Как поменять генератор на мазде
Привет всем!
Вообщем едим мы с женой счастливые 20.03.2017 вечером по делам, а тут откуда не возьмись появился знак на приборной панели "АКБ", обороты на холостом ходу взлетели и очень неспешно опускались вниз. Ну конечно у меня была уже такая история на прошлом а/м и я знал что это довольно не хорошая новость. И как назло всё темнеет и темнеет, без света не наездишь. В первую же очередь я скинул клемму, убедиться что генератор отказывается подовать напряжение. Скидываю клемму — а/м глохнет!
Ну вообщем благо нам повезло, мы смогли продержаться на ходу минут 30 — добрались до дома. Было уже темно и желание что-либо делать не было.
На след. день я всё что мог прозвонил (предохранители, клемму плюс на генераторе) вот только я не понял одно:
я думал, что на маленькой фишке будет плюс при повороте ключа зажигания(чтоб "возбудить" генератотор )НЕТ ТАМ ПЛЮСА у меня два контакта(кстате как оказалось в дальнейшем два контакта у дорестайлов, а у рестайл три контакта)
Зашел на экзист, посмотрел ценник — офигел(ориг. от 37тыс.руб.)
Аналог — от 7тыс.руб.(написанно восстановленный)
Давай думать и гадать как быть(спрашивал в соц.сетях)
Мне в вк написали shelestoff и предложили генератор б/у с Москвы за 2800руб.
Я долго не думая согласился.
Достойно упаковали=)
Впервые имел дело с ТК — постоянно были сомнения (кинут, обманут)
21.03.2017 отправка, сроки были до 27.03.2017, прибытие 24.033.2017! После работы я мчусь забирать посылочку. 440 руб. за посылку в ТК
Зарядил дома АКБ
И вот сегодня 25.03.2017 с утра быстрее ставить генератор!
Всё работает!Всё хорошо! Меня не кинули и не обманули=D=D=D
Старые отдам в ремонт — будет запасной.
Менял на "коленке", так что фото минимум.
Порядок замены простой:
Снятие генератора
1. Снимаем клемму с АКБ
2. Снимаем ремень приводной (потребуется ключ на 14мм.)
3. Снимаем защиту картера (у кого она есть, у меня нет, мне было проще)
4. Снимаем клемму, фишку с генератора, клемма под гайкой, фишка кое как сдергивается
5. Откручиваем болты на 12мм., один сверху, один ближе к середине, два внизу — генератор падает вниз прямо в руки=)
Установка генератора
5.
4.
3.
2.
1.
На автомобиль установлен трехфазный генератор переменного тока с электромагнитным возбуждением, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения
На валу генератора расположена крыльчатка вентилятора и приводной шкив. Вал установлен на подшипниках закрытого типа, не требующих дополнительной смазки в течение всего срока службы. Вал приводится во вращение от шкива коленчатого вала поликлиновым ремнем.
Помимо встроенного в генератор электронного регулятора, дополнительно режимами работы генератора управляет электронный блок двигателя.
Электронный блок автоматически повышает выходное напряжение генератора при низкой температуре окружающего воздуха для более эффективной подзарядки аккумуляторной батареи.
Электронный блок отключает генератор при пуске двигателя, а также повышает частоту вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу при большой электрической нагрузке на генератор
При возникновении каких-либо неисправностей системы электроснабжения и при включении зажигания при неработающем двигателе блок управления двигателем включает сигнализатор разряда аккумуляторной батареи
Возможные неисправности генератора и способы устранения
При включении зажигания не горит сигнализатор разряда аккумулятора
- обрыв провода между блоком управления двигателем и сигнализатором
Сигнализатор разряда аккумулятора не гаснет после пуска двигателя
- слабое натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов
- неисправен генератор (износ щеток генератора или неплотно прилегают к контактным кольцам; сгорела обмотка возбуждения генератора, неисправен диодный мост или регулятор напряжения)
Замените или отремонтируйте генератор
- обрыв провода между блоком управления двигателем и генератором, между генератором и аккумулятором или между генератором и монтажным блоком в салоне
- неисправен электронный блок управления двигателем
Замените электронный блок
- неисправен монтажный блок в салоне
Замените монтажный блок
Генератор не обеспечивает заряд аккумулятора
- окисление клемм аккумулятора
Зачистите и смажьте наконечники проводов и клеммы аккумулятора техническим вазелином
- слабое натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов
- неисправен монтажный блок в салоне
Замените монтажный блок
- неисправен регулятор напряжения генератора или электронный блок управления двигателем
Замените неисправные детали
Аккумулятор перезаряжается
- неисправен регулятор напряжения генератора или электронный блок управления двигателем
Замените неисправные детали
- повышенное падение напряжения в цепи генератор - аккумулятор
Проверьте замок зажигания, монтажный блок предохранителей и реле, проверьте соединение корпуса генератора с "массой"
Снятие и установка генератора
Отсоединяем минусовой провод от аккумулятора
Снимаем пластмассовый колпачок наконечника провода генератора
Откручиваем гайку крепления наконечника силового провода и отсоединяем провод от вывода генератора
Отжимаем фиксатор и отсоединяем наконечник провода возбуждения обмотки генератора
Выкручиваем болты крепления генератора
Стрелками показано расположение болтов крепления генератора к блоку цилиндров
Замена генератора Mazda Verisa проводится в зависимости от типа привода. Алгоритм процедуры для переднеприводных моделей напоминает ту же последовательность действий, что и в Mazda 2 или Mazda Demio. Что же касается полноприводного варианта, созданного благодаря использованию технологии e-4WD, то в нем генератор снимается несколько иным образом.
Как определить неисправность в работе генератора Mazda Verisa?
Проблемы в работе этой детали трудно не заметить. К явным признакам сбоев в работе стоит отнести:- мигающий датчик на приборной панели;- слишком быстрая разрядка аккумулятора;- сбои в работе электроприборов;- характерный звук (свист).
Как провести диагностику генератора Mazda Verisa?
- Для начала следует проверить индикатор зарядки аккумуляторной батареи. Убедившись, что он работает можно перейти к следующему этапу.
- При помощи специального прибора следует измерить напряжение между выводами генератора на холостом ходу. Любое несоответствие номинальным значением свидетельствует о необходимости замены детали.
- Следующим этапом будет определение силы тока на выходах генератора. Для того чтобы выполнить эту проверку следует воспользоваться измерительным прибором и позаботиться о том, чтобы во время получения данных был запущен двигатель, а частота вращения коленвала равнялась 2500 об/мин. В этом случае нормальным считается сила тока 80 А для 2WD модели и 90 А для полноприводной Mazda Verisa.
- В полнопрививодной модели присутствует возможность протестировать генератор при помощи специального сканера.
Что нужно для замены генератора Mazda Verisa?
Если нет желания обращаться в автосервис, то следует подготовить измерительные приборы и слесарные инструменты, а также позаботиться о знании алгоритма проверки и замены генератора. Получить эту информацию можно из инструкции от производителя Mazda Verisa, представленной далее:
Так как для замены помпы и термостата, необходимо было снять генератор, решил его разобрать и проверить. Как оказалось не зря! Щетки почти износились и задний подшипник был сухой, не долго ему оставалось))) Ну обо всем по порядку.
Чтобы снять генератор надо снять бачок гидроусилителя, отсоединив тонкий шланг и заглушить его болтом, а бачок отвести в сторону, предварительно сняв два тонких шланга с расширительного бачка. Фото Flek777 .
На правой опоре двигателя откручиваем крепежную пластину, чтобы добраться до верхнего болта. Откручиваем плюсовой провод, выдергиваем штекер и снимаем клипсу крепления провода, идущего дальше вниз от косички штекера. Выкручивае нижний болт, выдвигаем до упора и снимаем генератор в сторону переда автомобиля. Нижний болт выходит через прорезь (на фото сверху показана стрелкой). Еле вытащил, наверное нижние лапки сжаты были, путем покачивания и монтировки, крайне не удобно!
Фото штекера, сначала не мог понять куда давить, чтобы вытащить. Держится он двумя маленькими выступами по середине, а давить надо отверткой сверху на ступенчатые выступы слева (стрелкой показано). Может кому пригодиться.
Приступаем к разборке.
Для начала надо открутить шкиф. Затянут он дай боже)))
Нашел старый ремень намотал на шкиф в противоположную сторону затяжке и только метровой трубой через вороток смог сорвать. На фото кстати процесс затяжки уже, когда откручивал не сфотал, руки грязные были. Ну и в двоем это было бы делать гораздо легче)))
Под шкивом находятся четыре винта на крест (синие стрелки, откручивать аккуратно, стобы не сорвать шлицы), которые крепять пластину, закрывающую передний подшипник изнутри. Также откручиваем четыре болта по периметру для разбоки корпуса (красные стрелки). Дальше снимаем верхнюю крышку и достаем ротор, я пользавался сьемником, по другому не получалось. К сожалению фото не сделал.
Дальше спрессовываем подшипники с ротора используя сьемник
Передний еще нормальный был, а вот задний сухой
С задним пришлось повозиться, так как внутрений диаметр подшипника маленький и винт сьемника не проходил, подставлял болт М8 (на фото видно).
Родные подшипники: перед NSK 6203DG1, зад NTN SC8A37LH1
Вот новые подшипники и щетки. Жаль что щеток не было в сборе с пружинами, придется перепаивать.
И кстати, был очень удивлен ценами в магазине, подшипники обошлись в 390 руб, а щетки в — 300. Даже не мог подумать, что два кусочка графита с медными проволочками будут стоить почти как два подшипника!
Запрессовываем, если можно так сказать, новые подшипники. Задний забил аккуратно молотком через деревяшку, а передний через трубку, только чтобы она упиралась во внутреннюю обойму подшипника! Заходят легко от легких постукиваний молотком.
Ротор в собранном виде уже с передней крышкой. Крышку также аккуратно забил молотком, только не забудьте одеть пластину под крышку, которая закрывает подшипник изнутри, ну соответственно прикрутить)))
Дальше остается только пайка. Сначала выкручиваем два винта (на фото стрелками), крепящих реле-регулятор, аккуратно приподнимаем и немного отгибаем в сторону статор и вытаскиваем пластинку, которая была под винтами.
И приступаем к пайке. Нужен паяльник по мощнее и с тупым жалом, начинаем греть контакты. Я начал с левого, который ближе к штекеру, как разогреется олово на контактах, надо разогнуть усики и покачивая вверх-вниз отсоединить контакт.
Сейчас попробую обьяснить, у меня сначала ни чего не получалось, не мог понять в чем дело.
Контакты реле-регулятора имеют по два отверстия
а на диодном мосту торчат два усика (в красном круге хорошо видно), они загнуты к центру. На фото даже не до конца разогнуты, когда олово разогреется и станет жидким нада отверткой их разогнуть, тогда все получиться)))
Дальше снимаем заглушку и выпаиваем щетки, это легче всего получилось))) Давим на щетку и греем олово, чтобы пластинку выдавило пружиной, можно еще помочь отверткой. Реле-регулятор с выпаянными щетки и заглушкой рядом.
Так как щеток в сборе не было в магазине, пришлось припаивать новые к старым пластинам, на фото примерно изобразил как выгнул проводок на пластине (красная полоса). В таком положении он сам держит пружину, что очень удобно. Предварительно надо только залудить место пайки повода и очистить отверстие от олова (показано стрелкой)
Запаянные новые щетки. Перед пайкой убедитесь, что скос щеток в правильную сторону! Самый простой способ, чтобы отверстие для фиксации совпадало с отвестием в щетке.
Обмен опытом по обслуживанию и ремонту автомобиля…
Генератор, разборка
Petrov_kamensk Вс, 11 сен 2011, 21:08
И так читая собственные отчеты и комментарии и обнаружив смерть новехонькой варты решил что виноват во всем генератор. вот он злодей который летом выдает 13,7в всегото, правда стабильно без провалов под нагрузкой и без выбросов после ее снятия. без изменения от оборотов и не важно на ХХ или на 4000.
и так очень удачно увиделась тема про сервис мануал по ремонту.
сразу скажу первый заход был не удачным.
втотой после работы над ошипками и понимания "что делать"
и так быстро быстро снимаем колесо, снимаем все пистоны на боковине остаются два которые под локером
можно уже работать нор не очень удобно, снимаем еще пистонов с локера только с нижней передней части и откручиваем под машиной саморезы и один болт и пистон под пыльником
отгибаем локер, вынимаем два пистона с боковины и убираем ее.
можно работать.
в мануале написано отверните болт ролика вот из за этого все и сорвалось в первый раз.
вопщем у нас автоматический пружинный натяжитель ремня, так вот за болт ролика можно повернуть его в обратную сторону те по часовой стрелке, надо силы или большого ключа на 14, ни головка ни что другое туда не полезут. накидной на 14 и удлиннитель. тк делал один а еще както надо собирать и одевать ремень то придумал простое решение
те выворачиваем до ослабления и фиксируем. мысль была под ролик упор сделать под это и пилился брусок, но там подрамник кривой и брусок в резистор начинает упираться что есть плохо.
после с верхнего обводного ролика
и так дальше снимаем с АБК клемму и лезем снимать генератор.
надо отвертку для снятия защитной пласмасски, ключ головку на 12 (вроде) для гайки на гене, и головку на 14 для трех болтов на крепеже генератора.
разьем на регулятор нажать на фиксатор и потянуть на себя разьем.
хопа и генератор уже возле машины. это только писать просто, в реале вытаскивать не удобно.
кронштейн что на фото сверху надо скрутить ДО снятия там два болтика на 10, вытаскивать и затаскивать будет удобнее.
дальше сама разборка.
приятная новость на 2008г и на ручке простой шкив. мелочь конечно а ломатся нечему.
сняв пластиковый кожух первое удивление, генератор надо половинить тк все изнутри
болт на 10, был закрыт пластиковой крышкой.
сама разборка: откручиваем 4 болта по бокам, и сбиваем ДЕревяшкой верхнюю крышку, железо с обмоткой должны остатся в нижней.
после снятия обнаруживаем что у нас не мазда совсем
вид на диоды и концы обмоток
для тех кто не в курсе, хотя и сам то случайно узнал.
у нас в генераторе ДВЕ статорных обмотки, и по этому два комплекта диодов те 3+3 - 3+3, регулятор один.
точней регулирует мозг, а тут у щеток только силовая часть стоит.
вот что написано на "регуляторе"
коллектор после 36ткм
ps на акценте в генератор на 36 не лазил, лазил в двенашке но у той пробег под 100 был.
дальше сборка, утапливаем щетки пихаем с обратной стороны в отверстие проволочку для фиксации их.
собираем половинки.
выдергиваем проволочки.
а до того слушаем как совершенно бесшумно вращается ротор, кайф, реально совершенно тихо.
когда щетки то уже шуршание есть.
все быстро устанавливаем обратно.
ремень, убираем подпорку и вуаля все уже натянуто как надо.
заводим, после того как все клеммы собраны и затянуты.
и все тоже самое. лишней напруги не появилось.
чтоб снять диодный мост и регулятор надо хорошую крестовую отвертку, очень хорошую тк из 4 которые были ни одна не смогла взять один мелкий винт. тк цели разобрать совсем не стояло то и не стал его высверливать.
итог разборки диоды все на месте и все живые.
регулятор хз но не имеет пробоя и явных повреждений, обмотки целые и не имеют замыканий и следов перегрева,
ротор черный но это краска, похоже собрали а потом прокрасили поверх.
маркировка на корпусе генератора для справки
маркировка на мосте не очень получиласть по этому без фото
92470 80224 8609Y
Читайте также: