Как открутить болт генератора ваз
Собственноручно снять генератор с ВАЗ 2101-2107 можно, но зачастую это сделать проблематично. В советское время все делали «на века», и генератор вполне может проработать без поломок больше тридцати лет. Соответственно, прикипают болты, закисают крепления и кронштейны.
Снять генератор сверху из-под капота нельзя, к нему можно добраться со стороны правого колеса, но работать через колесную арку неудобно, поэтому необходима смотровая яма или эстакада.
В первую очередь необходимо снять с аккумулятора минусовую клемму и заизолировать ее, затем снять брызговик с правой стороны и защиту двигателя. Далее нужно отключить провода от генератора и запомнить или пометить их подключение.
Теперь начинается самое сложное. Нужно открутить гайку, которая держит болт крепления генератора к двигателю и попытаться его вытащить. Если он не выходит, попробуйте воспользоваться преобразователем WD-40 или аналогичной жидкостью и простучать болт по периметру, так как места для того чтобы выбить болт с обратной стороны нет.
Если болт крепления не выходит – придется снимать кронштейн, к которому крепится генератор. Для этого нужно открутить два (в некоторых блоках три) болта. Обычно, для того чтобы это сделать, приходится снимать радиатор.
Патрубки не обязательно отсоединять, достаточно просто сместить радиатор в сторону, чтобы получить доступ к кронштейну. Скорее всего, болт крепления генератора придется высверливать, но иногда его можно выбить с помощью выколотки, зафиксировав генератор в тисках. Когда генератор отсоединен от двигателя, снимаем ремень и достаем генератор.
В тех случаях, когда генератор устанавливался относительно недавно, действительно можно попробовать снять его через правую колесную арку. Вся процедура такая же, как вышеописанная, но перед снятием генератора лучше снять и ремень.
Для доступа к генератору и ремню достаточно до упора вывернуть правое колесо и снять брызговик. Затем необходимо ослабить гайку, прижимающую генератор и сдвинуть его. Натяжение ремня ослабнет и его можно будет снять.
Установку генератора следует производить в обратном порядке. При этом натяжение ремня должно быть таким, чтоб его можно было провернуть на 90 градусов вдоль продольной оси.
Снятие генератора, замена шкива и обратная установка
В статье подробно описана процедура по снятию и установке автомобильного генератора, а также замене шкива.
Автомобильный генератор служит для преобразования в электричество механической энергии при движении транспортного средства. Этот ток служит возбудителем на свечах искры для возгорания горючего в цилиндрах двигателя, он подзаряжает аккумулятор автомобиля при его движении, а также позволяет работать всему электрическому оборудованию в машине.
Как видно это очень важный механизм электрооборудования всего железного «друга». При мельчайших неисправностях следует немедленно произвести ремонт генератора, а для этого его необходимо сперва снять, а после произвести обратную установку – монтаж, что мы и покажем, как это правильно делается на примере автомобиля ВАЗ 2110. На других вазовских моделях процедура похожая и не трудная. Для ремонта этого механизма вам обязательно понадобится схема автомобильного генератора, там представлена она для машины ВАЗ 2106 и 2110, а также принцип работы.
Снятие и установка генератора – пошаговая процедура:
1. Как всегда первым делом снимите с АКБ провод с клеммы «–».
3. От разъёма на генераторе с пометкой «D» отсоедините штекер с проводами.
4. Далее нужно отодвинуть резиновый колпачок, открутить гайку и снять от контактного болта провода с клеммой (пометка «B+»).
5. Достаньте спереди натяжной болт крепления электрогенератора.
6. Полностью снимите гайку, которая крепиться сверху.
7. Достаньте натяжную втулку с резьбой.
8. Теперь приступайте к нижнему креплению генератора – полностью отвинтите ключом гайку.
9. Теперь можно дистанционную втулку снять.
10. Далее аккуратно придерживая электрооборудование одной рукой, другой – достаньте последний болт крепления и снимите генератор автомобиля.
Замена шкива генератора
1. Удерживая хорошо вал ротора от прокрутки шестигранником – открутите гайку, что крепит шкив генератора. Для этих целей в самом торце вала проделано шестигранное отверстие.
2. Установите на гайку головку и через её отверстие вставьте шестигранник в отверстие вала. Придерживая вал от прокрутки – открутите гайку крепления и снимите пружинную шайбу со шкивом.
3. Теперь осталось в обратном порядке установить новый шкив генератора, только имейте ввиду, что пружинную шайбу нужно ставить выпуклой стороной к гайке. Затягивать гайку следует моментом 39–62 Н•м (3,9–6,2 кгс•м).
4. После замены шкива генератора произведите его обратную установку на место автомобиля в порядке обратном снятию. После чего обязательно отрегулируйте ремень привода генератора.
Как открутить шкив генератора ваз 2110
головку с воротком вставляешь, удерживаешь или упираешь в пол. Помощник в включает стартер, не включая зажигание, подав плюс на втягивающее, отворачивается на ура!
погрей горелочкой газовой на крайняк
болт ведь ещё мажут клеем анаэробным,
ух ты
никто тама ничем никогда немажет и немазал.
Болт тама со специальным покрытием закручивается и всего лишь,но ни каких анаэробов тама нимажут и немазали.
Откручивать
отмачивать
обстучать слегонца
вороток по больше
Ударный пневмогайковёрт как в шиномонтаже может его открутить ?
Засада в том что его иногда тянут нерадивые сервисмены бешенным моментом и всего лишь.
никто тама ничем никогда немажет и немазал
И действительно ли так страшен залом болта ?
значит мне подсунули ручную сборку, ягуар, не меньше
да просто по железной логике наших сервисменов тупых как сибирский валенок надо всё тянуть так чтоб головки лопались и ломы метровые гнулись, тока вот незадача то, завод незря пишет допускаемые моменты затяжек резьбовых соединений и надо бы при затяжке ответсвенных соединений посматривать в книгу.
А у нас? смотрим в книгу и видим фигу и тянем до усрачки а дальше как хотите так и думайте .
У меня с завода открутился этот болт спокойно без напряга обычным воротком, так же я его и закрутил туда обратно и всё стоит и ничо неоткручивается уже тыков 25 , наверное я тупой
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.
Поскольку на шкив генератора передается вращение с коленвала, деталь должна иметь идеальную геометрию и балансировку. В противном случае разбиваются подшипники, повышается износ ремня, генератор не выдает положенной мощности для бортовой системы.
Назначение шкива генератора
Передача вращения с коленчатого вала на якорь генератора осуществляется клиновым или поликлиновым ремнем, поэтому на валы надеваются шкивы с одним или несколькими ручьями. Передаточное число клиноременной передачи не может превышать 1,7 – 3, в противном случае ремни придется менять очень часто.
С увеличением оборотов якоря генератора потребители бортовой системы получают больший ток, поэтому диаметр шкивы генераторов всегда имеют меньше, чем шкивы коленвала для увеличения оборотов.
В отсутствие проскальзывания при нормальном натяжении ремня по вращению вала генератора можно достаточно точно определить угловую скорость коленчатого вала, поэтому шкив часто оснащается датчиком, с которого считываются показания тахометра.
Необходима периодическая замена шкива генератора по ряду причин:
- работа ДВС не линейна, крутящий момент коленвала скачкообразный;
- в передаче присутствуют рывки и вибрации, вредные для ремней и шкивов.
В результате ослабляется натяжение ремня, болтается шкив, генератор вырабатывает недостаточно тока для обеспечения потребителей и подзарядки АКБ.
Renault Megane › Бортжурнал › Замена подшипников генератора и установка шкива генератора 2110
АХТУНГ! НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ПОВТОРЕНИЮ ЗАМЕНА РОДНОГО ШКИВА НА ВАЗовский! (кроме как до сервиса 100км дотянуть) В ВИДУ ОТСУТСТВИЯ ОБГОННОЙ МУФТЫ ПРОИЗОЙДЕТ «ПЕРЕСКАКИВАНИЕ» ремня и его РАЗРУШЕНИЕ, С ПОСЛЕДУЮЩИМ ЗАТЯГИВАНИЕМ ОБРЫВКОВ ПОД ВЕДУЩУЮ ЗВЕЗДУ ПРИВОДА ГРМ
Значит, совсем достал меня шорох из под капота, начал было подозревать даже выжимной… Однако запах горелой резины в пробках убедил меня обратить свой взор на генератор, его подшипники и шкив. Скинул ремень доп оборудования и вынес приговор — подшипники генератора. Было обеденное время, снял генератор, принес в мастерскую и стал разбирать. Скажу сразу, генератор BOSCH.
Первым препятствием стало снятие шкива с вала генератора. В ходе творческих поисков было придумано такое приспособление:
Внутрь гайки вставляется гайка на 27, затем в вал вставляется шестигранник на 8, шестигранник держится ключом, или головкой, а гайка поворачивается против часовой стрелки, и выкручивается таким образом. Генератор при этом надо зажать в тисках нежно (а не как на картинке у меня). Гайка откручивается, шкив снимается. Во время этой процедуры я понял, что попал еще на шкив. Ибо он сильно люфтил в радиальной плоскости, и задевал корпус генератора, даже протер небольшие канавки снизу.
Дальше следует разборка генератора, откручиваются все что можно открутить снизу (или сзади) — плюсовые контакты, крышка, диодный мост, реле регулятор с щетками, снимается и кладется рядом. Хотя собственно оно не реле как таковое, а схема на 3 транзисторах, но для краткости пусть будет по старинке- реле регулятор.
Далее, откручиваются 4 болта, скрепляющие половинки генератора, и нижняя( задняя) часть с диодным мостом снимается с ротора. Можно слегка помочь себе отверткой, усилие там есть, но небольшое.
Дальше надо открутить 4 винта с потайной головкой со стороны шкива. Они крепят упорную пластину переднего подшипника. После этого берем трехлапый съемник подходящего размера, лапами хватаем под переднюю крышку, упором упираемся в вал, и стягиваем крышку с подшипника.
После этого у нас будет такая картина
Теперь можно осмотреть подшипники. Задний (малеьнкий) менять не стал, признаков износа обнаружено не было. А вот передний, был изношен в хлам просто. Подшипник был куплен от «десяточного» генератора, вологодский (VBF) за 110 рублей. Каталожный номер его 6303, он же 180303. Задний подшипник вроде 6003, в отличие от «десяточного», который 6202. Разница во внутреннем посадочном диаметре, у нашего -17 мм, внешний 35. У 6202 внутренний 15 мм, внешний тоже 35.
Разновидности конструкции
Классические шкивы фиксируются на валах шпонками. Однако этот тип крепления практически не пригоден к часто меняющимся и знакопеременным нагрузкам – шпонку срезает либо разбивается посадочный паз, появляется люфт, поэтому шкив генератора надевается на вал без натяга, конусов Морзе и шпонок, прижимается гайкой.
Подобный способ обеспечивает даже на максимальных оборотах отсутствие прокручивания с учетом того, что диаметр вала 17 мм, резьба гайки М16, а коэффициент трения сталь/сталь равен 0,15 единицам.
Затягивать гайку нужно с усилием 40 – 50 Нм в два этапа – до 20 Нм, затем доворот на угол 70 градусов.
Внимание: Резьбовое соединение этого узла самозатягивающееся, поэтому запрещены граверные шайбы, гайки с полимерными вкладышами и накернивание обычных гаек. При использовании этих приемов шкивы, наоборот, откручиваются и проворачиваются на валу.
Проблемы полностью решает инерционный шкив генератора – обгонная муфта следующей конструкции:
- внешняя обойма копирует шкив, имеет ручьи для клиноременной или поликлиновой передачи, одинаковый наружный диаметр с обычным шкивом;
- внутренняя обойма представляет собой втулку, надевающуюся на вал генератора;
- между обоймами установлен демпферный резиновый слой, пружина и роликовый подшипник специальной конструкции.
Подобная схема позволяет сглаживать импульсы вращения коленвала за счет непостоянного сцепления обойм между собой. При резком разгоне вешняя обойма плавно догоняет внутреннюю втулку. При торможении, наоборот, внутренняя обойма выравнивает угловую скорость относительно наружного шкива.
Для установки и демонтажа обгонных муфт создан специальный инструмент, аналоги которого можно изготовить собственными силами гораздо дешевле.
Установка шкива
Монтаж производится в обратной последовательности, понадобится тот же инструмент, что и при откручивании шкива/обгонной муфты. Деталь надевается на вал, поджимается гайкой в два этапа:
- с усилием затяжки 20 кН;
- затем еще на 70 градусов или с усилием затяжки, указанным в руководстве по эксплуатации генератора, модели авто.
После установки ремня генератора производится натяжение клиноременной передач в соответствии с требованиями мануала. Обычно при приложении усилия 10 кг бытовым безменом прогиб ремня должен находиться в пределах 1 см.
Переход на шкив от другого генератора
Обычно владелец переходит на шкив малого диаметра для увеличения мощности генератора на малых оборотах. Следует помнить, что это опасно, прежде всего, сгоранием ремня на оборотах больше 5000 в минуту.
Обосновывают этот шаг тем, что на малых оборотах в городском режиме АКБ не успевает нормально подзарядиться. Чаще всего на генераторы Рено монтируются шкивы от ВАЗ 21110. Они короче по вылету и имеют 6 ручьев для поликлинового ремня вместо 5, как на штатном у французского авто.
Какая Резьба На Шкиве Генератора Ваз 2110
АХТУНГ! НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ПОВТОРЕНИЮ Смена РОДНОГО ШКИВА НА ВАЗовский! (не считая как до сервиса 100км дотянуть) По причине ОТСУТСТВИЯ ОБГОННОЙ МУФТЫ ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕСКАКИВАНИЕ ремня и его РАЗРУШЕНИЕ, С Следующим ЗАТЯГИВАНИЕМ ОБРЫВКОВ ПОД Ведомую ЗВЕЗДУ ПРИВОДА ГРМ
Первым препятствием стало снятие шкива с вала генератора. В процессе творческих поисков было выдумано такое приспособление:
Вовнутрь гайки вставляется гайка на 27, потом в вал вставляется шестигранник на 8, шестигранник держится ключом, либо головкой, а гайка поворачивается против часовой стрелки, и выворачивается таким макаром. Генератор при всем этом нужно зажать в тисках лаского (а не как на картинке у меня). Гайка откручивается, шкив снимается. В свое время этой процедуры я сообразил, что попал еще на шкив. Ибо он очень люфтил в круговой плоскости, и задевал корпус генератора, даже протер маленькие канавки снизу.
Далее следует разборка генератора, откручиваются нашему клиенту остается что можно открутить снизу (по другому сзади) — плюсовые контакты, крышка, диодный мост, реле регулятор с щетками, снимается и кладется рядом. Хотя фактически оно не реле как таковое, а схема на 3 транзисторах, увы ради сокращенности пусть будет по старинке- реле регулятор.
Дальше, откручиваются 4 болта, скрепляющие половинки генератора, и нижняя( задняя) часть с диодным мостом снимается с ротора. Есть вариант немного посодействовать для себя отверткой, усилие там бывают, однако маленькое.
Далее нужно открутить 4 винта с потайной головкой не знакомых шкива. Они укрепляют упрямую пластинку фронтального подшипника. После чего берем трехлапый съемник подходящего размера, лапами хватаем под переднюю крышку, упором упираемся в вал, и стягиваем крышку с подшипника.
Позже у нас будет такая картина
Сейчас конечно оглядеть подшипники. Задний (малеьнкий) поменять отказался, признаков износа найдено не произошло. Однако фронтальный, был изношен в хлам просто. Подшипник был куплен от десяточного генератора, вологодский (VBF) за 110 рублей. Каталожный номер его 6303, он же 180303. Задний подшипник вроде 6003, в противоположность десяточного, который 6202. Разница во внутреннем посадочном поперечнике, у нашего.17 мм, наружный 35. У 6202 внутренний 15 мм, наружный тоже 35.
Заодно был куплен шкив генератора 2110 17мм. Там 3.2 разновидности, 17 и 15, вот 17 — наш размерчик. И, купил ремкомплект крышки генератора 2110, однако он не понадобился.
Основной секас был со снятием фронтального подшипника. Сверху него находится дистанционная шайба, порядком приржавевшая. Съемником подлезть под нее было нереально, вкупе с подшипником она не полезла, потому пришлось ее аккуратненько сбить. Иной раз фото этого процесса нет, ибо к этому моменту телефон был поставлен на зарядку, однако попробую обрисовать словами. Облил ее жидкостью WD40,посредством зубила провернул ее на валу на несколько оборотов. Якорь при всем этом Лаского зажат в тиски через старенькый ремень. Дальше, вбивал зубило меж шайбой и подшипником, умеренно и с различных сторон, пока шайба не начала двигаться на снятие. Далее подцепил ее съемником и снял. Подшипник съемнику не поддался и был варварски надпилен отрезной машинкой, не повредив но при всем этом вал. Надпиленный подшипник снялся просто.
как открутить шкив генератора
Сейчас есть вариант и приступить к сборке.
Подшипник запрессовывается с внутренней стороны фронтальной крышки генератора подходящей оправкой за наружное кольцо обоймы легкими постукиваниями молотка, и крышка подшипника ставится на место назначения. Желал поставить крышку из ремкомплекта, однако она не подошла по размерам, дополнительно сама была какая то слабая.
Однако так смотрится собранная конструкция:
Далее двух или более увлекательный процесс напрессовки подшипника с крышкой на вал. Якорь зажимается в тиски, опирается на нижний торец, крышка ставится сверху, и через кусочек трубы опирающийся на внутреннее кольцо обоймы Лаского напрессовывается на вал. Под нижнюю часть вала лучше подсунуть что нибудь мягкое, я использовал кусочек толстой резины. Потом сверху так же аккуратненько ставится родная дистанционная шайба. Если будет употребляться шкив от 2110, то нужна дополнительная шайба шириной 2-3 мм и внутренним поперечником 17мм. Внешний поперечник не критичен, 25 мм вполне хватает.
Далее, ставим заднюю крышку. Подшипник там садится в пластмассовую деталь, служащую сразу экраном для щеток.
Необходимо выяснить, что крышки смыкаются исключительно в одном положении. Собираем всю заднюю часть… реле регулятор, крышку. Когда имеет смысл изучить щетки и кольца. Щетки у меня еще очень даже ничего:
Далее ставим шкив… Родной брать за 3.8 к меня жаба удушила, неоригинал ожидать 3 денька, и отдавать 1.8 к тоже жаба задушила. И вообщем пишут что на фирменных 100 Рено ставят непрорезиненные, обыденные шкивы нового эталона.
Обычно генератор ВАЗ 2106 подлежит замене только в самых исключительных случаях, а при большинстве неисправностей он просто ремонтируется. Но если это устройство на вашем автомобиле окончательно вышло из строя и не подлежит ремонту, то необходимо произвести его замену. Чтобы замена генератора ваз 2106 была как можно проще, ниже приведу перечень необходимых инструментов, которые помогут облегчить выполнение этой операции:
- Ключи на 17 и 19
- Головки на 10, 17 и 19
- Трещоточные рукоятки и вороток
- Удлинитель с карданным шарниром
Порядок замены генератора на ВАЗ 2106
Прежде чем приступать к выполнению этого ремонта, отсоедините минусовую клемму аккумулятора. Затем необходимо отсоединить все провода питания от самого генератора. Сначала потребуется открутить гайку крепления клеммы:
А теперь можно выдергивать все остальные провода и штекеры, просто с небольшим усилием потянуть их в сторону:
Затем срываем обычным рожковым ключом на 17 верхнее крепление генератора, а после этого накидываем головку с удлинителем и карданным шарниром, чтобы открутить эту гайку быстро и без лишних усилий:
Далее необходимо подлезть под машину снизу и сорвав накидным ключом гайку, отвернуть ее до конца трещоточной рукояткой:
После того, как гайка откручена до конца, нужно выбить болт наружу. Для этого можно воспользоваться деревянным бруском, наставив его на болт и ударив несколько раз по нему молотком. На фото показано без бруска, но имейте ввиду, что подложка должна быть обязательно, чтобы не повредить резьбу:
После чего болт можно вытащить рукой. Если он туго идет, можно прибегнуть к проникающей смазке, немного побрызгав ей в нужное место.
Затем можно вынимать генератор снизу, так как это более удобно. Если он сразу не поддастся, то можно немного повернуть его в нужную сторону, чтобы при изъятии ничего не мешалось. Примерно так это выглядит на деле, как показано на фотографии ниже:
Цена нового генератора на ВАЗ 2106 варьируется от 2500 рублей и выше, все зависит от вашего кошелька. Процесс замены не сложный и установка происходит в обратной снятию последовательности.
Одним из важнейших механизмов в конструкции автомобиля является генератор. Вне зависимости от страны производства, данные приспособления используются на всех моделях авто. За надежную фиксацию, например в автомобилях ВАЗ 2110, отвечают специальные болты крепления генератора.
Разборка и сборка генератора автомобиля ВАЗ 2107, 2108, 2109, 2110, Калина 1118
Восстановление генератора является достаточно сложным процессом. Сложность заключается в том, что далеко не каждый автомобилист может разобраться в схеме проведения работ.
Наиболее оптимальным вариантом будет замена вышедшего из строя устройства. Только так удастся избавиться от проблем в работе системы автономной подзарядки аккумуляторной батареи. Однако на ВАЗ 2107 и прочих моделях автомобилисты не спешат менять генераторы. Причина – дороговизна новых устройств. Водителям проще заплатить за ремонт специалистам либо восстановить генератор своими руками.
Процесс ремонта состоит из нескольких этапов, которые должны выполняться последовательно. Только соблюдение определенного порядка действий позволит восстановить механизм правильно.
Замена щеток, а также прочих мелких деталей конструкции, должна производиться в мастерской. Если использование специализированного оборудования невозможно, в гаражных условиях ремонт будет значительно сложнее.
- Необходимо открутить гайку вала якоря. Для удобства можно зафиксировать вал прутковым ключом. Гайку в таком положении можно открутить только рожковым ключом.
- Когда гайка будет откручена, нужно стянуть приводной шкив с цапфы.
- Извлекают из цапфы сегментную шпонку.
- После этого приступают к демонтажу щеткодержателя и регулятора напряжения. Для этого понадобится вывернуть крепежи.
- Рекомендуется помечать положение держателя подшипника с обратной стороны и после этого вывернуть стяжные метизы. Вследствие данных манипуляций можно будет отделить переднюю крышку от задней.
- При использовании специализированного съемника необходимо проследить за порядком установки захватов – они заводятся под пластину держателя.
- Выворачивание внутренних винтов выполняется в том случае, если подшипник необходимо извлечь из щитка.
- Отжимают подшипник.
- Отпаивают специальный держатель для диодной сборки. Для безопасности и удобства провода в области между паяльником и статором лучше удерживать при помощи плоскогубцев.
- Снимают диоды выпрямителя.
Проверка щеток выполняется достаточно просто. Нужно убедиться, что присутствует контакт с кольцами скольжения. После этого необходимо проверить ход щеток в направляющих. Если обнаруживаются проблемы в работе данного механизма, требуется зачистка креплений.
Выступ щеток должен составлять не менее 0,5 мм. Если данная величина меньше – щетки срочно нужно заменить.
Также необходимо проверить работу ротора и статора. Первый элемент проверяется на наличие загрязнений. При обнаружении грязи, замасленные части протираются растворителем. Если на изделии появились различные царапины, можно отшлифовать поверхность полировочной пастой.
Обмотка проверяется омметром путем подсоединения двух контактов к кольцам. Оптимальный диапазон – 3,4 – 3,7 Ом.
Статор на Калине и других моделях проверяется также просто. Если происходит перегрев сборки, значит, имеет место короткое замыкание обмоток. В таком случае один щуп прикладывается к кольцам пластинчатого типа, а второй поочередно к проводам статора.
Для сборки используют обратный порядок представленной разборки. Во время монтажа необходимо внимательно следить за правильностью расположения всех деталей.
Установка генератора на ВАЗ
Внимания заслуживает процесс установки, поскольку данный шаг можно назвать одним из наиболее ответственных этапов ремонта. От правильности монтажа будет зависеть качество работы генератора.
- Поднимая генератор к двигателю, необходимо надеть устройство на место крепления. На двигателе достаточно часто располагаются специальные кронштейны. Именно к ним и производится монтаж.
- Поддерживают приспособление и устанавливают нижний болт крепления для генератора.
- При установке специального метиза необходимо помнить о наличии шайбы.
- После этого нужно надеть провода на штекер обмотки статора и на выход щеткодержателя.
- Накручивают гайку фиксации проводов к месту подключения генератора.
- Надевают защитный колпачок.
- Надевают шайбу и прикручивают гайку к натяжной планке, которая крепит устройство.
- Надевают ремень на шкивы генератора и насоса.
- Подкручивают натяжители ремня привода.
- Усиливают затяжку в точке фиксации генератора к планке натяжителя.
- Монтируют грязезащитный щиток.
Подробный обзор замены генератора:
Болт крепления генератора Камаз
Для крепления устройства на самосвалах марки Камаз используется длинный болт М10×1,5×110. Данный метиз отличается высокой прочностью и надежностью. Поэтому в процессе эксплуатации не возникает никаких проблем с регулировкой натяжения.
Чтобы обезопасить себя, необходимо выбирать качественные болты для фиксации генераторов. Чем дороже крепежные материалы – тем дольше приспособление будет работать без проблем.
Болт крепления генератора на Оке
На Оке и многих моделях ВАЗ дополнительно затягивается нижнее крепление. Для этого применяется болт М8×1,25×16. Детали можно регулировать в любое время, не боясь, что резьба будет повреждена. Главное, отдавать предпочтение качественным крепежам.
Таким образом, обслуживание генератора реально выполнить самостоятельно. Для этого потребуется ознакомиться с пошаговой инструкцией демонтажа. В некоторых случаях отремонтировать детали генератора можно не откручивая полностью болт крепления. Однако такая работа займет больше времени.
Лучшим вариантом является снятие устройства, что позволит без проблем выполнить замену щеток. Также важным моментом является восстановление регулятора напряжения – основного элемента генератора. Чтобы проверить регулятор напряжения, используют зарядное устройство либо регулируемый блок питания.
Читайте также: