Греется бензонасос на москвич 412

Обновлено: 24.01.2025

Предисловие:
Регулярно захожу на четыре разных (да простят меня адепты воюющих друг с другом религий) москвичевских форума. И с наступлением лета, проблема "перегрев бензонасоса" переходит в разряд «горячих». А если поднять начало тем, то они появились вместе с форумами. Самой проблеме лет есесьно больше, чем интернету.
Смеяться и стебаться устал, поэтому предлагаю – разобраться, что происходит и закрыть этот глум.

Суть проблемы:
После остановки двигателя (даже на короткое время) двигатель заводится, машина едет метров 300-400 и глохнет из – за отсутствия бензина в карбюраторе.

Причины:
С самого начала – расположение б/насоса на УЗАМе. Вверху на головке блока – крайне неудачное. Сравним для примера наш насос с ТАЗом (давление и подача практически одинаковые, разница зачастую только в штуцерах, для удобства подключения), там насос внизу, наш вверху. На ТАЗу насос на одном уровне с баком или даже чуть ниже. Наш насос стоит выше бака. Наш насос работает "на всас", ТАЗовский — "под залив" это означает, что при отсутствии бензина в насосе в ТАЗовский он придет сам, а наш просто перестанет работать. Поехали дальше — на ТАЗ больше не смотрим, он сцука качает, не качает наш

Что имеем:
1. Пока машина работает, бензин в насосе есть — он качает и проблем не создает — все в порядке
2. Стали. Зимой побоку — температура если и растет, то не на много. Летом… как-то они связаны — лето и пушистый зверек с севера
3. Школа. Курс физики. Кипение жидкостей.
Не знаю, может мне не позволяет образование, может религия, но кипение (испарение) жидкости в закрытом объеме я себе представить не могу. Не позволяет фантазия. Слишком страшные цифры получаются. Разберем на примере воды (просто формула расчета есть под рукой, кому интересно про бензин – ищите сами). Температура закипания воды при избыточном давлении считается по формуле:
Ткип=100*корень четвертой степени (1+Ризб),
где Ризб — избыточное давление (то которое показывает манометр)
Считаем и видим, что при лишнем давлении всего в 1 кг/см вода кипит при 118 градусах.
Теперь вспоминаем про самодельные автоклавы, которые взрываются, про взорванные самогонные аппараты и самый похожий пример – взрыв котла водяного отопления с замерзшей/забитой трубкой расширителя. Тем у кого фантазия до сих пор богатая на столько, что может представить испарение бензина в трубопроводе рекомендую представить (пробовать не надо), что произойдет, если взять банку из-под сгущенки, через две дырочки выпить содержимое, заполнить банку водой, дырочки запаять, поставить на огонь и ждать пока вода закипит.
Теперь теоретически пробуем получить в трубопроводе хотя бы 1 куб.см. газа (который создаст воздушную пробку в насосе). Бензин это жидкость — жидкости не сжимаются и равномерно передают давление во все стороны. Место для фаназии тут… Вывод — если так сжать бензин, то он не испарится, а если испариться, то при такой температуре, котороц снаружи мотора быто не может в принципе.
4. А раз все-таки газ в насосе есть и трубопроводы не порвало ацким давлением, то отсюда второй вывод — объем у нас не замкнутый, а открытый. Значит, жидкость из насоса НЕ ИСПАРИЛАСЬ, а УТЕКЛА.
5. Ищем куда.
Течи на улицу и через иглу карба исключаем сразу (все мы оболтусы, но не настолько же). Остается дорога одна — в БАК. По дороге от карба до бака два обратных клапана (внутри любого насоса) и оба стоят так, что пускают бензин в карб и не пускают обратно. А раз бензин утек, то неисправны ОБА

Теперь наши действия:
Что имеем – полную поплавковую камеру и пустую топливную магистраль.
Завелись, поехали. Бензин из поплавковой выработался, а из бака насос не накачал (вспомнили про неисправные клапана)
Ручная подкачка перед запуском – не дает ни чего, качать насосу не дает не перегрев, а полная поплавковая камера. На закрытую иглу насос не качает. То что в насосе не жидкость а газ исправный насос не должно касаться а принципе – когда проверяем в магазине насос сухой, но качает же.
Ложим на насос мокрую тряпку. Газ в насосе и в трубопроводе рядом конденсируется, уменьшается объем и бензин из бака поднимается вверх сам, без насоса. Когда он в трубопроводе совсем рядом, насос (даже почти убитый) успевает накачать, пока вырабатывается бензин из поплавковой камеры.

Маленькое отступление – б/н Пекар. При тех же клапанах и той же мембране на температуру практически не реагирует. Потому как объем камеры над клапанами у него сокращен до минимума, нет того количества бензина как в штатном насосе, и если даже бензин нагрелся, неисправные клапана его пропустили в бак, то объема газа не хватает, чтобы освободить от бензина всю магистраль

Общая мысль – исправный насос жары не боится.

Общий вывод – лечение производится притиркой/заменой клапанов насоса или насоса в сборе

И чего люди спорят уже 3-й год !?
Берём и смотрим рядом два бензонасоса:
родной, стоковый грибок:

и хвалённый Пекар (хвалённый заслуженно, я на нём уже 4 года езжу и не прикасаюсь к нему, только пыль вытираю. )

зы: не уверен, что на картинке имеенно пекар, но чертовски похож !
что мы видим? Существенную разницу в конструкции: стоковый "грибок" имеет купольную камеру, где так любит в жару испаряться и скапливаться пары бензина, останавливая работу клапанов. И всего одна общая камера на два клапана.
А у пекара? У него нет таких камер, только небольшие полости вокруг клапанов. И для каждого клапана своя полость - полная изоляция!! Бензину некуда испаряться и негде скапливаться парам . И вся загадка . Вот он - полёт инженерной мысли .

Откуда: КийоФ
Авто: Subaru Forester SH 2009

Круче черной бехи можно только ладу

сборщики и материалы поменялись тоже.

а я вот тут гадость подумал, если в толстой прокладке между насосом и двигателем маленьким свёрлышком насверлить отверстий,сделать её как соты,передача температуры от двигателя к насосу в таком случае уменьшится. руки дойдут попробую.)

Откуда: Україна, м.Київ
Авто: 2102

Тоесть до пекара- насосы отказывали У ВСЕХ. (я так недумаю)

02universal, амплитуда температур немного поменялась я подозреваю

вот ездил на родном насосе мохом поросшем -- грелся
отревизировал, поменял клапана, мембрану, отрегулировал -- греться перестал.

Согласен с тем, что кто-то это может сделать (имеет время и понятие), а кому-то проще 200грн заплатить.
Но не понимаю, зачем писать 100 раз "у меня пекарь - полёт нормальный".
То что новая деталь имеет ресурс -- понятно, но вот когда пекарь постареет, возникнет тот же вопрос что и сейчас у многих с грибковым насосом.
И несколько тем уже есть про проблему перегрева.

а я вот тут гадость подумал, если в толстой прокладке между насосом и двигателем маленьким свёрлышком насверлить отверстий,сделать её как соты,передача температуры от двигателя к насосу в таком случае уменьшится.

ТАКАЯ ПРОБЛЕМА: На 402 двигателе бензонасос отключается при эксплуатации в летнее время, после того как польешь водой снова работает, уже менял всё теже проблемы.

была такая проблема на москвиче 412, температура на улице около 30 в плюсе, ехать не хотел особенно по городу бензин закипал, сначала поставили бензонасос хороший, хватило не надолго, потом поставили электро вентилятор, как только начал дергаться чихать, включаеш электро вентилятор и проблема решается сразу же!
у нас можно вылечить обраткой самое бюджетное!

у нас можно вылечить обраткой самое бюджетное!

ага, я поставил обратку (ради экономии топл) на 402 двигле и ваще ехать не отказался, бензин кончается на трассе через 100м, на ХХ как часы, обратку глушишь и едешь дальше, бензонасос что ли не справляется?

Это основной разведпризнак изношенного бензонасоса. Путей решения 2 :
1. Замена бензонасоса в сборе.
2. Установка ремкомплекта бензонасоса - замена мембраны и клапанов.

менял насос целиком?

А как понять "не притёрты клапана", "не перетянуть клапана"?! Как можно притереть или перетянуть резиновые клапана в пластиковой тарелке??

там есть грибочки под которыми резиночки. Эти грибочки заколачиваюися полегонечку. Главное не переусердствовать :)
зазор должен быть около 1,5 мм. я сейчас и не помню скока. надо смотреть по месту

Намочи тряпку положи и езжай спокойно.
В Узбекистане где t в тени была +45, а под крышкой капота и подумать страшно, работало.

ебамарама. shock: это вообще как понимать.. и это может приключится у меня.. дяя. раша автопром. спас за инфу.

чего ругаете автопром, тем более раша? раша управленцы - вот козлы

а по теме - тоже такая же фигня, хочу спросить совета, бензонасосов только два вида, пекар и шааз? Других не бывает?

Тогда как объяснить,что и новый насос не пашет?только после душа качает минут 5-7 и опять не фига.Лез эту тему создавать,а тут все есть оказываеься.
Тут сосед посоветовал купить какую то проставку от волги эбонитовую,говорит все ок будет.Вопрос,реально?а лапка дотянется?

Ставь ШААЗовский бензонасос и будет тебе счастье.

А там что, что то особенное стоит?

Есть ещё дааз вроде как.
Ему торцы оси качельки сразу герметиком промазать надо, чтоб масло не пёрло - и ок.

Блин, а я то думал откуда прет масло, прокладка то на герметике? Спасибо.

В предлагаемой статье рассказывается о модернизации своими руками бензонасоса Б7А, который устанавливался на автомобили «Москвич-412», -2140, ИЖ-2125 и их модификации и доставлял немало хлопот владельцам. Материал основан на советах наших читателей, присланных за последние 15 лет.

Ваш «Москвич» не хочет заводиться? Проверьте, поступает ли топливо в карбюратор. Ведь кроме обычных неисправностей, хорошо знакомых владельцам всех старых машин (окисление клемм, неисправный аккумулятор, разрегулированный или засоренный карбюратор, плохие свечи и т. п.), есть и своя, чисто «москвичовская»: плохо работающий бензонасос. Установлен он неудачно — высоко на двигателе и должен подавать бензин из бака, лежащего под полом багажника. Вспомните, у «жигулей» насос стоит ниже, а топливный бак гораздо выше, поэтому проблем нет.

Если летом можно отсоединить шланг, идущий от бензонасоса к карбюратору, и спринцовкой накачать бензин в оба прибора, то на морозе это трудно. Впрочем, и в теплую погоду неприятно.

Пока эти «москвичи» были новыми, двигатель заводился хорошо. Со временем клапаны бензонасоса становятся негерметичными, и топливо в поплавковую камеру карбюратора удается подать лишь ручной подкачкой или погоняв стартер минут десять, что не на пользу ни стартеру, ни аккумулятору. Поскольку среди читателей есть те, кто купил машину впервые, но не новую, расскажем о некоторых тонкостях обращения с бензонасосом.

После выключения двигателя распределительный вал останавливается, как правило, в одном и том же положении, препятствующем работе насоса в режиме ручной подкачки. Чтобы все-таки подать топливо в поплавковую камеру карбюратора, надо повернуть коленчатый и, соответственно, распределительный валы. Бензонасос заработает, когда «бегунок» (ротор) распределителя окажется между клеммами высоковольтных проводов четвертого и второго цилиндров. Определить требуемое положение можно и по усилию на рычаге ручной подкачки — оно заметно возрастает.

Однако избалованный вашим вниманием бензонасос становится еще требовательнее. Клапаны его продолжают терять герметичность, а пружины — упругость. Теперь уже за время стоянки бензин из него стекает обратно в бак, а клапаны высыхают. Чтобы запустить двигатель, приходится смачивать их бензином, только после этого насос начинает работать.

Теперь обратимся к опыту бывалых автомобилистов. Самое простое решение — подавать топливо перед запуском при помощи специальных дополнительных устройств. Е. Пенкин предложил использовать для этого ручной насос от омывателя стекол, благо у него бензостойкая диафрагма. Размеры насоса невелики, поэтому монтируют его под капотом рядом со штатным, на кронштейне, надетом на шпильки, крепящие карбюратор. Один из штуцеров насоса омывателя необходимо заглушить. В крышке штатного бензонасоса сверлят отверстие, нарезают резьбу и вворачивают штуцер, который не должен выступать внутрь крышки, чтобы не повредить диафрагму насоса. Штуцеры штатного и дополнительного насосов соединяют бензостойким шлангом, который крепят хомутами. Поскольку перед пуском топливо накачивают в поплавковую камеру дополнительным насосом, создающим относительно высокое давление, игольчатый клапан поплавковой камеры может не сработать, тогда двигатель не заведется. Подкачку следует прекратить, когда шток насоса станет возвращаться в исходное положение медленно. В старых карбюраторах (К-126Н) есть смотровое окно, поэтому процесс легко контролировать.

Напомним, что при модернизации или ремонте системы питания надо тщательно затягивать крепеж, герметизировать соединения, следить, чтобы бензин не подтекая. Ваша небрежность может привести к пожару. Кстати, в качестве герметика можно использовать обычное мыло, оно не растворяется в бензине.

Другой вариант дополнительного устройства придумал В. Костин: в крышку бензобака нужно впаять штуцер от старой камеры. Перед запуском двигателя накачиваем в бак воздух шинным насосом, и бензин под его давлением поступает в карбюратор. Здесь тоже нужно быть внимательным: если бензобак полный, делайте не более пяти качков, а если заполнен наполовину — десять. Не переусердствуйте: бак сделан из тонкого листа, высокое давление может его разрушить. Когда автомобиль заведется, снимите крышку со штуцером и наденьте штатную.

Простое и остроумное (как говорят конструкторы, красивое) решение проблемы предложил М. Правидло. Он соединил насос с карбюратором длинным шлангом так, что образовалась провисающая петля. Перед пуском нужно поднять шланг, чтобы оставшийся в нем бензин заполнил поплавковую камеру и смочил клапаны насоса.

От себя добавим, что владельцы машин, установившие фильтры тонкой очистки топлива, тоже могут воспользоваться приведенным выше советом, правда, лишь наполовину. Если приподнять фильтр так, чтобы оставшийся в его корпусе бензин по шлангу перетек в насос, то последним можно воспользоваться для ручной подкачки.

Следующие предложения касаются предотвращения утечки бензина из насоса и высыхания клапанов. Л. Думанис установил под капотом выше уровня насоса дополнительный бачок и включил его в систему питания между насосом и бензобаком. Емкость бачка 100—150 см3.

В. Петрович предлагает изменить расположение подводящего штуцера бензонасоса. Вместо штатного нужно установить заглушку, а новый закрепить на верхней крышке, как показано на рис. 3. При таком расположении клапаны не высыхают, так как бензин не вытекает из насоса в бак.

Заметим, что с 1987 года выпускаются модернизированные бензонасосы с новой крышкой, у которых подводящий штуцер расположен сверху, почти так, как предложил наш читатель. Эти насосы надежнее. Их можно устанавливать на место старых без переделки. Отличить новый легко: у него полукруглая (куполообразная) крышка, раньше она была плоской.

Закончим мы на «оптической» ноте: прошло каких-то двадцать лет с начала выпуска «Москвича-412», а на нем уже появился нормально работающий бензонасос.

Если греется топливный насос, то это происходит чаще на средней скорости. Автомобиль теряет способность ускориться, двигатель выдаёт сбои и может дойти до полной остановки транспортного средства. Решить проблему перегревания топливного устройство можно несколькими способами.

Основные причины перегрева

Скорее всего, если нет характерных поводов к перегреванию, насос просто изжил свой ресурс. Банальная замена его способна полностью устранить проблему. С другой стороны, если причина не устранена, новый насос будет также нагреваться, как и прежний, а деньги, потраченные на покупку, можно считать потерянными.

Однако такое случается редко. Чаще проблемы действительно бывают связаны с насосом.

Вот основные причины перегрева.

Грязь. Устройство, эксплуатируемое длительное время, быстрее перегревается. Надо проверить все элементы насоса, включая сетку-фильтр. Очистить при необходимости или заменить расходники.
Внешние повреждения, например, трещина или что-то подобное. Причиной может стать также износ шестерёнок устройства или роликов, защищённых гидронагнетателями.
Езда с «Чек-Энгин». Некоторые автомобилисты игнорируют предупреждения, которые посылает автомобиль. Они продолжают ездить, хотя система оповещает о том, что имеются неполадки, в том числе, связанные с топливным насосом.
Езда с «красной лампочкой». Она загорается на панели приборов, если объём топливной жидкости в резервуаре критично мал. Особенно опасно передвигаться с полупустым баком в жаркую погоду. Бензонасос вскоре перегреется.
Заправка на сомнительных АЗС. Перекачка некачественного топлива также отрицательно сказывается на работе насоса. Если в горючем содержится большое количество серы, коллектор постепенно покроется тёмным налётом, контакт с щётками ухудшится, начнётся искрение внутри устройства, что и приведёт к перегреванию.
Засорённость магистрального фильтра. Это отдельная деталь, устанавливаемая в разрезе топливной магистрали. Имеет свойство задерживать мелкие частички сора, попадаемых в бензин.
Нарушения в цепи напряжения, замыкания. Это тоже явная причина перегрева электронасоса современного типа. При таких неполадках насос начинает включаться в пусковом режиме, и от этого перегреваться.

Признаки перегревающего бензонасоса, это:

снижение производительности двигателя;
его нестабильная работа во всех режимах.

Однако точный диагноз всегда ставится после доскональной проверки. Если насос не помещён внутрь бака, а расположен под днищем автомобиля, диагностировать перегрев проще простого. Надо снять пластиковую защиту устройства, и поездить так несколько дней. В момент неожиданной остановки двигателя или снижения производительности, выйти из машины и приложить руку к насосу. Чересчур горячий корпус – свидетельство перегрева.

Езда на резерве

Больше всего современный насос не любит езду на резерве топливного резервуара. Почему, спрашивается. Дело в том, что нынешние модели бензонасосов являются по конструкции погружными. Их помещают внутрь топливного бака. Одна из целей такого решения – обеспечить насосу охлаждение за счёт потоков циркулирующей топливной жидкости.

Очевидно, что если горючего в баке будет мало, нормальной циркуляции ждать не стоит. Бензонасос не будет охлаждаться, в результате чего быстро перегреется.

Примечательно, что такая манера езды свойственна российским водителям. Дело в том, что это делается из-за нехватки средств и дороговизны топлива. Заправляешь несколько литров бензина в бак через определённые промежутки времени, когда на руках есть деньги. Да, это позволяет сохранить финансовую ликвидность, и отказываться от езды на машине не нужно, однако возникают другие сложности, в том числе и перегрев электронасоса.

Рассмотрим принцип охлаждения насоса более подробно. Жидкость, передаваемая топливным нагнетателем на инжектор, априори служит для устройства охладителем. Она поглощает тепло, снижает температуру насоса, не допускает возникновения заклинивания механизмов. А вот если в баке остаётся менее трёх литров бензина, то при движении автомобиля жидкость перемещается по краям топливного резервуара. Насос вообще при таком раскладе может не омываться ею, оставаться сухим и лишь нижней своей частью всасывать горючее.

Ещё хуже, когда вместо бензина устройство всасывает воздух. Такое возможно, если при малом объёме жидкости в баке ездить по ухабинам и бездорожью. В момент всасывания, оставшуюся в резервуаре жидкость может выхлестнуть в сторону, что приведёт к всасыванию паров бензина. Это крайне опасно для механизмов насоса, риск поломки повышается в несколько раз, ну а перегрев возникает сразу же.

Воздух в топливном резервуаре не нужен. Здесь он только усугубляет положение. Так, если внутри бака его будет много, это скажется на чрезмерном скапливании воды на стенках. Даже можно вывести математическую пропорциональность: с увеличением паров воздуха, возрастает количество воды. Особенно актуальна такая физическая реакция при перепадах температуры во внешней среде. Например, зимой или осенью.

Капли влаги со стенок бака скатятся и смешаются с бензином. Потом такое топливо пойдёт по системе. Конечно же, малое количество воды двигателю не повредит, но скопление её в фильтрах обязательно приведёт к проблемам запуска в холодное время, когда она превратится в лёд.

Держать всегда бак своего автомобиля полным может позволить себе не каждый. С другой стороны, это даёт возможность, как ни странно звучит, сэкономить финансовые средства. Оказывается, полный бак не только продлевает ресурс топливного насоса автомобиля за счёт охлаждения, но и серьёзно уменьшает количество грязи внутри. Так, если топливный резервуар автовладельца будет постоянно полупустым, риск закачать вместе с парами бензина ещё и песок, грязь и другие примеси возрастает.

Не стоит говорить, к чему приводят такие отложения. Двигатель просто испортится, надо будет его отвозить на капитальный ремонт, а это скажется в минус для кошелька автовладельца. Поэтому забота о баке своей машины не просто рекомендация, а целая научная теория, способная доказать, что мнимая экономия приводит к более серьёзным затратам.

Насос не отключается: перелив форсунок, неисправное реле

В процессе перегрева, как и было сказано выше, бензонасос может не отключаться. Т.е, перегрев в этом случае происходит по причине длительной работы устройства впустую.

Такое может происходить из-за сбоев в работе ЭБУ или датчика РДТ. По причине «глюков», эти контроллёры способны оказывать на электронасос воздействие.

Ещё одной причиной бесперебойной работы насоса могут стать форсунки, которые «льют». Это не позволяет насосу создавать необходимое давление в рампе, т.е., заводить мотор. Протестировать состояние форсунок можно по свечам зажигания. Если они заливаются, то возможно имеется обрыв на форсунках.

Вполне возможно, что вышло из строя реле топливного насоса. Работоспособный элемент должен щёлкать через три секунды (или пять) после запуска двигателя, что засвидетельствует отключение нагнетателя. Если звука нет, или щелчок есть, но бензонасос не отключается, рекомендуется демонтировать реле, и проверить, работает ли насос. Если его вращение прекращается, значит, реле надо заменить, оно неисправно.

Нередко электронасос просто залипает. В этом случае достаточно снять реле и просто постучать по нему. Это надо делать с одновременным скидыванием аккумуляторной клеммы.

Вообще, реле насоса, если «глючит», то возможно всё. Например, такая ситуация. Лето, жара. Вы стоите в пробке, под светофором, двигатель работает на малых оборотах. Вдруг по непонятной причине он глохнет, и не заводится. Хорошо, что пробка, и двигаться вперёд пока не надо. После десяти минут работоспособность автомобиля восстанавливается, так как насос остывает. Такая остановка двигателя может возникнуть ещё и при движении на малой скорости в жару.

Механические насосы достаточно полить холодной водой, чтобы восстановить работу устройства. Как же быть с электрическим насосом, который находится внутри бака. И часто причиной его перегревания становится вовсе не жаркая погода, а реле, которое глючит.

Многие опытные автомобилисты рекомендуют в этом случае поездить без реле. В качестве аналога поставить перемычку выводов 30/87. Правда, это не совсем удобно, придётся каждый раз перед поездкой вставлять перемычку, а после – вытаскивать. Но так можно проверить, повторяется ли баг. Если да, то реле из списка возможных неисправностей надо исключить.

Читайте также: