Как подключить генератор ауди 100

Обновлено: 08.01.2025

В результате начавшихся недавних проблем с работой машины (опишу позже в другой записи) я полез посмотреть на генератор.

Вообщем то я полез после того как на панели управления засветился противный значок АКБ.
Я понял что что-то либо с зарядом АКБ (хотя аккумулятору 1 год Midac) либо не дает генератор заряда. До этого не появлялся.

Пришлось вернуться домой. Ели доехал.

Померял напряжение на клемах АКБ 12,2В, при заведенном двигателе — так же.
Снял АКБ отнес на зарядку.
Залез под машину (ямы и подъемника нет ессно). Машина во дворе своего дома.
Обнаружил неприятное… недалеко от генератора висел в воздухе достаточно толстый провод, который с одной стороны оканчивался скруткой, с другой — фишкой контакта. Провод синего цвета в кембрике.
Вдобавок когда начал отключать фишку от разъема, провод вообще отвалился.
Этот провод после разъема идет в общем жгуте около правой фары и бачка омывателя фар.

Можно ли по фото, как-то идентифицировать тип разъема и куда шел этот провод?

Снял защитный кожух генератора, и обнаружил еще один много более тонкий черный провод на генераторе, который отходил от клеммы возбуждения обмотки генератора. (об этом прочитал недавно, а до этого только предполагал). Фото нет к сожалению, провод был тоже в общем жгуте отходящим от генератора, продетым в кольцо кожуха защиты генератора и заканчивался ровным срезом (т.е. оголенного медного провода видно не было)
И куда мне теперь подключить провод возбуждения обмотки генератора.

Я было подумал, что генераторный провод соединялся с этим висящим без дела проводом… но потом засомневался… у них небыло явной возможности контакта.

Нашел номер код разъема этого: 857 972 641 Может это как-то больше поможет

Порылся немного в в инете нарыл вот такую схему правда не совсем получается AUDI 100

Вот еще из инета нарыл схему включения генератора, надо несколько коментов знающих спецов.

А – аккумулятор;
В – стартер;
С – генератор;
С1 – регулятор напряжения;
F26 – временной термовыключатель;
F93 – шаговый выключатель давления;
N17 – пусковая форсунка;
Т1а – 1-контактный разъем справа в
отсеке двигателя;
Т1b – 1-контактный разъем справа в отсеке двигателя;
Т10d – 10-контактный разъем (желтый) за панелью приборов;
J43 – блокирующий диод устройства впрыска К-Jetronic;
1 – провод «массы» «аккумулятор – кузов»;
6 – провод «массы» «аккумулятор-кузов»

В моем случае тогда получается что отпавший провод и неизвестный разъем это Т1а и как-раз тоже синий?

Снятие и установка генератора.
- Отсоединить отрицательный провод от АБ и отодвинуть его подальше, чтобы он не мог случайно соединиться обратно.
- Снять клиновой ремень.
- С задней стороны генератора отсоединить штекер и снять провод с клеммы.
- Открутить болты креплении генератора и. удерживай генератор, вытащить их. после чего сиять генератор.
- Установка производится в порядке, обратном снятию. Вложить клиновой ремень в паз щкива и отрегулировать натяжение ремня.

Предварительная проверка генератора
В нормальных условиях контрольная лампа зарядки должка гаснуть. Если это не так. то можно предположить неисправность генератора или в регуляторе напряжения- Прежде всего, проверить соединения на генераторе.

Проверить, правильно ли натянут клиновой ремень. Дальнейшие проверки нужно производить на снятом генераторе.

Ремонт генератора

Генератор можно рассматривать как необслуживаемый. Только после очень большого пробега может случиться, что необходимо будет заменить щетки. Перед проведением других работ ка генераторе рекомендуется перед его установкой проверить на испытательном стекле величину тока заряда, число оборотов и т.д. Перед заменой генератора можно выполнить следующие операции.

Проверка напряжения заряда генератора
- Дли этой операции необходим вольтметр. По напряжению можно определить, достаточно ли подзаряжается АБ.
- Подсоединить вольтметр между заземлением и толстым красным проводом на генераторе.
- Запустить двигатель и увеличить немного его обороты.
- Проверить показания вольтметра. Если наполнение лежит в пределах от 13.3 до 14.6В. то оно правильное.
- Если измеренное напряжение намного ниже указанных значений, нужно проверить щетки. Другой причиной может быть неисправность регулятора напряжения. Если щетки выглядят хорошо, то неисправен сам генератор.

Проверка щеток

Хотя работа может быть произведена и на установленном генераторе, все же лучше снять его.
- Снять крышку с задней стороны генератора. Она крепится тремя болтами в середине. - - На верхней части генератора снять аккумулятор напряжения, открутив слева и справа по одному болту.
- Взять регулятор и осторожно вытащить его.
- Измерить длину угольных щеток, выступающих из крепления щеток. Новые щетки имеют длину 13 мм. что нужно учитывать при измерениях. Длина щеток менее 5 мм означает необходимость их замены. т.е. замены всего регулятора вместе со щетками. Вместе с тем можно заменить только щетки, но это сложнее и потребует их припаивания к креплению.

Движение с неработающим генератором
Если установлено, что генератор больше не подзаряжает АБ <контрольная лампа горит), то это не является основанием для отчаяния. Днем при такой неисправности можно двигаться еще несколько часов (предполагая. что АБ находится в хорошем состоянии). В этом случае нужно действовать следующим образом:
- Двигатель стараться не заглушать, т.к. при запуске стартер потребляет большой ток. Если все же это нужно сделать, то остановиться нужно на склоне, чтобы при запуске двигателя не пользоваться стартером.
- Отключить обогрев заднего стекла, приемник п отопление
- При небольшом дожде пользоваться режимом паузы стеклоочистителя.
- При движении в темное время суток пользоваться только ближним светом.
- Дополнительные фары не включать.
- Если установлено, что генератор неисправен, то можно отсоединить от него провод и эаиэолировать, чтобы воспрепятствовать утечке тока от АБ через генератор.

Информация предназначена для моделей 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 года выпуска.

По совету уважаемой Конфы полез смотреть провода с генератора и обнаружил следующее. Один из проводов, который тоненький, был когда-то то ли оборван, то ли его пытались удлиннить - короче, на нем была скрутка, замотанная изолентой. Я эту изоленту снял, скрутку осмотрел - она была сильно окислившейся.
Посему вопрос: могла ли эта окислившаяся скрутка при определенных условиях вызывать спонтанное прекращение зарядки АБ? Куда вообще ведет этот провод и за что он отвечает?
Дело в том, что симптомы глюков двух генераторов (старого и "нового", с разборки) абсолютно идентичны, вплоть до того, что оба начинали опять работать после примерно суточного отстоя машины и перезарядки АБ.

Проверка провода проста как белый день.отключаешь ег о от генератора и на корпус.Лампа на панели горит.Подключаешь на плюс-лампа погасла.

при обрыве провода генератор может не запуститься если на борту низкое напряжение.

Ты идеализируешь генератор > я так понимаю что запуск происходит из-за того что у ротора есть некий магнетизм остаточный и на больших оборотах гена начинает что-то выдавать, часть этого тока идет на обмотку возбужения и гена раскачивается до нормы. где ошибка?

Ты не учитываешь реалии жизни :)

"начинает что-то выдавать, часть этого тока идет на обмотку возбужения" вот эта фраза верна только в теории. Для многих таблеток нужно определённое [strong]входное[/strong] напряжение, для появления [strong]выходного[/strong] напряжения на коллектор (для возбуждения). Это делают для того, что-бы минимизировать нагрузку на стартёр в момент завода двигателя. Поэтому когда генератор самовозбудился (при отсутствии внешнего питания), любая просадка напряжения в борт.сети может погасить его. Это может быть включившийся на ХХ вентилятор охлаждения, фары, не идеальное состояние щёток/коллектора и т.д.

Это делают для того, что-бы минимизировать нагрузку на стартёр в момент завода двигателя. Поэтому когда генератор самовозбудился (при отсутствии внешнего питания), любая просадка напряжения в борт.сети может погасить его. Это может быть включившийся на ХХ вентилятор охлаждения, фары,
++++++++ ну не согласен здесь.

не идеальное состояние щёток/коллектора и т.д.
++++ ну это бы влияло и на работу в общем?!

кстати я прочитав на сайте одном про отключение гены при пуске двигла, спрашивал где-то а может мне это сделать? ответ был - не надо, на иномарках гена не создает существенного сопротивления при работе стартера, потом я решил проверить и снял ремень и включил зазигание - и действительно ротор крутился легко без заметного усилия.

А выпрямитель тут причем? Он гену менял , а симтомы остались теже.

"Дело в том, что симптомы глюков двух генераторов (старого и "нового", с разборки) абсолютно идентичны, вплоть до того, что оба начинали опять работать после примерно суточного отстоя машины и перезарядки АБ. " (С)

ну ты ведь мерил то одномоментно, а это неправильно > от оборотов не растет.
++++ все правильно, если гена работает еще не в пределе, т.е. его хватает держать включенных потребителей

> С обогревом стекла + фары, АКБ сажает :((
++++ угу переходное сопротивление в проводке от гены до потребителей скорее всего..

тут нуна мерить так:
на самом генераторе, т.е. относительно корпуса гены и выхода B+ (от этого выхода идет провод на АКБ), причем мерить надо относительно обоих половинок гены. получишь то что выдает генератор, на 99% это напряжение не будет сильно зависеть от нагрузки (ну разве только если переборщишь с нагрузкой и генв не справится), а вот с ростом тока (много потребителей) у тя возрастают потери на проводах, отседова сильная просадка. и от оборотов напруга не буит увеличиваться что понятно. скажу тебе так, у меня без потребителей разница между геной и АКБ 0.1В, а при всех включеных потребителях до 0.4В доходит, соответсвенно это все потери на проводах, при этом по массе они не заметны, а 90% потерь идет в проводе, зеделке клемм и самх соединениях. Я до сих пор ругаюсь, что эти добрые люди вместо того чтобы повесит на выходе генв болт, сделали две клеммы как в жигалях, под эти клеммы и новые соединения не сделаешь то никак ну или сложно, что недоступно простому программеру.
Так же нуна померить напругу между D+ (тонкий провод в генератор) и корпусом гены, там будет напруга такая какую хочет видеть регултор напряжения, т.е. выше нее ты никогда не прыгнешь. разница между напругой гены (D+,корпус) и (B+,корпус) будет

0.1В всегда, т.е. на B+ всегда меньше чем на D+. так же гребанный регулятор напруги имеет термокомпенсацию, т.е. утром он может поддерживать 14.5В, а в пробке он упадет до 13.9В от нагрева, далее с ростом тока потребеления напруга на D+ так же немного просаживается, с чем это связано я так и не понял, и никто мне на этот вопрос не смог ответить, но это так (испробовано на 2 РРН), но это не так сильно, там просадка идет может на 0.2В или около того при большом токе.

Вот теперь и получается что с утра у тя напруга на АКБ явно выше чем 13.6, т.к. РРН еще не нагрелся, далее когда проедешь, все прогреется, таблетка опустить регулируемое напряжение например до 14Вольт (это на D+), при этом на B+ гены буит 13.9В, а на АКБ и потребителях еще меньше, все зависит от потерь в проводах и очень логично что с ростом тока потребления напруга буит проседать на АКБ и потребителях (на гене нет) и тебя буит это парить.

блин, вот я тут распинался, а не прочитал последнюю фразу :o))) ну я б замерил на D+, B+, АКБ утром когда заведешь и почсле когда на работу приежедшь, и все тебе станет ясно, уверен на 90% :o))

Схема электрооборудования Ауди 100 пригодится в качестве пособия по ремонту автомобиля Audi 100 выпуска с 1982 по 1992 год. Предназначена для работников станций технического обслуживания и ремонтных мастерских. Так же может быть полезным также индивидуальным владельцам автомобилей. Кликните по схеме для увеличения размера.

Генератор, аккумулятор, стартер Ауди 100

А – аккумулятор;
В – стартер
Ауди 100
;
С – генератор;
С1 – регулятор напряжения;
F26 – временной термовыключатель;
F93 – шаговый выключатель давления;
N17 – пусковая форсунка;
Т1а – 1-контактный разъем справа в
отсеке двигателя; Т1b – 1-контактный разъем справа в отсеке двигателя;
Т10d – 10-контактный разъем (желтый) за панелью приборов;
J43 – блокирующий диод устройства впрыска К-Jetronic;
1 – провод «массы» «аккумулятор – кузов»;
6 – провод «массы» «аккумулятор-кузов»

Схема системы зажигания и реле топливного насоса
Ауди 100

G – датчик указателя уровня топлива;
G6 – электрический топливный насос;
G40 – датчик Холла;
J17 – реле топливного насоса;
N – катушка зажигания
Ауди 100
;
N9 – регулятор нагрева двигателя;
N41 – коммутатор зажигания;
О – распределитель зажигания;
Р – наконечник свечи зажигания;
Q – свеча зажигания; S13 – предохранитель на плате реле;
S22 – предохранитель на плате реле;
Т10–10-контактный разъем (голубой) за панелью приборов;
Т10d – 10-контактный разъем (желтый) за панелью приборов;
83 – соединение с «массой» 1 в переднем жгуте проводов справа;
86 – соединение с «массой» 1 в заднем жгуте проводов

F54 – термовыключатель вентилятора;
F87 – термовыключатель вентилятора после остановки двигателя;
J101 – реле второй скорости вентилятора;
J138 – блок управления вентилятором после остановки двигателя;
S5 – предохранитель в блоке;
S15 – предохранитель в блоке; T10d – 10-контактный разъем (желтый) за панелью приборов;
V7 – электродвигатель вентилятора;
82 – соединение с «массой» 1 в переднем жгуте проводов слева;
83 – соединение с «массой» 1 в переднем жгуте проводов справа

Указатели поворотов, аварийная сигнализация, фонари стоп-сигнала автомобиля

Е2 – переключатель указателей поворотов;
Е3 – выключатель аварийной сигнализации;
F – выключатель фонарей сигналов торможения;
J2 – реле аварийной сигнализации
Ауди 100
;
М2 – лампа правого заднего фонаря;
М4 – лампа левого заднего фонаря;
М5 – лампа левого переднего указателя поворотов;
М6 – лампа левого заднего указателя поворотов;
М7 – лампа правого переднего указателя поворотов;
М8 – лампа правого заднего указателя поворотов;
М9 – лампа левого сигнала торможения; М10 – лампа правого сигнала торможения;
S2 – предохранитель в блоке;
S3 – предохранитель на плате реле;
S7 – предохранитель в блоке;
5а – 5-контактный разъем (коричневый) за панелью приборов;
Т10–10-контактный разъем (голубой) за панелью приборов;
81 – соединение с «массой» 1 в жгуте проводов панели приборов;
82 – соединение с «массой» 1 в переднем жгуте проводов слева;
86 – соединение с «массой» 1 в заднем жгуте проводов;
Т10а – 10-контактный разъем (коричневый) за панелью приборов

Схема выключателя указателей поворотов, габаритных огней и фар

Е4 – выключатель аварийной сигнализации;
L1 – двухнитевая лампа левой фары
Ауди 100
;
L2 – двухнитевая фара правой фары;
S8-S11 – предохранители на плате реле;
T6k – 6-контактный разъем (черный) за
панелью приборов; 82 – соединение с «массой» 1 в переднем жгуте проводов;
6 – провод «массы» «двигатель-генератор»

Фонари заднего хода, освещение панели приборов, моторного отсека Ауди 100

F4 – выключатель фонарей заднего хода
(3221);
F15 – выключатель на коробке передач (1-я
передача в 5-ступенчатой коробке передач);
L28 – лампа освещения прикуривателя;
М16 – лампа левого фонаря заднего хода;
М17 – лампа правого фонаря заднего хода;
S12 – предохранитель в блоке
Ауди 100
;
S14 – предохранитель в блоке;
Т3–3-контактный разъем (коричневый) рядом с электродвигателем стеклоочистителей;
Т5а – 5-контактный разъем (коричневый)
за панелью приборов;
Т6–6-контактный разъем (красный) за панелью приборов;
Т6а – 6-контактный разъем (черный) за панелью приборов;
Т10а – 10-контактный разъем (коричневый) за панелью приборов;
Т10b – 10-контактный разъем (коричневый) за панелью приборов; W6 – плафон освещения вещевого ящика;
Х – лампа освещения номерного знака;
Z20 – терморезистор левого распылителя стеклоомывателя;
Z21 – терморезистор правого распылителя стеклоомывателя;
81 – соединение с «массой» 1 в жгуте проводов панели приборов;
83 – соединение с «массой» 1 в переднем жгуте проводов справа;

F14 – датчик перегрева охлаждающей жидкости;
F21 – датчик усилителя тормозов
Ауди 100
;
F34 – датчик уровня тормозной жидкости;
F66 – датчик уровня охлаждающей жидкости;
F75 – датчик давления масла в гидросистеме;
F76 – электронный термовыключатель;
G2 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
К3 – контрольная лампа давления масла;
К28 – контрольная лампа температуры охлаждающей жидкости;
К32 – контрольная лампа износа
тормозных колодок;
К66 – контрольная лампа неисправности блока электронного зажигания;
N13 – датчик износа тормозной колодки слева;
N17 – пусковая форсунка;
T2h – 2-контактный разъем (левая амортизаторная стойка);
T2i – 2-контактный разъем (правая амортизаторная стойка); T6a – 6-контактный разъем (черный) за панелью приборов;
Т10d – 10-контактный разъем (желтый) за панелью приборов;
Т26а – 26-контактный разъем (коричневый) в корпусе панели приборов;
82 – соединение с «массой» 1 в переднем жгуте проводов слева;

Схема панели приборов Ауди 100

Е20 – регулятор освещения панели
приборов;
К1 – контрольная лампа фар;
К6 – контрольная лампа аварийной сигнализации;
К64 – контрольная лампа правого указателя поворотов;
К65 – контрольная лампа левого указателя поворотов;
L8 – лампа освещения часов; L10 – лампа освещения панели приборов;
Т4d – 4-контактный разъем на корпусе панели приборов;
Т26–26-контактный разъем (черный) на корпусе панели приборов;
Т26а – 26-контактный разъем (коричневый) на корпусе панели приборов;
Y2 – электронные часы Ауди 100.

Система запуска двигателя и заряда аккумулятора автомобилей с автоматической коробкой передач