Как одеть кольцо на стартер

Обновлено: 25.01.2025

Монтаж стопорных колец, как и демонтаж, зачастую, вызывает большое количество вопросов. Человек, у которого недостаточно опыта в проведении подобных работ, может и не знать о том, что существуют стопорные кольца внутренние и наружные. Некоторые даже не знают, для чего нужны стопорные кольца, и что они из себя представляют. Собственно, по этой причине мы и решили первоначально провести небольшой ликбез. Итак, расскажем обо всем подробно и по порядку.

Как выглядит стопорное кольцо?

Многие по ошибке путают стопорную шайбу со стопорным кольцом из-за названия и круглой формы. Однако, на самом деле, между двумя этими изделиями существует большая разница. В первую очередь, стопорное кольцо — это незамкнутая окружность, то есть в нем имеется небольшой проём. Кроме того, на стопорном кольце имеются специальные ушки, с помощью которых деталь надежно фиксируется в конструкции, поскольку ушки выступают в качестве плеча, то есть рычага.

Производство стопорных колец

Производство стопорных колец подразумевает строгое соблюдение всех стандартов, установленных нормами ГОСТ 13940-86, ГОСТ 13942-86 или же DIN 471 для наружных, а также нормативами ГОСТ 13941-86, ГОСТ 13943-86 и европейским аналогом DIN 472 для внутренних колец. Согласно предписаниям данных стандартов, материалом для изготовления данных изделий служат углеродистая сталь 65Г, конструкционная сталь 60С2А, жаропрочная сталь 40Х13 и другие марки.

Для производства стопорных колец обычно используют листы и ленты стали, реже их создают из круглой либо овальной проволоки. Кольца изготавливаются с прямоугольным сечением по умолчанию, но в некоторых случаях, по пожеланию заказчика, их производство может выполняться по заданному чертежу. Все стальные заготовки в обязательном порядке должны пройти дополнительную термическую обработку. Их поверхность обрабатывается с помощью одного из покрытий:

цинка
кадмия
фосфата
оксида

Типы стопорных колец

Стопорные кольца подбирают под конкретный узел определенного механизма исходя из эксплуатационных условий и конструкционных особенностей изделия. Так, например, для фиксации элементов на валу применяют наружные стопорные кольца. Для фиксации разных изделий непосредственно в самом отверстии задействуют уже внутренние стопорные кольца. Типы стопорных колец различаются по направлению ушек: на внешних они направлены наружу, на внутренних — внутрь.

Применение стопорных колец

Применение стопорных колец в промышленности можно наблюдать практически во всех производственных сферах, где задействуются различные механизмы. Особенно часто их встречают в машиностроении, судостроении, авиастроении, вагоностроении, станкостроении и подобных отраслях. Устанавливать такие изделия можно в редукторах, моторах и других элементах, которые осуществляют вращение на своих собственных осях и нуждаются в очень надежной фиксации.

Основные способы снятия стопорных колец

Механики выделяют три основных метода установки стопорных креплений:

Ручной. Самый распространенный в обиходе.
Механический. Для того, чтобы поставить внешнее кольцо, используется установочный конус, равный по диаметру валу и отцентрованный по нему. Специальным толкателем деталь двигается по конусу к месту установки, соскальзывая с конуса в паз.
Автоматический. При массовом производстве на автоматизированных линиях детали ставятся гидравлическими или пневматическими приводами.

Среди умельцев распространено множество способов, как снять стопорные кольца без инструмента, специально для этого предназначенного. В ход идут шила, гвозди, тонкие крестовые отвертки и другие подручные средства.

Чтобы снять стопорные кольца без съемника, можно модифицировать обычные острогубцы.

Их концы обтачивают под цилиндр, с диаметром, чуть меньше отверстия в ушках.

Модифицируют и пассатижи, в боковых поверхностях губок, у самого конца сверят отверстия, в которые вставляют отрезки закаленного прутка подходящего диаметра. Таким способом разрезную стопорную шайбу можно как снять, так и поставить обратно.

Часто возникает вопрос: как снять стопорные кольца без ушек? Для этого понадобится две отвертки. Одной следует разжимать стопор в его разрезе так, чтобы его диаметр немного увеличился, и оно частично вышло из паза. Второй отверткой нужно подхватить один из концов кольца и вытащить его на поверхность вала. Первой отверткой нужно подхватить этот конец, не давая ему соскользнуть обратно в паз. Второй отверткой нужно провести по пазу, чтобы вытащить из него оставшуюся часть стопорной шайбы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

При слесарных работах, а особенно, когда выполняется ремонт автомобиля и прочих видов техники, часто могут понадобится специализированные инструменты. Одним из таковых инструментов являются круглогубцы, служащие для того, чтобы снять стопорные кольца. Они принадлежат к категории шарнирно-губцевых устройств, и напоминают внешне обычные плоскогубцы или пассатижи. Если присмотреться, то инструмент имеет скругленные губы, а купить щипцы для стопорных колец рекомендуется именно в Цилиндре.

Как ставить стопорное кольцо?

Наконец, мы подошли к моменту, когда можем рассмотреть рекомендации по поводу того, как ставить стопорное кольцо. Различают три способа установки стопорных колец: ручной, механический и автоматический. Для механического монтажа используют плунжер и конусную пробку, которая отцентрирована по торцу вала и имеет угол в 6°. Собственно, в этом случае при помощи плунжера можно будет проталкивать стопорное кольцо прямиком через конусную пробку.

Используя автоматический метод установки стопорного кольца, нужно задействовать специальные прессы, либо же пневматические цилиндры. При этом обратите внимание на то, что установочные инструменты обязательно должны быть оснащены закаленными рабочими поверхностями, дабы минимизировать возможный износ оборудования. А если использовать ручной способ монтажа, можно взять инструмент для установки стопорного кольца или обойтись отверткой.

Плоскогубцами нужно раздвинуть витки кольца
Одна сторона изделия торцом вставляется в канавку
Виток плотно зажимается
Придерживая виток, кольцо аккуратно прижимается отверткой

Замена бендикса

Независимо от того, собираетесь Вы заменить бендикс или перебрать, сначала его придется снять со стартера. Существуют два типа стартеров:

С «клювом», где передняя опора вала стартера выполнена в его корпусе.
И без «клюва», где передняя опорная втулка стартера стоит в картере.

Наиболее распространены механизмы первого типа, «бесклювые» знакомы по ВАЗ «восьмого» семейства.

Так как поменять бендикс на стартере можно, только сняв сам стартер, вначале отключается «масса» аккумулятора, а со стартера снимаются силовой кабель и провод управления втягивающим реле. Открутив крепления стартера к картеру, вытаскиваем его наружу.

Читать дальше: Положение рук на руле и характер

Независимо от конструкции стартера сначала снимается втягивающее реле, так как его вилка в дальнейшем мешает. Откручиваем гайку на клемме питания обмотки стартера, снимаем клемму, затем выворачиваем винты, соединяющие втягивающее с корпусом. Вынимаем обмотку реле, после чего сердечник легко расцепить с вилкой бендикса.

Затем разбираем стартер. Вывернув продольные стяжные болты крышек, снимаем «клюв» или переднюю крышку стартера. После этого можно легко снять вилку с бендикса и вытянуть ротор на себя.

На роторе установлена упорная втулка, ограничивающая ход бендикса. Перед тем как снять бендикс со стартера, надо спрессовать эту втулку. В гаражных условиях используется рожковый ключ, заходящий зевом на вал ротора, но упирающийся губками во втулку. Крепко зафиксировав ключ в тисках, упираем в его губки упорную втулку и наносим резкий удар по торцу вала через выколотку из прочного дерева, меди или алюминия, чтобы не повредить сам вал. После этого стопорное кольцо, установленное внутри втулки, соскакивает с канавки и освобождает ее. Сняв втулку, стяните и стопорное кольцо с вала, поддев тонкой отверткой.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Замена бендикса стартера

Процесс снятия стопорного кольца

Для того, чтобы самостоятельно снять стопорное кольцо подготовьте съемники стопорных колец и подшипников, тиски и молоток.

Первым делом снимите стойку передней подвески Вашего автомобиля. Установите деталь в тиски и выбейте ступицу, используя молоток. Кольцо подшипника снимите при помощи кольцесъемника.

После этого воспользуйтесь съемником подшипников для его извлечения и выбейте оставшуюся часть с помощью оправки подходящего размера.

После очистки всех деталей необходимо покрыть их тонким слоем новой смазки. Внутреннее стопорное кольцо установите с помощью кольцесъемника, затем установите новый подшипник в корпус поворотного кулака.

В гнездо кулака установите наружное стопорное кольцо. Чтобы избежать повреждения внутреннего кольца подшипника во время дальнейшего запрессовывания ступицы в подшипник, опора должна его фиксировать. Теперь можно установить обратно стойку передней подвески. Не забудьте проверить углы установки колес.

При отсутствии специального инструмента для снятия стопорных колец Вы можете использовать две отвертки подходящего размера или модифицированные пассатижи.

Как выбрать съемник для стопорных колец?

При покупке инструмента обращайте внимание на такие детали:

Длину губок. Чем она длиннее, тем легче захватить крепления, которые расположены в глубокой канавке. Также, чем длиннее губки, тем меньше усилий нужно прилагать на сжатие.
Длина рукояток. Также, отталкиваясь от закона рычага, можно понять, что чем длиннее ручки, тем проще разжимать кольцо.
Форма наконечников. Могут быть прямыми и изогнутыми. С прямыми работать легче, но с загнутыми намного проще захватить кольцо в углублении.
Диаметр наконечников. Должен быть максимально приближен к диаметру отверстия в ушках. Тонкие могут просто-напросто переломится, толстые не войдут в отверстие.
Обратный отгиб наконечников. Полезен для внешних стопорных колец – они прочно захватываются и не выскальзывают.

Что такое стопорное кольцо?

Перед выполнением всех операций, нужно вспомнить немного теории и понять, что же такое вообще представляет из себя стопорное кольцо? Так называется специальный элемент, надежно фиксирующий различные вращающиеся и двигающиеся детали, находящиеся как на валу, так и в отверстии. При этом, невзирая на название, изделие внешне имеет незамкнутый вид. Важно отметить, что одним из основных предназначений данного элемента считается качественное закрепление подшипников качения. Для этого кольца монтируют строго в проделанных под них пазах или канавках.

Производство стопорных колец подразумевает их выполнение из углеродсодержащей или же нержавеющей стали, а также из бериллиевой меди с нанесением специальных покрытий. Вес, размер и прочие параметры предписываются по имеющимся стандартам ГОСТ 13942-86 для отечественных изделий и DIN 741 для зарубежных, и регламентируют изготовление исходя из последующего узла установки. Кстати говоря, место установки имеет важную роль, поскольку существуют внутренние и наружные кольца, которые размещаются на валу или же в отверстии соответственно.

Стопорные кольца находят применение в конструкциях различных механизмов от водопроводных вентилей и коробок передач автомобилей до судовых редукторов и космических станций. Для того, чтобы произвести замену или ремонт узла механизма, необходимо сначала снять стопорное кольцо. Обычно для этого используются специальные инструменты – кольцесъемники.

Что такое стопорное кольцо

Из-за похожего названия и формы кольца многие путают стопорное кольцо со стопорной шайбой. Несмотря на схожесть названия и внешнего вида, у них принципиально разные функции. Стопорная шайба фиксирует резьбовое соединение, предотвращая вращательное движение гайки или головки болта. Стопорное кольцевое крепление препятствует осевому перемещению подшипника, вала, оси вращения или другого конструктивного элемента.

Стопорные кольца делают из высококачественной пружинной стали, оно имеет узкий сквозной разрез и две площадки по его краям, которые называют ушками. В площадках проделаны отверстия, взяв за которые, разрез можно уменьшать или увеличивать. При этом изменяется длина окружности изделия. На деталях механизма, которые необходимо зафиксировать от осевого перемещения, протачивают или фрезеруют узкий пал, чуть шире высоты кольца. Кольцо в сжатом или растянутом состоянии заводят в паз и отпускают. Деталь сжимается, охватывая вал, или разжимается, фиксируя подшипник в отверстии. Чтобы снять крепление, требуется также разжать или свести ушки.

Кольцевые стопорные крепления широко используются во всех отраслях машиностроения, от часового производства до горно-обогатительной техники, от бумагоделательных машин до велосипедов, от бытовой техники до космических кораблей.

Стопорные кольца что это такое и зачем его снимать

Щипцы для стопорных колец купить надо тогда, когда планируется провести ремонт автомобиля. В процессе ремонта соответствующих узлов и механизмов приходится сталкиваться с такими элементами, как стопорные кольца. Конструктивно они напоминают шайбу, и поэтому новички часто путаются. Различают стопорные кольца и шайбы, которые имеют разные предназначения. Чтобы не возникало сомнений, надо понимать отличительные особенности:

Стопорная шайба — она служит для того, чтобы зафиксировать резьбовое соединение в одном положении, исключив при этом вращательное смещение гайки или шляпки болта
Стопорное кольцо — это специальный вид крепежного соединителя, который ограничивает и исключает осевое смещение детали, например, подшипник, вал, ось и т.п.

Если шайба имеет полностью закрытую кольцевую конструкцию с соответствующими видами выемок для фиксации в неподвижном положении, то в кольце есть сквозной разрез, а также соответствующие отверстия, за счет которых выполняется снятие и установка детали. Для изготовления стопорных устройств применяется высококачественная пружинная сталь, которая имеет свойство сжатия и растяжения без деформации.

Два отверстия возле разреза детали называют ушками, за которые происходит захват кольца при помощи специализированного инструмента — круглогубцы. Принцип работы этой детали заключается в том, что на валу протачивается или фрезеруется паз, который должен быть немного шире высоты фиксатора. Чтобы активизировать деталь, ее необходимо захватить при помощи щипцов для стопорных колец, и сжать или разжать для посадки на место.

Применяются стопорные кольца во многих сферах и отраслях, поэтому узкоспециализированный инструмент, как круглогубцы, понадобится не только в домашнем хозяйстве. Кроме того, к покупке специализированного инструмента нужен соответствующий подход, так как стопорные кольца бывают разных видов. Чтобы выбрать и купить щипцы для демонтажа или установки фиксирующих колец, надо разобраться с классификацией этих устройств.

Виды стопорных колец

Существует два основных вида стопорных кольцевых соединений:

Внутренние. Служат для фиксации деталей внутри отверстий. Используются при креплении подшипников. Ушки выступают внутрь. Для установки их нужно сжать, чтобы длина внешней окружности уменьшилась, завести деталь во внутренний паз и отпустить ушки. Деталь распрямится и частично попадет в паз, а частично будет выступать из него. Эта выступающая часть и не даст подшипнику, упирающемуся в нее, двигаться в осевом направлении. Чтобы снять крепление, ушки нужно развести.
Внешние. Применяются для крепления деталей на валах, осях, штоках. Надеваются на вал снаружи, ушки выступают на внешнюю сторону изделия, разрез между ними минимальный. Для монтажа ушки раздвигают, длина внутренней окружности изделия увеличивается, и его можно надеть на вал или ось, подвести в проточенному пазу. После этого ушки отпускают, деталь под действием сил упругости сжимается, плотно садится в паз, оставляя снаружи кольцевой бортик. Он и не даст детали перемещаться в осевом направлении. Чтобы снять такую деталь, ушки сводят вместе.

Стопорные кольца различаются также по размеру, толщине, усилию деформации, металлу, из которых они изготовлены.

В технике иногда применяются стопорные кольца без отверстий и ушек. Они представляют собой просто неполный виток пружинной проволоки, размещенный в пазе вала или отверстия.

Такие конструкции применяются в малонагруженных узлах с небольшими осевыми нагрузками, таких, как приводы стартера или крепление стекла манометра.

Виды съемников стопорных колец

Для того, чтобы монтировать и демонтировать стопорные кольцевые крепления, инженеры разработали много моделей съемников разного типа. Всех их объединяют общие элементы конструкции:

рукоятки, соединенные шарниром;
служащие продолжением рукояток по другую сторону шарнира рабочие органы, или губки.

Читать также: Ka7812 характеристики схема подключения

Конструктивно различаются два основных вида кольцесъемников:

Для внешних креплений. При сведении рукояток губки будут расходиться, растягивая деталь и увеличивая длину внутренней окружности.
Для внутренних креплений. При сведении рукояток губки будут сходиться, сжимая деталь и уменьшая его внешний диаметр.

Существуют и универсальные съемники, режим работы которых можно выбирать рычажком-селектором. Некоторые устройства оснащаются дополнительными функциями: винтовым ходом, фиксатором в растянутом или сжатом состоянии, редукторными рычажными механизмами и т.п.

Характеристики съемников стопорных колец

Для того, чтобы ориентироваться во всем многообразии моделей кольцесъемников, предлагаемых отечественными и зарубежными производителями, полезно знать основные параметры, характеризующие эти устройства. К ним относится:

Длина губок. Этот параметр определяет способность съемника работать с креплениями, находящимися в углублениях и других труднодоступных местах. Следует помнить, что с удлинением губок, согласно закону рычага, снижается усилие сжатия (при равном усилии на рукоятках)
Длина рукояток. Влияет на удобство применения и на максимальное усилие сжатия или разведения ушек.
Форма наконечников. Используются как прямые, так и загнутые под некоторым углом (от 0 до 90°). Прямые позволяют развивать большее усилие, загнутые удобнее при работе в углублениях.
Диаметр наконечников. Должен быть по возможности ближе к диаметру отверстий в ушках. Слишком толстый наконечник просто не пройдет в отверстие, а слишком тонкий может не выдержать нагрузки и сломаться. К тому же с тонких наконечников кольцо может соскользнуть.
Обратный отгиб наконечников. Используется на внешних съемниках, для разжимания ушек. Отгиб повышает надежность удержания кольца.

Эти характеристики съемников для стопорных колец важны для традиционных конструкций. На рынке предлагаются универсальные съемники. У них наконечники губок выполнены съемными, их можно оперативно снять и заменить на другую, более подходящую к данному случаю пару. Селектором переключаются режимы разжатие/сжатие, дополнительный шарнир позволяет менять угол наклона губок от 0 до 90°.

Некоторые модели снабжены ограничителем усилия. Это позволяет регулировать максимальное усилие разжатия или сжатия, не давая повредить тонкие кольца.

При использовании универсальных съемников следует быть внимательным при выборе наконечников. Допустимо использовать лишь те наконечники, которые произведены тем же изготовителем либо указаны им в качестве совместимых.

При работе с кольцевыми креплениями и съемниками обязательно использование средств индивидуальной защиты — небьющихся рабочих очков (лицевого щитка) и защитных перчаток.

Снятие стопорных колец

Снятие стопорных разрезных шайб проводится двумя основными методами:

С частичной разборкой основного механизма. При этом узел, содержащий кольцо, демонтируется. Он фиксируется в тисках или другом зажимном приспособлении на рабочем столе, и снимать деталь можно в удобных условиях теплой и хорошо освещенной мастерской.
Без частичной разборки. Удел, подлежащий ремонту, не демонтируется, его разборка и замена деталей происходит в менее удобных условиях, зачатую на открытом воздухе.

И в том, и в другом случае снять стопорную деталь лучше с использованием специальных съемников, соответствующих типу и размеру стопорного крепления.

Читать также: Колесный редуктор своими руками

Если же их по каким- либо причинам нет под рукой, умельцы приспосабливают тот или иной универсальный инструмент или дорабатывают его, изготавливая съемник своими руками. Такой подход может быть оправдан, если требуется срочно снять одно или два кольца. При больших объемах работ съемники заводского производства демонстрируют свое превосходство по целому ряду признаков:

прочность;
надежность;
удобство и скорость работы;
безопасность.

Опытные мастера сформулировали ряд рекомендаций, как снять стопорную шайбу со ступичного подшипника передней подвески:

Стойка снимается с автомобиля и зажимается в тиски.
Молотком выбивается ступица.
Легкими постукиваниями малого молотка по бортику внутреннего стопорного кольца ослабляется его контакт с пазом.
Далее подходящим по типу и размеру кольцесъемником нужно снять кольцевое крепление. При отсутствии штатного инструмента некоторые умельцы ухитряются снять стопор двумя тонкими отвертками.
После выпрессовки и замены подшипника нужно проверить его положение: передний торец должен быть на уровне дальней стенки паза для установки стопорной детали.
Съемником сжимается кольцо и подносится к пазу. После совмещения по всему периметру рукоятки понемногу ослабляются, и деталь встает на место.

Рекомендации, как снять задний ступичный подшипник, и его стопорное кольцо, выглядят следующим образом:

Снять колесо и тормозной барабан.
Плоской отверткой осторожно поддеть и снять сальник.
Кольцо снять с внутреннего диаметра подходящим по размеру и типу съемником.
Снять внутреннюю обойму подшипника.
Выбить внешнюю обойму легкими постукиваниями по бородку и снять ее.

После смазки или замены подшипника собрать узел в обратном порядке.

Процесс снятия стопорного кольца

Первым делом снимите стойку передней подвески Вашего автомобиля. Установите деталь в тиски и выбейте ступицу, используя молоток. Кольцо подшипника снимите при помощи кольцесъемника.
После этого воспользуйтесь съемником подшипников для его извлечения и выбейте оставшуюся часть с помощью оправки подходящего размера.
После очистки всех деталей необходимо покрыть их тонким слоем новой смазки. Внутреннее стопорное кольцо установите с помощью кольцесъемника, затем установите новый подшипник в корпус поворотного кулака.
В гнездо кулака установите наружное стопорное кольцо. Чтобы избежать повреждения внутреннего кольца подшипника во время дальнейшего запрессовывания ступицы в подшипник, опора должна его фиксировать. Теперь можно установить обратно стойку передней подвески. Не забудьте проверить углы установки колес.

Основные способы снятия стопорных колец

Механики выделяют три основных метода установки стопорных креплений:

Ручной. Самый распространенный в обиходе.
Механический. Для того, чтобы поставить внешнее кольцо, используется установочный конус, равный по диаметру валу и отцентрованный по нему. Специальным толкателем деталь двигается по конусу к месту установки, соскальзывая с конуса в паз.
Автоматический. При массовом производстве на автоматизированных линиях детали ставятся гидравлическими или пневматическими приводами.

Чтобы снять стопорные кольца без съемника, можно модифицировать обычные острогубцы.

Их концы обтачивают под цилиндр, с диаметром, чуть меньше отверстия в ушках.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Инструкция как снять стопорную шайбу с передней подвески авто щипцами

При замене ступичного подшипника на автомобиле не обойтись без круглогубцев, которые понадобятся для демонтажа стопорной шайбы с прорезью. Процесс имеет следующий вид:

Приступать к извлечению ступичного подшипника надо только после того, как будет извлечен ШРУС из поворотного кулака
Когда поворотный кулак готов к замене подшипника, надо взять в руки подходящий по размеру инструмент — круглогубцы
Для демонтажа стопорного кольца понадобятся круглогубцы, работающие на сжим, так как подшипник зафиксирован при помощи наружного устройства
Губки инструмента нужно завести в зацепление с отверстиями ушек детали
Надавливать на рукоятку инструмента, и когда шайба будет достаточно разжата, необходимо извлечь ее из посадочного места ступицы
Далее необходимо извлечь подшипник, и после его замены, произвести обратную установку фиксирующей детали
Фиксирующее устройство подлежит замене при износе или явных признаках деформаций, например, сколы, перекосы, трещины, отсутствие ушек и т.п.

Некоторые мастера при отсутствии специальных щипцов, пытаются извлечь фиксирующую деталь подручными средствами, используя для этого плоскогубцы, утики, отвертку и т.п. Все заканчивается безуспешно, а порой и с получением травм. Кольцо обладает пружинными свойствами, поэтому при его извлечении необходимо удерживать в жестко зафиксированном положении. Если пытаться извлечь его подручными средствами, то можно получить травму, испортить деталь, потратить много времени, и не добиться результата.

Это интересно! Чтобы исключить получение серьезных травм, которая может возникнуть при выскакивании стопорного кольца, надо работы проводить в защитных очках, перчатках и даже маске. Сила отскакивания детали настолько велика, что может нанести серьезную травму головы.

Нашлось времечко заняться стартером т.к. его выкрутасы уже порядком надоели, то он соизволит завести машину, а то ждёт чтобы его толкнули.
Самый главный подозреваемый это провод на втягивающее, ну а раз всё равно снимать коробку воздухана то до кучи и решил скинуть стартер, разобрать до потрохов так же как делал в прошлый раз со стеклоочистителем и провести профилактику.
Покупал я его и ставил при пробеге 40 тыс км.
Сейчас пробег 89400, прошёл 49400, в принципе претензий к нему нет, думаю что провод на стягивающее мозги мне компостирует, вернее не сам провод а место контакта с втягивающим, ну посмотрим.

Откручиваем гайку и два болта на 10 и скидываем всю коробку воздухана в сборе и нам предстаёт отличный доступ к стартеру:

По стрелкам на картинке:
Красная — на блоке двигателя краска потрескалась и большей частью отвалилась, возможно последствия перегрева в ноябре 2016 ?
Это до какой же степени нужно нагреть металл чтобы краска так отвалилась ?
Зелёная — да… у меня теперь новый АКБ… Варта благополучно скончалась, но об этом будет отдельная запись чуточку позже.
Жёлтая — Сапун КПП всё таки находится выше щупа ! поэтому господа которые пытались меня убедить что лишнее залитое масло в КПП (чтобы в масле купались и шестерёнки 5й передачи) можете меня больше не убеждать, я вам не верю.
Синяя — Как же удобны хомуты вот с такими гайками которые удобно крутит руками ! рекомендую для тех случаев когда нужно иногда крутить хомут туда-сюда.
Снимается стартер очень просто. Скидываем кленну с АКБ. Гайка силового провода на 13. Затем 3 гайки на куполе сцепления. В интернете вечно ходят слухи мол один говорит что стартер крепиться на 2 гайку и 1 болт, другой говорит что на 2 болта и 1 гайку… так вот у меня машина 2007 года и стартер крепиться на 3 гайки !
Возможно кто то менял стартер ночью и у него одна или две шпильки выкрутились вместе с гайками и он так и закрутил их обратно толком не рассмотрев в потёмках…
У меня в этот раз вместе с гайками выкрутились две шпильки… блин… вот бяка то… пришлось наживлять две гайку на каждую (эти же гайки от стартера) и закручивать их обратно.

Провод на втягивающее соединяется просто обычным разъёмом. Вот где вся соль… ёпть… лучше бы тут было винтовое соединение… Разъём обычный СССР, никакой защиты от воды нет и в помине, да еще и провод коротковат, чуток натянут. В очередной раз АвтоВАЗ накосячил там где этого делать не стоило. Стартер находится в самом низу, вся срань летит на него в первую очередь, и соответственно на это соединение.
Ну ладно, что уж теперь… снимаем, тащим домой… в ванну… купаться в тазике (не люблю грязные запчасти и грязный инструмент)

Зелёной стрелкой обозначил колечко при снятии которого пришлось помучиться в остальном проблем никаких.
Два длиннющих болта под ключ на 8 стягивают заднюю крышку стартера к передней в которой расположен редуктор. Выкрутив эти два длинных болта стартер легко располовинивается.

Снимаем с ротора маленькую шестерню и двумя длинными болтами поддеваем и снимаем крышку в которой сидит подшипник скольжения.

Теперь можно вынуть ротор из статора и снять заднюю крышку с щёткодержателями

Делов в принципе немного, почистить щёткодержатели, почистить коллектор ротора, почистить от старой грязи и смазки детали, набить новую с смазку и собрать обратно.
Коллектор имеет диаметр 30мм, размер щёток 6,8х13,8мм.

Коллектор почистить несложно если зажать ротор в шуруповёрт и пройтись наждачкой

Диаметр вала ротора со стороны коллектора 6,8мм, но очень маленькая длина т.к. близко расположены шлицы для шестерни. А у шуруповёртов как известно при расжатии губок патрона кулачки уходят во внутрь. В общем как раз хватило чтобы зажать (патрон 10мм, у старой метабы патрон был 13мм, куда мир катиться ))
В принципе коллектор был неплох, ну не помешает.
В задней крышке чистим растворителем щёткодержатели, щётки, пружинки и подшипник скольжения.
Здесь со стороны задней крышки вал ротора имеет диаметр 11,91мм, диаметр подшипника скольжения в задней крышке 11,96мм, в принципе неплохо для почти 50 тыс пробега в городе.

Втягивающее разбирать не стал, конечно хорошо бы было почистить пятаки, но что то мне кажется обратно я его не соберу т.к. со стороны контактных винтов виден припой, значит катушку сначала вставили потом припаяли, в общем мой паяльник для smd деталек, а не для таких гигантских штук ))
Магниты статора протёр от грязи, в основном продукт износа щёток как мне кажется. Магниты непонятно приклеены или нет, надеюсь что приклеены а не как это было в стартере БАТЭ когда я его располовинил все потроха включая магниты высыпались от туда кучей запчастей.

Технический картон внутри статора пришлось после водных процедур сушить феном. Мелочи, но имейте в виду.
Редуктор оказался вообще сухой. Не я конечно понимаю что режим работы стартера это пару секунд… но всё же почему бы не смазать его то хотя бы чуточку ?

Самым сложным было снять это стопорное кольцо на валу которое на третьем фото обозначено зелёной стрелкой:

Это будет проще если понять суть его устройства: На валу имеется проточка, в проточке сидит колечко из толстой и прочной проволоки, а сверху на колечко надето второе кольцо не дающее ему соскочить. Нужно сначала сбить верхнее колечко вниз, для этого удобно использовать головку или накидной ключ и молоток, а вот затем при помощи отвёртки выколупать нижнее проволочное кольцо. Я провозился минут 5, кое как достал.

При обратной сборке не забываем сначала накинуть вернее кольцо нужной стороной, а только потом одевать проволочное. Верхнее кольцо удобно одевать уперев снизу в него разводной ключ и ударяя молотком по валу.
После снятия кольца всё просто разбирается:

Эту толстую баранку бендикса на валу я разбирать не стал, не к чему. Да и можно было бы в принципе и это всё не разбирать, но очень уж хотелось на спиральных шлицах бендикса вытереть всю старую смазку и нанести новую.
На этом в принципе всё, всё чистим, смазываем и собираем обратно.

Вставляем щётки в щёткодержатели, пружины пока отдельно, отгибаем по 4 усика удерживающие пружины в щёткодержателях.

Смазываем подшипник в задней крышке.
Вставляем ротор поправляя щётки. Затем по очереди вставляем пружины и загибаем усики щёткодержателей удерживающих пружины обратно. Немного неудобно но не сложно.
при вставлении ротора в заднюю крышку с обратной стороны выползет лишняя смазка, это отличный повод испачкать рубашку и дать жене проверить её новый стиральный порошок.
Теперь одеваем на ротор стартер удерживая его от прилипания к нему. То есть при одевании статора на ротор последний потянется к магнитам и попытается заскочить внутрь статора т.к. его притягивают магниты это нежелательно т.к. при этом ротор попытается выскочить из задней крышки и тогда придётся его туда снова вставлять.
Дальше всё просто. Верхняя крышка с подшипником скольжения занимает своё прежнее место. Не забываем в ней протереть и смазать подшипник скольжения (и мелкую шайбочку не забыть протереть и смазать). Удобно одевать крышку предварительно вставив на место два длинных болтика под ключ на 8.

Собираем обратно планетарный редуктор, смазываем, вставляем бендикс, и закручиваем половинки стартера обратно стягивая длинными болтами. Тут я собирал половинки и разбирал обратно раза три не понимая почему флажок бендикса который должен тянуть вилку постоянно утоплен, оказалось вот эта чёрная резинка
обозначил на фото красной стрелкой:

имеет под язычок тонкую прорезь, а я эту резинку просто сверху сувал )) одев как нужно всё закрутилось сразу и без проблем. Бендикс легко и чётко ходит туда-обратно, пружина надёжно отводит его обратно. При сборке втягивающее я заметил на сердечнике который втягивается внутрь катушки потёртости и смазал сердечник небольшим количеством смазки.
Кстати металлоплакирующая смазка Вымпел мне очень нравиться,

пользуюсь ей уже лет 10 вместо литол-24. В Ашане тюбик 140 грамм стоит в районе 90 рублей. Рекомендую.
Шпильки на месте, осталось прикрутить стартер:

Теперь этот злосчастный провод:

Снялся он с фишки втягивающего ну очень легко. Провозившись с пластиковым набалдашником-колодкой так и не понял как она держится, кое как стянул и не обнаружил на самом контакте никаких выступов для его удержания, обычно это такой выпирающий лепесток который защёлкивается при вставлении контакта в колодку.
Провод толстый, надёжный, сам контакт прочный, жёсткий правда весь потемневший от окислов, но зелени нигде нет. Чуток почистил, поскаблил, обжал тонкогубцами, надел обратно колодку. Обмотал изолентой со стороны провода, хотя бы воды чуть поменьше внутри будет. Одел на втягивающее, вроде плотно сел…
Еще обмотал изолентой… Что то мне показалось маловато изоленты… обмотал еще и силовой примотав к нему провод от втягивающего. Может это еще улучшить его долгоживучесть.

Сейчас кстати пока нет короба воздухана отличная возможность проверить уровень масла в КПП, смазать тросик сцепления и отрегулировать наконечник на нём, я например люблю когда педаль сцепления берёт в самом начале хода, т.е. почти без свободного хода.
Ну вроде всё… поворачиваем ключ… вжик… с полоборота завелась… урчит… посмотрим как будет дальше, надеюсь виной всему был плохой контакт провода управления на втягивающем.

Спасибо всем кто осилил столь длинный и нудный текст.

Лада Калина Седан 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 81 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада Калина, 2011

Лада Калина, 2012

Лада Калина, 2011

Лада Калина, 2007

Комментарии 7

У моей сестры есть автомобиль лада калина ваз 11183
И вот в чем беда когда заводишь автомобиль он жужит я так понял это бендикс и стал вопрос в покупке нового стартера, и зайдя в интернет я увидел их много и они различаются по характеристикам Одни пишут продавцы Стартер ВАЗ 2170, 1118 крепеж под 3 отверстия (на пост. магнитах) как понять на "Пост магнитах"?
Стартер ВАЗ 2170, 1118 (редукторный) АТЭК вот ключевое слово редукторный он отличается от прежнего что я выше описал и если да то чем?
И еще пишут одни что 11 зубов а другие 9 зубов так какой лучше взять чтобы не допустить ошибку подскажите кто реально шарит буду благодарен)!

Грамотно написано, молодец. От себя дополню, как делаю я:
1. Чтобы не возится со щётками, сначала отдельно откручиваете нижнюю крышку(2 винта или болта, которые притягивают щеточный узел к этой крышке), затем через головку на 24 или 27 стягиваете щеточный узел с коллектора на нашу головку — так щетки остаются в гнездах, а их износ можно оценить сбоку визуально! При сборке головку ставите вплотную к коллектору и щеточный узел сдвигаете по головке на коллектор.
2. Очень важно: в том месте, где минусовые щетки контактируют с массой на крышке тщательно зачистите место контакта!
3. Маленькие шестерни- сателлиты вращаются на бронзовых втулках — чаще всего они изнашиваются и весь планетарный механизм начинает подклинивать!
4. Такое втягивающее как у тебя распаивается в 2 местах паяльником 30 ватт — крышка снимается и пятаки спокойно меняются/обслуживаются
5. Постоянные магниты преклеены к корпусу, а так же удерживаются стальными прижимками
6. Процесс снятия бендикса. Во вервых снимаем ось со стартера и !ОПИРАЕМ НА ЦЕНТР ЧЕРЕЗ ПОДХОДЯЩУЮ ГОЛОВКУ, а не на 3 маленькие оси сателлитов — а то они обязательно провалятся. Трубкой по диаметру чуть больше диаметра оси сбиваем запорное кольцо вниз. Затем 2 тонкими отвертками поддеваем стопорное кольцо и как только оно вышло из проточки поддеваем рожковым ключом на 12 вверх. Обслуживаем/меняем бендикс, затем одеваем запорное кольцо правильно. Теперь опять всю ось опираем на головку, стопорное надставляем над осью и бьем молотком через БРОНЗОВЫЙ БРУСОК! ЧТОБЫ НЕ ПОМЯТЬ ОСЬ. Дальше рожком на 12 осаживаем стопор в проточку.
Теперь чтобы защелкнуть запорное кольцо лично я сделал в любом уголке/швеллере прорезь 12*12мм. Туда завожу нашу ось(кольцо над швеллером), мажу маслом и теперь очень важно: КЕРНО! Надставляю на ось, и одним резким ударом осаживаю кольцо на место.
Будут вопросы, обращайтесь!

Как выглядит стопорное кольцо?

Производство стопорных колец

цинка
кадмия
фосфата
оксида

Типы стопорных колец

Применение стопорных колец

Как ставить стопорное кольцо?

1. Откручиваем винты (п.2,3) крепления кожуха и снимаем его. Кожухи бывают цельные либо из 2-3 частей, которые крепятся отдельными винтами. Снимаем колпачок свечи зажигания и выкручиваем ее. Демонтируем стартер.

В случае износа прокладки она подлежит замене.

Через выхлопное отверстие в цилиндре можно оценить состояние поршня на наличие тепловых задиров.

Снимаем защитный кожух воздушного фильтра (п.20) и сам фильтр.

Если цилиндр подлежит замене, демонтируем адаптер карбюратора (п.13) и прокладку (п.12)

Если прокладки повреждены, приобретаем новые.

Внимательно осматриваем детали поршневой группы.

Осмотр и подборка запчастей.

Триммер практически полностью разобран, но по внешнему состоянию уже можно определить точный перечень запасных частей подлежащих замене:

Внимательно осмотрите состояние цилиндра — не допускается использование цилиндра с наличием тепловых задиров на поверхности (в результате перегрева, использования не качественного масла или бензосмеси с низкой долей масла), либо стиранием «хона» в зоне впуска (в результате работы без воздушного фильтра)

На поверхности поршня также не должно быть тепловых задиров, либо повреждений от посторонних предметов (развалившийся игольчатый подшипник коленчатого вала).

Паз под кольцо очистить от нагара и отложений.

Хотелось бы отметить, что на данных косах устанавливается два вида поршневых групп, диаметром поршня 40мм (при объеме 43см3) и 44мм (при объеме 52см3)!

Предоставим Вам несколько вариантов поршневых групп, которые мы устанавливаем. Из всех вариантов, данные оказались наиболее надежными.

Подготовка к замене.

Снимаем поршневые кольца (п.46), игольчатый подшипник коленвала (п.40), убираем в сторону, чтобы не потерять

Установка новой поршневой группы.

Фиксируем поршень ((п.45) стрелка на поршне смотрит на глушитель) пальцем (п.44). Вставляем стопорные кольца (п.17)

Аккуратно одеваем кольца (п.15) на поршень. Поверхность поршня слегка смазываем маслом, чтобы не поцарапать поверхность, при установке цилиндра (выделено на рис.)

Если цилиндр остается старый, продуваем ребра от опилок и прочих загрязнений.

Устанавливаем новую прокладку (п.11) на картер триммера.

Поджимая поршневые кольца на поршне, аккуратно одеваем цилиндр, контролируя посадку в картер бензокосы и правильность прилегания прокладки. Закручиваем 4 винта «крест на крест». Желательно нанести на них «разъемный» фиксатор резьбы (синего цвета).

10. Устанавливаем глушитель (п.9), не забывая установить перед ним прокладку (п.8).

Закручиваем его винтами (п.2,10)

Фиксируем защитный колпак (п.20) и монтируем кожух (п.21) закрепляя его винтом (п.6)

Вкручиваем свечу зажигания, надеваем колпачок.

Бензокоса собрана и готова к пробному запуску.

Запуск и обкатка китайского триммера.

Заправляем бензокосу свежей бензосмесью, приготовленной в пропорции 1:50 (1:40) – согласно инструкции. Предварительно осматриваем топливный фильтр, при необходимости продуваем его, при сильной загрязненности (повреждениях) – меняем на новый.

Отметим некоторые особенности после установки новой поршневой:

После установки запуск может производиться дольше чем обычно.
Запустив триммер, его потребуется немного прогреть.
Удостоверьтесь в стабильной работе на холостых оборотах.
При нажатии курка газа обороты должны набираться плавно и наоборот.

Обкатка бензинового триммера подразумевает кошение в более щадящем и легком режиме без серьезной нагрузки в течение выработки 2-3-ех полных заправок топливного бака. Никакой долгой работы 2Т двигателя на холостых оборотах делать не надо. Наоборот, это очень вредит механизму.

Замена поршневой китайского триммера под силам даже неопытному в этом деле пользователю и вполне осуществима в домашних условиях. Следуйте инструкции этой статьи, будьте максимально аккуратно и у Вас все получится. Обратим внимание на важность процесса подбора запчастей. Очень уж много продается некачественных комплектующих. По нашему мнению лучше переплатить, но приобрести надежные запчасти, чтобы в скором времени опять не пришлось возвращаться к ремонту.

Читайте также: