Как натянуть ремень генератора на ниссан максима а33

Обновлено: 24.01.2025

некий мастер молча сломал в моей машине болт натяжителя ремня генератора. наколхозил болт.
поэтому у меня свистел ремень гены постоянно при каждом заводе на холодную. думаю, многие знают этот неприятный свист из под капота.
как это было: приехал в юнион моторс менять масло и делать диагностику. сказали что надо менять ремень гены, так как он весь в трещинах. ОК. поменяли. всё нормально. через месяц я у своего знакомого мастера в гаражах менял гидрач, ремень гидрача и масло гидрача. на соед день у меня появился свист из под капота. вернулся к знакомому мастеру. он подтянул и сказал, что попробуй поездить. в итоге всё равно свистит. опять поехал в юнион моторс. говорю подтяните ремень, чтоб не свистело. они мне заявляют что у меня колхозный болт натяжителя гены и его нельзя подтянуть. меняй, говорят, весь блок натяжителя с роликом (3000 за деталь), а отдельно нет болта, говорят. я подумал, что это нецелесообразно. поехал к закомому, он пытался что-нибудь сделать, поставить другой колхозный болт натяжителя, но ничего не вышло. в итоге мучаясь от свиста некоторое время, я всё у того же юниона заказал этот болт. отдал 720 руб за новый оригинал за казал, ждал 5 дней и сегодня за 500 рублей мне его поменяли.

так же к слову, после зимы что-то начало гудеть при скорости от 60 и выше, смена шин не решила вопрос. заехал на ближайший сервис. за 300 руб сделал диагностику. говорят все подшпники ступиц в норме. ну что тогда может гудеть? меня уже кто-то начал пугать, что акпп гудит))) испугали меня по полной))) в итоге опять на тот же юнион моторс поехал, там сразу нашли за 700р гудящий левый передний подшипник. 1800руб оригинал подшипник и 2400р замена. и снова тишина в машине!))) а мораль такова: если загудел один подшипник, том меняй сразу и второй. так как я года два назад менял уже передний правый, но левый оставил.

и еще, я всё еще продаю свои летние 17 заводские колеса)

//////////////////
Продолжение: на утром на холодную ремень опять засвистел!(((( попробую подтянуть.

/////////////////
продолжение: попробовал подтянуть. для этого нужно было сначала ослабить гайку натяжного ролика гены, а потом крутить по часовой стрелки натяжитель ремня. гайка ролика была уже немного сорванная и мягкая от старости. в итоге я еще сильнее её сорвал. более того, у меня не было длинного удобного ключа, чтобы отвернуть гайку. поехал на сервис рядом с домой, где меняли натяжитель. они посмотрели и говорят, что зачем я трогал и сорвал, и теперь приехал с сорванным болтом, типа надо было сразу приезжать. давай, говорят, опускать двигатель на подъемнике, чтобы удобно было головкой отвернуть сорванную гайку. я говорю им, что они дубу дали ради гайки мне мотор опускать. в итоге, всё же заставил их поднять машину на подъемнике и попробовать открутить гайку снизу обычным способом. в итоге получилось. ремень подтянули. сорванную гайку поменяли на новую. ремень больше не свистит. ну наконец-то! я уже и забыл как звучит движок моей машины, когда его заводишь на холодную.

В очередной раз хочу отписаться о проделанной работе!

Начну с самого начала. Сперва меня насторожило посвистывание какого то ремня при старте двигателя, постоянно, на холодную, на разогретую. Также не пойми с чего этот свист иногда растягивался на несколько минут. Ну тут первая мысль: растянулся от старости наверное, и внешняя сторона ремня генератора уже отполированная была практически до зеркала. да и езжу уже так где то с месяц. И вот как то нашло на меня озарение, поехал и купил эти два ремня. Как оказалось стоят то всего 460 рублей, ну это со всеми скидками, а так розница около 600 рублей.

Затем в гараж, почитал маленько мануал и за дело.
Задомкратил правое переднее колесо, снял его, снял боковой пластиковый пыльник.
Затем откручиваем ролик натяжитель ремня генератора (так буду называть ремень генератора и кондея), Сперва ослабляем гайку на 14, где на фото одет ключ, затем закручиваем(или откручиваем, не помню чет уже) штуковину, на которую показывает красная стрелка, тоже ключ на 14. Я использовал трещетку с удлинителем.

Резьба там вся в грязи, так что идет довольно туго, советую заранее ослабить полностью, ну чтоб потом проще было установить все с новым ремнем. Итак ремень полностью свободен и легко вытаскивается через низ. Заодно снял ролик и вскрыл его, добавил смазки. Тем более что сам подшипник не люфтит и не шуршит.

А вот дальше интереснее! Теперь переходим к ремню ГУРа. Так то больше разбирать ни чего не нужно, нужно "просто" открутить фиксирующий болт (1на фото) А вот подлезть туда, это настоящее искусство! Болтик на 12, на столько от времени закисший и в грязи, WD-шка туда не попадает, расположен глубоко.

Но все же при помощи накидного ключа на 12, разных приблуд, чтобы увеличить рычаг при откручивании, и разного рода матюгов, он был побежден! В который раз убеждаюсь что японские болты ничтожно слабы против русских матюков!)))
Итак, после победы над стопорным болтом, переходим под машину и закручиваем регулировочный болт натяжения ремня ГУРа, извиняюсь, что не сделал фотку, ну там негде ошибиться. Тем самым ослабляем натяжение ремня, опять же советую сразу докрутить до конца. И вот ремень в руках!
Далее одеваем новые ремни и сборка в обратной последовательности разборке. Натягиваем ремни согласно мануалу.
А вот мои старые:

Ремень ГУРа конечно еще бы походил, а вот генератора думаю что поменял вовремя.

В дальнейшем думаю придется перебирать стартер, ощущение что износились втулки направляющие и он залипает на магнитах. Фотоотчет с меня.

Замена ремней генератора, гур и подшипника натяжного ролика на Nissan Cefiro A33.

Поменять ремни и подшипник натяжного ролика может человек без опыта но делать это тяжело т.к. пространство работы очень ограничено и без ямы делать это еще тяжелей, а не располагая достаточным количеством инструмента лучше не пытаться этого делать. Для того что бы поменять ремни на cefiro нужно располагать подходящими ремнями из списка ниже.

Номер ремня для гур:

• 4kp775
• 4kp773
• 4kp780
• 4PK0773

Номер ремня для генератора и компрессора:

• 6kp1100
• 6kp1095
• 6kp1090

Номер ремня для генератора в обход компрессора кондиционера:

• 6PK860
• 6PK880
• 6PK870

Номер подшипника натяжного ролика:

• подшипник №301
• 6301
• 6301RDH
• 63012RS

Размеры подшипника натяжного ролика 12*37*12

Замена ремня гидроусилителя.

Загнав автомобиль на яму, если снять колесо будет удобнее подобраться к регулирующему винту гура, если собираетесь менять два ремня то первым делом нужно поменять ремень гидроусилителя т.к. он находится за ремнем генератора и снять ремень гур без ремня генератора не получится.

Указано направление в котором нужно крутить гайки и болты при замене ремней.

Первым делом нужно ослабить стопорный болт механизма натяжения ремня гур с помощью накидного ключа на 12 или удлинителя, добраться до него тяжело но добраться до регулировочного болта еще сложнее я это делал со стороны ступицы.

После ослабления стопорного болта нужно ослабить регулировочный болт, вкручивая его пока ремень не ослабнет и сдергиваем его. В схеме еще указан болт с обратной стороны гидроусилителя но я его не трогал хотя наверное нужно.

болт с обратной стороны гидроусилителя

Замена ремня генератора и компрессора кондиционера.

Первым делом ослабляем гайку натяжного ролика, добраться до него не так сложно, и только потом регулировочной гайкой отпускаем его так что бы ремень ослаб и можно было его сдернуть.

Поменять ремень генератора легче чем ремень гур, хотя бы потому что места свободного больше, после того как ремни сняты, надеваем ремень гур а потом ремень генератора и делаем все в обратном порядке.

Замена подшипника натяжного ролика.

Подшипники которые приведены в списке выше, все подходят на cefiro и по их номерам можно подобрать другие, продаются они по привлекательной цене.

После снятия ремня генератора нужно открутить 3 болта на котором держится ролик и снять его.

При замене подшипника его лучше всего выдавливать с помощью тисков, а не выдалбливать молотком. Новый подшипник желательно дополнительно смазать, несмотря на то что с завода он смазан, перед установкой в натяжной ролик.

В прессование подшипника в ролик
Новый и старый подшипник

Перед тем как приниматься за регулировку и натяжку, следует проверить величину натяжения ремня . При этом не забывайте, что этот параметр различается в зависимости от модели автомобиля и типа генераторной установки. Оптимальные значения натяжения приводного ремня указываются в технической документации автомобиля, генератора или ремня .

Есть три способа, как натянуть ремень генератора:

1. При помощи регулировочной планки

Генераторная установка во многих автомобилях фиксируется посредством специального удлиненного болта на картере силового агрегата. Такой болт дает устройству возможность перемещаться в разные стороны. Сверху располагается планка в виде дуги, на которой есть прорезь и гайка, фиксирующая расположение агрегата относительно двигателя.

Для натяжки ремня делается следующее:

• Выкрутите гайку на планке, используя гаечный ключ.
• Отодвиньте генераторную установку от мотора монтажной лопаткой или монтировкой.
• Затяните гайку на планке.
• Проверьте степень натяжения ремешка и, если требуется, повторите процедуру.

2. Болтовое регулирование

Натяжка приводного ремешка с помощью регулировочного болта – один из наиболее удобных способов.

• Ослабьте затяжку гаек на креплениях сверху и снизу от генератора.
• Отодвиньте агрегат от блока, поворачивая регулировочный винт по часовой стрелке и в то же время проверяя величину натяжения изделия.
• Затяните гайки обратно, когда добьетесь оптимального натяжения.

3. С помощью ролика

В зависимости от модели автомобиля процедура может иметь свои особенности. Ниже мы рассмотрим процесс регулировки приводного ремня на примере Лады Приоры.

• Откройте капот и найдите генератор.
• Ослабьте (но не окручивайте полностью) фиксационный винт, с помощью которого крепится ролик. Используйте для этого гаечный ключ.
• Проверните ролик, используя ключ для регулировки.
• Отрегулировав степень натяжки ремня зафиксируйте ролик с помощью гаечного ключа.
• После этого необходимо проверить выполненную работу. Для чего нужно завести силовой агрегат и включить все электрооборудование. Если при правильном функционировании всех приборов не слышно посторонних шумов и свиста – процедура натяжки проведена корректно.

При использовании любого из приведенных выше методов, после выполнения натяжки нужно провернуть коленчатый вал мотора на несколько оборотов.

Выбирая детали, обращайтесь в РТИ-Промэкспорт , Наши изделия – стабильность и надежность вашего оборудования!

Не забывайте ставить "палец вверх" и подписываться на наш канал , чтобы получать больше полезной информации каждый день.

1. Приводные ремни расположены в передней части силового агрегата и играют важную роль в функционировании двигателя и многих других систем автомобиля. С течением времени ремни изнашиваются и должны регулярно осматриваться в соответствии с графиком текущего обслуживания автомобиля во избежание серьезных отказов двигателя, исправление последствий которых может обойтись владельцу автомобиля в копеечку. На моделях ранних лет выпуска используется три приводных ремня (мультиреберного и v-образного [клиновидного] типа). На моделях начиная с 1995 г. вып. предусмотрено лишь два мультиреберных ремня. Ремни используются для привода таких вспомогательных агрегатов, как генератор, рулевой и водяной насосы, а также (при соответствующей комплектации автомобиля) компрессор кондиционера воздуха.

2. Заглушите двигатель, откройте капот и отыщите приводные ремни. Подсвечивая себе фонариком, пальцами ощупайте ремни по всей их длине, проверяя на наличие трещин и расслоений. Недопустимо также присутствие на ремне потертостей, заполированных до блеска участков и прочих очевидных дефектов. Осматривайте ремни с обеих сторон, для чего перекручивайте их. Дефектные ремни подлежат замене в обязательном порядке.

3. Проверьте состояние ребер на нижней стороне ремней, - они должны иметь одинаковую глубину при отсутствии признаков деформации.

4. Оценка усилия натяжения ремня может быть произведена путем нажимания на него большим пальцем руки на участке посередине между двумя соседними шкивами. Нажим должен быть достаточно твердым. Параметром, характеризирующим усилие натяжения ремня, является величина его прогиба при нажимании. Как правило, если шкивы отстоят друг от друга на расстоянии от 180 до 280 мм, величина прогиба должна составлять 6.4 мм, расстоянию между шкивами в 305 - 405 мм соответствует прогиб в 12.5 мм - для клиновидного ремня, и 6.4 мм - для мультиреберного.

5. На моделях ранних лет выпуска один ремень используется для привода водяного и рулевого насоса. Усилие натяжения данного ремня контролируется специальным натяжным роликом, доступ к которому открыт только снизу. Второй, более короткий ремень приводит в действие генератор. Регулировка натяжения данного ремня производится путем корректировки положения генераторной сборки. Наиболее длинный ремень приводит в действие компрессор К/В и оборудован установленным в верхней части агрегата натяжным роликом. На моделях выпуска с 1995 г. предусмотрено лишь два мультиреберных приводных ремня, регулировка натяжения одного из которых производится путем смещения сборки рулевого насоса, второй же оборудован верхним натяжным роликом.

1. Для замены ослабьте усилие натяжения ремня (см. выше) и скиньте его со своих шкивов. Для замены внутреннего ремня следует предварительно снять наружный, - проследите за правильностью посадки их в ручьи шкивов.

Правильнее всего будет производить замену всех приводных ремней одновременно.

2. При покупке новых ремней возьмите с собой старые в качестве образцов - сменные ремни должны строго соответствовать снятым с автомобиля по типоразмеру.
3. По завершении замены отрегулируйте натяжение новых ремней (см. выше).

Читайте также:

  
• Не крутит стартер на форд экоспорт
  
• Не срабатывает стартер субару импреза
  
• Не заводится бмв е60 не крутит стартер
  
• Mov или avi что лучше для видеорегистратора
  
• Датчик давления масла газ 3309 д245 где находится