Как натянуть ремень генератора на lexus rx300
Всем дорого.Вчера по случаю была попытка номер два по замене ремней.
Какой *** узкоглазый мудак разрабатывал всю это систему мне останется не ясно, подлезть к болтам практически невозможно а фактически очень тяжело, а там где возможно оборот каждого болта не превышает 1/20.
Так как попутно менялись тормозные диски колесо было скинуто, С Ремнем ГУР был самый большой геморой, верхний болт устроен узкоглазыми так что к нему подобраться очень тяжело, трещоткой не подлезть, не хватает сил его прокрутить, ключ не подлазиет, брал удлинитель головки и им крутил.Читал как кто-что кто-то писал сверху подушку снять нет никакова смысла в этом, там мешает либо Ланжерон либо мешает шкив ГУР с ремнем., в итоге в час по чайной ложке откручивал верхний болт, хвала всевышнему открутил эту ебату.Далее у нас на очереди ремень Генератора, там история очень похожа, только регулировочный винт судя потому как он крутился не откручивали никогда, ни ВД40 ни салидол ничего не помогало ему крутиться, пространства кретически мало вокруг данных узлов.
Еле как сняв ремень Гены обнаруживаю что мой ремень не 1035 а 1030 и он сука короче, приходится опять максимально докручивать регулировочный болт чтоб Гена ещё опустился и этого еле как хватило поставить данный ремень.НЕ МУЧАЙТЕ СЕБЯ СТАВЬТЕ 6PK1035, а лучше делать замену ремней на СТО.
Ну это просто *** какой то как там все неудобно устроено.
В итоге ремни поставил:
Ремень ГУР -BANDO 4PK880
Ремень генератора -BANDO 6PK1030 но ставим только 6PK1035 чтоб не мучить себя.
Не ставьте эти песни, дерьмо.Гур растянулся до нельзя.
Снятые ремни были производства УСА на ГУР был ремень Митсубоши, на Гене был Тойота
Есть мнение что ремни оригинал но могу ошибаться.
Итог таков, увидел что стал потеть насос ГУР чего раньше замечено не было, убил 3 слишним часа своего времени это просто *** не иначе, ну и самое печальное покоцал крыло, не буду писать как.
Почему ни кто не пишет что это реально геморой менять ремни для меня останется загадкой.
Отдельно хотелось бы выразить благодарность узкоглазым друзьям, за такое расположение болтовых соеденений.Да кстати важно, я так и не понял чем и как натягивать насос ГУР, мне понадобилась русская смикалка чтоб его натянуть.
Всем ровных дорог!
Жил однажды не далеко от города Кола, что в близь берега Баренцева моря, один ремесленник. И была у него машина иноземная. Любил он её очень сильно и денег на нее старался не жалеть. И вот одним осенним днем чудится ему, что машина его заводиться не хочет. Скулит, стонет жалобно, крутит двигатель еле-еле а толку нет с того. Смекнул тогда ремесленник, что аккумулятор пришла пора покупать. Думал, прикидывал какой взять, за ремесло свое много монет не получал он никогда а батареи очень дорого в те дни стоили. Пригорюнился. Не знает у кого совета спросить, что делать ему брать новый или со старым зиму встречать. И была у него супруга Настёна коренная северянка. Мудрёная девка. Видит что муж её суровый ходит и день и ношно. Думала сперва бабу на стороне завел. После, хитростью выведала у него про аккумулятор издохший когда он захмелевший дремал. А как прознала про то, ругать его стала громко. В свое оправдание он кивал на соседей у которых такие же аккумуляторы дохленькие и ничего, не чешутся, авось перезимуем. Но Настёна велела ему дурку не ломать и взять новый, да такой, который ладнее будет для его машины и монет не жалеть. И добавила: «От меня подарок тебе будет, поможет тебе в трудный час». Так и поступил ремесленник. Купил он новый аккумулятор и поставил его сразу под капот подсоединив клеммы медные. Шли дни, недели, пришла зима. Зима в тех местах лютая была. С первых же дней стало ясно, что не зря Настёна волновалась, ремесленник та по сменно работал, не всегда на транспорт общественный мог успеть, а морозы под тридцать градусов встали, лишь на денек два спадая.
Вот тут та и стало ясно что баба права оказалась. Мороз да метель хотят машину ремесленника заморозить да снегом укутать а Настёнкин аккумулятор знай своё дело, крутит не спотыкнется. Стужа еще сильнее морозить берется а Настёнкин аккумулятор все одно с утра как новенький, маслает хоть бы что. Совсем мороз озверел, придавил так, что аж воздух звенит, очаги в погосте (поселение) притухли. Хочет все сковать, все заморозить. Ну а ремесленнику на работу в ночь, как быть, не пешком же идти? Приняла нагрузку на клеммы Настёнина батарейка и завела двигатель. Отступил мороз, послабинку дал а на память оставил ремесленнику подарок за то, что жена у него такая заботливая. С тех пор, каждый раз как упадет температура ниже 25 градусов в тех краях, становился кузов его машины матового цвета, студеный – раптор, как серебряная пелена сотканная из миллиона снежинок которые искрятся и переливаются на свету, как напоминание о том, что к женам иногда нужно прислушиваться))))
Проверка состояния и замена ремней привода вспомогательных агрегатов Lexus RX300
Проверка состояния и замена ремней привода вспомогательных агрегатов
Слишком низкое натяжение ремня ведёт к его повышенному износу или быстрому выходу из строя. При слишком высоком натяжении могут возникнуть повреждения подшипников агрегатов, приводимых данным ремнём. Следует периодически проверять состояние ремня, и при обнаружении дефектов, заменить ремень.
- Пальцами пройдитесь по всей длине ремня, ощупывая его на наличие трещин и расслоений. Также проверьте, нет ли на ремне потёртостей и заполированных до блеска участков. Ремень следует осматривать с обеих сторон, что подразумевает необходимость его перекручивания. Попутно убедитесь в отсутствии ржавчины, трещин и заусенцев на шкивах. На рабочей поверхности ремня допускается наличие неглубоких перпендикулярных трещин. Если эти трещины не выходят за границы одного ребра и не очень глубокие, заменять ремень нет необходимости.
- Удостоверьтесь в правильности положения ремня на шкивах.
- Проверьте натяжение приводных ремней при помощи специального приспособления и сравните полученные результаты с требованиями Спецификаций Главы Настройки и текущее обслуживание автомобиля.
Натяжение ремня привода компрессора К/В и генератора следует проверять на участке между ними.
При замене мультиребристого ремня новый должен быть такого же размера, как и старый. При установке нового ремня следует обратить внимание на то, что ремень прилегает вплотную к шкивам и не смещён относительно их торцов. Если мультиребристый ремень снимается не с целью его замены, запомните или отметьте направление его движения, чтобы затем установить ремень правильной стороной.
- Отдайте шарнирный и фиксирующий болты ремня привода генератора и компрессора К/В. Ослабьте натяжение ремня регулировочным болтом и снимите ремень.
- Установите новый ремень привода генератора и компрессора К/В в последовательности, обратной снятию. Проверьте натяжение ремня.
- Отдайте шарнирный и регулировочный болты ремня привода насоса ГУР и снимите ремень.
- Установите новый ремень привода насоса ГУР в последовательности, обратной снятию. Проверьте натяжение ремня.
- Процедуры снятия и замены ремня привода насоса ГУР приведены в Разделе Снятие и установка насоса ГУР и его приводного ремня.
Видео про "Проверка состояния и замена ремней привода вспомогательных агрегатов" для Lexus RX300
Ремень или натяжитель? Проверка натяжного механизма ремня генератора на Рено натяжка ремня генератораНаш «пациент» — трехлитровый, 24-х клапанный двигатель 1MZ-FE, автомобиль Lexus RX300.
При замене ремня ГРМ, помимо самого ремня обязательно производится замена двух роликов — натяжного и обводного. На данной модели двигателя также применяется автоматический натяжитель ремня, поменять который также не будет лишним.
Помпа также подлежит замене, в механизме газораспределения она является дополнительным роликом и приводится обратной, не зубчатой стороной ремня. Несмотря на больший ресурс помпы по сравнению с другими роликами, никому не хотелось бы, чтобы ее заклинило в самый неподходящий момент, поэтому ее также следует заменить, заранее купив новую в комплекте с прокладкой.
Ремень ГРМ собственной персоной. Комплект поставки включает наклейку, на которой необходимо указывать дату и пробег на момент замены ремня. Для проведения процедуры понадобится также обзавестись сальниками — лобовым сальником коленчатого вала (масляного насоса) и двумя сальниками распределительных валов.
По усмотрению можно заменить ремни навесных агрегатов — ГУРа и генератора/кондиционера.
Процедуру начнем с того, что защитим крыло от случайных повреждений, для чего рекомендуется закрыть его подходящим по размеру куском ткани.
Закрепить ткань можно, к примеру, несколькими достаточно сильными магнитиками.
Отключаем два разъема заземляющий проводов, откручиваем крепление привода круиз-контроля, убираем его вправо и выкручиваем крепление. Снимаем верхний кронштейн и рычаг подвески двигателя
Следующим шагом ослабляем стопорный болт механизма натяжения ремня генератора, ослабляем также крепежный болт генератора. Выкручиваем болт натяжителя ремня до той степени, когда ремень генератора можно будет снять, после чего снимаем. Автомобиль ставится на домкрат и снимается правое переднее колесо, снимается защитная пластиковая панель, держащаяся на двух болтах, тем самым получаем доступ к шкиву коленвала. Чтобы выкрученные болты не потерялись аккуратно отложите их в подходящее место или по возможности закручивайте на место.
Ослабляем болт натяжителя ремня насоса ГУР (гидроусилителя руля), а также крепежный болт. отодвигаем насос вверх и снимаем ремень. Следующая процедура — одна из самых сложных в этом процессе — снятие шкива коленвала.
Необходимый болт очень сильно затянут с использованием резьбового герметика, вряд ли поможет даже ударный гайковерт с усилием до 800 Нм. Варианты вроде откручивания шкива стартером или стопорение маховика могут повлечь за собой проблемы и необходимость в снятии двигателя. Для этого обычно используется специальный инструмент от Toyota для удержания шкива коленвала от прокручивания, но если под рукой такого нет, можно изготовить подобный инструмент своими руками. Для изготовления съемника необходимы отрезок трубы внешним диаметром 90 мм и длиной 50 мм, а также отрезок стальной полосы 30x5 мм длиной около 700 мм, два болта М8 x 60.
Изготовленный инструмент фиксируется за шкив двумя болтами М8, рычаг упирается в землю и выкручивается гайка шкива.
После того, как выкручены гайки шкива, выкручивается сам шкив, опять же не все так просто, сделать это руками вряд ли получится. Не пытайтесь стучать по шкиву молотком или снять его монтажкой — материал шкива очень хрупкий. Применяя съемник, есть вероятность снять со шкива ручей или отколоть его края, поэтому инструмент понадобится немного модернизировать, сделав из приспособления для удержания шкива полноценный съемник. Для доработки нужна стальная полоса 30x5мм длиной 90 мм. Гайка и болт М10 x 70мм. Гайка приваривается к полосе.
Болт шкива обратно вкручиваем на свое место, не полностью, он необходим в роли упора. Закрепляем съемник на шкиве и понемногу вкручиваем болт М10 в съемник, который, упираясь, сдвинет шкив.
На доваренный элемент внимания можно не обращать, болт был затянут слишком сильно, поэтому приспособление пришлось усиливать.
После долгой, упорной работы шкив снят. Но самое интересное еще впереди.
Выкручиваем 4 болта, снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ и направляющую шайбу ремня с вала. Шпонки коленчатого вала не теряем!
Снимаем кабельный короб с кронштейнов, выкручиваем 5 болтов, снимаем верхнюю крышку ремня ГРМ, а затем кронштейн генератора.
Кронштейн двигателя упирается в кузов, держится на двух болтах и гайке, которые необходимо выкрутить
Тут тоже все не так просто, чтобы вытащить кронштейн, одетый на шпильки вкрученные в блок, нужно приподнять двигатель домкратом на несколько сантиметров, обязательно используя широкий деревянный брус и резиновый коврик, чтобы не повредить поддон двигателя.
Поворачивая коленвал по часовой стрелке, устанавливаем первый цилиндр в верхнюю мертвую точку. Для этого совмещаем метку на звездочке коленвала с меткой на корпусе масляного насоса. При этом проверяем, что метки на звездочках распредвалов стоят напротив меток на внутренней крышке и если это не так, поворачиваем коленвал еще на один оборот. Фотографии с метками распредвалов можно увидеть в конце фотоотчета.
Снимаем пыльник с нятяжителя ремня и замеряем вылет штока. От корпуса натяжителя до торца штока должно быть расстояние от 10 до 10.8 мм. Натяжитель необходимо взводить утопив шток. Для этого понадобится нешуточное усилие — минимум 100 кг. Это можно сделать в тисках, но натяжитель при взведении обязательно должен находится в положении «штоком вверх». Поэтому медленно задвигаем шток до совпадения отверстий в штоке и корпусе и фиксируем его, вставив подходящий шестигранный ключ в отверстие. Затем снимаем звездочки распредвалов. Чтобы удержать звездочки от прокручивания, нужен специальный инструмент, но это можно сделать с помощью старого ремня ГРМ и подходящей по размеру деревянной доски. Для этого ремень саморезами прикручивается к доске, а доска с торца обрезается дугой под радиус звездочки.
Поскольку дерево — мягкий материал, повреждение поверхности звездочек исключено. Выкручиваем 6 болтов и снимаем внутреннюю металлическую крышку ремня ГРМ.
Из системы сливается охлаждающая жидкость. Чтобы вытащить помпу, нужно выкрутить верхнюю шпильку, для чего потребуется экстрактор шпилек. Выкручиваем болты крепления помпы и одну гайку и снимите помпу. Будьте осторожнее, скорее всего потекут остатки антифриза. Старую прокладку помпы удаляем. Помпа снята.
А это — сам экстрактор шпилек.
Протираем посадочное место помпы на блоке. Устанавливаем новую прокладку и закрепляем новую помпу. Выкрученную шпильку возвращаем на место.
Переходим к смене сальников. Важно запомнить на какой глубине находился старый сальник. Вытащить старый сальник проще всего с помощью каленых саморезов для гипсокартона. В центр сальника, между валом и корпусом, осторожно вбиваем саморез и вкручиваем егона пару оборотов. сальник вытаскивается пассатижами. В большинстве случаев хватает одного самореза. Протираем посадочное место сальника и вал. Смазываем губки и внешний край нового сальника смазкой на литиевой основе. Сальник можно запрессовать на место усилием пальцев.
Потихоньку приближаемся к финишной прямой. Обратно устанавливаем: 1) внутреннюю металлическую крышку (6 болтов, момент 8.5 Нм), 2) звездочку коленчатого вала.
Устанавливаем обводной ролик моментом 45 Нм.
На фотографии выше, натяжитель стоит просто для фотографии, не ставьте его до установке ремня, новый нерастянутый ремень невозможно одеть с установленным натяжителем ремня. Натяжной ролик, нанеся резьбовой герметик, момент затяжки 34 Нм. необходимо удостовериться, что ролики свободно вращаются и кронштейн натяжного ролика перемещается без заеданий. Моментом 125 Нм устанавливаем звездочки распредвалов. Обратите внимание, что дальняя звездочка распредвала устанавливается бортиком-направляющей наружу, а ближняя звездочка — внутрь.
Начинаем одевать новый ремень ГРМ. На новом ремне нанесены 4 метки (2 метки распредвалов, метка коленвала и метка расположения помпы). Строго соблюдаем порядок установки ремня, иначе одеть его станет мучительным процессом: 1) Метка «FR» (front) со стрелкой должна смотреть в сторону «от двигателя»; 2) Совмещаем пунктирную метку с меткой на звездочке коленвала; 3) Заводим ремень за шкив помпы; 4) Обводим ремень вокруг ближнего шкива распредвала, совместив метку на ремне с меткой на звездочке и фиксируем ремень на звездочке с помощью нейлоновой стяжки-хомута; 4) Обводим ремень вокруг обводного ролика; 6) Обводим ремень вокруг дальнего шкива распредвала, совместив метку на ремне с меткой на звездочке и фиксируем ремень на звездочке с помощью нейлоновой стяжки-хомута; 7) Надеваем ремень на натяжной ролик (новый ремень будет заходить туго). Установите натяжитель ремня (27 Нм), но не вынимайте чеку-стопор. Тщательно проверяем совпадение меток. Особенно тщательно на дальнем распредвале. Для этого пригодятся зеркальце и фонарик. На фото — метка на звездочке коленвала.
Метка на звездочке ближнего распредвала.
Метка на звездочке дальнего распредвала в зеркальце.
Указатель «front». Если все совпадает, освобождаем натяжитель ремня — вытаскиваем чеку. Ждем некоторое время, еще раз проверяем метки. После этого поворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке на два полных оборота и снова проверяем метки. Если все в порядке, можно все собирать. В обратной последовательности.
Слишком низкое натяжение ремня ведёт к его повышенному износу или быстрому выходу из строя. При слишком высоком натяжении могут возникнуть повреждения подшипников агрегатов, приводимых данным ремнём. Следует периодически проверять состояние ремня, и при обнаружении дефектов, заменить ремень.
- Пальцами пройдитесь по всей длине ремня, ощупывая его на наличие трещин и расслоений. Также проверьте, нет ли на ремне потёртостей и заполированных до блеска участков. Ремень следует осматривать с обеих сторон, что подразумевает необходимость его перекручивания. Попутно убедитесь в отсутствии ржавчины, трещин и заусенцев на шкивах. На рабочей поверхности ремня допускается наличие неглубоких перпендикулярных трещин. Если эти трещины не выходят за границы одного ребра и не очень глубокие, заменять ремень нет необходимости.
- Удостоверьтесь в правильности положения ремня на шкивах.
- Проверьте натяжение приводных ремней при помощи специального приспособления и сравните полученные результаты с требованиями Спецификаций Главы Настройки и текущее обслуживание автомобиля.
- Отдайте шарнирный и фиксирующий болты ремня привода генератора и компрессора К/В. Ослабьте натяжение ремня регулировочным болтом и снимите ремень.
- Установите новый ремень привода генератора и компрессора К/В в последовательности, обратной снятию. Проверьте натяжение ремня.
- Отдайте шарнирный и регулировочный болты ремня привода насоса ГУР и снимите ремень.
- Установите новый ремень привода насоса ГУР в последовательности, обратной снятию. Проверьте натяжение ремня.
- Процедуры снятия и замены ремня привода насоса ГУР приведены в Разделе Снятие и установка насоса ГУР и его приводного ремня.
About Unify dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas eget nisl id libero tincidunt sodales.
Duis eleifend fermentum ante ut aliquam. Cras mi risus, dignissim sed adipiscing ut, placerat non arcu.
Читайте также: