм) сдвинуть генератор к мотору и уменьшить габариты конструкции (см. левую крышку на фото 11). Угол наклона зуба на шестерне – такой же, как на «Герцогах». Соответственно, изменен угол наклона зуба на текстолитовом венце изготовленной на заказ шестерни распредвала (фото 12) – ее можно поставить опционально. Текстолит показал себя отличным материалом. Пропитанная маслом, шестерня отличной работает в паре со стальной, и даже после пробега в 30 тыс. км я не обнаружил на ней никаких следов износа (фото 13).
Вилка генератора также претерпела изменения: теперь все 6 пальцев расположены на ней (фото 14), а гайка сделана самоконтрящейся, для исключения случаев самоотвинчивания. Придвинув генератор к мотору, удалось упразднить еще одну деталь – переходник. Теперь установочные выступы генератора выполнены как одно целое с крышкой (фото 1, 15). Более плотная компоновка внесла ограничения на использование зажигания: теперь уже не поставить кулачки или «Оскол», только «Дукати» и некоторые виды «Сарумана» и УКТУС-2 (с серьезной доработкой). Эта компактная конструкция без проблем встает на любую серийную модель «Урала», в том числе на «совнархоз» с высоким крылом.
Однако даже в таком варианте она никак не помещается на «Ретро», мотор которого сдвинут на 5 см вперед по сравнению с другими «Уралами». Для решения этой проблемы я использовал генератор «Денсо» (фото 1) – тот самый, что нынче серийно ставят на заводе. Теперь его можно снять с переходника и установить в специально предусмотренную мной фрезеровку в крышке, зафиксировав за стандартные «уши» двумя болтами М10 (ближний на фото 16). Конечно, потребовалось изготовить и более «мелкую» стеклопластиковую крышку (правая на фото 11). Но конструкция получилась короче первоначальной на целых 30 мм (фото 17)! И генератор наконец-то перестал мерзко завывать. При этом он исправно гасит лампу зарядки даже на холостых оборотах. Такой вариант будет интересен владельцам модели «Ретро», а также новых мотоциклов с японскими генераторами, которые не желают мириться с воем и необходимостью периодически обслуживать переходник, но не доверяют отечественным агрегатам.
Версия 2 прошла испытания дальнобоем без единого замечания. Но, хотя на ней упразднен переходник генератора, она довольно сложна в изготовлении и монтаже – в основном из-за оригинальной шестерни коленвала, которую необходимо изготавливать в разных размерах и подбирать по группе картера. Первые экземпляры новой крышки выполнены по обходной технологии – фрезерованы из цельного куска, в отличие от литых крышек прежней. В планах – выпуск нового поколения китов как под отечественный «киловаттник», так и под штатный японский Denso на 500 Вт. Главное отличие – отказ от использования оригинальных шестерен коленвала. Они трудоемки в изготовлении и усложняют монтаж комплекта на мотор.
В новых комплектах шестерни остаются заводские, при этом длина комплекта в сборе всего на 4 мм больше, чем версии 2. Второе, не менее важное – изменение конструкции муфты привода генератора. Теперь крутящий момент с коленвала передается через трапецевидные резиновые буферы, работающие только на сжатие (рис. 18). Соответственно, вероятность разрушения демпферов стремится к нулю. Объем демпфирующего материала значительно больше, чем в версии 1 и тем более 2, что увеличивает плавность работы и продлевает ресурс демпферов.
Под новую конструкцию муфты увеличен размер сальника генератора: 60х80 вместо прежнего 55х80. Изменена и посадка, что исключает его выдавливание из крышки. Конструкция получилась удобнее в монтаже и универсальнее. Она встает на любую серийную модель«Урала», а также «нижнеклапанники». Работает с системами зажигания «Дукати», УКТУС-2 (после доработки), некоторыми разновидностями «Сарумана».
Комплект представлен в двух вариантах. Первый – с отечественным киловаттным генератором. Комплект полностью готов к монтажу на двигатель. В комплект входит оригинальная передняя крышка картера с установленным сальником, генератор с установленной муфтой, 2 комплекта демпферов, вилка коленвала, маслофильтр, декоративная стеклопластиковая крышка, заглушка отверстия стандартного генератора, прокладки под крышку картера и заглушку, запасной сальник, крепеж.
Второй – под генератор «Денсо» (предназначен в первую очередь владельцам современных мотоциклов с такими генераторами). В комплект входит оригинальная передняя крышка картера с установленным сальником, муфта генератора, 2 комплекта демпферов, вилка коленвала, маслофильтр, декоративная стеклопластиковая крышка, заглушка отверстия стандартного генератора, прокладки под крышку картера и заглушку, запасной сальник, крепеж. Сам же генератор в комплект не входит.
Зачем?
Владельцы аппаратов до 2006 года, которые мучаются с Г-424 или отечественными «полукиловаттниками», получают мощный и надежный генератор, который не шумит и разгружает детали ГРМ, повышая их ресурс. Детали на него доступны в любом магазине запчастей. Альтернатива – только Denso с переходником, которые ставят нынче на заводе. Однако она не лишена недостатков. Первый – мерзкий вой, который портит все впечатление от стильного ретро-мотоцикла. Второй – установка «Денсы» потребует замены шестерен ГРМ на австрийские «Герцоги», что вместе с ценой генератора выливается в значительную сумму. Это, кстати, третий недостаток. Кроме того, переходник «Денсы» требует регулярного обслуживания, периодической замены подшипников и сальника, и не снимает проблемы нагрузки на шестерни ГРМ. Наконец, найти детали от этого генератора не в пример сложнее, чем на отечественный агрегат. А для владельцев 6-вольтовой ретротехники установка такого комплекта – реальная альтернатива запиливанию картера под 12-вольтовый генератор.
1924 год первый советский мотоцикл «Союз» прошел трассу в 1 476 км. Москва - Харьков - Москва
Первое в мире водительское удостоверение
Франция - Париж
В наше время, большинство MC - мирные.
Outlaws MC
Pagans MC
Hells Angeles MC
Bandidos MC
Кастом, тюнинг
Кастомная техника из СССР
Боббер это?
Немного истории и про бобров
Raptor - красим шлем
Кастом, тюнинг
Разного рода тюнинг и кастом
МАГНИТОФОН
Вы здесь
Реставрация, проверка, подключение генератора Г424
Таким генератор хочется видеть на мотоцикле.
А так обычно выглядит генератор мотоцикла "Урал", "Днепр" побывавший в эксплуатации.
- Приступим.
Разбираем генератор, чистим крышки, обезжириваем и грунтуем. С данным процессом всё ясно и сложностей не вызывает.
После того как генератор разобран, можно проверить состояние подшипников, сальника, и щёток. Лучше сразу поменять.
Подшипники снимать либо съёмником, либо аккуратно срезать болгаркой.
Проверка:
Обмотка на роторе (якорь).
Обмотка на статоре.
Проверка на пробой, на массу, межвитковое замыкание и на обрыв можно провести путём "прозвонки" с помощью мультиметра.
Проверить диодный мост можно так же мультиметром. Об этом далее.
Теория работы генератора и Проверка на работоспособность.
На рисунке ниже представлена схема генератора в сборе (слева) и справа в разобранном состоянии на три части.
Диодный мост, Обмотка статора (не подвижная часть) соединённая по схеме звезда и Якорь (он же ротор, то что вращается), щётки это всего лишь контакты подачи.
Поиск неисправности или проверку следует разделить на три части: проверка обмотки статора, проверка обмотки якоря, проверка моста.
Но прежде следует напомнить как оно всё работает.
Принцип работы трехфазного генератора переменного тока:
1. На обмотку ротора посредством графитовых щёток через контактные кольца подаётся напряжение возбуждения.
2. Вращаясь внутри обмотки статора, роторная обмотка по которой течёт ток, индуцирует в обмотке статора ЭДС. Закон Фарадея. Обмотки статора 3 и они сдвинуты по фазе на 120 градусов.
3. С обмоток статора снимается переменное напряжение и преобразуется в постоянное диодным мостом. На схеме и графике ниже понятно как выпрямляется переменный ток в постоянный диодами.
В трёхфазном генераторе переменного тока отсутствует постоянный магнит, вместо него имеется электромагнит в виде одной обмотки на якоре, которая при подаче на нее напряжения - "возбуждает" генерацию.
Таким образом выглядит генератор в сборе с наложенной на него принципиальной электрической схемой.
Ниже представлена схема подключения генератора в бортовую сеть с реле регулятором нового образца трёх контактный и старого образца.
Разница в выше представленных схемах - в реле регуляторе. В схеме с регулятором ВАЗ не требуется соединять клемму контроля генератора. На самом регуляторе имеются индикаторы диагностики состояния.
Управление генератором в бортовой сети мотоцикла происходит тем же образом, что и в автомобиле.
Современный реле регулятор построен на полупроводниковых элементах и реле в нём как такового нет, вместо него организован электронный ключ, который либо открыт либо закрыт. Так же в составе реле регулятора имеется измерительный элемент, который способен осуществлять замеры напряжения генератора на выходе и сверять его со своим опорным напряжением. В тот момент, когда Uвых. - напряжение на выходе генератора будет больше Uоп. - опороне напряжения, РР снимет с обмотки возбуждения питание и генерация прекратится.
Двигатель запущен и ротор вращается в обмотке статора, на обмотку возбуждения через РР поступает напряжение и генератор возбуждается. Пока напряжение не велико выдаваемое генератором и РР регулятора это отслеживает на обмотку возбуждения поступает питание.
Увеличивая обороты двигателя, будет расти напряжение на генераторе, так как зависимость напряжения от оборотов генератора - пропорционально. РР будет подавать питание на обмотку возбуждения до тех пор, пока напряжение генератора соответствует пределу установленного в схеме контроля РР. Этот предел обычно лежит в диапазоне от 0 до 14 Вольт. Как только напряжение на генераторе выйдет за пределы допустимого, РР отключит обмотку возбуждения.
Про зарядку на холостых:
На холостых оборотах зарядки в мотоциклах "Урал" как правило нет. Вызвано это тем, что не смотря на то, что питание возбуждения поступает и вращается генератор, напряжение на выходе генератора < напряжения аккумулятора. При увеличении оборотов - зарядка есть.
1. Проверка ротора (Якорь)
Необходимо снять щётки и пластиковый держатель для доступа к контактным кольцам. Установить на мультиметре режим "прозвонки" и щупами подключиться к контактным кольцам.
Прибор должен показать замыкание. Это обычная двух контактная катушка.
Далее можно проверить, нет ли замыканий ротора с его сердечником на котором он намотан и соответственно замыканий на корпус.
Один щуп на контактное кольцо, второй на корпус или на сам якорь. Замыканий быть не должно. Прибор должен показывать бесконечное сопротивление.
2. Проверка обмоток статора.
Щупами прибора в режиме "прозвонки" проверить каждый вывод обмотки статора на замыкание на корпус.
Замыкания быть не должно. Прибор должен показывать бесконечное сопротивление.
Далее проверяются обмотки между собой. Так как обмотки соединены по схеме "звезда". Прибор должен показать наличие замыкания и сопротивление не менее 0,4 Ом. Сопротивление между обмотками должно быть одинаковым. Если оно отличается, то возможно имеется межвитковое замыкание. О меж витковом замыкании отдельно: Данная неисправность может явно не нарушать работу, в зависимости от того, где произошло такое замыкание в обмотке и при этом заряда может и не быть. Существуют специальные тестеры для поиска межвиткового замыкания, которые значительно облегчат диагностику "индикатор коротких замыканий" о нём подробно описано в данной статье http://irssy.ru/ikz
3. Проверка диодного моста.
Лучше проводить проверку при полностью снятом мосте и проверить отдельно каждый диод на пробой.
Настоятельно рекомендуется именно проверка каждого диода.
4. Ну и самая важная часть проверки. Генерация напряжения.
Допустим что первые три пункта выполнили и все элементы генератора рабочие согласно результатам замеров.
Но как показывает практика, не смотря на всё это - генератор может во время работы не вырабатывать эл. энергию. В принципе проверку генератора можно начать именно так:
С блока питания или аккумулятора подаем на обмотку якоря напряжение возбуждения. Плюс на клемму (Ш) минус на массу генератора.
В данном конкретно примере было подано на обмотку 6 вольт, падение напряжение на якоре составило 1В. В статичном состоянии прибор фиксирует не значительное напряжение.
Далее берём шуруповёрт с головкой на 10 и вращаем ротор за болт вентилятора.
Во время вращения ротора, прибор фиксирует напряжение в 2,5 Вольта. Можно сказать однозначно, что генератор исправен.
Переделка генератора Г-414 с 6V на 12V .Замена обмотки генератора
А мощность сего девайса 65 ватт в лучшем случае. Маловато будет. Релюха механическая может до 10 ватт сожрать и на зажигание ватт 40
Подскажите где купить такую обмотку на 12в?
Мое ИМХО все это бред,лучше уж вышеупомянутый 500ватник.
А от чего будет рр?
одну щетку сжирает всегда больше. вы что незнали про такое? плюсовая щетка всегда изнащеваеться быстрее.
ждём видео о переделке зажигания
Находил в какой-то книге инструкцию по перемотке, точно уже мало что помню, но фигурировала цифра в 500 витков, диаметр проволоки, к сожалению, не помню. Кстати, если грамотно подойти е вопросу, выкинуть начинку из РР и заменить полупроводниками, то более-менее сносную мощность можно с него вытянуть. Но конечно, на 500 Ватт расчитывать не стоит)
Александр здравствуйте! подскажите пожалуйста можно ли оставить старое шести вольтовое зажигание при генераторе на 12в. очень нужен ваш совет.
Электронное зажигание прекрасно работает от 6 вольт (проверено у себя на ява 360 )
електроная зажыгания потребляет намного меньше ампераж чем контактная. такшто хватит , темболия если норм комутатор от ваз 08 то всьо бомба будэт, от батарейки можно будэт мот заводить)
мужики честно скажу все это х*ня полная испытано лично примерно года 2-3 назад проблемы появляются с щетками релюхой обмоткой короче если зимой делать не*уй удачи проще поставить генератор с ваза москвича и забыть
Обязательно снимите переделку зажигания)
Это генератор постоянного тока, в нем стоит якорь, на якоре коллектор. В генераторе переменного тока стоит ротор с контактными кольцами. В генераторе типа восход стоит магнитный индуктор, а якорем уже является обмотка, потому что преобразование происходит в якоре
Ув мото сан продаю мот м72
Здраствуйте Александр,с огромным удоволствием пересмотрел все ваши видеоролоки о реставрации м-72.Узнал кучу нового.Жду с нетерпением продолжения.
Саша на какую камеру снимаете?
Александр подскажите где раздобыть такую катушечку . За проведенную работу по двигателю виртуально жму руку
Санек хорошие видосы делаешь. приятно смотреть.
Александр, скажите пожалуйста, на новой обмотке сколько витков и какое сечение медного провода в катушке? Заранее благодарю за информацию!
а как отремонтировать 6 вольтовый генератор? я на него 12 вольтовый акб ставил от незнания и напорол вобщем, спасибо в заранее
скажи если знаешь чем отличается коробка урала 6 вольт от 12 вольт ? буду ждать ответа
начало и конец обмотки возбуждения не перепутаны?
Здравствуйте Александр! Спасибо вам большое за серию видео посвященные моторам КМЗ! Мне лично ваши видео позволили обойти много ошибок при ремонтевосстановление дедушкиного к750 1967г. Очень бы хотелось что бы вы сделали видео про карбюраторы К302,настройка,нюансы итд итп. P.S:С нетерпением ждем С уважением Александр
super travail . BRAVO .
здравствуйте саша де можно приобести такую обмотку?я сам с украины.заранее спасибо.хорошый канал полезные видео у вас!
Простите меня на подшипниках помешенного, но старую смазку надо было бы сначала вымыть дизелем.
Доброго вечора пан Олександр де можна купити таку обмотку як маєте ви? Якщо можна як звязатися з людиною Дякую
отлично, подробно получилось
А оптическое будет поинтереснее мне кажется, я во какое спаял, основные детальки взял из древнючей мышки компьютерной с шариком еще. были такие когда-то))) https://www.youtube.com/watch?v=QSGHS7OTm2U
сонар ик ставь без комутатора подходит
канал хороший) хотел бы преобрести такую же обмотку на 12 вольт. Возможна доставка в Беларусь?)
я все понимаю как он переделывает Напишите Пожалуйста сделайте видео какую проволоку надо использовать и какое количество витков изоляцию и тому подобное
У кого можно приобрести катушку 12в, поделитесь плзз инфой. Заранее спасибо! За видос лайк)
если не подводит память давно читал что камутатор и датчик холла работает шикарно от 6 вольт в заводской инструкции, момент второй на родной обмотке генератор даёт больше 12 вольт при небольших оборотах чуть газуя, только на холостых около 6, давно было замерял точно не вспомню, по заводу регулятор не даёт больше 6 вольт а если поставить шоколадку 12 в, интересно получится что?
как удалить зитирание в генераторе
Здравствуйте, не могли бы Вы к изменениям данного генератора ещё и выложить изменения в проводке.
тоже хочу так делать, только ради БСЗ, но дело в том что мощность генератора не вырастет и этой мощности в натяжку хватит на зажигание. На зарядку, освещение, повороты мощности уже не хватит.
калхоз шестерня низа тиской зажим ат
Что бы хоть как-то жить с 10амперным геной, мне кажется надо переходить на светодиодные приборы. А что за проволока и сколько витков в самодельной катушке?
привет всем у меня вопрос.у мен в мото . к 750 в генераторе появилась влага .. что делаtь.?
там 12в генератор не переменного тока а 6в генератор постоянного
Если кому надо могу продать такой генератор в сборе С новыми закрытыми подшипниками
Я конечно не силен в этом деле. но на яву 634 .. 6 вольт зажигание с 2108 с датчиком холла стало и работает стабильно.
МОТОСАН сделай пожалуйста видео про замок зажигания и проводку
очень тиха слышно
здрасте а диоды не бывают что ли
извините подскажите пожалуйста.у деда к 750.плюс идёт по раме.нашол генер 6 вольтовый ,тестером прозвонил клемму якоря и на корпус тестер запищал.это значит генератор замкнутый? или для обратной схемы это норма?и ещё вопрос .на катушку и сигнал идёт получается при обратной полярности в схеме минус?тоестьон кидается на плюсовые клемы (как в нормальной схеме) ?подскажите пожалуйста.
вообще это катушка возбуждения.а ток снимается с якоря. здесь только переделка под другой генератор.ну или как вариант перемотка якоря с потерей мощности.
Можно ген.ни переделывать, 12в можно получить увеличением тока возбуждения и применить самодельный РР на 2х транзисторах П215,стабилитрон Д818 и диод на 15ампер,два 2х вт резистора и один подстроечный проволочный на 50 ом.
когда ролик будит с установкой генератора и завести
Ребят привет канал супер. Подскажите пожалоста у меня касик 750м хочу 12 вольт как і где преобрести такой статор12v на родной генератор
Александр здраствуйте как можна саязатса с николаем поповоду обмотки на ген 12вольт
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, данная переделка голна для двигатнлч со стартером? Достаточно ли будет зарядки?
какая цена сего чуда ? (катушки)
Круто! За старания лайк конечно, но зачем??
я переделал по такому же принципу, но к сожалению он не работает. ток не выдает. куда надо и по какой схеме подключать тестер, что бы измерить напряжение?
Здравствуйте оппозитчеги)) Вот пока делать нечего просто решил поделиться небольшой информацией и фотками как я установил Г424.
и отнёс его на завод что бы мне его выточили… Далее нашел еще такой чертеж, он мне тоже немного помог
Ждал, ждал я свой фланец, но так его и не сделали… Прошел месяц, я ходил в разочарованиях по базару. Подошел к любимому контейнеру с деталями мото советской техники что-то выбирал, и тут подняв глаза я увидел заводской фланец, на моем лице появилась улыбка и я сразу же его купил. Жаль что не смог найти его фотку. Принес домой, и вечером начал пилить картер. Пилил где болгаркой(спасибо тому человеку который писал что алюминий нужно пилить в очках, ибо раскаленная стружка летит в глаза), где ножовкой. Потом дорабатывал много напильником. Делал я все это не один вечер. Когда все выточил по чертежу решил примерять, зубья генератора и распредвала не сходились на пол сантиметра примерно, тогда я еще сточил стенку картера и сам фланец сделал тоньше. На генератор под шестерню поставил 3 шайбы. Вроде теперь все совпадает… Нарезать резьбу и вкручивать шпильки в картер «просто так» я побоялся, так как толщина стенки была всего 4мм. На мой взгляд этого было мало. Тогда я закрепил фланец как показано на чертеже выше и просверлил отверстия, взял болты на 8 нужной длинны и немного подточив шляпки вставил их. Примерял вроде вышло не плохо, тогда я промазал герметиком фланец, а болты смазал супер клеем, накрутил сверху гайки, затянул и оставил это дело до следующего дня застывать. На следующий день вырезал прокладку и попробовал поставить заранее купленный у знакомого генератор. Вроде все вышло, смотрим фотки ниже:
На фотках выше показаны болты про которые я писал выше… Я думаю такой вариант намного надежнее! Так же видно что шестерни отлично совпадают)
Далее пока дальше потихоньку собирался двигатель был куплен аккумулятор и регулятор напряжения 121.3702
Нашел схему подключения всего этого чуда
и после установки двигателя на мотоцикл полностью заново проложил всю проводку. Реле контрольной лампы было взято по моему от какого-то уазика, возможно я ошибаюсь…
Вот пара фоток генератора уже на мотоцикле:
Добавление: 22.12.2014
Не так давно перематывал генератор, так что появилось несколько фото в более хорошем качестве:
На этом генераторе езжу с 2010 года, проблем с ним не испытаваю, всем доволен. Уже конечно есть некоторые изменения: перемотал ротор, заменил диодный мост. Планируется установка интегрального рэле… Но об этом всем потом будет отдельная статья.
Где-то в середине осени, (на мотоцикле я не ездил примерно с месяц, так как было некогда, занят был работой) придя в гараж и выкатив Урал на свежий воздух, решил катнуть на нем еще разок перед наступавшими холодами и на этом завершить ремонтную эпопею в том году.
Но не тут то было, значит завел я его прогрел, ну и метров через 500 езды раздался сильный скрежет из под бака, я остановился наклонил голову чтоб посмотреть в чем дело, шум исходил и без того не работающего на тот момент генератора.
Я разворачиваюсь, ну и загоняю скакуна в гараж. В закрытом пространстве хрип от генератора на работающем двигателе был не выносим для ушей. Ну думаю пока есть свободное время и новая шабашка не наклюнулась, займусь-ка я им.
Что бы добраться до болтов крепления держащих генератор мне пришлось снимать бак и разъединять и без того дышащую на ладан проводку приборной панели, спрятанную в нем, ну да хрен с ним. В общем снял я генератор, стал разбирать его пытаясь понять от куда и сходил скрип при этом сам якорь проварачивался с большим усилием, виной всему был раздолбанный подшипник на котором стояли лопасти вентилятора.
Найти подшипник было не проблема, не далеко от дома был магазин в которой специализировался на продаже разных подшипников, его я поменял поставил пропеллер на место все стало норм, но думаю раз уж его я снял надо отнести на проверку узнать почему геныч не дает заряд.
Обратился в одну контору, где было написано ремонт и проверка генераторов любой модели, принес показываю, спрашивают с чего, говорю с Урала, в ответ мы его не сможем проверить у него на якоре вместо колеса под ремень стоит шестерня, и через ременный привод не получится подключить к нашему аппарату для дальнейшей проверки.
Забрав его пошел в другое место указанное в объявлении. Это был гаражный комплекс и в одном из рядов из спаренных двух гаражей была мастерская, зашел туды снова показываю геныча, ну говорят подожди минут 20 ща проверим, прошло минут 15 с момента как он с ним ковырялся, говорит все готово, там говорит контакта не было между осью и установленном на ней медным кольцом и по ходу его там давно небыло.
Специалист сказал, что генератор уже был в ремонте похоже пытались найти причину не заряда, но так и не нашли, собрали и поставили на Урал обратно все равно мот на продажу уходил, а для проверки хватит и заряженного аккумулятора. За проверку и ремонт я отдал 700 р.
В гараже на следующий день поставил его на место, ну и опробовал тестером его на заведенном двигателе, теперь все стало на свои места подзарядка с генератора на аккумулятор пошла, показывая на тестере при заведенном двигателе напряжение 14 с копейками. На этом все последующие манипуляции с мотоциклом были отложены до весны.
Читайте также: