Как подтянуть ремень генератора на мазда премаси
Стоимость и время на работу, обусловлено наличием дополнительного оборудования, которое также может приводить в движение приводной механизм. Замену ремня генератора на Мазда Премаси лучше делать каждые 40 тыс км. По времени, работа занимает от 30 минут до 2 часов.
Также, мы рекомендуем поменять и ролики, включая натяжитель. На некоторых моделях, может понадобиться специнструмент для правильного натяжения. В любом случае, до принятия решения, обратитесь в автосервис и проведите диагностику. Очень многим дает совет "Дядя Вася с гаража", который по телефону определил что нужно менять, а проблема оказывается в другом.
Стоимость:
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Замена ремня генератора | от 800 руб. |
| + ролики | от 1200 руб. |
| + навесное | от 1800 руб. |
Автосервисы в Санкт-Петербурге:
Какой выбрать:
1. Contitech (Германия)
2. Dayco (Италия)
3. SKF (Швеция)
4. Gates (США)
5. Flennor (Евросоюз) )
При покупке запчастей у нас, мы предоставим скидку на замену.
Адреса в Санкт-Петербурге:
СТО на Пискаревке: пр. Энергетиков, дом 59, с 9.30 до 21.00, т. 8 (812) 603-55-05, без выходных.
СТО на Купчино: ул. Димитрова, дом 1, с 10 до 20.00, т. 8 (812) 245-34-84, без выходных.
Ремень генератора Мазда 6 (приводной ремень) обеспечивает привод всех вспомогательных агрегатов (помпа, компрессор кондиционера, гидроусилитель). Приводной ремень не нуждается в обслуживании на протяжении всего срока службы. Для регулирования натяжения ремня установлен автоматический натяжитель.
В автомобиле Мазда 6 замена ремня генератора требуется при достижении критического износа, либо при появлении свиста и проскальзывании ремня.
Проверка ремня генератора
Состояние ремня генератора Мазда 6 определяется внешним осмотром. Если обнаруживаются трещины, отслоение участков ручьёв более 1 см, то ремень подлежит замене. Также следует заменить приводной ремень, если автоматический натяжитель не обеспечивает нужное натяжение ремня, и ремень проскальзывает.
Замена ремня генератора Мазда 6
Для любителей заниматься ремонтом Мазда 6 самостоятельно рекомендуем следующую последовательность выполнения работ по замене ремня генератора:
- Снять правое переднее колесо и правый брызговик.
- Повернуть ролик натяжителя по часовой стрелке для ослабления приводного ремня.
ВАЖНО! Не рекомендуется применять рожковый или накидной ключ, так как возникает вероятность сорвать грани болта.
В данной ситуации обычный набор инструментов не проходит по высоте. Необходимо спиливать головку, чтобы высота с воротком составляла 56 мм, либо сверлить в головке отверстие под вороток.
- Теперь можно снять ремень генератора, заменить его и установить все детали в обратном порядке.
ВАЖНО! Установку приводного ремня желательно выполнять с помощником, одному выполнять эту операцию сложно. Один человек должен устанавливать ремень, а второй – натягивать и удерживать ролик.
- Провернуть три полных оборота коленчатый вал, чтобы ремень привода правильно установился на шкивах.
Заключение
Не смотря на автоматическое натяжение ремня привода генератора и других агрегатов Мазда 6, необходимо периодически осуществлять визуальный контроль его состояния. Также проверяйте положение меток автоматического натяжителя. При большом пробеге ремень вытягивается, и натяжитель не в состоянии обеспечить правильно натяжение. Если стрелка индикатора указывает на нижнее деление, значит натяжение предельное, и ремень подлежит замене.
Для обеспечения надежной работы агрегатов Мазда 6 вовремя меняйте ремень генератора!
Рекомендуем почитать:
- 0 комментариев
![]()
Бренд Мазда является одним из лидеров мирового автомобилестроения. Японские машины отличаются не только внешним скромным…
На мировом автомобильном рынке японский концерн Мазда уверенно занимает одну из лидирующих позиций. Желание представить…
Получить кредит на любые цели в банке сегодня может практически каждый: для этого необходимо просто…
Клуб Любителей Mazda Demio » Технический Раздел. Mazda Demio (1996-2002) » Отчёты о ремонте (1996-2002)| Правила |
Данный раздел предназначен только для отчетов о самостоятельно (или не самостоятельно) проведенных ремонтах и т.п., а так же для их обсуждения и дополнений.
Все ранее созданные темы с вопросами перемещены в раздел Обслуживание и .
Вновь создаваемые темы не соответствующие профилю раздела Ремонт . будут удаляться. Будте внимательны.
Старик
что за прибор который измеряет это натяжение?
повернуть на 90гр в смысле так. прикрепленное изображение
Старик
Старик
генератора Contitech 4PK875
кондиционер Gates 4PK955
Пользователь
Подскажите. После замены ремня ГРМ с роликом, ремня кондиционера и генератора при первом похолодании с дождями появился свист при запуске двигателя.
Свистит утром, пару секунд. небольше. Может и меньше. (когда температура упала до +3 свистел дольше). Ремни Gates. Старые в норме, ролик тоже. Думаю - нафига менял?
Да, чуть не забыл - в дальнейшем в течение дня свиста не бывает. (утром на работу, вечером домой).
Приветствую всех.
У меня такая же проблема. С месяц назад, поменял 3 ремня, 2 сальника, пружинку и ролик ГРМ. Пробег машины 173000 км. (двигатель 1,3 л., 3х ступый автомат, 2002 г.в.) Ремни ставил Бошевские, все три. Свист, толи цоканье коллектора обнаруживается по утру. При включении скорости звук усиливается. Когда примерно +8. Затем при прогреве 3-4 мин. звук исчезает и не беспокоит в течение дня. Вчера утром было +12 при заводке звука не обнаружилось. Думаю дело в ролике генератора. То ли натянули сильно ремень генератора когда меняли, то ли ремень оказался коротенький - натянули. Отпишитесь кто сталкивался и как решить проблему.
Ослабил немного ремни, а на свист просто забил, вчера заметил что свист практически ушел.
ttss Просмотр профиля
Старик
Пользователь
Ремень генератора подтянули. Прошло 2 дня. Пока не свистит.
vvg Просмотр профиля Реклама партнёров tomcat Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя Magyar (и.о. Тру. Просмотр профиля Tiver Просмотр профиля Dani Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя
Старик
вы наверное имели ввиду контактные кольца, а не ротор?
Дело в том, что когда я свой генератор разбирал и хотел зажать в токарный станок, то на удивление оказалось, что со стороны задней крышки в валу углубление смещено от центра, и проточить контактные кольца из-за этого не удалось, а зажимать ротор ч/з обмотку - неверно, так не поймаешь центр. В результате щетки будут постоянно "играть" и это приведет к их быстрому износу.
Поэтому я плюнул и купил контрактный точно такой же генератор (Hitachi), чтобы запчасти были за 2500р. Т.е. разница с вашим ремонтом в 700 рублей, можно сказать я купил еще один генератор за 700 рублей.
А разбирать начал точно из-за такого же деффекта как и вы, свист. Но у меня свистел только задний подшипник, передний я вскрыл - смазка была еще в очень хорошем состоянии.
Сначала отсоединяем минусовой провод от аккумулятора (смысл этого действия мне до конца не понятен, но во всех автобукварях это рекомендуют сделать).
Далее откручиваем пластиковый кожух защиты, закрывающий ремни снизу.
Теперь ослабляем крепление насоса ГУРа: посадочный длинный болт, болт фиксации регулятора. Начинаем откручивать регулировочный болт до тех пор, пока натяжение не окажется настольно слабым, что можно будет снять с его шкива ремень.
Ослабляем крепление генератора - точно так же, как и насос ГУРа.
Снимаем второй ремень.
Залезаем под автомобиль и находим в районе маховика (стоит между двигателем и коробкой) небольшое окошко (примерно 2х4см), через которое виден маховик и зубья по его краю. Втыкаем туда большую отвёртку, чтобы заклинить маховик.
Теперь нужно взять пару удлинителей ключей, головку на 22 и ручку. В этом случае длина ключа будет больше полуметра, он будет выходить за пределы крыла и его спокойно можно было бы крутить. Этим устройством откручиваем болт шкива коленвала.
Снимаем шкив коленвала, снимаем направляющую шайбу ремня (она находится сразу за шкивом).
Вытаскиваем отвёртку из маховика, чтобы разблокировать коленвал.
Откручиваем 4 болтика со шкива помпы. Здесь может понадобится помощник, чтобы заклинить шкив помпы. Хотя бы для того, чтобы ослабить болтики. Потом можно придерживать шкив рукой, чтобы не крутился.
Теперь забираемся под капот и отключаем все разъёмы, которые будут мешать снимать крышку клапанов. Это разъёмы, которые отходят от самого крупного пучка. От него же отходят разъёмы к катушкам зажигания. Снимаем катушки зажигания.
Отсоединяем шланг с клапана PCV (клапан вентиляции картера) и шланг с правого торца клапанной крышки.
Начинаем откручивать болтики крепления клапанной крышки (их 11 штук). Откручиваем в последовательности, которая указана на рис.2. Именно такая последовательность указывается в букваре на 626-ую Мазду.
Откручиваем верхнюю половину пластиковой крышки ремня ГРМ (4 болтика по углам крышки). Тут уже можно увидеть обводной ролик (рис 3).
Забираемся под машину и откручиваем нижнюю половину пластиковой крышки ремня ГРМ, снимаем её.
Вкручиваем болт коленвала на место. С помощью него очень удобно прокручивать коленвал (рис.4).
Так как болт закрывает метку коленвала (она же – шпонка по совместительству), можно для удобства нанести метку на болт напротив метки.
Прокручиваем коленвал с помощью мегаключа или обычного балонника до тех пор, пока не совпадут метки. Опять же для удобства можно выкрутить свечи.
- Колевал должен стоять меткой (шпонкой) вверх.
- Распредвалы должны смотреть друг на друга метками “I” (на впуске) и “E” (на выпуске) как на рис.5. С обратной стороны тоже есть удобные метки (рис.6).
- Метки эти должны быть на одной линии и параллельно плоскости ГБЦ.
Выставив метки, ослабляем болт крепления натяжного ролика, берём Г-образный ключ шестигранник (рис.7), вставляем в ролик, поворачиваем по часовой стрелке (делать это лучше из-под капота - сверху) и наблюдаем, как ослабляется натяжение пружинки натяжителя. Отцепляем её от двигателя.
Откручиваем болт натяжителя полностью и вытаскиваем ролик. Оцениваем его состояние и лучше меняем на новый.
Откручиваем и снимаем обводной ролик. Также осматриваем и при необходимости меняем.
Теперь переходим к главному герою действия – самому ремню ГРМ.
Вынимать его приходится через боковую опору двигателя. Для этого поддомкрачиваем двигатель, откручиваем два болта крепления боковой подушки к кузову и болт тяги сверху подушки. С другой стороны тяги болт просто ослабляем.
Домкратим двигатель ещё, чтобы крепление опоры приподнялось над кузовом и образовалась щель миллиметров 7-10.
Снимаем ремень ГРМ с распредвалов и коленвала. Через щель под подушкой вытаскиваем его. Через ту же щель засовываем новый ремень.
Опускаем двигатель и прикручиваем подушку обратно. Больше она не понадобится. Момент затяжки – 70 Нм. Достаём новенький обводной ролик и прикручиваем его на законное место (Рис 4). Момент затяжки – 45 Нм. Выравниваем все валы строго по меткам. Натягиваем ремень на шестерни. Особое внимание уделяем установке ремня между распредвалами и между выпускным распредвалом и коленвалом.
Прокручиваем коленвал на два оборота. Смотрим метки. Если не совпадает – снимаем ремень, выставляем валы по меткам и ставим заново. Прокручиваем на два оборота. Смотрим метки. И так до тех пор, пока ремень не встанет нормально.
Берём новенький натяжной ролик и пружинку натяжителя. Цепляем пружинку за ролик и вкручиваем его на место. Болт затягиваем не до конца, чтобы ролик мог свободно вращаться на оси. Вставляем Г-образный шестигранник в ролик, поворачиваем по часовой стрелке и цепляем второй конец пружинки за двигатель.
Прокручиваем коленвал на два оборота и смотрим метки. Если не совпадают - снимаем ремень, выставляем валы по меткам и ставим ремень заново. В принципе, если ремень уже стоит правильно, то проблем быть не должно. Но проверить стоит.
Итак, после нескольких 2-х оборотных циклов метки совпадают. Теперь убедимся, что рри проворачивании коленвала ролик натяжителя крутится равномерно и не меняет степень натяжения (не колеблется). Затягиваем болт натяжного ролика. Момент затяжки – 45 Нм. Проворачиваем коленвал чётное количество раз и каждые два оборота наблюдаем совпадение по меткам.
Прикручиваем нижнюю половину пластикового кожуха ремня ГРМ. Прикручиваем верхнюю половину пластикового кожуха ремня ГРМ. Прикручиваем шкив помпы. Четыре болтика. Момент затяжки – 10 Нм. Меняем прокладку клапанной крышки (если есть новая).
Промазываем герметиком в местах, показанных на рис.8.
Ставим клапанную крышку на место. Затягиваем болтики в порядке от 11 до 1 (Рис 2) в 2-3 подхода. Момент затяжки – 7 Нм. Устанавливаем на место катушки зажигания и подсоединяем все разъёмы, которые отсоединили в начале. Выкручиваем болт коленвала. Ставим на него шайбу ограничителя ремня. Ставим шкив коленвала.
Вкручиваем болт коленвала. Момент затяжки – 160 Нм. Возможно, потребуется очень хороший рычаг. Натягиваем ремень генератора, а затем ремень ГУРа на место. Ставим пластиковую защиту на место. Подключаем минусовую клемму аккумулятора. Все, ремень поменян.
Ремонт ХОНДА
Сервис и запчасти Хонда 8(926) 816-2670 WhatsApp Viber Telegram
honda кузовной ремонт ремонт honda покраска автомобиля
Скупой платит дважды, дурак трижды, лох по жизни!
Мы, русские, единственный народ, который может поехать на рыбалку - а поймать белочку.
Автосервис
"Пожалуйста, позаботьтесь о вашем S2000, владейте им долго и наслаждайтесь им из глубины своего сердца, делитесь информацией о лучшем автомобиле Honda S2000 со своими друзьями, так что легенда о S2000 будет бесконечной." - Шигеру Уэхара - главный конструктор, S2000 - 12 апреля 2009, Трентино, Италия
"S2000 был рожден во сне, он был построен со страстью и даже при том, что производство будет закончено 7 августа мечта будет жить, поэтому, пожалуйста, храните эти машины вечно!" - Г-н Аоки - Honda Коллекция центр конечной продукции Тур 11 июля 2009, Motegi, Япония
Honda civic 1996 - продан
Honda hr-v 2001 cvt - продан
Honda hr-v 1999 manual - продан
Honda civic 5d 2008 manual - разбит
Honda accord 2007 2,4 - продан
Honda S2000 2002 - отдал
Honda S2000 2003 - на хранении
Acura Tlx 2015 3,5 sh-awd - продан
Honda Acty Van - возим запчасти (офигенное авто)
Suzuki Jimny 2016 - катаюсь по бездорожью
Honda Pilot 2018 - большая машина для большой семьи
Периодичность замены Мазда Премаси, 323: замена - через 87 000 км.
Mazda 626:при интервале ТО 10 000км - замена через 96 000 км. при интервале ТО 15 000 км - замена через 87 000 км.
Обрыв ремня Повреждение двигателя - ДА
Снятие ремня Mazda Premacy
□ Нижнюю защиту двигателя.
О Внутреннюю панель правого крыла.
□ Датчик положения коленчатого вала (если потребуется).
□ Датчик положения распределительного вала (если потребуется).
□ Правую опору двигателя.
□ Ремни привода навесных агрегатов.
□ Шкив водяного насоса.
□ Насос усилителя руля (если потребуется, не отсоединяя шлангов).
3. Установите фиксатор шкива коленчатого вала.
□ Болт (1) шкива коленчатого вала.
□ Шкив (2) коленчатого вала.
□ Крышку головки блока цилиндров.
□ Масляный щуп и трубку щупа (3).
□ Крышки (4) ремня привода ГРМ.
5. Временно установите болт (1) для удержания зубчатого шкива коленчатого вала.
6. Проверните коленчатый вал до положения поршня первого цилиндра в ВМТ. Проверьте совмещение меток (5) и (6) с реперами.
Примечание: метки с тыльной стороны зубчатых шкивов распределительных валов должны быть параллельны плоскости головки блока цилиндров.
7. Шестигранником (8) удерживайте ролик натяжителя (7). Отсоедините пружину (9) натяжителя.
8. Отведите ролик натяжителя от ремня, сбросьте натяжение ремня.
9. Снимите ремень привода ГРМ.
Установка ремня Mazda Premacy
2. Проверьте совмещение меток (5) и (6) с реперами.
3. Наденьте ремень движением против часовой стрелки, начиная от коленчатого вала и без слабины ведущей ветви.
4. Шестигранником (8) подведите ролик натяжителя к ремню.
5. Закрепите пружину (9). Убедитесь в том, что ремень натянут под действием усилия пружины.
6. Медленно проверните коленчатый вал два оборота.
7. Проверьте совмещение меток (5) и (6) с реперами.
8. Снимите болт (1).
9. Установите демонтированные детали в порядке, обратном снятию.
10. Установите фиксатор шкива коленчатого вала.
11. Затяните болт (1) шкива коленчатого вала моментом 157-166 Н м.
12. Установите датчик положения коленчатого вала. Отрегулируйте зазор между наконечником датчика и синхронизирующим кольцом (зазор 0,5 -1,5 мм).
Для замены ремня ГРМ на автомобиле Mazda 626 GF многие владельцы этой машины обращаются за помощью в специализированные автосервисы, где подобная услуга обойдется в среднем в 2000 – 3000 рублей, а в более дорогих сервисах цена может увеличиться вдвое. Однако заплатив эту не очень то и большую сумму, вы не получаете 100-процентную гарантию того, что все будет выполнено качественно, поэтому осуществить замену ремня можно своими силами. Все что потребуется – хороший комплект ключей, яма и домкрат, сам ремень и 4 – 5 часов свободного времени, хотя в первый раз может понадобиться и больше времени.
1) Загоняем автомобиль на яму и поднимаем на домкрат, чтобы окрутить правое переднее колесо, мешающее нам снять защиту. От аккумулятора отсоединяем клемму. Затем не до конца откручиваем болты со шкива помпы и осторожно снимаем насос гидроусилителя, а чтобы он нам не мешал, подвешиваем его на проволоку где-нибудь сбоку. Снимаем с помпы шкив, после, ослабив крепление генератора, снимаем с генератора ремень.
2) Далее домкрат переставляем под поддон, дабы с его помощью слегка приподнять мотор. Снимаем подушки двигателя, для этого необходимо открутить гайки и болты крепления. Регулировка домкрата позволит облегчить этот процесс. Переходим на крышку клапанов и отсоединяем/откручиваем все, что может помешать ее снятию, после чего снимаем крышку.
3) Переходим на коленвал, который, при помощи накидной головки и воротка, необходимо провернуть до тех пор, пока литера «Т» на пластиковой защите не совпадет с пометкой «ВМ» на коленвале. Кроме того необходимо выставить в один уровень метки «I» и «E» на шкивах распредвала. Просим помощника оказать помощь в съеме шкива коленвала. Нам понадобиться головка и какая-то труба, играющая роль рычага для того, чтобы сорвать болт. Помощника отправляем в салон, его обязанности – «втыкнуть» пятую скорость и сильно зажать педель тормоза. Отвинчиваем болт шкива.
4) Подбираемся непосредственно к ремню ГРМ. Первым делом удаляем его пластиковую защиту. Вооружившись ярким маркером или корректором, ставим метки на зубьях распредвалов и впадинах ремня, а также на шкиве коленвала и ремне. С натяжного ролика стягиваем пружину, после чего снимаем сам натяжитель, открутив для этого крепежный болт. Снимаем ремень, а затем переходим к обводному ролику.
5) Метки переносим со старого ремня на новый ремень, для надежности можно пересчитать зубья между метками. Обводной ролик и натяжитель возвращаем на свои места, но сами болты на них пока не закручиваем. Ориентируясь проставленными метками, натягиваем новый ремень, прокручивание шкивов распредвалов и коленвала облегчит этот процесс. Теперь закручиваем болты на роликах и устанавливаем пружину на натяжитель. Пара оборотов шкива коленвала поможет посадить ремень на место.
С обратной последовательностью собираем все, что снимали ранее. Прокладку, ее лучше взять новую, обмазываем герметиком с обеих сторон. Болты необходимо закручивать в определенной последовательности, их нумерация может быть указана. Запускаем двигатель и слушаем, нет ли никаких посторонних шумов.
Если все хорошо, то забываем про замену ремня примерно на 100 000 километров пробега, при условии, что ремень был оригинальный. В случае если ремень не оригинальный, то после 60 000 километров пробега проверяем его состояние. Код оригинального ремня – FP01-12-SF0, в качестве аналога подойдет продукция любой известной фирмы, например, Conti Tech, Bosch, Gates, Dayco и другие. Код обводного ролика –FS01-12-730A (можно заменить NTN или GMB), код натяжного ролика – FP01-12-700A (аналоги RBH или NSK).
Ременный привод появился еще в 1956 году. До этого в силовых агрегатах автомобилей использовалась только цепь. Ремень связывает валы двигателя, производя синхронизацию их работы. Привод ГРМ – это очень важно. Беря в учет данный факт, нужно все время следить за его состоянием и вовремя совершать замену. Замену ремня можно поручить специалистам, но можно и произвести ее самостоятельно. Для этого нужно только внимательно ознакомиться с инструкцией. Здесь мы будем говорить о замене ременного привода на Мазда 626 2.0.
Из-за чего привод обрывается
Производители Мазды уверяют, что ресурс ременного привода составляет 150 000 км. Это достаточно много, но расходник может износиться и раньше. А вот какие причины этого могут быть:
Если цепь разорвется, то это может привести к серьезным последствиям – загибу клапанов и получению различных дефектов поршней и цилиндров. Клапана могут и не погнуться, но это только если очень повезет. Здесь многое зависит от их положения в момент разрыва. Если удар последует, то шток клапана обязательно погнется. После этого их можно только заменить. Но худшее, что может случиться – это повреждения поршней. Но понять это можно, только полностью разобрав двигатель.
При обрыве ремня происходит полная остановка мотора на ходу. Запустить мотор после этого уже не получается, а стартер вращается легче, чем обычно. Иногда во время разрыва может быть слышен стук. Это свидетельство того, что клапаны все же столкнулись с поршнями. После этого уже не нужно пытаться завести мотор, иначе ему может быть нанесен дополнительный вред.
Регламент замены
В инструкции по эксплуатации автомобиля указан регламент использования ремня ГРМ. В Мазде это 150 000 км. Еще там указано, что вместе с ремнем нужно заменить и натяжной ролик. Конечно, если он еще не износился, делать это необязательно, но ведь очень скоро на нем может появиться люфт, и тогда уже придется вновь разбирать весь механизм из-за замены одного ролика. Поэтому лучше сделать это сразу.
Досрочная замена ременной передачи может быть необходима в следующих случаях:
- ремень покрылся трещинами;
- края разлохматились и видны отдельные нити;
- появились трещины между зубцами;
- зубцы истерлись или потрескались.
Рекомендуется почаще производить осмотр ременной передачи, тем более, что сделать это несложно. Вместе с ремнем нужно совершить осмотр звездочек и стенок цилиндров. Если на них появились подтеки масла – это тревожный сигнал.
Внимание: если мотор стал работать неустойчиво, а на холостых оборотах раздаются выстрелы из выхлопной трубы, значит нужно осмотреть ремень еще раз. Скорее всего, фазы распределения газов сдвинулись. Это может случиться в том случае, если ремень перескочил на несколько зубцов.
Выбор фирмы
Современные ремни – сделаны из высококачественного материала, они обладают высокотехнологичными качествами, поэтому стоят недешево. Чтобы выбрать качественный расходник, следует придерживаться следующих рекомендаций:
- Возьмите с собой старый расходник, чтобы не ошибиться с размером зубцов и некоторыми другими параметрами. Дли на и ширина зубцов должны полностью совпадать.
- Выбирайте только самые лучшие варианты. Экономить здесь не следует.
- Дешевые ремни всегда жесткие. Но выбирать стоит эластичный расходник. Он хоть и дороже, но прослужит значительно дольше.
- Поверхность ремня должна быть гладкой. Заусенцы и наплывы на ней не допускаются, это брак.
Не стоит покупать подобные расходные материалы в интернет магазинах, так как проверить приведенные выше параметры в этом случае не представится возможным. Лучше покупать ремни в проверенных торговых точках. Кстати, там они продаются в комплексе.
А вот как можно выявить подделку. Если вы считаете, что вам предлагают поддельный товар, попросите показать несколько образцов. На тыльной стороне размещены их номера. У фирменных расходников они всегда разные, а у подделок – одинаковые.
Замена ремня
Главное при замене ременной передачи – следить за совмещением меток. Если они будут сдвинуты, это приведет к нарушению функции распределения газов. Для замены потребуется набор обычных инструментов:
- ключ для снятия колес;
- домкрат;
- накидные ключи;
- головки;
- удлинители;
- плоскогубцы;
- отвертки;
- фиксаторы.
1. Ставим авто на ровное место. Фиксируем ее, установив на тормоз. Поддомкрачиваем машину и снимаем колесо справа.
2. Снимаем защитный кожух.
3. Снимаем защиту картера, брызговики и прочие элементы, которые будут мешать в дальнейшей работе.
4. Заклиниваем коленвал при помощи большой отвертки. Ее надо вставить между зубцов маховика.
5. Откручиваем болт, крепящий шкив коленвала. После этого демонтируем шкив, а болт вкручиваем обратно.
6. Вращаем коленвал до совпадения отметок на звездочках и маховике.
7. Ослабляем натяжение натяжного ролика. Снимаем ремень, затем снимаем и сам ролик.
8. Вынимаем сальники.
Совет: обычно болт шкива закручен очень сильно, и открутить его бывает проблематично. Попросите помощника выдавить тормоза на 5 передаче. Так открутить его будет гораздо проще.
9. Новый привод надо надевать так, чтобы слабина образовалась со стороны натяжителя. Следите за совпадением меток.
10. Начинаем натягивать ремень. Для этого в отверстие натяжного ролика вставляем пассатижи, проворачиваем и закручиваем гайку. Ремень качественно натянут, если его не получается прокрутить больше, чем на 90 градусов.
11. Проводим сборку от обратного, заводим мотор и слушаем, как он работает.
Видео
Итак, при пробеге 96 ткм решил-таки заменить ремешок ГРМ. По весне спрашивал, во сколько мне это обойдется в Йокогама-сервисе (тогда же, когда отдавал им с насосом ГУРа машину). Насчитали мне вместе с запчастями (ремень ГРМ, сальники 3 шт, ролики - 2 шт, и работа) без малого 10 т.р. :-(((Нафик-нафик.Забегая вперед скажу, что мне вся замена обошлась в ремешок SUN (900р) , ну и герметик я прикупил за 130р, хотя его-то понадобилось вообще чуть да маленько. Сальники родные - не текут, все сухо, ролики тоже не шумат. Менять не стал. Ну и работы - часа на 3-4, не спеша, да без опыта на этом двигателе. До этого 2 раза менял на Тойоте Спринтер, движок 5A-FE. Ну-у-у, там немного попроще. Но в целом - тоже самое.
Самым легким в этой процедуре оказалось отворачивание болта шкива, самым сложным - правильно натянуть ремень. Почему - поясню ниже.
Теперь по порядку. Сначала я снял насос ГУР, чтобы не мешал, да и сальничек заодно в нем менял. Затем отсоединяем все, что мешает снять клапанную крышку. Все провода, трубочки, все это отлично отгибается в сторону впускного коллектора. Ослабляем гайки-болты правой опоры двигателя. Поднимаем машину на домкате (спереди справа), ставим ее на подходящую подставку (у меня - просто деревянный чурбачек). Снимаем правое колесо. Снимаем платиковую защиту. Открывается вид на шкив коленчатого вала. Надо отвернуть болт. Это самое простое:) На болт - головку, вороток упираем в лонжерон (фото 1). После этого на долю секунды чиркаем стартером - ВСЕ! Болт сорван. Вычитал про этот метод, когда 1й раз менял ремень на тойоте. Промучился тогда и другими способами не мог отвернуть. Этот же действует безотказно.
Все, после этого спокойно выкручиваем болт. Снимаем шкив. Говорят, он может закиснуть и тоже с ним можно промучиться. Но у меня - нормально - снял просто руками покачивая туда-сюда. :)
Далее - используем домкрат для перемещения двигателя вверх-вниз. Я работал в гараже на яме. Просто положил поперек доску и на нее поставил домкрат (фото 2). Подпираем движок, отворачиваем гайки и болты правой опоры двигателя, снимаем опору. После этого снимаем клапанную крышку и 2 пластиковые крышки (верхнюю и нижнюю), прикрывающие ремень ГРМ, движок по мере необходимости приподнимаем-опускаем домкратом. Сложновато было снять нижнюю платиковую крышку - мешался шкив водяной помпы. Попытался его снять, отвернув 4 болтика на 10, но не удалось. Он крутится, и как это сделать я не сообразил. Ну и ладно, крышка и так снялась, благо она гибкая и допускает некоторые вольности при съеме-монтаже.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремень привода Mazda 5 , ремень привода генератора Mazda 5 , ремень привода грм Mazda 5 , замена ремня привода Mazda 5 , приводной ремень Mazda 5 , приводный ремень Mazda 5
2. Приводной ремень
Приводной ремень компрессора кондиционера воздуха
Замена приводного ремня компрессора кондиционера воздуха
1. Снять защиту картера двигателя.
2. Разрезать приводной ремень компрессора кондиционера воздуха при помощи ножниц, как показано на рисунке.
3. Установить зажим (А) на шкив коленчатого вала, как показано на рисунке.
Примечание:
Зажим поставляется в комплекте с новым приводным ремнем компрессора кондиционера воздуха.
4. Поместить новый приводной ремень на шкив компрессора кондиционера воздуха, переместить зажим (А) вверх, и затем установить ремень привода компрессора кондиционера воздуха на шкив коленчатого вала, как показано на рисунке.
5. Установить зажим (В) на монтажный кронштейн компрессора кондиционера воздуха, как показано на рисунке.
Примечание:
- Зажим поставляется в комплекте с новым приводным ремнем компрессора кондиционера воздуха.
- Не пропускать зажим (В) через монтажное отверстие компрессора кондиционера воздуха.
6. Повернуть шкив коленчатого вала вправо при помощи гаечного ключа и установить приводной ремень компрессора кондиционера воздуха, как показано на рисунке.
7. Установить защиту картера двигателя.
Приводной ремень генератора
Замена приводного ремня генератора
1. Снять облицовочную крышку двигателя.
2. Снять приводной ремень компрессора кондиционера воздуха.
3. Повернуть шкив автоматического натяжителя приводного ремня по часовой стрелке, чтобы ослабить натяжение приводного ремня.
4. Снять приводной ремень.
5. Установить новый приводной ремень.
6. Установить приводной ремень компрессора кондиционера воздуха.
7. Установить облицовочную крышку двигателя.
При покупке книги в PDF
1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.
2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.
1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.
2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.
3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.
4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.
Книга не предназначена для продажи в Вашей стране.
Оформить заказ на бумажную версию этой книги Вы можете на сайте autoinform96.com.
Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.
Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку "Купить". Цена книги указана на кнопке.
Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.
Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран - доллары.
После нажатия на кнопку "КУПИТЬ" Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)
При нажатии на кнопку "Оплатить банковской картой" откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.
Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:
- Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
- Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
- PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
- WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).
Оплата через Яндекс Кассу
После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)
После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.
Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.
Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.
Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru
Оплата через Portmone
После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.
Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.
Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.
После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.
Официальный сайт платежной системы Portmone https://www.portmone.com
Оплата через PayPal
После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.
Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.
Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку "Create an Account (Создать аккаунт)" - на рисунке показано стрелочкой.
После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.
После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку "Pay Now (Оплатить)".
Официальный сайт платежной системы PayPal https://www.paypal.com
Оплата через WebMoney
После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.
Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.
Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату
После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.
Официальный сайт платежной системы WebMoney https://www.webmoney.ru/
Скачивание книги
После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:
На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.
Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет.
Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.
Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.
В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом - мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.
Проблемы при оплате банковскими картами
Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:
- На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
- Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
- Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
- Недостаточно средств на пластиковой карте.
Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.
Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.
Читайте также: