Как настроить фокус на видеорегистраторе

Обновлено: 09.01.2025

Это проблема многих регистраторов последнего времени. Устранить её не сильно сложно, но повозиться придётся.

Разобрать регистратор не вызовет проблем. Ддля начала, нужно раскрутить винты корпуса. Добираемся до головы, разбираем её (серебряное кольцо на голове откручивается в обратную сторону на 15 градусов и снимается) и в руках окажется плата с матрицей и к ней прикручена обойма, в которую вкручен объектив.

Далее откручиваем 2 винта от платы и аккуратно убираем плату с матрицей в сторону, что бы не повредить её.

Теперь самое сложное - объектив вкручен в обойму и резьба залита клеем. хорошо если клей как на фото - он убирается довольно легко (описано ниже как), а вот если он залит клеем типа "суперклей" - то прийдется повозиться подольше.

Важно ! Перед дальнейшими действиями необходимо нанести отметки (лучше нацарапать) на обойму, резьбу объектива и крышку объектива (т.к. крышка объектива может тоже провернуться, а нам понадобится знать исходное положение).

Теперь надо брать что-то острое (маленькую плоскую отвёртку, иголку, острый тонкий нож) и процарапывать клей на резьбе. Сцарапать нужно максимально много.

Когда удастся сорвать резьбу - можно приступать к настройкам. Тут уже помогут отметки, которые Вы делали изначально на объективе и обойме. Совместите их (т.к. во время срывания резьбы ты скорее всего сместил их). Если крышечка объектива закрутилась сильнее, чем была изначально - пусть так и будет. Откручивать её не надо до первоначального положения, для совмещения используем метки на обойме и резьбе. Теперь вкрутите объектив на немного (5-10 градусов).

Далее нужно собрать регистратор в обратном порядке, ИК диоды и серебряное кольцо ставить пока не надо, можно на пару винтов - ещё придётся разбирать, как минимум для заливки клеем, как максимум ля корректировки регулировки.

Поставьте регистратор на запись, не менее 30 минут в жаркий солнечный день, желательно что бы солнце падало на рег (в авто или на окно - не имеет значения, главное, чтобы в кадре было движение). Просмотрите записи. По результатам поймёте - надо ли вносить корректировки в положение линзы или можно разобрать и зафиксировать резьбу и собрать окончательно.

Если Вы не ставили ИК диоды при сборке, то дальнейшее кручение объектива можно проводить не разбирая регистратор. Это удобно.

Также можно проводить настройки регистратора, подключив его к большому телевизору кабелем HDMI. Включите регистратор и телевизор, подсоедените кабель. На экране регистратора изображение исчезнет, а у телевизора - появится.

Важно : Учтите, что регистратор по HDMI в режиме записи передаёт сигнам 480р, а в режиме "стоп" - 1080i. Поэтому для настройки объектива при подключении к телевизору останавливайте запись.
Настройте изображение максимально чётким, наведя регистратор на отдалённые объекты (не ближе 15-ти метров, например на соседний дом в окне). Теперь включите регистратор на запись . Потребуется порядка 30 минут, что бы регистратор полностью прогрелся. (желательно подключить ЗУ регистратора через блок питания, иначе аккумулятора может не хватить). Снова остановите запись, наведите регистратор опять на этот дом и посмотрите фокусировку. Вполне возможно, фокус будет мыльным и понадобится корректировать положение линзы, что бы получить идеально чёткую картинку. Всё, предварительные настройки сделаны, теперь надо проерять регистратор в машине и смотреть результат в жаркие солнечные дни.

Важно . Если после поворота объектива и дальнейшей проверки видео стало ещё хуже - читаем тут: не так давно мне попался Ф2000ХД, у которого объектив немного отличался и обойма тоже. В ходе настроек выяснилось, что для компенсации "горячего замыливания" у этого объектива надо ВЫКРУЧИВАТЬ его, а не вкручивать, как другие. Верните настройки объектива в исходное состояние и ВЫкрутите объектив на 5-10 градусов, остальное всё так-же, как рассказано выше, только в обратную сторону.

Учтите, что если раньше при съёмке на холодную было всё хорошо, а на горячую было мыло - то после настроек на горячую может появиться мыло на холодную. Это неизбежно, т.к. темпрературный диапазон стокового объектива достаточно мал. Поэтому при настройках "на горячую" не пытайтесь разогреть салон машины и регистратор до 50-70 градусов. Он должен работать при той температуре, при которой Вы находитесь в машине более 30 минут (летом), обы чно это +25С с кондиционером, и не более +35С с открытыми окнами. Именно при такой температуре настраивайте рег, а не после того, как машина постояла на солнце, салон прогрелся до +70С и рег стал мылить.

Перед окончательной сборкой, если неоднократные записи были просмотрены и их качество удовлетворило - зафиксируйте резьбу, например клеем ПВА. Его в случае чего будет не сложно удалить.

СПОСОБ 2

Еще один способ, подсмотренный на просторах инэта, производится со стоковым (т.е. родным объективом): разбираем рег, срываем клей, включаем рег на запись (минут на 30, чтобы рег "разогрелся"), затем переводим в фоторежим, максимально приближаем какой-либо объект на расстоянии 10-15 метров, крутим линзу на максимальную четкость, делаем небольшую запись видео, пару фоток. Выключаем рег. Пусть остывает. Через минут 20-30 включаем рег, делаем видеозапись того же объекта, пару фоток. Смотрим фото/видео "горячего" и "холодного" регов. если мылит на холодную - вкручиваем линзу, делаем запись фото/видео, включаем рег на запись на 30-40 минут и впоследствии опять смотрим разницу между видео "холодного" и "горячего" регов - мыла нет - фиксируем резьбу, собираем рег. мылит - корректируем дальше. Если не помогает - значит заказываем Beward, меняем линзу и репу не греем ;)

А теперь, описание регулировки "боковой" "мыльности", т.е. когда размытость присутствует с края картинки.

ссылка на источник - тут. орфография и пунктуация сохранены )))

"Вот худший образец, в том виде, как он был прислан. Очевидно, что на контроль качества китайцами забит грандиозный болт.

Для начала пробуем крутить линзу.

Мыло сместилось к центру и на левую половину.
Крутим дальше в ту же сторону.

Слева мыло, центр более-менее, зато теперь справа в идеале. Это лучшее, чего удалось добиться кручением линзы.
Конечно, это неудовлетворительно.

В отличие от опыта уважаемого AnubisC4, у меня замена линз не приводила к изменениям. То есть, как ни кидай линзы туда-сюда, характер мыльности сохранялся собственный у каждого конкретного регистратора.
Поэтому подозрение пало не на качество объективов, а на сами регистраторы, то есть на матрицу.

Мы просто наклоним держатель.
Он привинчен двумя винтами к плате. Разбираем все в регистраторе, чтобы добраться до этого места. Я не буду давать картинок и инструкций; на мой взгляд, эту модификацию должен делать тот, кто с разборкой справится самостоятельно.
Разумеется, работаем на белом чистом столе, под мощным освещением. Нитриловые перчатки, антистатический непроводящий тонкий пинцет и отвертка, хирургическая маска на лицо. Придется открыть матрицу, которая довольно нежная. Кто не работал на матрицах - скажу следующее: при возникновении какой-то ситуации - первым делом работа стоп, и в интернет читать, что в таком случае делают. В частности: села пылинка - не сдувать, накидаете слюней; ватой не протирать - исцарапаете матрицу нафиг; водой из-под крана не мыть - останутся трудно убираемые минеральные разводы; с изопропилом то же самое, кстати. И вообще, помните золотое инженерное правило, озвученное в частности неким Джейми Хайнеманом: "Думай, потом действуй. Не действуй, а потом думай".

Мы должны будем наклонить держатель, надев несколько шайбочек на один из шурупов крепления. Шайбы разместятся между держателем и печатной платой. На какой из двух шурупов? Это устанавливаете логически, вспоминая: когда объектив был вкручен ближе, где было мыло? Когда объектив был выкручен дальше, где было мыло? Какой, значит, край матрицы слишком близок к объективу? Тут не забываем кстати, что объектив меняет местами право и лево, верх и низ.

Я использовал как шайбы кусочки простой бумаги для принтера толщиной 0.08 мм. Только их обязательно надо именно насаживать на шуруп, проколов отверстие. Тест показал: 0 шайб - хуже, 1 шайба - лучше, 2 - лучше, 3 - хуже, 4 - хуже. Таким образом, постоянная шайба была вырезана из пластиковой папки для бумаг толщиной 0.12 мм.

Используя по 1 шайбе стандартной толщины 0.12 мм, аналогичный результат получен на всех регистраторах.
Конечно, кривизна напайки матриц у них должна отличаться, но видимо варьируется не сильно вокруг этого значения 0.12. Так что и без индивидуального подбора меня устроило качество изображения."

Решил поставить себе два видеорегистратора — вперед и назад. Основные требования — незаметность с улицы (ранее уже попадал на выбитое стекло, да и постоянно снимать-одевать регистратор не самое любимое занятие) и более-менее приемлемое качество записи.
С передним определился быстро благодаря записи NIBERIUM . Обошелся в $49. Ссылка на Aliexpress.

Подключив дома к блоку питания определил что оба регистратора рабочие. Устанавливать поехал к ОД (вместе с зеркалом и камерой), т.к. это не просто в прикуриватель воткнуть, а врезаться в штатную проводку.
Установили аккуратно.

К переднему регистратору вопросов нет, его много кто уже устанавливал, поэтому на нем особо заострять внимание не буду. Лишь скажу что комплектный скотч оказался слабеньким и был заменен на полоски 3М, ну и приклеил без использования комплектной крепежной "площадки". Качество видео вполне нормальное.

С задним оказалось не всё так гладко — в центре кадра фокуса нет. Это расстроило.

Снова перечитав характеристики устройства на сайте замечаю "автоматическая Фокусировка", сопоставляю это с тем что заднее стекло тонированное, ещё и с нитями нагрева и понимаю что с покупкой прогадал.
Экспериментирую с размещением регистратора — ближе/дальше от стекла — результата 0. Качество картинки как с первых камер в телефонах.

Пишу продавцу с надеждой хоть как-то решить вопрос, может прошивку скинет где нет автофокуса. Продавец посмотрев на мои фото-видео материалы выдает заключение — "наши инженеры посмотрели, никаких проблем, чувак, картинка в норме! Пользуйся на здоровье".
Меня это конкретно удивило. Ну не должен китайский регистратор за 56 баксов снимать такое УГ. Снял регистратор, поснимал через открытую заднюю дверь и понял что дело совсем не в автофокусе, картинка и без стекла — такое же ауно. Срок открытия спора к тому времени уже прошел, рычагов давления на продавца не так много, после длительных переписок и пререканий накатал им отзыв с плохой оценкой и успокоился. Вдруг предложили вернуть им этот регистратор, но выковыривать проводку которая через весь автомобиль желания не было к тому же установщик сказал что родные разъемы и предохранитель на проводах он посрезал. Без проводов не примут. В качестве альтернативы предложили компенсацию $15.
Пока раздумывал нашел в сети записи об аналогичном опыте с другими китайскими регистраторами и способом решения проблемы. Оказывается проблема совсем не редкая. Сторговавшись на компенсацию в 25 баксов решил курочить этот девайс.
Разобрав и вытащив оптику пришлось разогреть зажигалкой клей и освободить резьбу для настройки фокуса.

Взяв всю эту разобранную "требуху" пошел в машину, выехал на дорогу, стал у обочины и занялся настройкой.
По миллиметру вращая линзу, снимая проезжающие мимо автомобили, постоянно переставляя флешку из регистратора в ноут было найдено то самое оптимальное положение.
В итоге я получил регистратор который изначально ожидал получить.
Стоил ли весь этот "головняк" той компенсации? Скорее нет, но ради спортивного интереса таки сделал это. Теперь понимаю с чем можно столкнуться покупая электронику на китайских площадках.
Надеюсь этот опыт кому-то пригодится.
Результат:

Тот же отрезок времени с переднего регистратора:

P.S. Задний регистратор вручную можно включить на постоянную работу без зажигания. Если сильно хлопнуть задней дверью, то записывается нестираемый ролик по G-сенсору.

P.S.2. Ночная съемка после дождя.
Передний снимает вполне удовлетворительно, видно что софт работает — моментально подстраивает уровень ISO под текущие условия освещения. В полной темноте хорошо видно дорогу в освещенной фарами (галагенками кстати) зоне, при дальнем свете видно почти всё то же самое что глазами. Был у меня когда-то Texet 570 на пятой амбарелле, так вот ночью он снимал намного хуже.

От природы я такой человек, который не может спокойно жить, если руки чем-нибудь не заняты. А тут, как специально, подплавилось крепление у моего видеорегистратора, и нарушилась резкость картинки у самого гаджета. Вот и добрались у меня руки до видеорегистратора. Смотрите фото ниже, чтобы понять, что случилось с креплением.

Как можно видеть на фото, расстояние от присоски до пластикового упора не менее пяти миллиметров. И это в защелкнутом состоянии. Ну ведь так не годится. Он на то и упор, чтобы присоска видеорегистратора уперлась в него и создала вакуум в центре, за счет которого и держится. Но шток присоски вытянулся, упор немного расплавился от постоянного пребывания на солнце, вот и результат. Как я исправлял недостатки крепления регистратора, я опишу в следующей заметке (подписывайтесь на обновления, чтобы не пропустить).

Внимание. Все, что описано далее, не является руководством к действию. Если вы решились усовершенствовать свой видеорегистратор, вы делаете это на свой страх и риск. Автор отчета никакой ответственности за ваши действия не несет.

Начинаем разбирать видеорегистратор. Конечно же, сразу забываем, что такое гарантия, так как после всего проделанного может наступить не гарантийный случай, и вам уже никто, кроме магазинов по продаже новых видеорегистраторов, не поможет. Итак, начнем разбирать видеорегистратор, чтобы наконец-то улучшить его характеристики. Кстати вот он, мой тихий товарищ DVR-037, или как его там зовут.

Для начала нам понадобится маленькая плоская отвертка. Мой регистратор весь собран на шурупах одинаковой шляпки и разной длины.

Первое, что нужно сделать, это вытащить аккумулятор. Он нам будет мешать, да и сломать что-нибудь с ним можем.

Далее необходимо убрать все шурупы, крепящие корпус видеорегистратора. У меня их четыре, но при разборке не забудьте убедиться, что у вас нету шурупов под пломбами или пластилином, как это обычно бывает. Если хотите, чтобы после ремонта видеорегистратор выглядел по-прежнему эстетично, найдите отвертку такого размера, который бы позволил ей пройти в отверстие свободно.

Поддеваем стык корпуса, чтобы освободить защелки. От тонкости инструмента и вашей аккуратности будет зависеть, останутся ли следы от разбора видеорегистратора, и выживут ли сами защелки. Поэтому если корпус не хочет располовиниваться, что-то вы делаете не так. Возможно, стоит сменить направление поддевания.

Ну вот корпус и располовинен. Будьте осторожнее. Не стоит дергать крышку в сторону, поддаваясь порывам радости. Как правило, на крышках обязательно что-нибудь прикреплено, и к этому чему-нибудь идут провода. В моем случае к крышке прицеплен динамик. И в моих интересах оставить провода к динамику в целости и сохранности.

После того, как половина корпуса убрана, стоит убрать в сторонку все запчасти, которые ничем теперь не удерживаются. В моем случае это кнопки. Как же меня достал треск этих кнопок при езде, особенно по кочкам. Не видеорегистратор, а бубен какой-то получается. Надо будет кнопочки усовершенствовать. Как буду собирать видеорегистратор, обязательно напишу, что и как делал.

Вот я и добрался до основной платы видеорегистратора. Крепится в моем случае на двух шурупах. Их я и откручиваю. Стоит обратить внимание на аккуратность работ непосредственно рядом с платой. Если отвертка сорвется и царапнет плату, может потребоваться замена деталей или ремонт дорожек. Этого я не умею, да и инструмента для пайки такого рода нету. Поэтому побережем плату видеорегистратора.

Для этого необходимо развернуть плату так, чтобы стало понятно, как отцепить провода. Ведь понятно же, что шлейф просто так крепиться не может, и его что-то удерживает. Развернул я плату и увидел стандартное крепление для плоских шлейфов. Блин. Вроде обычный китайский видеорегистратор, а потроха достаточно добротно сделаны. Шлейф убран в сторону и теперь уже плату ничего не удерживает.

А вот и инфракрасная подсветка видеорегистратора. У меня это две платки, которые штейкерно установлены на плату матрицы. Чтобы с этими платками ничего не случилось, уберем их в сторону. Кстати свобода полная. Можно и пару ног подогнуть, чтобы инфракрасная подсветка не включалась, а можно и вместо светодиодов припаять провода и вывести их на релюху внешнего источника света, к примеру инфракрасной батареи светодиодов которые выдадут намного больше чем то, что выдают эти четыре позорных пыхтелки)))

Плата матрицы в моем видеорегистраторе крепится при помощи штейкера. И мне ничего не помешало аккуратненько вытащить плату матрицы видеорегистратора. Работать то в первую очередь мне с ней, поэтому остальным рисковать я не стану. Заметьте, что я не резким движением выдернул штейкер из гнезда, а легкими движениями помогал отверточкой. Все вышло без каких либо звуков.

С обратной стороны платы матрицы видеорегистратора я увидел два шурупа, которые крепят объектив к плате. Следовательно, мне нужно открутить объектив от платы, чтобы работать чисто с ним. Выкручиваем шурупы так же нежно, помня, что запасной платы у нас нету.

Вот плата матрицы и стала свободной. Убираем её в какую-нибудь коробочку, чтобы на матрицу не налетела пыль и чтобы не поцарапать её случайно. А объектив и его обойма, или крепление, у меня в руках и наступает время выкрутить объектив из обоймы.

Ну понятно, что просто так объектив не выкрутится, так как его что то удерживает. Для этого вспомним про фиксатор резьбы и становится понятно, что выкрутить объектив можно при помощи нагрева. Я проверил все материалы объектива, а именно корпус и две линзы (передняя и задняя) и убедился, что ничего при нагреве не расплавится. И начал греть резьбу. Сразу скажу, что сделал я это не очень аккуратно, и подплавил немного обойму, но хуже ей от этого сильно не станет, поэтому я не переживаю особо. Кстати на этом этапе имеется риск того, что внутри объектива видеорегистратора окажется что-либо пластмассовое и оно расплавится. Хуже всего, если это будет линза, хотя объектив умрет при любом перекосе. Но я решил рисковать)))

Итак, я нагрел резьбу достаточно хорошо, но пальцами теперь за объектив не взяться. Я прибегнул к помощи плоскогубцев (не очень хорошая идея, читайте дальше и поймете).

Короче лично я учел не все, при разборе видеорегистратора. Оказалось, что передняя гайка объектива была тонкой (а не толстой, как мне показалось) и сразу за ней стояла линза, которая была немного шире самого объектива. Да еще и линза тонкая. В общем, при сжатии плоскогубцами линза лопнула.

Только после этого я выкрутил переднюю гайку и передняя линза, точнее её осколки выпали. Я ожидал немного другой конструкции, за что и поплатился. Если будете выкручивать объектив, сначала уберите переднюю гайку и линзу. Корпус объектива видеорегистратора намного прочнее передней гайки. Кстати учтите, что без передней гайки внутренности объектива ничего удерживать не будет. Поэтому при неловком наклоне оставшиеся компоненты объектива высыпятся. У меня в объективе 4 линзы и две прослойки. И собирать их можно долго.

Убрав переднюю гайку и переднюю линзу, я продолжил выкручивать объектив. Конечно же его надо повторно греть, ведь фиксатор успел застыть за это время.

Ну понятно, что объектив мне теперь не починить. Линзы я отливать не умею) Но зато я выяснил, что этот объектив есть ни что иное, как стандартный объектив для CCTV камер наблюдения. В моем случае исполнение для инфракрасных матриц. Для ИК матриц они красные, на просвет, а для обычных прозрачные. Позвонил в магазины, которые занимаются видеонаблюдением, поспрашивал объективы с резьбой М12 и шагом 0.5 мм. В одном магазине нашел что-то похожее, но с большим фокусным расстоянием. Мне нужно примерно 1,8мм для того чтобы был угол по горизонту 150-170 градусов, а они могли предложить только фокус 2,5 мм. Кстати если вам не хватает угла охвата, можете менять объектив. Самое главное чтобы он был совместим с матрицами 1/3 или 1/2 дюйма. Ну и фокусное расстояние начинается с 1.9мм и заканчивается 1.5 мм. Это самые широкие углы. Объектив я брать не стал, зато заказал в интернете нужный мне фокус. Искать объектив надо по запросу CCTV lens 1.8 mm. Стоимость такого объектива не будет превышать 300р, зато улучшит характеристики недорогого видеорегистратора в разы. Главное чтобы видеорегистратор снимал не хуже чем 720 линий, или в HD качестве. Установить объектив правильно надо в два этапа. В первом этапе необходимо настроить резкость и сделать насечки на обойме объектива и на корпусе (чтобы их потом совместить), а после этого капнуть на резьбу объектива лака для ногтей (тот же фиксатор резьбы) и быстро вкрутить, совместив при этом насечки на корпусе и на обойме. Резкость видеорегистратора настраивать я не придумал ничего лучше, чем предварительно выставить по монитору, а после этого сделать точную настройку дергая карту памяти с компьютера в видеорегистратор и обратно. Когда придут объективы я опишу процесс настройки резкости подробнее.

Эх. Хотел написать такой красивый отчет. Да вроде и получилось почти все. Но промашка так промашка. Ну ничего. Скоро уже объективы придут и все станет хорошо. В планах еще армировать корпус, усовершенствовать кнопки, чтобы они не гремели и делали свое дело, придумать что-нибудь с обоймой объектива. Уж не нравится мне, что она совсем пластмассовая и опять расплавится на солнце. Ну и надо довести до ума крепление видеорегистратора к лобовому стеклу. В общем, это только начало отчета. Подписывайтесь на обновления в блоге и скоро сможете прочитать все то, что не вошло в этот отчет.

Средства контроля за окружающим пространством записывают видео и звук, сохраняя в памяти на случай непредвиденных обстоятельств. Если знать, как настроить видеорегистратор HD DVR, то у автомобилиста появится инструмент для решения спорных происшествий на трассе.

Качество и разрешение видео

Установленные параметры применяются ко всем файлам, создаваемым аппаратом. Прибор производит фиксацию обстановки, при различных характеристиках света. Лучше всего, выбирать оборудование высокого разрешения, чтобы изображение получалось детализированным в любое время суток.

p, blockquote 3,0,0,0,0 -->

Четкости и яркости выдаваемой картинки можно достичь, если знать, как настроить видеорегистратор Full HD:

выбрать в меню устройства необходимое качество видеозаписи;
установить угол обзора видоискателя;
выставить нужное количество кадров — не менее 30 fps в секунду, так как от значения зависит плавность воспроизведения.

Как настроить видеорегистратор для качественной съемки

Когда прибор работает в настроенном диапазоне освещения, каждый кадр видеозаписи будет качественным и информативным. При выборе видеорегистратора нужно выбирать такие характеристики записи, чтобы объем световых лучей позволял увидеть мелкие детали в любое время суток. В связи с этим необходима индивидуальная подстройка под окружающие условия.

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

Чтобы правильно настроить экспозицию, нужно:
– выбрать продолжительность воздействия света на зеркало объектива;
– выставить свойства диафрагмы в зависимости от чувствительности матрицы объектива.

p, blockquote 7,0,1,0,0 -->

К сведению: если выставить свойства в меньших значениях, то картинка получится темнее. Но мелкозернистость изображения позволит, при необходимости, выявить детали картинки.

Если водитель не хочет постоянно подстраивать параметры видоискателя, можно воспользоваться автоматической настройкой записи. При этом нужно помнить, что система выберет оптимальные значения съемки. Таким образом, шанс получить высококачественную запись происходящего становится меньше, чем при ручном введении параметров.

Как настроить запись файлов видеорегистратора в циклическом режиме

Автомобильные регистраторы имеют возможность создавать ролики в единственном или цикличном виде. Минусом первого варианта является наличие одной видеозаписи, размер которой ограничен памятью Flash-накопителя. Когда емкость карты заполняется, запись останавливается и придется заново запускать ее в ручном режиме. Также, для поиска определенного момента в пути нужно искать по всему файлу, чтобы не пропустить необходимое действие.

p, blockquote 11,0,0,0,0 -->

Режим цикла осуществляет видеозапись путем небольших клипов. Когда место на накопителе заканчивается, перезаписываются старые файлы.

Преимущества цикличной фиксации заключаются в нескольких свойствах:

Запись ведется постоянно, независимо от емкости накопителя.
Установив ограничение на размер ролика в количестве нескольких минут, пользователь получит постоянную запись происходящего в пути.
Во многих устройствах предусмотрена защита от уничтожения файлов после срабатывания датчика столкновения.
Исключена возможность пропуска важного кадра. Новый ролик создается в процессе съемки старого. Такая система исключает риск потери информации.
Каждая видеозапись маркируется порядковым номером. Такой подход облегчает поиск нужного интервала.

Как настроить время и дату на видеорегистраторе

Календарь и часы нужно выставить для синхронизации записываемой хроники событий с реальным временем. Желательно периодически проверять точность параметров, чтобы исключить погрешность.

p, blockquote 14,0,0,0,0 -->

Установка значений даты и времени могут отличаться некоторыми нюансами, в зависимости от производителя регистратора, но базовые пункты аналогичны:

Извлечь Flash-накопитель из устройства и подключить к ПК с помощью кардридера или переходника.
Дождаться сообщения о синхронизации от системы компьютера.
Отформатировать карту памяти с помощью встроенных инструментов ОС.
Создать в корневом каталоге SD новый текстовый файл под названием «дата и время».
Открыть файл, записать актуальные данные в формате ДД.ММ.ГГ и ЧЧ.ММ.
Сохранить файл.
Вернуть накопитель в аппарат.
После включения, система обновит данные о времени и начнет базироваться в расчетах от введенных значений.

Как настроить антирадар в видеорегистраторе

В меню радар-детектора множество функций, которые можно настроить индивидуально. Как настроить видеорегистратор для точного оповещения — нужно уделить внимание следующим пунктам меню:

Радиус срабатывания. Устанавливается соотношение скорости и расстояния до камеры ГИБДД. Таким образом, водитель сможет вовремя среагировать и сбросить скорость до нужных значений.
Ограничение спидометра. Когда автомобиль движется быстрее установленного максимума, раздастся предупреждающий сигнал.
Частотный невод. Нужно выбрать те частоты, на которых производится передача данных с радара в регионе местонахождения. Локальные диапазоны можно найти в сети.

Модуль GPS

Навигационная функция необходима для отслеживания трекинга движения машины с привязкой к координатам карты. Это дополнение позволяет видеть движение автомобиля на схеме трассы, попутно синхронизируясь с записью камеры. Таким образом, трек получает видеоизображение с данными о времени и месте действия.

p, blockquote 18,0,0,0,0 -->

Выставив параметры навигатора должным образом, пользователь получит хорошее подспорье на дороге:

Штатная система ориентирована на карты, которые быстро устаревают и теряют актуальность до следующего обновления.Оптимальным станет установка комплекта облачного типа, на примере Яндекс.Навигатора – информация пополняется постоянно и можно скачивать файл с картами чаще, чем выходит официальное обновление.
Путеводитель предлагает вариант передвижения. Если водитель лучше знает местность, то не стоит слепо доверять показаниям прибора. Либо вручную построить маршрут исходя из своих предпочтений.
Не стоит выставлять настройки на максимальные значения и точность: на передвижение будет влиять слишком много внешних факторов, которые затруднят постройку маршрута и увеличат объем трекинг-файла.

Система контроля границ полосы движения

Важный вопрос — как настроить видеорегистратор с предупреждением о выходе за ограничительную разметку полосы или LDWS. Система стала внедряться в регистраторы 6 лет назад. Ранее эта опция встраивалась в автомобили премиум сегмента на этапе производства. Суть ее заключена в том, что датчики считывают дорожную разметку и предупреждают водителя о пересечении полосы. Делается это для безопасности вождения. В том случае, когда автомобилист уснул за рулем или отвлекся от дороги, машина может выехать на встречную линию, став причиной ДТП.

p, blockquote 20,0,0,0,0 -->

Чтобы узнать как настроить камеру на видеорегистраторе в режиме LDWS, нужно следовать инструкции:

Войти в опциональное меню аппарата и выбрать пункт, отвечающий за калибровку датчиков.
Запустить тонкую настройку и дождаться появления изображения с объектива, с нанесенными поверх него полосами привязки.
Верхнюю линию следует расположить по уровню горизонта.
Нижнюю черту постараться совместить с контуром капота.

Каждый раз, когда изменяется угол фокуса объектива, система будет нуждаться в новой калибровке для купирования ложных срабатываний.

Датчик движения

Активировав модуль, водитель приобретает полезную функцию автоматического включения регистратора при фиксации движения в установленном радиусе камеры. Чувствительность элемента регулируется в градациях от 1 до 8. Стоит выбрать среднее значение, чтобы избежать ложных срабатываний.

p, blockquote 23,0,0,0,0 -->

Чтобы включить функцию, необходимо проделать следующие действия:

Войти в меню настроек.
Найти пункт «датчик движения» и выбрать его.
Перейти на рабочий стол и проверить реагирует ли камера на движение.

Как настроить видеорегистратор–зеркало

После установки и подключения зеркального регистратора начнет работать главная камера. Включение устройства проявляется кратковременным появлением снимаемой картинки на отражающей плоскости. Работоспособность устройства отмечена световым сигналом со встроенного диода.

p, blockquote 25,0,0,0,0 -->

Чтобы настроить видеорегистратор с зеркалом заднего вида, нужно воспользоваться выделенными кнопками на корпусе:

«PWR» — позволяет выполнить ручной сброс системы, посредством длительного нажатия;
«Menu» — позволяет войти в настроечное меню;
«*» — последовательно переключает режимы съемки или просмотра материала;
«⇐», «⇒» — предназначены для перемещения по пунктам меню.

Чтобы утвердить выбранный параметр, необходимо повторно нажать кнопку «Меню».

Сброс установок до заводских значений

Если прибор начинает долго реагировать на команды и выдает различные сбои в работе, может помочь принудительный откат системы к заводским настройкам. Обновление кэша данных вследствие чистки внутреннего пространства позволит вернуть аппарату первоначальную скорость работы и быстроту реакции на пожелания владельца.

p, blockquote 28,0,0,0,0 -->

Перед форматированием системных файлов рекомендуется сохранить всю важную информацию на съемной карте памяти.

Чтобы сделать сброс настроек, нужно:

Найти в меню пункт «Системные параметры».
Выбрать подпункт «Возврат к заводским настройкам».
Ответить утвердительно на вопрос системы.
После перезагрузки, выставить нужные параметры заново.

Если перезагрузка не помогла, придется обратиться в авторизованный производителем сервис-центр для гарантийного обслуживания.

Объектив состоит из набора линз, изготовленных из специального оптического стекла/пластика, оправы и диафрагмы. В лицевой части объектива установлена основная оптическая линза, которая осуществляет сбор световых лучей окружающего мира. Затем размещаются другие оптические линзы, которые предназначены для правильного преломления света. В современных видеорегистраторах может быть установлено от 3 до 7 линз.

Главная цель системы линз заключается в формировании максимально четкого изображения путем уменьшения отклонений светового потока (аберраций). Аберрации приводят к снижению резкости и контрастности изображения. Пример оптической аберрации:

Линзы могут быть склеены друг с другом, либо разделены воздушным пространством. Но их положение рассчитывается с точностью до одного микрона, чтобы конечное изображение было резким и четким. Для точной и надежной установки линз используется металлическая оправа, которая изготавливается индивидуально под каждый объектив. Оправа также защищает оптическую систему от климатических и механических воздействий.

Схема устройства объектива

Как было сказано ранее, линзы изготавливаются из специального оптического стекла, которое может быть разного сорта. Стекло, используемое для изготовления линз, обладает идеальной прозрачностью и гладкостью, оно не может иметь каких-либо структурных изменений.

Сразу за оптической системой из линз в металлическом корпусе располагается диафрагма объектива (апертура). Диафрагма представляет собой круглую светонепроницаемую заслонку из металлических лепестков с отверстием в центре. Главное назначение диафрагмы – это контроль светового потока, проходящего через объектив.

Отверстие в центре диафрагмы объектива

Через отверстие в центре диафрагмы свет из окружающего мира попадает на матрицу видеорегистратора. Данное отверстие может быть как регулируемым, так и нет. Нерегулируемые диафрагмы, как правило, используются в стационарных камерах, которые не требуют постоянной настройки фокуса и резкости. Регулируемые бывают ручного и автоматического типа. Ручные - устанавливаются в электронные и зеркальные фотоаппараты, а вот автоматические встречаются преимущественно в видеокамерах и видеорегистраторах.

Путем изменения размера центрального отверстия диафрагмы происходит изменение количество света, попадающего на матрицу устройства. Из этого следует правило: чем меньше диаметр отверстия, тем меньше света попадает на матрицу и наоборот. То есть уменьшение диафрагмы происходит тогда, когда вы хотите увеличить резкость кадра и уменьшить освещенность.

Дело в том, что изображение, формируемое объективом, всегда имеет наибольшую резкость в центральной точке, а объекты, расположенные ближе к краям линз, обладают меньшей резкостью. Так вот, если мы будем уменьшать диаметр отверстия диафрагмы, то резкость этих объектив начнет расти, но будет падать общая освещенность кадра. Но бывают и обратные случаи, когда освещенность кадра нужно повысить, тогда отверстие диафрагмы увеличивают. В видеорегистраторе все эти процессы происходят автоматически в зависимости от условий съемки.

Также следует отметить, что конструкция объектива также включает в себя дополнительные устройства такие, как автофокус и механизм стабилизации.

Характеристики объектива – фокусное расстояние, светосила, размер линз

Для объектива существуют две основные характеристики, которые нужно учитывать:

фокусное расстояние;
светосила.

Фокусное расстояние

Фокусное расстояние определяет масштаб изображения, проецируемого объективом на матрицу видеорегистратора. Чем больше фокусное расстояние, тем ближе и больше буду казаться объекты на видео, и тем меньше будет угол обзора.

Фактически фокусное расстояние представляет собой расстояние от лицевой линзы видеорегистратора до точки фокусировки в миллиметрах. Точка фокусировки – это точка, в которой сходятся лучи света после преломления системой линз. Точкой фокусировки может быть как плоскость диафрагмы, так и поверхность матрицы – у каждого объектива по-разному.

Фокусное расстояние

Производители видеорегистраторов не указывают фокусное расстояние объектива в характеристиках, поэтому руководствоваться данным критерием при подборе не получится. Для оценки величины объекта в кадре следует учитывать угол обзора видеорегистратора:

Светосила и диафрагменное число

Светосила объектива характеризует его способность пропускать свет. Чем ярче оптическое изображение, создаваемое объективом, тем больше светосила. А яркость изображения напрямую зависит от количества света, проходящего через объектив. Это один из самых важных параметров при выборе видеорегистратора, так как он напрямую влияет на качество конечного видео.

Светосила объектива напрямую зависит от величины диафрагмы (апертуры), фокусного расстояния и пропускной способности линз. В реальности производители видеорегистраторов не указывают подробную техническую информацию об объективах, поэтому для примерной оценки светосилы используют диафрагменное число, которое представляет собой отношение фокусного расстояния объектива к диаметру максимального отверстия диафрагмы: N=f/d, где N – диафрагменное число, f – фокусное расстояние, d – максимальный диаметр отверстия диафрагмы.

Так, объектив с фокусным расстоянием 50 мм и максимальным диаметром отверстия апертуры d=14.28 мм будет иметь диафрагменное число 3.5, так как 50/14.28=3.5.

Для удобства оценки объектива существует единый международный диафрагменный ряд, главный принцип которого заключается в том, что каждое последующее значение диафрагмы уменьшает пропускную способность объектива в 2 раза. Данный ряд выглядит следующим образом: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22. Но учтите, что современные объективы могут иметь и промежуточное значение диафрагмы, например, f/1.6 или f/3.5.

Зависимость пропускной способности объектива от диафрагменного числа

Технологии развиваются и становятся все более доступными, поэтому в наше время даже бюджетные видеорегистраторы могут оснащаться хорошим объективом. На данный момент самым распространенным является объектив с диафрагменным числом f/1.8 (F=1.8), который можно встретить как на бюджетных моделях, так и на более дорогих видеорегистраторах от известных брендов. Премиальные модели могут имеют апертуру f/1.6, а некоторые и f/1.4, но это редкость.

Из всего вышесказанного можно сделать следующие заключения:

Чем больше максимально открытое отверстие диафрагмы, тем больше света проходит через объектив и тем выше его светосила;
Диафрагменное число объектива является результатом деления фокусного расстояния на диаметр отверстия апертуры, поэтому чем оно меньше, тем больше будет светосила. Так, диафрагменное число f/2 является предпочтительнее, чем f/2.8.

Размер лицевой линзы объектива

Узнать диафрагменное число, светосилу или фокусное расстояние объектива видеорегистратора получается не всегда, так как некоторые производители просто обходят данные характеристики стороной или указывают недостоверные данные. В таком случае есть еще один способ примерно оценить светопропускную способность объектива – измерить диаметр лицевой линзы видеорегистратора.

Измерить размер главной линзы объектива можно как на глаз, так и с помощью линейки. Конечно, делать это нужно в магазине в процессе сравнения и подбора видеорегистратора, а не дома по фотографиям устройства в интернете. Главная линза диаметром 10 мм является обязательным условием даже для бюджетных видеорегистраторов. При среднем бюджете уже можно рассчитывать на линзу до 20 мм, но чаще всего это линзы 14-16 мм. На премиальных устройства линзы должны быть не меньше 20 мм в диаметре.

Размер лицевой линзы объектива

Данный критерий не должен являться ключевым в подборе видеорегистратора, но может помочь вам сделать выбор между схожими по характеристикам устройствами.

Резюмируем

Перечислим основные правила, которых нужно придерживаться при оценке объектива видеорегистратора:

Количество линз не является значимым параметром при выборе объектива, так как они используются для правильного преломления света - исключают аберрации, а не влияют на детализацию, освещенность, экспозицию и т.д.;
Не покупайте видеорегистраторы с пластмассовыми линзами – это может вызвать массу проблем при эксплуатации устройства. Даже бюджетные устройства должны иметь стеклянные линзы;
Для оценки светосилы видеорегистратора используйте диафрагменное число. Помните, чем число меньше, тем больше светопропускная способность объектива, а значит лучше качество видео;
Старайтесь обращать внимание на размер лицевой линзы объектива – чем она больше, тем больше света сможет собрать объектив, а значит выше светосила.

Также не забывайте, что помимо объектива, на качество видео влияет процессор, матрица и программное обеспечение видеорегистратора. Подробнее о том, как выбрать видеорегистратор с учетом всех его составляющих читайте в нашей статье:

Читайте также: