Инфинити fx37 не заводится не крутит стартер

Обновлено: 08.01.2025

Друзья, есть проблемка.

Не заводится машинка. При нажатии кнопки переходит в положение ON, слышу, как работает бензонасос и только щелчки. Стартер не крутит. :(
Попробовал прикурить с выключенного соседа - то же самое
Недавно была такая проблема пару раз, но с третьей попытки завелась. Сейчас ни в какую.
Проблема в том, что машинка стоит на подземном паркинге, заехать туда эвакуатору проблема. Надо что-то делать. Посоветуйте, что можно ещё поколхозить. Может, всё же в аккумуляторе дело, но то, что раньше такое уже было и заводился - мне кажется, что дело во втягивающем реле или стартёре или ещё чем-нибудь.
Буду благодарен за любые советы.

Втягивающее или аккумулятор. Я бы для начала попробовал поставить заведомо заряженный акум.

Я попробую с этого начать. А втягивающее, что с ним, менять или снимать и чистить контакты?

На 1Г с подобными симптомами проблема с втягивающим озвучивалась неоднократно.

На крайняк - на веревке с паркинга не выкатить?

Померял напряжение на клеммах - 12,24 - это о чём-то говорит?

Для незаведенного авто примерно так и есть. На заведенном - ок.14,5в.

Проверь кстати крепление (-) провода от АКБ к кузову.

По втягивающим вот для 1Г писали: http://www.club-fx.ru/showthread.php?t=3965&page=29&highlight=%E2%F2%FF%E3%E8%E2%E0%FE%F9%E5%E5

п.с. А сколько АКБ лет?

Для незаведенного авто примерно так и есть. На заведенном - ок.14,5в.

Проверь кстати крепление (-) провода от АКБ к кузову.

По втягивающим вот для 1Г писали: http://www.club-fx.ru/showthread.php?t=3965&page=29&highlight=%E2%F2%FF%E3%E8%E2%E0%FE%F9%E5%E5

п.с. А сколько АКБ лет?

АКБ 4 года, один раз уже год назад заряжал. Тросом, может, и получится выкатить, только с тяжёлым рулём и тормозом .
За тему спасибо

Массу, т.е. крепление (-) к кузову и двигателю первым делом посмотри. А то (+) на втягивающее поступает. а минуса на нем например нет, хрен заведёшь.

А где оно крепится, там же под крышкой?

Друзья, всем спасибо, кто остался небезучастным к моей проблеме.

Я воспользовался опытом бывалых коллег и "копал" в сторону плохого контакта между втягивающим реле и стартером.

Сначала сняли, прочистили и смазали спецсмазкой контакты на аккуме и минус на корпусе.

После чего я услышал ещё хлеще звук, и мои догадки оправдались - внизу, в районе стартера искрило при попытке завода авто :). После чего не осталось сомнений, что плохой контакт между втягивающим и стартером.
Сняли на втягивающем 2 гайки - от приходящего кабеля с аккума и от кабеля в сторону стартера. Вторая гайка была крайне засрана. Также их прочистили и смазали, после чего мафынка завелась :).

Модераторы, поправьте тему как [решена].
З.Ы. втягивающее реле, стартёр, стартер, не заводится, щелчки при заводе

Первым делом проверяем самое простое: ключ с Вами, селектор АКПП в положении “P”, руль не заблокирован, педаль тормоза нажата, батарейка в пульте свежая. На всякий случай попробуйте вставить ключ в слот рядом с левой коленкой или, если нет слота, нажать ключом на кнопку старта (тем концом, где логотип Инфинити). Все равно не заводится? Значит дело не в Вас.

При повороте ключа или нажатии на кнопку Start панель приборов гаснет (подсветка панели мерцает), слышны щелчки со стороны торпедо, но стартер не крутится. Или более выражено: ничего не мерцает, не загорается, не щелкает и свет в салоне не горит. Проблема, вероятнее всего с аккумулятором.

Начните с проверки клемм аккумулятора. Проверьте их затяжку и общее состояние. Позже, если клеммы «обросли лохмотьями» солей не забудьте их обслужить: отключите «+ и - » от аккумулятора и смойте окислы горячей водой (можно почти кипятком). Смывать нужно и с аккумулятора и с клемм на проводах, так, чтобы в месте контакта не было окислов. Соль прекрасно растворяется водой. Установите и затяните клеммы. Если это не помогло или с клеммами все в порядке…
Вероятнее всего разряжен аккумулятор. Продолжать попытки завести Инфинити не только бесполезно, но и опасно. При попытках запуска с разряженным аккумулятором высок риск выхода из строя различных дорогостоящих электронных блоков автомобиля. Необходимо либо зарядить аккумулятор, либо заменить его. Кстати, если Вашему аккумулятору больше 3-х лет, следует быть готовым к его отказу в любой момент. Современная диагностика позволяет заранее достоверно и полноценно проверить состояние аккумулятора и его «жизнеспособность» в процентах. У нас есть такой прибор.

Что делать на дороге?

Попытаться «прикурить» от другого автомобиля. В «прикуривании» автомобиля важны три простых правила:

не перепутать клеммы – можно сжечь электронику на обоих автомобилях. Плюс к плюсу - сначала, потом - минус к минусу.
дать аккумулятору как можно дольше зарядиться от «донора» – чем больше обороты двигателя и время «прикуривания», тем лучше.
не пытаться заводить автомобиль, когда «донор» заведен – можно сжечь электронику донора. Заглушить двигатель «донора», выключить зажигание "донора", затем, не отключая проводов от "донора", пытаться заводить свой автомобиль.

Не дают "прикурить"? Можно купить аккумулятор с доставкой и установкой в интернет-магазине. Такая услуга сейчас доступна на нескольких сайтах. Правда, во многих Инфинити аккумулятор снимается не просто. На морозе, да по незнанию, есть риск переломать пластиковые кожухи и клипы крепления. Внимательно следите за работой сервисмена. Если заметили, что на Вашем автомобиле изучают устройство Инфинити - лучше остановить любознательного работника.

. И вызвать эвакуатор, воспользовавшись поиском Яндекса по карте. Выбрав ближайший к Вам эвакуатор, Вы сэкономите время на ожидании, пока он доберется до Вас. Везти автомобиль лучше в специализированный сервис, например к нам в Инфинити Партс. Здесь Вам помогут специально обученные сотрудники.

Бывает и другая неисправность: При повороте ключа или нажатии на кнопку Start загорается панель приборов, но ничего не происходит (не щелкает, не крутится стартер). Инфинити не заводится. На панели приборов горит ключик желтого или моргает красного цвета.

- Похоже, автомобиль не распознает ключ. Прежде, чем вызывать эвакуатор или бежать за вторым ключом (не факт, что поможет!), попробуем одну полезную процедуру.

Для автомобилей с кнопкой Start и ключом KeyLessGo:

вставить пульт в слот для ключа (рядом с левой коленкой), если слота нет – ничего страшного – выполняем п. 2 концом пульта с логотипом Инфинити.

Первое нажатие – ACC (аксессуары),
второе нажатие - ON (зажигание),
третье нажатие - OFF (выключено)

Выполняем 5 таких циклов по три нажатия подряд.

В машинах без слота (QX56, QX80, Q70, M) нажимать на кнопку Start нужно непосредственно пультом (ключом).

Для автомобилей с ключом или KeyLessGo, но без кнопки:

вставить ключ в замок зажигания. В пульте тоже спрятан ключ, а в ручке замка зажигания спрятана «личинка» для него.
Поворотом ключа включаем – выключаем зажигание (именно зажигание - 2 щелчка по часовой стрелке ON, затем обратно в OFF) и так 5 раз подряд.
На 6-й раз нажимаем педаль тормоза и пробуем завести Инфинити… Завелся? … Пожалуйста, пожалуйста!… да что Вы, не за что!… Обращайтесь! и тп.

Инфинити не заводится и ключик продолжает гореть? Позвоните нам +7 (495) 662 47 47, хотя в этом случае, мы вряд ли сможем помочь Вам по телефону.

Вызываем эвакуатор, едем на Вавилова 13А в Инфинити Партс. Понадобятся все ключи от Вашего автомобиля.

Здесь уж Вам обязательно помогут. Результат гарантируем!

Для точного выяснения причин рекомендуем пройти полную диагностику Infiniti

!Такое длинное название, чтобы люди могли в заголовке найти мою запись и не повторять ошибки!
Началось все 7 января вечером. А именно: утром без проблем завел, доехал до работы и ничего не предвещало беды. Вечером уже подморозило, жму на кнопку запуска, реле срабатывает один раз, но даже не пытается крутить… При этом фары, музыка и т.д. работают. Думал может сигналка Starline, начал открывать-закрывать но ничего не происходило. В итоге с 10й попытки завелась как ни в чем не бывало и я доехал до дома. Подумал, может глюк… Заглушил и сразу попробовал запустить, но ничего не произошло… После многочисленных попыток, пошел домой, поставив авто на охрану. Погуглив, пишут о разном: аккумулятор, лягушка, реле, ключ, предохранители, стартер и т.д.

8 января также все кнопки работали но авто не завелось. Проверив предохранители, лягушку и т.д. и т.п. решил снять аккум и поставить на зарядку, тем более если сигналка мозг делает, то это даже лучше.

Авто пришлось оставить окрытым рядом с подъездом, личинка замерзла да и время поджимало…

9 января утром установил свежезаряженный аккум в машину но она не завелась. Фаааааак!
Закрыл машину и в очередной раз поехал на такси на работу.
Думал, к кому и куда везти. Подозрение было на стартер…
Договорился с эвакуаторщиками на ближайший свой выходной, записался в Igear на диагностику.
Вечером того же дня решил подойти к машине и испытать судьбу, а вдруг… Со второго раза, она запустилась. Время около 22 вечера, дилеры не работают и глушить стремно:D Позвонил на моб мастеру-приемщику Infiniti Балашиха, он сказал приезжай, охрана примет. Вот это уровень… В 23.00 отдал авто. Попробовал глушить-заводить. Все работало! Но вдруг повториться, пусть хоть диагностику сделают.

10 января утром взяли автомобиль в работу. Оказалось, что пригорела шайба там, где стартер.

Всё разобрали, почистили, поменяли что нужно и на этом история закончилась!
И еще рекомендовали заменить аккумулятор! Ой как зря что не послушал…

17 января после работы вечером похолодало до -25… Дверь открыл, но она не закрылась. Попытка запуска тоже не увенчалась успехом. Реле щелкало многократно, но безрезультатно… Подвязал дверь пакетом, вызвал такси и поехал домой.

18 января утром конечно-же чуда не произошло и без помощи она не завелась. Принесли мне бустер, накинули клеммы, со второго раза завел.

Но замигала красным ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ.

Техник сказал, что минусовой контакт не удалось нормально зафиксировать и при попытке запуска он заискрил. Подумал, что ошибка после пары цыклов старт-стопа пропадет. Оставил авто на час заведенным, дверь сама отмерзла. Но с аккумом что-то надо было делать. Отогнал в очередной раз дилеру в Балашихе, чтобы его зарядили и сбросили ошибки. Около обеда звонок. Ошибка не стирается, нужен либо новый блок SRS Airbag, которого нет в нвличии и стоит он заоблочно (погуглив цену от 125 000) или искать, кто сможет перепрошить блок.

Сказали, что скорее всего из-за плохого контакта было к/з или что-то подобное и появилась ошибка, да и вообще не рекомендавали для личных машин использовать такой метод…
Попросил, чтобы мне нашли специалиста. Договорились по цене и сроках. Дал добро и они начали работать

Конец простой, пришел тягач,
И там был трос, и там был врач,
И МАЗ попал, куда положено ему.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Эвакуатор появился вовремя, минуту в минуту.
И хотя я несколько раз говорил, что машина стоит в паркинге под домом и максимальная высота не должна превышать высоту Лэнд Крузера, естественно он был выше. Пришлось выкатывать на руках. В тот момент я поблагодарим всех богов, что машина находилась на том же этаже, где и въездные ворота, а если на минус 3? :))))
Коробку в нейтраль и покатили. Надо сказать что катилась она легко, не тяжелее вазовской класики. Выкатили. Погрузили. Поехали.

В АСЦ уже ждали. Сняли. Поставили. Оформили. Пообещали позвонить, так как смена закончилась и машиной займутся завтра.

Через час после приезда эвакуатора, я вышел на Ленинский, взглянул на небо после дождя и пошел домой.

ЭПИЛОГ - Подменный автомобиль

Так как я появился у гаража раньше эвакуатора , то от делать нечего стал выяснять вопрос Услуги подменного автомобиля (далее по тексту - ПА).

Звоним 8-800 - меня опять выслушали внимательно и переключили в Дженсер. Для АСЦ вчера был не день Бэкхема, из 4 моих звонков на хот-лайн Инфинити, два были перенаправлены в Дженсер, два сорвались. И самое интересное, в хот-лайне никто ни разу не поинтересовался тем, какая у меня машина, сколько пробег , ВИН и прочее, что написано на карточки Привилегированного обслуживания.
Сложилось впечатление, что хот-лайн состоит из одного человека, который форвардит звонки на дилеров.
В дженсере, узнав что машина из АСЦ облегченно вздохнули и вновь, как и утром посоветовали обращаться в АСЦ.
Звонок в АСЦ. И тут я немного лоханулся. Обьяснив ситуацию ресепшн меня перевели на человека, который мне обьяснял достаточно сухо и корпоративно, но так как у меня опят работы в мировой корпорации тоже зашкаливает за 10, я прочитал между строк следущие правила(лоханулся я что не спросил его имени).

ИТАК, владельцы всех официальных Инфинити, вы можете получить ПА при следующих условиях:

Условие №1. Ваш случай гарантийный. Ваша машина сломалась. Но если поломка произошла по причине, что вам залили плохой бензин или соляру - это не гарантийный случай. Также, если мотор не заводится по поводу вашей сигналки/противоугонки - это не косяк Инфинити и не гарантийный случай. К примеру, если вы купили машину у официала, и у него поставили спутник или жука. Произошел косяк и эта штуковниа не дает запустить двигатель. Здесь работает гарантия дилера как продавца сигнализации, но сам автомобильный бренд тут не причем. То есть случай не гарантийный. То есть ПА вы не получаете.
Но представим себя Дюком Нюкеном и пройдем на следущий уровень:))

Небольшое отступление. Везде, на сайте и в брошюрах при предоставлении ПА есть ссылка-звездочка, что условия предоставлении услуги могут быть изменены в любое время без уведомления. Так вот, все давно уже изменено.

Условие №2. В случае, если у вас гарантийный случай (пардон за каламбур), вы можете получить ПА, если Гарантийный ремонт по мнению дилера будет [strong]больше чем 5 дней[/strong]. Если же вы приехали с ремонтом в понедельник, и дилер говорит вам что к четвергу вечеру все будет готово, то ПА вам не видать.
Предположим, что дилер признает , что ремонт будет более 5 дней и переходим на следущий уровень.

Условие №3. ПА может быть предоставлен в случае его наличия. Никто не знает, сколько ПА у дилера и если они вообще. Может быть один, и тогда эту услугу можно уже рекламировать. Соответственно, может оказаться, что на ПА уже кто то ездеет, и вы попадаете в очередь. В салонах других марок, нередки случаи, когда ПА одновременно используется и для тест-драйва,а по вечерам старшими менеджерами как личной автомобиль для поездок домой. Про АСЦ не знаю, врать не буду.
Предположим, машина есть в наличии. Переход на высший уровень.

Условие №4. ПА может быть предоставлен на срок не более 5 дней. Вспоминаем условие №2. Если гарантийный ремонт по мнению дилера превышает 5 дней. То есть варианта, что весь срок гарантийного ремонта вашего авто вы проездиете на ПА нет. Минимум один день походите пешком, и совершите поездку в салон ( на забор или отгон ПА).

Конечно, "друзья и родственники кролика" может и смогут пройти все этапы, а вот как быть тем, кто просто купил машину? Не уверен что им ПА светит.

В моем случае я пока не прошел и первое условие, так как в пол-девятого вечера заниматься моим автомобилем не стали ( определать гарантийный ремонт или нет и если гарантийный то сколько он займет никто не стал), так как конец дня, а то что мой автомобиль, проехав 165 км из салона перестал заводится, это моя проблема.

Ну вот пока и все. Спасибо всем кто дочитал. Сорьки за сумбурность и грамматику. Пойду отрывать головы и разгребать чужое дерьмо, т.е. работать.
Всем доброго дня.
747

За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.

Как понять, что виноват именно стартер

Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.

Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.

Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:

Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.

Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.

Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.

Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).

Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.

Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.

Немного теории: что такое электростартер

Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.

Устройство стартера

Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.

Что проверять, если стартер не крутит

У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.

Демонтаж стартера

Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.

Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.

Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.

Окисленная клемма АКБ

Не включается втягивающее реле

После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.

Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.

На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.

Схема втягивающего реле

Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.

Подгорели контакты

Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.

Оплавленная клемма аккумулятора

Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.

Плохой контакт в замке зажигания

Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».

Неисправности цепи управления

Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.

Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:

Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).

Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.

Схема подключения иммобилайзера

Отклеились магниты

Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.

Износ втулок или подшипников стартера

Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.

Износ коллектора якоря

Неисправность щеточного узла

Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.

Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.

Замкнули обмотки статора или ротора

Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.

Заклинило обгонную муфту

Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.

Обгонная муфта стартера

Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.

Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.

Поломанные зубья бендикса

Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.

Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.

Читайте также: