Как адаптировать стеклоподъемники лансер 9

Обновлено: 09.01.2025

Несколько месяцев назад был установлен водительский блок стеклоподъемников от рестайлинговой модели. Как и многим, хотелось, чтобы все четыре стекла имели способность опускаться и подниматься в автоматическом режиме одним нажатием кнопки. Пользовался и радовался, действительно удобно.

Пару дней назад, после опускания водительского стекла, хотел, как обычно, поднять его в автоматическом режиме. Стекло начало подниматься, но непонятно почему, замерло на середине пути и немного опустилось вниз. Поднять его вверх не получилось, на нажатие кнопки никакой реакции не последовало. Опустил его вниз и прерывистыми нажатиями на кнопку поднял вверх до конца. Причем другие три стекла работали, как и раньше, хорошо. Проблема была только с водительским стеклом. Ну, думаю, не беда, нужно попробовать обучить стеклоподъемник. Неоднократно читал про подобную проблему.

Опустил до конца стекло, нажал кнопку вниз до упора, как будто хочу опустить стекло в автоматическом режиме, и подержал её так примерно 10 секунд. Поднял теми же прерывистыми нажатиями стекло до конца, зажал кнопку уже в верхнем положении, подержал 10 секунд. Ну, думаю, обучил. Опускаю стекло в автоматическом режиме, пробую поднять, и снова то же самое – поднимается вверх, на середине пути останавливается и немного опускается. Мучил стеклоподъемник так минут 10, но ничего сделать не получилось.

Интересно, что опускается стекло в автоматическом режиме, а вот при поднятии его вверх до конца характерного щелчка не слышно.

Соответственно, полез искать информацию по данной проблеме. Много написано именно про обучение стеклоподъемника тем методом, который я пробовал. Кто-то пишет, что помогла чистка контактов или даже перепайка блока стеклоподъемников. Но снимать обшивку двери совершенно не хотелось, а уж тем более что-то перепаивать.

Как я выяснил чуть позже, причем совершенно случайно, стекло при обучении стеклоподъемника можно поднимать не только прерывистыми нажатиями кнопки. Оно спокойно поднимается, если держать кнопку в первом положении, т.е. поднимать в ручном режиме, а не автоматическом. В этом и была ошибка.

Опустил стекло, нажал кнопку до упора вниз, подержал 10 секунд. Поднял стекло в ручном режиме до конца вверх, нажал кнопку вверх до упора, подержал 10 секунд. После этих манипуляций все восстановилось. Водительское стекло, как и раньше, поднимается и опускается в автоматическом режиме.

Дополнение: через несколько дней заметил, что обучение не помогло. Ситуация повторилась снова. Сейчас оставлю все, как есть, поскольку на улице уже достаточно холодно и есть риск сломать что-нибудь пластиковое при разборе двери. В общем, просто не опускаю водительское стекло ниже середины. При таких действиях все работает хорошо.

С приходом весны и потепления заметил, что проблема со стеклом сама устранилась.

Летом стекло водительской двери снова начало замирать на середине. Решил снова попробовать сделать обучение. Инструкцию использовал ту же, которая описана в этой записи. Только теперь, после того, как поднял стекло вверх и подержал кнопку в нажатом положении около 10 секунд, выключил/включил зажигание. Таким же способом сделал все в нижнем положении стекла. Пока все работает как следует уже несколько недель.

Осенью снова вернулась та же самая проблема со стеклом водительской двери. Снова сделал обучение стеклоподъемника и все стало работать хорошо. Обучение пока помогает, поэтому к каким то другим действиям не перехожу. Даже в случае, когда стекло замерло на середине и не хочет подниматься вверх, а поднять его нужно, сделать это можно короткими прерывистыми нажатиями на кнопку. Только сначала нужно сделать одно короткое нажатие вниз.

Последние годы зимой начал периодически ставить АКБ со своих автомобилей на зарядку, благо на работе это делать очень удобно и тащить АКБ домой или в гараж не приходится, для этих целей кстати прикупил автоматическую циклическую зарядку, чтобы не нужно было наблюдать за напряжением.

Собственно, пару дней назад снял АКБ со Шкоды, подключил к зарядке и пошел делать свою работу, вечером поставил аккумулятор в автомобиль и спокойно поехал домой, на выезде с работы нужно к специальному терминалу поднести карту, обычно я опускаю стекло подношу, и открывается шлагбаум. В тот же день сделать я этого не смог был мороз и стекло примерзло. В итоге уже вчера я опять нажал на кнопку стеклоподъемника, стекло опустилось, но перестал работать автоматический режим. То есть когда нажимаешь на кнопку один раз до упора и стекло полностью опускается или закрывается, очень удобная функция, но перестала работать.

Сначала не понял, что произошло, закрыл его также удерживая кнопку, по приезду домой позвонил знакомому электрику и объяснил ситуацию. Первое, что он у меня спросил, это не обесточивал ли я недавно на длительное время автомобиль. И тут я все понял – адаптации. Современные автомобили умные, имеют массу обучающихся алгоритмов, стеклоподъемники, дроссельная заслонка, работа АКПП, все это имеет динамические настройки, которые могут сбиваться при длительном отключении АКБ.

Как же обучить стеклоподъемник?

Для этого не понадобится специального диагностического оборудования, то есть не нужно никуда ехать и отдавать деньги за такую мелочную работу. Нужно просто знать алгоритм адаптации, который похож практически на всех марках и моделях.

Опускаем стекло примерно до середины, далее поднимаем его до упора вверх и либо не отпуская кнопку удерживаем её в верхнем положении около 5 секунд, либо отпускаем и сразу снова поднимаем вверх и удерживаем около 5 секунд. Далее тоже самое проделываем с опусканием вниз.

Получилось у меня не сразу, где-то с 5-той попытки, так как нужно соблюсти все нюансы и получилось практически случайно. Потому что изначально знакомый по телефону и найденные мануалы в интернете говорили о том, что кнопку отпускать не нужно, у меня же сработало лишь когда я отпустил и сразу же снова поднял.

Случиться это может на любых автомобилях, так что думаю информация будет полезна для многих! Так что ставьте большой палец вверх, чтобы поддержать статью, а также подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать новые публикации! Всем спасибо за внимание!

Репутация: 108

Решил накатать небольшое эссе про ЭСП девятого ланса.
Большая часть того, что будет написано ниже относится к рестайлу. Если будут какие-то замечания по дорестайлу постараюсь их обозначать в тексте.

Значится. Что мы вообще имеем. Имеем мы ЭСП с процессорным управлением. То есть в каждой двери стоит по процессору, который (проц) рулит стеклом своей двери. Плюс проц водительской двери еще и рассылает генеральские депеши по пассажирским дверям и общается с главнакомандующим с хитрой фамилией ETACS.
Общение водительского ЭБУ ЭСП с пассажирскими одностороннее. То есть он только отдает команды, а проследить за их выполнением не в состоянии.
ETACS c водительским блоком общаются почти двусторонне. Протокол этой линии я пока не расшифровал, но судя по обрывкам информации из документации и моим наблюдениям ETACS снимает с водительского блока некоторое количество диагностической информации. Как минимум он может определить находится ли водительский ЭБУ ЭСП на связи, возможно, что еще водительский блок в состоянии сообщить ETACS-у о своих внутренних проблемах. О пассажирских блоках ни водительский ЭБУ ЭСП, ни ETACS ничего не знают по причине отсутствия обратной связи, и контроль их функционирования возложен на человека.
Еще у ETACS-а есть два рычага воздействия на систему ЭСП. Он управляет реле питания ЭСП (захочет - включит, не захочет - не включит) и может отдавать водительскому ЭБУ ЭСП по цифровой линии связи команду на "логическое отключение". То есть при выключении зажигания (напоминаю, что речь идет про рестайл) и открывании и закрывании водительской двери, если прошло меньше 30 секунд после отключения зажигания, реле питания ЭСП не отключается, а водительский блок ЭБУ ЭСП перестает реагировать на кнопки и гасит светодиод.
Кстати, возможен и другой вариант. И он даже выглядит логичнее. ЭБУ ЭСП может отслеживать через линию связи с ETACS-ом состояние концевика водительской двери и замка зажигания. И реагировать на закрытие двери при отключенном зажигании "самоглушением". А ETACS как честный служака просто вырубает реле питания ЭСП через 30 секунд после выключения зажигания и никакими философствованиями не озабочивается.

Есть еще, кстати, механизм травмобезопасности. Это чудо сработает, если засунуть в проем открытого окна руку или голову и с таким подарочком ЭСП попробовать закрыть стекло. Как только при подъеме стекла встретится препятствие - подъем будет остановлен, и стекло откатится немного вниз. Наверное специально, чтобы руку или голову можно было достать без дополнительного воздейтсвия на кнопки. НО если оставить в проеме окна карандаш или палец (сильно не советую проверять), то вся эта техника безопасности не сработает. И дело может закончиться в лучшем случае сломанным карандашом, в худшем - сломанным пальцем или лопнувшим стеклом, смотря что окажется крепче.
Обеспечивается работа механизма травмобезопасности вмонтированными в двигатели ЭСП датчиками холла (по паре датчиков на каждый движок). Похоже отслеживается частота поступления сигналов с холлов, и если она вдруг резко упадет - срабатывает остановка и откат.

Похоже добрался я таки до автоподъема
Итак.

Вариант номер один. Кривой.
Ставится универсальный блок доводчика с врезкой в силовую проводку двигателей ЭСП. Соответственно в каждую дверь тянутся провода. Доводчик нормально работает, и вроде все хорошо, но есть маленький трабл. У мозгов ЭСП иногда "сносит крышу". И при очередной попытке водителя или пассажира поднять стекло они получают результат, как будто стекло при поднятии уперлось в препятствие и сработала травмобезопасность. Такой глюк происходит не всегда, а только если доводчик "не зря ел свой хлеб". То есть в том случае - если при срабатывании доводчика соответствующее стекло было открыто. Вот и спрашивается - а оно мне надо? Если каждый раз ручками закрывать стекла, чтобы доводчик "не снес крышу" штатным мозгам ЭСП, то нафиг нужно такое изощренное средство наказания за забывчивость? Да еще и за деньги наказуемого.

Вариант номер два. Корректный.
Есть разные варианты реализации, но основная идея сводится к тому, чтобы заставить поднять стекла штатные ЭБУ ЭСП. Это делается путем эмуляции нажатия на кнопки водительского пульта управления ЭСП. К отвечающим за подъем стекла контактам кнопок подпаиваются диоды и в нужный момент садятся на массу, имитируя нажатие на кнопки. Но тут есть свои подводные камни.
Во первых надо запитать ЭСП. Обычно это решается подачей короткого импульса +12V на контакт замка зажигания ответственный за собственно зажигание. После этого у нас есть 30 секунд, пока ETACS не отрубит реле ЭСП. Еще я слышал про вариант, когда от концевика водительской двери отключается один из проводов, и в ETACS перестает поступать информация об открывании, а значит и об закрывании, этой двери. Значит ЭСП будут держаться в рабочем состоянии все 30 секунд. А если за это время нажата кнопка водительского стекла, то 30-секундный счетчик начнет считать с начала. Вариант череват тем, что нужно успеть за эти 30 секунд выйти из машины и поставить на сигналку. Иначе окна не закроются.
Во вторых. "Нажатие" на кнопки подьема стекол не должно происходить одновременно с включением питания ЭСП. Дело в том, что ЭБУ ловит не потенциал, а фронт импульса. То есть реагирует только на изменение напруги на контакте кнопки с +5V на 0V. Значит нужна линия задержки хотя-бы на 0.5 секунды от включения питания ЭСП.

В принципе предлагаемый мной доводчик и реализует второй вариант, только без "нажатия на кнопки" пассажирских стекол, благодаря использованию цифровой шины связи ЭБУ ЭСП.

Ну и на сладкое повторю тему из NLC про альтернативные режимы питания ЭСП

«Как сделать чтобы ЭСП работали независимо от зажигания., Пара рецептов, для тех кому интересно.»

1. Можно сделать чтобы эсп работали всегда.
Плюс - затраты минимальные.
Минус - блоки управления ЭСП будут потреблять некоторое количество электричества, что, при невыгодном стечении обстоятельств, может быть чревато разрядкой аккумулятора. Например зима с сильными морозами, уже плохой аккумулятор, машиной долго никто не пользовался.
Еще один минус - теоретически у злоумышленников появляется возможность, слегка отжав верх двери, какой-нибудь приспособой дотянуться до кнопок управления стеклами. В водительском блоке управления ЭСП стоит светодиод, и в темное время суток его будет видно.

Как сделать:
Берутся две клеммы типа таких (продаются практически в любых автозапчастях):

Еще нужен кусок многожильного провода длинной сантиметров 10 и сечением не меньше 3мм.кв. На концы провода подпаиваются или обжимаются, если есть обжималка, клеммы. И полученный провод втыкается вместо штатного реле ЭСП.

На фотке штатное реле уже выдернуто, и те контакты, в которые надо воткнуть вышеописанный провод обведены синим.

Вторым пунктом программы необходимо разорвать линию связи между ЭБУ ЭСП и ETACS-ом. Потому как последний любит принудительно отключать первого. Что для этого надо:
Достать из водительской двери блок управления ЭСП. Аккуратно подцепить, обернутой тряпкой плоской отверткой, и вытащить. Блок держится только на защелках.

Отстыковав от блока разъем, найти в жгуте фиолетовый провод и перерезать. Оба конца заизолировать. Воткнуть разъем обратно в блок, а сам блок в дверь.

--------------
2. Этот вариант мне лично нравится больше, если сигналка позволит. Можно сделать, чтобы питанием ЭСП рулила сигнализация: машина на охране - ЭСП отключены; машина снята с охраны - ЭСП под напругой.

При этом варианте вместо описанной выше перемычки на месте штатного реле ЭСП нужно поставить свое силовое реле, которым будет управлять сигнализация. У сигналки должен быть доп.канал, который активируется, когда машина снимается с охраны, и отключается, когда машина ставится под охрану. Если такого доп.канала нет, то можно поиграться с питанием датчика удара (объема, . ). Если это питание подключается только в режиме охраны, то можно попробовать использовать его для управления реле.
Разрыв линии связи между ЭБУ ЭСП и ETACS-ом в этом варианте тоже необходим.

Репутация: 108

Похоже добрался я таки до автоподъема
Итак.

Ну и на сладкое повторю тему из NLC про альтернативные режимы питания ЭСП

«Как сделать чтобы ЭСП работали независимо от зажигания., Пара рецептов, для тех кому интересно.»

Проблемы со стеклоподъемниками знакомы каждому автолюбителю, даже владельцам новых автомобилей. В Мицубиси Лансер 10 неисправности этой системы встречаются с меньшей частотой, но все же, от неисправностей никакая машина не застрахована.

Устранение проблемы с работой стеклоподъемников не всегда имеет простое решение, так как такая работа требует высокой квалификации, наличия определенного опыта.

Причины неисправности системы стеклоподъемника

Работа стеклоподъемников имеет «экстремальный» характер вследствие следующих причин:

стеклоподъемники конструктивно расположены подвижно относительно другого электрооборудования и салона, места прохождения электропроводки в месте гофрошланга доступны для внешних механических воздействий, электрические соединения могут повредиться;
в процессе эксплуатации через открытые двери и стекла на кнопки управления, под обшивку может легко попасть влага, которая приводит к процессам коррозии и электролиза, разрушая контакты, разъемы, соединения и платы;
кнопки управления стеклоподъемниками востребованы в процессе эксплуатации, не всегда они подвергаются адекватной нагрузке, некоторые пассажиры, особенно дети, подвергают их повышенной нагрузке;
система управления стеклоподъемника относится к сложным электронным системам, она связана с центральным замком, сигнализацией, объединяется связью по LIN-шине;
электронные режимы управления предполагают режим обучения, который сам по себе сложный;
стеклоподъемники управляются сигналами многочисленных датчиков, отвечающих за режимы дожима, закрывания, контроля закрывания, отказ одного из них может привести к общей неисправности.

Основные признаки неисправностей, возможные причины

Основные признаки неисправностей сведены в таблицу:

Признак неисправности	Возможные причины
Стеклоподъемники не реагируют на органы управления вообще	Неисправности в системе электропроводки, повреждения по питанию, перегорание предохранителей, отвечающих за стеклоподъемники, отказ центрального блока управления
Неработоспособность отдельных кнопок управления	Неисправность кнопок, сбой центрального блока управления, отказ датчиков
Отказ управления стеклоподъемника отдельной двери	Неисправность привода данной двери, обрыв проводки в области гофрошланга, нарушение контактов и разъемов
Не работает подсветка кнопок	Неисправность излучателя, нарушение электропроводки
Отказ в работе режима дожима	Неисправность датчиков, сбои в работе блока управления, возможно, требуется обучение системы
Система не реагирует на сигналы центрального замка, нет связи с охранной сигнализацией	Потеря связи по LIN-шине

В таблице приведен неполный перечень возможных сбоев. Чтобы более точно определить причину неисправности, необходимо произвести качественную компьютерную диагностику. Но и она может указать только приблизительный неисправный узел. Чтобы разобраться в неисправности конкретной детали, необходима разборка и демонтаж отдельных узлов, визуальный и параметрический контроль оборудования.

Последовательность демонтажа узлов системы стеклоподъемника

Для того, чтобы получить доступ и снять исполнительный механизм стеклоподъемника, необходимо выполнить следующие операции.

Снять обшивку двери. Она крепится на трех саморезах и защелках.

Далее откручивается четыре болта и снимается разъем. Одновременно можно проверить электрические соединения в разъеме:

фиолетовый проводник обслуживает LIN-шину;
коричневый – питание;
желтый и красные провода питают привод;
черный звонится на массу;
синий и зеленый обслуживают кнопки;
оранжевый идет к приводу.

Далее можно снять привод стеклоподъемника.
Если не работает привод или датчики холла, приступаем к дальнейшему разбору. Снимаем разъем.
Достаем ротор привода, оцениваем внешне его исправность.
Далее снимаем щеточную площадку.
Достаем щеточную плату и плату со схемой, на которой расположены датчики Холла. Производим визуальный контроль.
Если щетки исправны, можно внимательнее рассмотреть электронную плату. Если место их установки сильно корродированно, требуется его почистить, повторно пропаять. Чтобы получить доступ к датчикам, необходимо отпаять места крепления (обозначены кружочками).
Неисправность может быть в пробитых диодах.

Такой ремонт требует хорошей подготовки. Если нет достаточного опыта, можно купить оригинальную запасную часть.

Доступ к центральному блоку управления, кнопкам в Лансере 10 простой. В сети нетрудно найти бэушные запчасти, например:

Читайте также: