Как натянуть ремень генератора на форд эскорт

Обновлено: 09.01.2025

Желательно иметь в автомобиле запасной приводной ремень соответствующего типа. Ослабить гайку верхнего крепления генератора и болт, крепящий кронштейн, затем, перемещая генератор к двигателю, ослабить натяжение вспомогательного приводного ремня и снять его со шкивов.

Установить вспомогательный приводной ремень на шкивы и отрегулировать его натяжение. Регулировка натяжения приводного клинового ремня со скользящим механизмом Для регулировки натяжения вспомогательного приводного ремня ослабьте болты крепления генератора и регулировочный болт, затем поверните генератор переменного тока от двигателя, до получения требуемого натяжения и затяните болты см.

Регулировка натяжения приводного клинового ремня с реечной передачей. Для регулирования требуется ослабить болты крепления генератора переменного тока и болта крепления планки натяжения.

Ослабьте центральный зажимной болт гайки с зубьями на торце, и поверните гайку до получения требуемого натяжения ремня и повторно затяните зажимной болт и болты крепления см рис.

Запустите двигатель на 5 минут и проверьте натяжение ремня.

Плоский приводной ремень Плоский приводной ремень имеет автоматический механизм натяжения, и регулировка в процессе эксплуатации не требуется. В случае если натяжение ремня явно недостаточное, необходимо заменить механизм натяжения.

Снимите приводной ремень, затем отвинтите болт, и удалите механизм натяжения. Ключом 1 поверните по часовой стрелке натяжной ролик 6, чтобы ослабить натяжение ремня.

Удерживая ролик, снимите ремень 2 — натяжное устройство; 3 — шкив генератора; 4 — ремень привода генератора; 5 — шкив коленчатого вала. Проверьте затяжку болтов крепления генератора и натяжного устройства.

Установка ремня генератора Форд эскорт

Проверьте легкость вращения натяжного ролика 6 и шкива 3 генератора, они должны вращаться легко, без заеданий. Удерживая натяжное устройство 2, наденьте новый ремень 4 на шкивы коленчатого вала 5 и генератора 3 и отпустите натяжное устройство. Натяжное устройство автоматически натянет ремень.

Всем привет. Первая запись в бортжурнале. Скажу сразу – в скором времени появится вторая запись – что-нибудь с подшипником генератора, но это потом, а сейчас расскажу про замену приводного ремня генератора, или поликлинового, или ручейкового. Разные названия – смысл один и тот же :)
Началось всё с не очень красивого шелестения в районе генератора, поэтому поехал в гараж, снял бампер и фару.

А потом просто офигел, потому что от ремня практически ничего не осталось.

Ну и как скажем «опытный» автомеханик я сразу выкрутил натяжитель, и тут меня ждал еще один сюрприз. Гайка натяжителя – как бы и не гайка, а просто цилиндр (преувеличено слегка). Весь прикол в том, что зубья на гайке срезались и натяжителя как такового нет.

Немного поупражнявшись с ключами и народными русскими выражениям ремень я снял. Фото в студию на суд читателям. (простите за не очень качественные фото, в яме фоткаю с домофона).

ДА, кстати, забыл сказать еще пару слов о натяжителе. А хотя да, не скажу, просто фото в ленту (если кто не в теме, там должен быть болт М8).

Продумывая над операцией установки нового ремня, а именно натяга до нужного параметра, я пришёл к выводу, что болт всё-таки нужен, хотя бы на время затяжки. (потом генератор висит на своих двух болтах, что в принципе и достаточно. Но в идеале болт всё же нужен!). Временно болт нашёлся из крепления сигнала.

Рванул за новым ремнём. Предложили какую-то херь китайскую за 10 BYN (на 24.08.2016 примерно 5,2 USD) и немецкий ремень фирмы ContiTech (Группа ContiTech является самостоятельной частью концерна Continental AG, ну а Continental слышали многие) за 14 BYN (на 24.08.2016 примерно 7,2 USD).
АРТИКУЛ НА ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА FORD ESCORT 1.8 TD С КОНДИЦИОНЕРОМ – 5РК1025 И 5РК1023 – ОРИГИНАЛ!

Новенький – красивенький. Посмотрим сколько отходит.

Раз уж снял бампер решил почистить радиатор (с большего), потому что вот…

Проблем не встретил, внешне стало намного лучше

Ремень ставил долго – по неопытности, а также из-за «отсутствия» натяжителя. Всё делалось ручками. Итог – около 2-5 мм на прогиб – показатель не плохой. После чего началась операция «сборка». Поставил фару (КТО-ТО (не я) потерял крышку с передней правой фары – если у кого завалялась – пишите — согласуем).

Поставил решетку радиатора (верхнюю)

Поставил бампер (мать его…)

И вот фордик стартует с новым ремнём. Ура! К выходу на дорогу готов!

P.S. Радость была не долгой. При замене ремня проверил шкив кондиционера – без претензий, и шкив генератора – ход был туговат, и инерция была маленькой. После установки ремня, прокатился примерно километр, загнал машину в гараж, открыл капот – посмотреть новый ремень – только открыл капот – странный звук… Снова… но другой. Пошёл и включил кондиционер – нормально. Включил ближний и противотуманки – всё ясно. Завтра поеду за подшипником…
P.P.S. Одно радует – скоро новая запись в бортжурнал! Всем спасибо и удачи на дорогах!
VectorW

Ford Escort 2000, двигатель дизельный 1.8 л., 70 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Ford Escort, 1997

Ford Escort, 1985

Комментарии 9

Болт рекомендую найти обязательно, так как просто затяжка верхних болтов крепления генератора не обеспечивает жесткости системы, возможны проседания, что и приводит к выходу ремня из строя.
Кстати, о ремне — нормальный ремень! был. В смысле — старый ещё бы походил без вопросов, у меня гораздо хуже выглядит ;)
Ещё непонятно — зачем Вы снимали верхнюю решетку радиатора отдельно от обоймы дефлектора (пластиковая деталь над ней, через которую торчит механизм запирания капота), мне проще снимать их вместе (хотя у меня этот крепёж заколхожен предхозом так, что проще снять всё парой). Под ней всегда найдётся много интересного ;)
Точный код двигателя своего знаете? В районе топливного фильтра на головке блока выбит номер и код, я ищу владельцев RFS модели для совместного решения этих проблем.

Можно перейти на ты, если Вы не против? Болт уже нашёл, обычный М8 подошёл идеально. Состояние ремня бесспорно не самое ужасное, но я решил перестраховаться и заменить. Верхнюю решётку радиатора снимал из-за фары, а обойма у меня стоит на клепках, поэтому она "неразборная". Про код двигателя точно не скажу, но вроде RVA.

Так она должна быть на клёпках? Ну, блин, предхоз, ну, блин, гад… (это я про моего продавана).
Про болт. Надеюсь, болт прочный? В смысле, не из хозмага белый 5.5, а что-то от 8.6 или даже 10.8 прочность? Там силовой треугольник образуется (верхнее крепление — болт натяжителя — крепёж планки натяжителя) и именно в этом узле срезающая нагрузка будет максимальной.
Можно и на "ты" :)
Удачи тебе с Эскортом! Мне, как бы, тоже не особо есть с чем сравнить, после ВАзовской шестёрки в автошколе сразу сел в Генриетту, и только раз ей изменил (есть доставляющая статья в блоге). Нравится мне дизель, всё таки (когда исправен!), тяговитость на низах и эластичность — и медленно переть может, и рвануть способен. Ещё бы суметь в чувство его привести :(

Ну у меня всё на клёпках стоит — скорее всего оригинал. Болт 9.8 поставил. У меня дизель на 70 коней, а у тебя на 90) представляю что он может:))

Сейчас он может только мечтать о былой мощи :))) и надеяться, что на меня свалится туева хуча денег, чтоб снять гараж да инструмента с детальками прикупить ;)

Надеюсь у тебя всё получится!:)

А не подскажете как узнать сколько л.с. двигатель? Вроде по параметрам они одинаковы. Все 1.8 td. Я просто у своей хочу узнать сколько л.с. Спасибо. Да, и понимаю, что вашей записи уже 3 года)

Без турбины и кулера — 60 л.с.
Без кулера с турбиной — 70 л.с.
С кулером и турбиной — 90 л.с.

Спасибо большое. Я скажу что и 70 л.с у форда сильнее, чем у ауди 80 б4 1.9td 75 л.с

Решил поменять ремень ГРМ, и вот начал менять но тут началось: метки совпали а распредвал не совпал будет фото этой детали. Но после консультации выставил по меткам и не стал обращать внимание на распредвал. После обнаружил что замененный мною год назад натяжной ролик ГРМ уже люфтит, но так как другого не было пока поставил старый, поставил ремень натянул и мамент истины: кстати меняю первый раз, нославо богу за велась но только как то долго крутит стартер после замены сбить вроде нечего не сбил а крутить стала секунды 2 -3, а на халодную больше . вот такая история …

Ford Escort 1995, engine Diesel 1.8 liter., 60 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 21

Ага, и дымок такой беловатый с запахом соляры несгоревшей, да? Тогда это у Вас поздноватый впрыск получился.

Но вроде нечего не сбивал и зародилась до этого получше а сейчать если состоит больше 2 часов то секунд 4-5. Вроде топливо не сходит

Просто предыдущие ковырятели так настроили "метки", что они несовпадение распредвала увязывали с коленом и ТНВД, отсюда и запаздывание при старте. Наверняка и зазоры клапанов ушли.
Я-то выявил это всё именно таким образом — при замене помпы встал вопрос с регулировкой меток, одновременно промерил клапана — поимел кучу геморроя

Главное — не пить перед работой! А то я так ТНВД сломал :(

надо было всётакие шкивок снять с распредвала и выставить по нулям…

А в таком варианте какие последствия?

угол может потеряться, пусть и на один зубец, но всё же…
Если я по фото всё правильно понял, то у тебя сбит ГРМ! а я понял это так — шестерня распредвала стоит типо на метке, а вот с обратной стороны полумесяц(разрез) не параллелен площадке головки цилиндров! А это значит, клапана уже приоткрыты в верхней мёртвой точке, что не должно быть, так-как у тебя во время меток — такт сжатия, и первый цилиндр должен быть с закрытыми клапанами впуска и выпуска! а они уже приоткрыты!((

Если честно то по моторным вопросам я не спец не сталкивался ещё, на какой зубец ремень перескочил

А я теперь понял, из за этого машина теряет мощность получается надо выставлять шестерни на место регулировать зажигание и клапана

смотри, ща объясн!) на противоположной стороне от шестерни, на валу разрез, он спецом, что бы понять, как шестерню ставить правильно, допустим когда мы её откручиваем для снятия распредвала… так вот, в этот разрез вставляется пластина толщиной в 5 мм, я использую простой рожковый ключ на 14-17 ребром его туда в этот разрез запихиваю, и получается он залазид в этот разрез и ложится на края головки цилиндров — типо клинит/фиксирует распредвал, и мы теперь его не сможем провернуть… в этом положении первый цилиндр в верхней мёртвой точке — оба клапана закрыты! это и есть метка! просто там на шкиву есть отметина, но стоит снять этот шкив с распредвала, как обратно так же прикрутить не сможешь — не попадёшь типо на её старое место)) по этому я на свою и не смотрю, а делаю так как написал!)) а далее выставляешь коленвал и насос и натягиваешь ремень обратно на распредвал и фиксируешь. вот и всё.
У меня эта шестерёнка держится только на центральном болту, а у тебя есть ещё вокруг, это как на шестерне насоса — для регулировки угла! Я бы не скидывал ремень, а просто снял крышку клапанную и ослабил эти болтики и крутанул тем вырезом распредвал что бы он ровно как я выше описывал с пластиной лёг, потом зачал эти 4 болтика и всё… НООО у тебя они и так уже в крайнем положении, значит тебе надо приотпустить их, а точнее приотпустить центральный болт шкива, тогда честерня не будет крутить распредвал — она сидит на его конусе, выставить распредвал по нужному и честерню прокрутить, пока болтики не будут в своих окошках по центру, всё зажать и радоваться!)) если захочешь подкорректировать угол, то уже этими 4мя болтами сможешь, хоть влево, хоть вправо будет у них ход! открутить их и оссобенно центральный болт надо с пластиной в том прорезе, а то будешь в ручную прокручивать мотор))) плотно он кстати закручен) и сам потом в разумных пределах зажми его, вроде всё))

В автомобилях Ford Focus 2 вспомогательные агрегаты двигателя – водяной насос и генератор, а также дополнительное оснащение – насос ГУР и компрессор кондиционера, являются навесным оборудованием, которое закрепляется на силовой установке, а их привод осуществляется посредством ременных передач от шкива коленчатого вала.

Причем конструкторы Ford, реализовывая привод указанных устройств, поступили достаточно интересно – помпа, генератор и ГУР являются штатным оснащением авто, поэтому их привод осуществляется от одной ременной передачи.

А вот кондиционер – опциональное оборудование, которое используется не на всех модификациях.

Чтобы наличие или отсутствие кондиционера не влияло на конфигурацию привода основных агрегатов, его компрессор приводится в действие дополнительным приводным элементом.

Такой подход к реализации привода конструкторы использовали на всех модификациях авто, несмотря на то, что у моторов Форд Фокус 2 объемом 1,4 и 1,6 л расположение навесного оборудования отличается от двигателей объемом 1,8 и 2,0 л.

Периодичность замены

Ремень навесного оборудования (в народе – ремень генератора) является расходным материалом, и требует периодической замены. При этом ресурс этого элемента достаточно большой и часто менять его не нужно.

Согласно регламента ТО Ford Focus 2, периодичность замены ремня генератора составляет 50-60 тыс. км или 5-6 лет эксплуатации авто.

Нюансы конструкции

Двигатели, используемые на Форд Фокус 2, имеют свои определенные конструктивные особенности. Так, на 1,4- и 1,6-литровых моторах натяжение привода вспомогательных агрегатов осуществляется шкивами оборудования, что влияет на технологию замены.

Из-за отсутствия натяжного ролика новый приводной ремень на таких моторах поставить на место удается только с помощью специальных приспособлений.

В установках же на 1,8 и 2,0 литра натяжной ролик уже используется, что существенно облегчает работы по замене и не требует применения специфических инструментов.

Также на процесс замены влияет наличие кондиционера, поскольку ремень компрессора на шкиве коленчатого вала располагается перед приводным элементом генератора (это видно из фото выше), поэтому поставить последний без снятия первого не получиться.

Способы замены на двигателях 1,6 л

Перед проведением работ нужно сначала приобрести приводные элементы на замену. Лучшим вариантом является покупка оригинального комплекта, особенно это касается моделей с моторами 1,4 и 1,6 литра.

В оригинальный комплект, каталожный номер которого 1708273, входят не только ремни привода генератора и кондиционера, а и приспособления для их установки.

Но такой же комплект не совсем подойдет для автовладельцев, машины которых не оснащены кондиционером (второй ремень будет лишним, а на стоимость повлияет значительно).

Также можно приобрести расходники по отдельности, что позволит немного сэкономить. К примеру, вместо оригинального ремня генератора Форд Фокус 2 можно купить аналог производства компаний Contitech, Dayco, Bosch, Gates. Эти же производители выпускают и ремни привода кондиционера.

Но в этом случае автовладелец не получит приспособлений для установки, хотя можно обойтись и без них.

1-й метод

Существует три способа замены ремня генератора. Рассмотрим их на примере Ford Focus 2, оборудованного 1,6-литровой установкой. Первый из методов – с использованием специального приспособления, идущего в оригинальном комплекте.

Перед началом установки необходимо избавиться от изношенного расходника. Поскольку ремень дальше использоваться не будет, то просто его срезаем (в моделях с кондиционером разрезаем также ремень компрессора).

Для посадки нового привода потребуется только два рожковых ключа на 17 и приспособление для его посадки.

Технология установки такая:

Надеваем приводной элемент на шкив коленвала, укладываем его в шкив ГУР и накидываем на генератор;
На шкив помпы надеваем приспособление для посадки так, чтобы его выступ располагался вверху;
За выступ заводим ремень;
Ключ на 17 надеваем на шестигранную головку приспособления и движением «на себя», проворачиваем спец инструмент. При этом приспособление выступом будет натягивать привод и садить его на шкив помпы.
Поскольку сделать полный оборот ключом не даст кронштейн крепления двигателя, то тянем до упора, после чего перехватываемся вторым ключом за головку и уже им тянем;
Процедуру с натяжкой и перехватыванием ключами выполняем до тех пор, пока приводной элемент не «сядет» на шкив помпы;
Проверяем правильность посадки ремня.

Примерно по такому же принципу заменяется и второй ремень. Надеваем его на шкивы компрессора, коленчатого вала, заводим за последний ремень и вращая ключом коленвал по часовой стрелке, садим привод.

2-й способ

Второй метод замены ремня генератора на Форд Фокус 2 не требует использования специальных приспособлений.

Методика посадки достаточно проста:

Перед надеванием, откручиваем 3 болта крепления шкива помпы, а один оставляем, просто немного его послабляем (это даст возможность смещать шкив относительно самого насоса);
Надеваем ремень на все шкивы коленчатого вала, генератора и насоса ГУР, а также заводим его за открученный шкив помпы;
Головкой на 18 с воротком вращаем коленвал по часовой стрелке. При прокручивании его шкив начнет натягивать ремень, из-за чего шкив помпы провернется и станет на место, после чего останется его только закрепить болтами.

Этот метод – очень прост, при этом позволяет очень быстро поменять привод навесного оборудования.

3-й метод

Третий способ также не требует использования специального инструмента, но технологически он немного сложнее, чем второй вариант.

Алгоритм действий такой:

Перед установкой ременной передачи, выкручиваем верхние крепежи генератора (болт, а также гайку вместе со шпилькой), а нижнее крепление послабляем (после этого генератор сможет немного проворачиваться). Смотрите здесь, как заменить генератор Форд Фокус 2;
Движением на себя смещаем узел;
Надеваем новый расходник на все шкивы (смещенный агрегат позволит это сделать);
Ставим генератор на место. Для этого подаем его в сторону двигателя и удерживая в таком положении, закручиваем верхний крепежный болт. После этого останется завернуть на место шпильку, накрутить на нее гайку и затянуть нижний крепеж.

Все указанные методы подойдут для замены ремня генератора как на двигателе объемом 1,6 литра, так и на 1,4-литровом агрегате.

Замена привода на двигателях 1,8 и 2,0 л

На силовых установках 1,8 и 2,0 литра технология замены существенно отличается и является более простой, благодаря использованию в конструкции натяжного ролика.

Благодаря натяжителю технология замены ремня генератора очень проста и не требует использования дополнительных приспособлений.

Алгоритм работ такой:

Срезаем изношенный привод;
Заменяем натяжной ролик;
Садим ремень – надеваем его на шкив коленчатого вала, обводим шкив помпы, надеваем на шкив генератора, подтягиваем к ролику (важно соблюдать указанную последовательность);
На болт ролика надеваем головку с воротком (заведя их под ремень) и движением в сторону двигателя смещаем ролик, что позволит на него надеть ремень. Отпускаем ролик.

После установки нового привода обязательно проверяем правильность его посадки – он не должен быть смещенным в стороны и выходить за бортики шкивов.

Примечание: если ремень издает повышенный шум при работе прогретого двигателя, начиная с 1100 об/мин, то требуется замена оригинальных зубчатого шкива коленчатого вала, пружины натяжителя и болта (9) на модифицированные, которые устанавливаются на двигатели с 23.09.1992 г. Обращайтесь за консультацией к дилерам FORD.

Escort/Orion: Слейте охлаждающую жидкость.
Снимите:
- Воздуховод с датчика расхсда воздуха.
- Escort/Orion: Расширительный бачок.
Отсоедините:
- Разъем датчика гидроусилителя руля.
- Escort/Orion: Шланги насоса гидроусилителя руля.
- Трос привода дроссельной заслонки.
- Крышку шкива коленчатого вала.
Fiesta: Подведите под двигатепь временную оперу. Снимите правые споры (опору) двигателя.
Снимите:
- Ремень привода навесных агрегатов.
- Натяжитель ремня привода навесных агрегатов.
- Шкив водяного насоса.
Fiesta: немного опустите двигатель.
Ослабьте болт (8) шкива коленчатого вала.
Установите поршень первого цилиндра в ВМТ, совместив метку (1) с репером.
Снимите:
- Болт (8) крепления шкива коленчатого вала.
- Шкив коленчатого вала.
- Нижнюю (4), центральную (3) и верхнюю (2) крышки ремня привода ГРМ.
- Крышку головки блока цилиндров.
Зафиксируйте распределительные валы установочной планкой (5).

Примечание: при необходимости проверните коленчатый вал на один оборот.

Установка ремня ГРМ на FORD Fiesta, Escort/Orion

Примечание: если на вашем двигателе не установлена пружина натяжителя (9) и ее опорный палец — установите их. За консультацией обращайтесь к дилерам FORD.

Наденьте ремень против часовой стрелки, начиная от коленчатого вала.
Не допускайте слабины ремня между зубчатыми шкивами.
Освободите крепление натяжителя — ремень натянется автоматически.
Снимите установочную планку (5) распределительных валов.
Установите шкив коленчатого вала.
Проверните коленчатый вал на два оборота до ВМТ совместив метку (1) с репером.
Проверьте возможность свободней установки планки.
Если планка (5) не межет быть установлена, то ослабьте болт (7) шкива распределительного вага удерживая вал от провсрота ключом №15-030-А.
Осторожно сбейте шкивы с конусных посадок. Доверните вал, установите плажу в паз.
Затяните болт крепления зубчатого шкива (7) мометом 67 — 72 Нм.
Затяните болт натяжителя (6) моментом 35-40 Нм.
Установите демонтированные детали в порядке, обратном снятию.
Затяните болт (8) шкива коленчатого вала моментом 100-115 Нм.
При необходимости заполните систему охлаждения

Замена ремня ГРМ на Ford Escort с двигателем Zetec 1.6 л. 16v DOHC L1E

Замена ремня ГРМ на Zetec 1.6 EFI DOHC L1E.

Так как я недавно приобрел автомобиль с двигателем (L1E) Zetec 1.6 EFI с кондиционером и ГУР, я решил сменить ремешок ГРМ. Менять на СТО не захотел, так как у меня было просто очень интересно «покрутить гайки», тем боле, после VW дизеля, такой мотор, да ещё и Ford! Ну вопрос с финансами тоже возникал, поэтому, я решил, лучше сделать все самому, заплатив только за новый ремешок, а на то, что сэкономил, решил инструмента прикупить. Удалось только с третьего подхода, так как я докупал инструмент, хоть я и сидел на форумах, читал статьи, смотрел фотографии, но всё равно, меня останавливали мелкие проблемы, которые заставляли собирать двигатель и снова дожидаться выходных. Да, если честно, то я даже не мог представить, что придется покрутить так много, чтоб добраться до самого ремня. Что необходимо для того, чтобы начать эту операцию? Чтоб понятнее, лучше увидеть.

Всегда хотел приобрести динамометрический ключ, а тут такой случай подвернулся, я не хотел болты на двигателе затягивать, особенно прокладку крышки клапанов, от руки на ощупь, да, и ролики ещё.

1.Первым делом автомобиль нужно загнать на яму, так, чтобы край двигателя со шкивом на коленвале висел в яме, колеса желательно максимально выкрутить вправо, ставим авто на ручник, на всякий случай под колёса подставки, и желательно поставить еще на передачу, я на пятую. Вот теперь, когда автомобиль плотно стоит, домкратим откручиваем и снимаем правое колесо.

2.Откручиваем нижнюю защиту (она пластмассовая), отвёрткой Т45, откручиваем бачки с жидкостью ГУР и охлаждающей жидкостью.

3.Сверху откручиваем защиту поликлинового, рядом с насосом ГУР и тут первым делом, пока не сняли ремень, начинаем откручивать четыре болта шкива помпы (на 8), для этого мне пришлось купить удлинённый ключ. Потом берем ключ на 15, лезем к ролику, оттягиваем, снимаем ремешок и натяжной ролик, ролик паразитный, понадобится ключ на 13. Далее, сверху начинаем снимать шкив помпы, двигатель нужно немного толкнуть от себя.

4.Вижу три крышки ремня ГРМ. Я уже успел обрадоваться. Но! На этом этапе я неплохо помучался, хорошо, что я приобрел большой вороток и насадку на 18, это болт шкива коленвала. Для этого и нужно ставить автомобиль на яму (автомобиль на яме должен стоять так, как было описано в самом начале), прикручиваю колесо обратно, опускаю машину, пятая передача я в яме и упираюсь изо всех сил, вот и пошёл! Радости было много, опять домкратим, снимаем колесо.

5.Откручиваем первую крышку, потом два болтика, одну шпильку (держит кронштейн трубки для ГУР), демонтируем вторую крышку. Потом начинаю откручивать нижнюю защиту, открутил, и вот он ремешок ГРМ и три ролика. Перед тем, как начать разбирать, нужно посмотреть натяжку, её желательно запомнить на ощупь! В общем, на моем автомобиле, как и было написано большинстве форумов, ремень в самой длинной прямой его части, напротив ролика натяжителя, на 90 градусов скручивался пальцами, а между шкивами распредвалов на 70. Ставим метки.

6.Теперь, начинаем работать сверху, откручиваем всё, чтобы добраться до крышки клапанов, снимаем крышку и свечи. Накидываем опять шкив на коленвал и болт, теперь воротком, выглядывая над крылом, крутим по двигатель по часовой стрелке (не забудьте снять с передачи).

Крутить нужно до тех пор, пока не сойдутся в горизонталь прорези на обратной стороне распредвалов, в общем, лично у меня метка шкива коленвала встала чётко. В прорезь вставляю заготовленную планку 5х230 мм. Ну вот и всё, теперь можно начать снимать ремень.

8.Сменил ролики, пружину, набросил ремень. Сделал несколько оборотов, ремень пружиной натянулся так как надо. Конечно, два ключа вставил вн. шестигранник и Т50 в натяжной ролик кое как, чтобы сразу натянуть и зажать. Натянул так, чтобы ремень при этом можно было свернуть примерно на 70-80 градусов. После, динамометрическим ключом затягиваем болты на роликах, короче, начинаем собирать все в обратном порядке, главное не забыть ничего.

Как заменить ремень ГРМ на Форде Эскорт своими руками?

Форд Эскорт выпускается с 1980 года и по нынешний день. Как и у любого расходника, у ремня ГРМ ограниченный запас эксплуатационного периода. По мере его окончания ремень необходимо заменять. Чтобы правильно провести смену ремня ГРМ, автовладельцу придется строго соблюдать техническую инструкцию обновления расходников. Любая неточность в действиях автовладельца приведет к серьезным поломкам в двигателе, что потребует дорогостоящего ремонта. Средняя стоимость ремонтных работ двигателя составляет от 65 000 — до 87 000 рублей.

Признаки необходимости замены

Периодичность замены ремня ГРМ на Форд Эскорт зависит от четырех факторов: пробега автомобиля, года выпуска, модели установленного двигателя и непосредственно признаков износа.

Периодичность смены расходников ГРМ в зависимости от года выпуска и модели двигателя:

На всех моделях Эскорт, выпущенных до 1994 года, замену ремня необходимо проводить с интервалом в каждые 30-40 тысяч км. пробега. В моделях, выпущенных с 1994 и по нынешний день, смену ремня ГРМ нужно выполнять с интервалом в 60-96 тысяч км. пробега.
На всех автомобилях Форд Эскорт с мотором 1,6 или 1,8i периодичность обновления ремня составляет 96-128 тысяч километров. Все потому, что на эти двигатели устанавливаются комплектующие с повышенным сроком службы и выносливостью.

Для автомобилей, эксплуатируемых исключительно в городской черте предусмотрена поправка в интервале обновления расходников ГРМ. Она составляет 5 лет.

Признаки, указывающие на необходимость замены ремня ГРМ:

На внутренней и внешней поверхности ремня появились трещины;
Износ внутренних зубьев на ремне или их отсутствие;
Расслоение ремня;
На внутреннюю поверхность ремня попало масло или тосол;
Растяжение ремня. Обычно происходит после достижения пробега в 90 тысяч километров;
При работе двигателя на высоких оборотах слышны стуки.

При обнаружении хотя бы одного из выше указанных признаков, необходимо в срочном порядке заменить ремень ГРМ. В противном случае его обрыв неизбежен, а это в свою очередь приведет к серьезным поломкам внутри двигателя и, как следствие, к дорогостоящему ремонту.

Выбор ремня ГРМ

Производитель рекомендует автовладельцам покупать преимущественно оригинальные расходники. В случае если такой возможности нет, то допускается применение расходников от аналоговых производителей. Это относится не только к ремню ГРМ, но и к роликам натяжения и прокладки для крышки блока цилиндров.

Чтобы правильно выбрать новый ремень ГРМ и прочие расходники, автовладельцу нужно следовать ниже изложенным рекомендациям.

Приобретать расходники стоит только у следующих производителей:

Febi — производит комплекты для ТО системы ГРМ. В комплект входит ремень, сальники для шкивов, ролик натяжения. Есть возможность подобрать набор под разные двигатели Форда Эскорт (1.4, 1.6, 1.8i, причем как для бензиновых, так и дизельных версий). Начальная стоимость таких комплектов для ТО системы ГРМ начинается от 1000 рублей.
Bosch — расходники от этого именитого бренда отличаются своим качеством. Средний эксплуатационный период составляет 40 000 км пробега. Минимальная цена на их расходники составит 800 рублей.
Lemforder — один из лучших аналоговых производителей расходников для модельного ряда Эскорт. Соответственно и цена на их расходники выше рыночной. Минимальная стоимость варьируется от 1250 — до 1780 рублей. Минимальный эксплуатационный период составляет 50 000 км. пробега.
Ford — средняя цена на оригинальный ремень ГРМ и ролики натяжения варьируется от 850 до 1500 рублей. Эксплуатационный период их расходников составляет от 30 до 128 тысяч км. пробега. Все зависит от конкретной модели мотора.

При покупке нового ремня нужно учитывать модель и серийный номер двигателя. Он указывает на технические характеристики, которыми должен обладать расходник: эксплуатационный срок, запас прочности и т.д.

Нужно принять во внимание: эксплуатационный период ремня ГРМ на разных моделях мотора отличается. На двигатели 1,4 устанавливают ремень со сроком службы до 60 000 км. пробега. Модели 1,6 и 1,8i оснащаются расходниками с повышенной прочностью и сроком эксплуатации. В среднем составляет от 80 — до 128 тысяч км. пробега.

Подготовка к замене

Перед тем как приступить к замене ремня ГРМ, необходимо провести подготовительные работы. Они включают ознакомление с техникой безопасности, подготовку инструментов и расходников.

Не стоит пренебрегать подготовкой инструментов. При неправильно подобранном инструменте автовладелец рискует повредить двигатель. Учитывая, что стоимость восстановительных работ начинается от 65 000 рублей, лишний раз не стоит рисковать.

Необходимые инструменты и материалы:

Набор автомобильных отверток;
Набор накидных ключей;
Торцовый ключ для свечей зажигания;
Планка стопора распредвалов;
Угломер (можно заменить на динамометрический ключ) для затягивания болтов. Без него есть большой риск сорвать резьбу на болтах крепления ролика натяжения ремня и крышки блока цилиндров;
Ключ трещотка с набором сменных головок;
Новый ремень ГРМ;
Новый ролик натяжения ремня. Его необходимо менять вместе с ремнем ГРМ;
Прокладка под крышку блока цилиндров.

После подготовки всех инструментов и расходников самое время позаботиться о своей безопасности. Для этого нам нужно запомнить два основных правила техники безопасности. Первое: все технические работы выполняются строго в двухслойных прорезиненных перчатках. Второе: перед началом ТО необходимо отсоединить клеммы от аккумулятора, чтобы защитить бортовую сеть от короткого замыкания.

Самостоятельная замена ремня ГРМ на Ford Escort 1.4

Процесс замены ремня ГРМ на Ford Escort 1.4 займет от 2 — до 3,5 часов. Все зависит от того, будет ли у автовладельца помощник или он будет выполнять всю работу сам.

Нужно сразу учесть важную вещь: болты на крышке блока цилиндров и кожухе ГРМ изготовлены из алюминия. Чтобы не сорвать на них резьбу, затягивать их необходимо исключительно динамометрическим ключом или ключом с угломером.

Пошаговая инструкция замены ремня ГРМ:

Паркуем автомобиль на эстакаду или гаражную яму. Гидравлический подъемник не подойдет и это надо сразу учесть.
Подкорачиваем переднее правое крыло машины, выворачиваем руль в право до упора, переводим рычаг коробки передач на первую или нейтральную скорость.
Снимаем переднее правое колесо и подкрылок.
Снимаем бачок ГУР и шланги охлаждающей жидкости. Затем снимаем кожух ремня вспомогательных систем, откручиваем ролик натяжения, а после снимаем ремень.
Откручиваем 4 болта на шкиве помпы охлаждающей жидкости и снимаем его. Демонтируем стартер и генератор.
Для следующего шага нам понадобится помощник. Конечно можно схитрить и воспользоваться гидравлической рейкой для стопора руля против угона. Упираем один ее конец в сиденье, а другой в педаль тормоза. Теперь переводим КП на 4 скорость.
Снимаем шкив коленвала, после чего демонтируем кожух ремня ГРМ. Оригинальный кожух состоит из 3 частей, каждая из которых крепится 3 болтами.
Снимаем крышку блока цилиндров, торцевым ключом выкручиваем свечи зажигания.
Проворачиваем коленвалы до тех пор, пока пропиленные пазы на них не встанут в горизонтальное положение.
Стопорной планкой фиксируем валы.
Домкратом подпираем правую сторону двигателя и снимаем правую опору.
Теперь снимаем ролики натяжения ремня, а после и ремень ГРМ.
Заменяем ремень ГРМ, ролик натяжения и прокладку под крышку блока цилиндров.
Снимаем стопорную пластину валов и проводим сборку моторного отсека в обратном порядке.

После обновления расходников системы ГРМ проводим проверку. Для этого нужно завести двигатель и попеременно переключая скорости на КП прислушиваться — нет ли посторонних шумов. Если работа мотора плавная, значит все работы выполнены верно.

Особенности замены на других моделях

Техническое обслуживание системы ГРМ на автомобилях модельного ряда Форд Эскорт одинаковое. Это с учетом того, что в модели Эскорт устанавливаются как бензиновые, так и дизельные моторы. Уже за это можно поблагодарить конструкторов и инженеров из компании Форд. Единственное отличие в ТО разных моторах моделей Эскорт — это очередность демонтажных работ.

Полезно знать: все двигатели машин модельного ряда Эскорт, вне зависимости от типа используемого топлива и года выпуска, не подвержены коррозии и налету.

В машинах с двигателем 1.6 и 1.8 нужно снимать в первую очередь расширительный бак для хладагента кондиционера, затем бачок с жидкостью ГУР, генератор и стартер. Весь остальной процесс замены ремня ГРМ отличий не имеет.

Читайте также: