Как мультиметром проверить датчик кислорода ваз 2115

Обновлено: 24.01.2025

Прежде чем заменить датчик кислорода (ДК), нужно удостовериться, что именно он является причиной неправильной работы мотора: провалы при разгоне, падение мощности, повышенный расход, троение двигателя. Для этого нам нужно проверить ДК.

Перечень возможных неисправностей лямбда-зонда (ДК):

неработающий подогрев;
потеря чувствительности — уменьшение быстродействия (как отремонтировать датчик (восстановить чувствительность)?).

Как правило, смерть датчика чаще всего на автомобиле не фиксируется, если причина кроется в потере его чувствительности. Но если произошел обрыв цепи подогрева, то бортовой компьютер моментально выдаст вам ошибку.

Распиновка ДК

А- контакт чувствительного элемента (+).
B- контакт нагревательного элемента (+).
C- контакт элемента (-).

Схема ДК (лямбда-зонда)

Проверка питания датчика (напряжение на ДК)

Прежде чем заменить датчик, нужно удостовериться, что на него поступает питание и исправны все цепи. Для этого открываем капот и отсоединяем разъем датчика (он прикреплен хомутом к патрубку системы охлаждения).

Проверяем цепь нагревательного элемента. Берём тестер и его «минус» подключаем к двигателю, «плюс» крепим на контакт «В». Включаем зажигание и смотрим на показания тестера: должно показывать 12 В. Если показания тестера меньше 12 В или вообще отсутствуют, то либо разряжен аккумулятор (что маловероятно), либо обрыв цепи питания (устраняем неисправность). Также может быть неисправна ЭБУ, но, как правило, бортовой компьютер сразу свидетельствует о данной ошибке.
Проверяем цепь чувствительного элемента. Измеряем напряжение между контактами «А» и «С». Минус — на «С», плюс — на «А». Напряжение должно быть 0,45 В. Если напряжение отсутствует или отличается на 0,02 В и более, то неисправна цепь питания (нужно найти и устранить) или неисправно ЭБУ (что также маловероятно).

Полностью проверить датчик на работоспособность можно только при помощи осциллографа, которого нет у большинства автолюбителей, поэтому я не вижу смысла описывать данную ситуацию. Скажу лишь то, что для проверки нужно будет искусственно прибеднять и обогащать топливную смесь и смотреть на показания прибора. Если датчик отъездил уже немало — более 100 000 км, то его можно смело заменить. Потому что даже если он и рабочий, чувствительность заметно ухудшилась, что может привезти к лишним затратам на бензин.

Существуют так называемые «иммитаторы лямбда-зонда». Скажу сразу, что они не подойдут к нашим авто, т. к. ЭБУ не читает их сигналы.

Следует точно понимать принцип работы лямбда-зонда. Обратите внимание на следующие ошибки.

Ошибка Р0131	Низкий уровень сигнала ДК 1
Ошибка Р0132	Высокий уровень сигнала датчика коленвала 1

Низкий уровень сигнала означает, что смесь слишком богатая.

Высокий уровень — смесь слишком бедная.

Данные ошибки показывают состояние топливной смеси, а не фиксируют неисправность датчика. Поэтому при возникновении ошибок сперва нужно смотреть на давление топлива и наличие в системе впуска подсосов воздуха, а уже потом проверять сам датчик.

Установлен в приемной трубе системы выпуска отработавших газов. Кислород, содержащийся в отработавших газах, создает разность потенциалов на выходе датчика, изменяющуюся приблизительно от 0,1 В (много кислорода — бедная смесь) до 0,9 В (мало кислорода — богатая смесь). По сигналу от датчика кислорода контроллер корректирует подачу топлива форсунками так, чтобы состав отработавших газов был оптимальным для эффективной работы нейтрализатора (напряжение кислородного датчика — около 0,5 В). Для нормальный работы датчик кислорода должен иметь температуру не ниже 360°С, поэтому для быстрого прогрева после запуска двигателя в него встроен нагревательный элемент. Контроллер постоянно выдает в цепь датчика кислорода стабилизированное опорное напряжение 0,45±0,10 В. Пока датчик не прогрет, опорное напряжение остается неизменным. При этом контроллер управляет системой впрыска, не учитывая напряжение на датчике. Как только датчик прогреется, он начинает изменять опорное напряжение. Тогда контроллер отключает нагрев датчика и начинает учитывать сигнал датчика кислорода.

Чувствительный элемент датчика кислорода находится в потоке отработавших газов. При достижении датчиком рабочих температур, превышающих 360 град. С, он начинает генерировать собственную ЭДС, пропорциональную содержанию кислорода в отработанных газах. На практике, сигнал ДК (при замкнутой петле обратной связи) представляет собой быстро изменяющееся напряжение, колеблющееся между 50 и 900 милливольт. Изменение напряжения вызвано тем, что система управления постоянно изменяет состав смеси вблизи точки стехиометрии, сам ДК не способен генерировать какое-либо переменное напряжение.

Выходное напряжение зависит от концентрации кислорода в отработавших газах в сопоставлении с опорными данными о содержании кислорода в атмосфере, поступающими с элемента конструкции датчика, служащего для определения концентрации атмосферного кислорода. Этот элемент представляет собой полость, соединяющуюся с атмосферой через небольшое отверстие в металлическом наружном кожухе датчика. Когда датчик находится в холодном состоянии, он не способен генерировать собственную ЭДС, и напряжение на выходе ДК равно опорному (или близко к нему).
Для ускорения прогрева датчика до рабочей температуры он снабжен электрическим нагревательным элементом. Различают датчики с постоянным и импульсным питанием нагревательного элемента, в последнем случае, подогревом ДК управляет ЭБУ. Электронный блок управления постоянно подаёт на цепь датчика стабильное опорное напряжение 450 милливольт. Непрогретый датчик имеет высокое внутреннее сопротивление и не генерирует собственную ЭДС, поэтому, ЭБУ "видит" только указанное стабильное опорное напряжение. По мере прогрева датчика при работающем двигателе его внутреннее сопротивление уменьшается, и он начинает генерировать собственное напряжение, которое перекрывает выдаваемое ЭБУ стабильное опорное напряжение. Когда ЭБУ "видит" изменяющееся напряжение, ему становится известным, что датчик прогрелся, и его сигнал готов для применения в целях регулирования состава смеси.
Датчик кислорода, применяемый в серийных системах впрыска, не способен регистрировать изменения состава смеси, заметно отличающиеся от 14,7:1, в силу того, что линейный участок его характеристики очень "узкий" (см. график выше по тексту). За этими пределами лямбда – зонд почти не меняет напряжение, то есть не регистрирует изменения состава ОГ.

На автомобилях ВАЗ прежних модификаций (1,5 л.) в системах Евро-2 применялся датчик BOSCH 0 258 005 133. В системах Евро-3 он применялся в качестве первого ДК, устанавливаемого до катализатора. Вторым ДК, для контроля содержания вредных выбросов после катализатора устанавливается датчик с "обратным" разъемом (хотя, в встречаются и авто с одинаковыми). В новых автомобилях 1,5/1,6 л., с системой впрыска Bosch M7.9.7 и Январь 7.2, выпускаемых с октября 2004 г. устанавливается датчик BOSCH 0 258 006 537. Внешние отличия смотрите на фотографиях. Новый ДК имеет керамический нагреватель, что позволяет существенно снизить потребляемый им ток и уменьшить время прогрева.

Для замены вышедших из строя оригинальных лямбда-зондов фирма Bosch выпускает специальную серию из 7 универсальных датчиков, которые перекрывают практически весь диапазон применяемых штатно датчиков.

Сегодня научимся самостоятельно диагностировать исправность лямбда-зондов. Это пригодится в том случае, если на приборной панели выпал сигнал «Check Engine» и сканер показывает ошибки по датчикам кислорода. Это еще может проявляться повышенным расходом топлива, переобогащенной топливной смесью, о чем будут свидетельствовать черный нагар на свечах зажигания, об этом подробно писал здесь .

Поэтому, исправность этих датчиков важно для стабильной и нормальной работы двигателя. При проявлениях этих симптомов можно обратиться к специалистам. Но, как настоящий автолюбитель, можно самостоятельно их проверить. Для этого понадобится только мультиметр – это недорогое устройство, которое всегда пригодиться при диагностике неисправностей электрооборудования автомобиля.

Существует несколько разновидностей лямбда-зондов. Каждый из них диагностируется по-своему. Давайте с начало разберем особенности каждого типа.

Какие бывают кислородные датчики

Они разделяются на три типа:

Без подогрева;
С подогревом;
Широкополосные.

В зависимости от типа и конструкции они бывают с одним или пятью проводами. Именно этот параметр для нас сегодня важен. По нему мы сможем диагностировать неисправности лямбда-зонда. Давайте рассмотрим этот параметр ближе.

Кислородный датчик с одним проводом черного цвета – это сигнальный провод. Это самая простая «лямбда».
С двумя проводами. Черный – сигнал, Серый или белый – масса.
Три провода. Черный сигнал. Два белых отвечают за нагревательный элемент.
Четыре провода. Черный сигнал. Белые провода – нагревательный элемент, серый – масса. В некоторых случаях белый провод – питание нагревателя, коричневый – «земля» нагревательного элемента.
С пятью проводами. Желтый – Минус нагревательного элемента. Синий – плюсовой провод нагревательного элемента. Белый – сигнал тока накачки кислорода в камеру. Серый – сигнал измерительной ячейки. Два черных – «земля» сигнального провода накачки и измерительной ячейки.

Вдаваться в подробности, как работает лямбда-зонд не буду. Это тема отдельной статьи . Сегодня научимся «прозванивать» каждый из видов кислородных датчиков.

Датчик с одним или двумя проводами

Принцип их работы одинаковый, разница только в количестве проводов. У первого, черный – это сигнальный, а масса является корпусом лямбды. У второго, черный – сигнал, серый – масса. Поэтому, проверка у них одинаковая, отличается только куда подключат щупы мультиметра.

Проверяем опорное напряжение

За него отвечает черный провод. Сдвигаем немного изоляцию на «фишке» со стороны датчик, чтобы добраться до проводов и видеть их цвета.

Вставляем в разъем черного провода плюсовой вывод мультиметра. Если датчик с одним проводом, то минус прибора подключаем к минусовой клемме аккумулятора. Если два проводка идут от лямбды, то минусовый щуп вставляем в разъем серого провода.

Переводим режим мультиметра в измерение постоянного напряжения в пределах «20 В». Включаем зажигание автомобиля, но не заводим двигатель. На приборе должно быть значение «0,45 В» . Это нормальное показание, опорное напряжение в норме.

Если оно отсутствует или сильно занижено, значит, блок управления двигателем не выдает необходимого опорного напряжения на лямбда-датчик. Он правильно работать не будет. Нужно искать проблему в ЭБУ мотора.

В случае двухпроводной лямбды может отсутствовать «земля» на сером проводе . Возможен обрыв на нем или блок управления не «присылает» минус – проблемы в электронике блока. Чтобы в этом убедиться, можно минусовый щуп мультиметра подключить к «минусу» аккумулятора. Если на приборе покажутся заветные «0,45 В», значит нет «массы» в ЭБУ.

Проверяем работоспособность активного элемента лямбда-зонда

Щупы прибора оставляем в таком же положении. Заводим мотор автомобиля, даем ему немного прогреться. Показания мультиметра должны изменяться приблизительно в течение 1 секунды от 0,1 до 0,9 В. Если они неизменные, то датчик неисправен.

Чтобы сильнее убедиться в работоспособности лямбды, можно снять с ресивера вакуумный шланг, то есть увеличить количество воздуха во впускном коллекторе после ДМРВ (датчика массового расхода воздуха), тем самым обеднить смесь. Показания мультиметра должны измениться, то есть, границы амплитуды изменения напряжения поменяются.

Проверка датчика с тремя и четырьмя проводами

В этих лямбда-зондах используется подогреватель. Поэтому добавляются дополнительные провода белого цвета – плюс и минус нагревательного элемента. Проверка опорного напряжения и активного элемента датчика происходит таким же образом, как описано выше.

В нашем случае нужно проверить работоспособность нагревателя. Он питается от главного реле напряжением в «12 В», блок управления является «массой». Подключаем один щуп мультиметра к любому из белых проводов датчика, второй – ко второму того же цвета. Включаем зажигание, на приборе должно быть напряжение бортовой сети, то есть около 12 Вольт.

ВАЗ 2114, как и любой современный автомобиль, оборудован сложной системой электроники и разнообразными датчиками, посредством которых ЭБУ (электронный блок управления) получает информацию о текущем состоянии разных систем машины – двигателя, тормозов, системы подачи топлива, АКБ и генератора.

Лямбда зонд, он же датчик кислорода, является важнейшим устройством, при выходе которого из строя автомобиль не сможет исправно работать. В данной статье мы разберемся, что собою представляет лямбда зонд: изучим конструкционные особенности, принцип работы, а также рассмотрим технологию проверки и замены вышедшего из строя датчика кислорода.

Кислородный датчик

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Как можно понять из названия детали, датчик кислорода (ДК) – это прибор, посредством которого ЭБУ получает информацию о количестве оставшегося кислорода в выхлопных газах.

ДК является достаточно сложным в конструкционном плане устройством. Состоит он из керамического электролита, который способен переносить крайне высокие температуры, вплоть до четырехсот градусов. Электролит сделан из диоксида циркония, поверхность которого обработана оксидом иттрия. Поверхность оксида покрыта напылением из платины. Использование платины обусловлено тем, что она является материалом, обладающим максимальной теплопроводностью.

Помимо основного электролита, конструкция лямбда зонта состоит из следующих частей:

Защитные экранированные наконечники с обеих сторон электролита, на которых расположены отверстия для забора воздуха и выхлопного газа. Наконечники, в паре с электролитом, являются основной функциональной частью датчика кислорода, по которым анализирующее устройство определяет разность потенциалов;
Наконечники являются своеобразным корпусом, внутри которого расположен элемент с высокой проводимостью тока (коллектор);
Между наконечниками расположено устройство, считывающее возникающий электрический сигнал;
Всё элементы конструкции датчика кислорода размещены внутри металлического корпуса. К лямбда зонду подведена проводка из четырех проводов: 2 белых провода, которые отвечают за питание устройства, и два черных – первый, передает полученные данные к ЭБУ, второй – заземление.

Принцип действия лямбда зонта следующий: электролит, расположенный в потоке выхлопных газов автомобиля, разогревается до температуры от 300 до 400 градусов благодаря встроенному нагревательному элементу. Такая температура необходима для того, чтобы цирконий достиг своей максимальной проводимости, и система начала работать. ДК установлен таким образом, что наконечник на одной его части контактирует исключительно с выхлопными газами, а второй наконечник – с чистым атмосферным воздухом.

Когда внутри коллектора, расположенного внутри наконечника, скапливается достаточное количество кислорода, на электролите происходит смена разницы потенциалов, данные о которой передаются на блок ЭБУ, и электронные системы четырнадцатой изменяют количество подаваемого в цилиндры топлива.

Стоимость датчика кислорода ВАЗ на 2114 зависит от типа устройства: на первые модели четырнадцатой устанавливались однопроводные лямбда зонты, сейчас их можно купить по цене от 1.2-2 тыс. рублей, на новые модели – четырехпроводные ДК, они стоят дороже, от 2 до 3 тысяч.

ПРОВЕРКА ЛЯМБДА ЗОНДА

Определить, что ДК неисправен и необходима проверка лямбда зонта, можно по следующим признакам:

Проблемы с двигателем на низких оборотах – четырнадцатая глохнет либо плохо набирает скорость;
Увеличился расход бензина;
После того, как двигатель заглушен, в месте расположения ДК слышны отчетливые потрескивания.

О том, что необходимо проверить датчик кислорода, также свидетельствует наличие ошибки 131 и 134 на приборной панели. Данные ошибки свидетельствует о том, что устройство подает неправильный сигнал, и проблему необходимо искать в проводке датчика, либо в некачественном заземлении устройства на корпусе автомобиля. Наличие ошибки 132 говорит о том, что подающаяся топливная смесь является слишком бедной (большое количество кислорода в бензине).

Прежде чем браться за любое электронное оборудование необходимо ознакомится с его особенностями. Распиновка датчика кислорода выглядит следующим образом:

А – контакт плюсового чувствительного элемента;
С – контакт минусового чувствительного элемента;
В – провод питания нагревательного устройства.

Зная, как выглядит распиновка лямбда зонда, можно приступать к проверке устройства. Для начала изучим расположение датчика кислорода по типу двигателя четырнадцатой:

В автомобилях с движком 1.5 л. он расположен на верхней части приемной трубы, рядом с резонатором;
НаВАЗ 2114 с 1.6 литровым двигателем, лямбда зонд расположен в подкапотном пространстве, прямо на выхлопном коллекторе мотора. Учитывайте, что на новые модели четырнадцатой устанавливается сразу 2 ДК: второй расположен рядом с первым, найти его никакого труда не составляет.

Проверить датчик кислорода на ВАЗ 2114 в домашних условиях можно обычным мультиметретром, приобрести который вы можете в любом автомагазине за 300-500 рублей.

ОСОБЕННОСТИ ЗАМЕНЫ ДАТЧИКА КИСЛОРОДА

Менять вышедший из строя лямбда зонд необходимо на полностью аналогичное устройство.

При поездке в автомагазин возьмите с собой поломавшийся прибор и сверьте маркировки, расположенные на корпусе устройств.

Подключение лямбда зонда ВАЗ 2114 нужно выполнять при выключенном зажигании и полностью остывшем двигателе.

Алгоритм действий следующий:

Отсоединяем от устройства всю проводку;
Откручиваем ДК гаечным ключом;
Вкручиваем новый датчик. Проявите осторожность, поскольку резьбу сорвать достаточно просто;
Согласно схеме распиновки соединяем контакты датчика.

Как вы видите, замена ДК ничего сложного собою не представляет. Зная, как проверить лямбда зонд, определить неисправность и установить новый прибор можно за час-полтора. Стоит отметить, что вся вышеописанная технология подходит и для ВАЗ 2115.

Чем дальше идет время, тем больше электроники задействуется в автомобилях. Благодаря датчикам, электронный блок управления получает необходимые сигналы и корректирует работу двигателя и топливной системы. Одним из жизненно важных датчиков машины является датчик кислорода, рассмотрим его на примере автомобиля ВАЗ 2115.

Датчик кислорода, по-простому называется лямбда-зонд, необходим для возможности определения количества кислорода, содержащегося в выхлопных газах. Благодаря данным, полученным от кислородного датчика, электронный блок управления корректирует количество топливной смеси, позволяя двигателю работать в нормальном режиме.

Поскольку лямбда-зонд начинает полноценно функционировать только после температуры свыше 350 градусов, то его условия эксплуатации можно смело назвать агрессивными. Рекомендуется производить его диагностику через каждые 25 тысяч километров пробега. Производить замену рекомендуется после пробега в 100 тысяч километров. Но он может служить и гораздо дольше, для этого необходимо:

Производить заправку транспортного средства бензином, указанным в инструкции;
Когда производится проверка цилиндров, зажигание должно оставаться включенным;
Узлы выхлопной системы не должны перегреваться свыше 900 градусов.

Широко распространенные поломки лямбда-зонда

Неверная работа датчика напрямую отразиться на работе двигателя внутреннего сгорания. Есть определенные признаки неисправности, по которым можно понять, что лямбда-зонд пора заменить:

Масло стало переходит в бензин;
Стоит неправильная регулировка зажигания;
Соединения трубки коллектора не герметичны;
Корпус начинает перегреваться;
Не функционируют контакты из-за использования бензина пониженного октанового числа.

Если ваш автомобиль с похожими симптомами, то пора приступать к осмотру данного элемента автомобиля. Для этого необходимо узнать, какой тип датчика расположен в машине, осмотреть его и проверить на состояние.

Проверка лямбда-зонда

Многие водители интересуется, как проверить лямбда зонд. Для проверки датчика нет необходимости ехать в специализированный центр технического обслуживания, проверить его можно самостоятельно. Для начала стоит определиться какой датчик установлен. Датчики с подогревом имеют 4 провода, без подогрева всего один.

Производим первичный осмотр датчика на целостность. Необходимо убедиться, что он не покрыт сажей или нагаром, а также имеет целостное состояние без повреждений. Также стоит осуществить проверку работоспособности топливной системы.

Если все визуально целое, то приступаем к проверке датчика кислорода ВАЗ 2115. Для этого используется вольтметр, который подключается к системе подачи топлива. Сравниваем показания на вольтметре. В это время машина должна работать на 1500 оборотах, значение на вольтметре должно отображаться 0,5 В. Если значение вольтметра отличается, то это говорит о неработоспособном датчике.

Где находится датчик кислорода ВАЗ 2115

Поскольку лямбда-зонд эксплуатируется в агрессивных условиях, то его месторасположения закреплено рядом с выпускным коллектором. Именно там производится самое быстрое нагревание и находятся устройства, которые могут работать при высокой температуре.

Ремонт кислородного датчика ВАЗ 2115

Поскольку узлы и крепления кислородного датчика расположены недалеко от выпускного коллектора, то на них может образовываться нагар. Именно он и может стать причиной неработоспособности лямбда-зонда.

Поскольку стоимость приобретения нового датчика начинается от трех тысяч рублей, то водители предпочитают сперва отремонтировать его самостоятельно, прежде чем производить его замену. Из-за образования накипи и нагара он может перестать функционировать, поэтому необходимо его нейтрализовать.

Многие автомобилисты пытаются самостоятельно очистить датчик кислорода с помощью механического воздействия. Но после пробы такого метода восстановления, он может придти в неработоспособное состояние окончательно.

Для ремонта датчика кислорода рекомендуется его нагреть при высокой температуре, а потом резко опустить в холодную воду. Резкий переход с высокой температуры на низкую позволит ему очиститься от накипи.

Для более тонкого очищения электродов, рекомендуется обратиться к профессионалам и произвести очистку с помощью токарного станка. Данные работы рекомендуется производить в специализированных сервисах.

Также в следствии поломки часто на приборной панели водители видят, как загорается чек. Если не хочется производить замену датчиков, то они ищут способ обмануть показатели и такие методы имеются.

Создание обманки из цилиндра, который внутри наполнен крошкой из керамики, позволит обмануть рабочий процесс электронного блока управления и привести его работу в обычный режим, пока он будет думать, что с датчиком все в порядке.

Также есть возможность задействовать специальный эмулятор, который позволит электронному блоку управления работать в штатном режиме, корректируя показания согласно нормативам. Использование эмулятора более безопасно, поскольку настройки работы электронного блока управления не сбиваются.

Читайте также: