Где стоит датчик температуры на чери тигго т11
Датчик температуры охлаждающей жидкости установлен на корпусе термостата.
У датчика проверяют сопротивление на выводах при различных температурных режимах.
Вам потребуются: ключ «на 19», тестер.
1. Снимите декоративный кожух двигателя.
2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
3. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя.
4. Нажав на фиксатор, отсоедините колодку жгута проводов от датчика…
5….ослабьте затяжку датчика температуры охлаждающей жидкости…
6….и, повернув датчик, снимите его.
7. Подсоедините тестер к выводам датчика и опустите датчик в емкость с водой.
8. Измерьте сопротивление на выводах датчика при различных температурных режимах. Номинальное сопротивление исправного датчика указано в табл. 10.4.
9. Установите датчик в порядке, обратном снятию.
Датчик положения дроссельной заслонки встроен в дроссельный узел, при выходе датчика из строя замените дроссельный узел в сборе.
Для замены датчика положения распределительного вала (датчика фазы) вам потребуется ключ «на 10».
1. Снимите декоративный кожух двигателя.
2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
3. Сожмите фиксатор колодки жгута проводов датчика фазы…
4….и отсоедините колодку от выводов датчика.
5. Выверните болт крепления датчика фазы…
6….и снимите датчик фазы с автомобиля.
7. Установите датчик фазы в порядке, обратном снятию.
Диагностический датчик концентрации кислорода установлен на выходе из катколлектора. Датчик измеряет содержание кислорода в отработавших газах и преобразует измеряемую величину в напряжение сигнала, который подается на электронный блок управления двигателем. Используя сигналы датчика, блок управляет впрыском топлива таким образом, чтобы получить расчетный состав топливовоздушной смеси.
Если датчик концентрации кислорода неисправен, токсичность отработавших газов может резко повыситься, а расход топлива увеличится.
Вам потребуется ключ «на 22».
1. Снимите декоративный кожух двигателя.
2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
3. Отожмите фиксатор и разъедините колодку датчика концентрации кислорода.
4. Ослабьте затяжку датчика концентрации кислорода и выверните его из выпускного коллектора.
5. Установите диагностический датчик концентрации кислорода в порядке, обратном снятию.
Управляющий датчик концентрации кислорода установлен на входе в катколлектор, технология его замены аналогична технологии замены диагностического датчика концентрации кислорода.
Датчик положения коленчатого вала установлен на картере сцепления.
Вам потребуется ключ «на 10».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Разъедините колодку жгута проводов датчика.
3. Выверните болт крепления датчика и снимите датчик с картера сцепления.
4. Установите датчик положения коленчатого вала в обратном порядке.
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) расположен между воздушным фильтром и воздухоподводящим рукавом.
Сигнал датчика представляет собой напряжение постоянного тока, значение которого зависит от количества воздуха, проходящего через датчик.
В ДМРВ встроен датчик температуры воздуха, чувствительным элементом которого является термистор с отрицательным температурным коэффициентом: электрическое сопротивление датчика уменьшается с повышением температуры. По информации о температуре воздуха от датчика контроллер регулирует количество впрыскиваемого топлива.
У датчика температуры всасываемого воздуха проверяют сопротивление на выводах при различных температурных режимах.
Вам потребуются: отвёртка с крестообразным лезвием, тестер, термометр, пассатижи.
1. Выключите зажигание.
2. Сожмите пружинный фиксатор и отсоедините от датчика колодку жгута проводов.
3. Подсоедините тестер в режиме вольтметра к выводам колодки жгута проводов, включите зажигание и измерьте напряжение питания датчика. Оно должно составлять (5,0±0,2) В.
4. Подсоедините тестер в режиме омметра к выводам датчика и измерьте его сопротивление. Измерьте термометром текущую температуру воздуха и сравните полученные значения с данными табл. 10.5.
5. При отклонении сопротивления от нормы замените датчик, вывернув два винта его крепления.
Датчик скорости автомобиля установлен на картере коробки передач.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите воздушный фильтр.
3. Сожмите фиксатор и отсоедините от датчика колодку жгута проводов.
4. Выверните болт крепления датчика…
5….и снимите датчик скорости с автомобиля.
6. Снимите резиновое уплотнительное кольцо. Сильно обжатое, потерявшее эластичность или надорванное кольцо замените новым.
7. Установите датчик скорости в порядке, обратном снятию.
Датчик детонации крепится к блоку цилиндров двигателя.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите впускной коллектор.
3. Отсоедините от жгута проводов датчика колодку жгута проводов системы управления двигателем, выверните винт крепления датчика…
4….и снимите датчик детонации.
5. Установите датчик детонации в обратном порядке.
Датчик температуры охлаждающей жидкости установлен на корпусе термостата.
Датчик проверяет сопротивление на клеммах при различных температурных условиях.
Вам понадобится: ключ «19», тестер.
1. Снимите обшивку двигателя.
2. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора.
3. Опорожните систему охлаждения двигателя.
4. Нажмите на зажим, чтобы отключить устройство заплетать от датчика.
5. ослабить сенсор температура охлаждающая жидкость.
6. и включи датчик, удали это.
7. Подключите тестер к клеммам датчика и опустите датчик в контейнер с водой.
8. Определите сопротивление на клеммах датчика при различных температурных условиях. Номинальное сопротивление исправного датчика указано в таблице. 10.4.
9. Установить датчик для того, чтобы устранить обратимый характер.
Встроенный датчик положения дроссельной заслонки если датчик выходит из строя, замените блок дроссельной заслонки.
Для замены датчика положения распределительного вала (датчик фазы) вам понадобится кнопка «10».
1. Снимите обшивку двигателя.
2. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора.
3. Сожмите замок колодки заплетать фазовый датчик.
4. и отсоедините разъем от клемм датчика.
6. и удалить датчик фазы машины.
7. Установите датчик фазы в обратном порядке.
Диагностический датчик концентрации кислорода устанавливается на выходе коллектора. датчик определяет содержание кислорода в выхлопных газах и преобразует измеренное значение в напряжение сигнала, подаваемого на блок управления электродвигателя. Используя сигналы датчиков, устройство контролирует впрыск топлива, чтобы получить расчетную композицию воздушно-топливной консистенции.
Охлаждающий вентилятор Chery Tiggo 2009
Вентилятор охлаждения двигателя всегда включен.
датчик температура двигатель. как это выглядит
Теперь подробная статья о Датчик температуры Водяное охлаждение. Постоянная ссылка на эту статью.
Если датчик концентрация кислорода является дефектной, токсичность выхлопных газов может резко возрасти, а расход топлива увеличится.
Вам понадобится 22 ключа.
1. Снимите обшивку двигателя.
2. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора.
3. Открутите зажим и отсоедините блок измерения кислорода.
4. Ослабьте датчик концентрации кислорода и снимите его с выпускного коллектора.
5. Поставьте диагноз датчик концентрация кислорода в обратном порядке удаления.
Датчик концентрации кислородаи установлена на входе в коллектор, технология его замены аналогична технологии замены диагностического датчика концентрации кислорода.
Датчик положения коленчатого вала крепится на корпусе сцепления.
Вам понадобится ключ «10».
1. Отсоедините провод от минусовой клеммы аккумулятора.
2. Отключите устройство заплетать датчик
3. Снимите болт крепления датчика и снимите датчик с корпусом сцепления.
4. Установите датчик Положение коленвала в обратном порядке.
Датчик массового расхода воздуха (DMRV) расположен между воздушным фильтром и воздухозаборной втулкой.
Сигнал датчика представляет собой напряжение постоянного тока, значение которого зависит от количества воздуха, протекающего через него датчик.
DMRV построен Датчик температуры воздух, чувствительным элементом которого является термистор с отрицательным температурным коэффициентом: электрическое сопротивление датчика уменьшается с увеличением температура. На основании информации о температуре воздуха от датчика контроллер регулирует количество подаваемого топлива.
Датчик температура впускной воздух проверяется на сопротивление на клеммах при различных температурных условиях.
Вам понадобятся: крестовая отвертка, тестер, термометр, плоскогубцы.
1. Выключить зажигание.
2. Сожмите пружинный зажим и отсоедините накладку от датчика. заплетать.
3. Подключите вольтметр к клеммным колодкам. заплетать, включите зажигание и измерьте напряжение датчика. Оно должно быть (5,0 ± 0,2) В.
4. Подключите тестер в омметре к клеммам датчика и измерьте его сопротивление. Измерьте текущую температуру воздуха с помощью термометра и сравните полученные значения с данными в таблице. 10.5.
5. Если сопротивление отклоняется от нормального, заменить датчик, открутив два винта его крепления.
Датчик скорости автомобиля крепится на корпусе редуктора.
1. Отсоедините провод от минусовой клеммы аккумулятора.
2. Снимите воздушный фильтр.
3. Сожмите зажим и отсоедините блок от датчика заплетать.
4. Снять крепежный болт датчик.
5. и удалить датчик скорость от машины.
6. Снимите резиновое кольцо. Замените сильно сжатое, ослабленное или порванное кольцо новым.
7. Установите датчик скорость в обратном порядке снятия.
Датчик детонации закреплен на блоке двигателя.
1. Отсоедините провод от минусовой клеммы аккумулятора.
2. Снимите впускной коллектор.
3. Отключиться от заплетать сенсорная панель заплетать Система управления двигателем, выкрутите винт, которым крепится датчик.
4. и удалить датчик детонация.
5. Установите датчик детонация в обратном порядке.
Всю информацию по заказу мы Вышлем на указанный Вами e-mail.
Спасибо за ваш заказ!
Всю информацию по заказу мы Вышлем на указанный Вами e-mail.
В ближайшее время всю информацию по Вашему запросу мы вышлем на указанный Вами e-mail.
Соблюдение Вашей конфиденциальности важно для нас. По этой причине, мы разработали Политику Конфиденциальности, которая описывает, как мы используем и храним Вашу информацию. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими правилами соблюдения конфиденциальности и сообщите нам, если у вас возникнут какие-либо вопросы.
Сбор и использование персональной информации
Под персональной информацией понимаются данные, которые могут быть использованы для идентификации определенного лица либо связи с ним.
От вас может быть запрошено предоставление вашей персональной информации в любой момент, когда вы связываетесь с нами.
Ниже приведены некоторые примеры типов персональной информации, которую мы можем собирать, и как мы можем использовать такую информацию.
Какую персональную информацию мы собираем:
- Когда вы оставляете заявку на сайте, мы можем собирать различную информацию, включая ваши имя, номер телефона, адрес электронной почты и т.д.
Как мы используем вашу персональную информацию:
- Собираемая нами персональная информация позволяет нам связываться с вами и сообщать об уникальных предложениях, акциях и других мероприятиях и ближайших событиях.
- Время от времени, мы можем использовать вашу персональную информацию для отправки важных уведомлений и сообщений.
- Мы также можем использовать персональную информацию для внутренних целей, таких как проведения аудита, анализа данных и различных исследований в целях улучшения услуг предоставляемых нами и предоставления Вам рекомендаций относительно наших услуг.
- Если вы принимаете участие в розыгрыше призов, конкурсе или сходном стимулирующем мероприятии, мы можем использовать предоставляемую вами информацию для управления такими программами.
Раскрытие информации третьим лицам
Мы не раскрываем полученную от Вас информацию третьим лицам.
- В случае если необходимо — в соответствии с законом, судебным порядком, в судебном разбирательстве, и/или на основании публичных запросов или запросов от государственных органов на территории РФ — раскрыть вашу персональную информацию. Мы также можем раскрывать информацию о вас если мы определим, что такое раскрытие необходимо или уместно в целях безопасности, поддержания правопорядка, или иных общественно важных случаях.
- В случае реорганизации, слияния или продажи мы можем передать собираемую нами персональную информацию соответствующему третьему лицу – правопреемнику.
Защита персональной информации
Мы предпринимаем меры предосторожности — включая административные, технические и физические — для защиты вашей персональной информации от утраты, кражи, и недобросовестного использования, а также от несанкционированного доступа, раскрытия, изменения и уничтожения.
Соблюдение вашей конфиденциальности на уровне компании
Для того чтобы убедиться, что ваша персональная информация находится в безопасности, мы доводим нормы соблюдения конфиденциальности и безопасности до наших сотрудников, и строго следим за исполнением мер соблюдения конфиденциальности.
Всем доброго времени суток. Финальная часть началась только после активного юзанья инета.
Многие выводят датчик просто приматывая в проем крыла и рамки и делают погрешность на тепло от мотора, другие выводят под днище, третьи просовывают в порог… я решил делать так.
Наконец то после долгих сомнений решил разрезать и удлинить провод.(ВАЖНО! провод двужильный.после удлинения разница в показаниях отсутствует. Т.Е. удлинение ни как не повлияло. Только надо правильно подбирать сечение…я удлинил метра на два.)
Протащил в подкапотное пространство со стороны водителя(где жгут проводов входит(я там уже силовой кабель тащил))
Протянул провод параллельно тросика капота до радиатора. Там благодаря техническому отверстию протащил под бампер…
И ВЕНЕЦ творения на фото. Решил вывести перед номером т.к. решил, что если поставить ЗА номером то возможно искажение данных от радиатора, который нагреется. Прибор чувственный очень, очень…- сначала вывел между крылом и рамкой как писал раннее-температура колебалась сильно. Я не поверил и повесил просто на улице на сутки. За все время наблюдений температура не скакала…
Сейчас езжу и знаю когда хоть гололед а когда плюс…
Установил рядом с разветвителем. Угол сделал на глаза.
Вот так за 107 рублей можно заАПГРЕЙДИТЬСЯ.
Первые Чери Тигго Т11 сошли с конвейера в 2005 году. Кроссовер для Российского рынка производился в Китае и в России - до мая 2008 года на заводе «Автотор» в Калининграде, а с ноября 2008 года на ТагАЗе (в том числе под названием Vortex Tingo с октября 2010 года). Рестайлинговая версия FL была представлена весной 2012 года, но на наш рынок попала в августе 2013 года. Обновленный кроссовер собирался исключительно в Китае.
Прообразом модели послужил Toyota RAV4 второго поколения. Под капотом Тиго разместили лицензионные силовые агрегаты Mitsubishi. Chery Tiggo благодаря невысокой цене пользовался в своем классе неплохим спросом.
Надежность кроссовера, безусловно зависит от условий эксплуатации и грамотного технического обслуживания. Но есть одно но…. Не малую роль играет и дело случая. Помимо «родословных» болезней есть и непредвиденные - внезапно возникающие. В итоге, при одних и тех же условиях эксплуатации, кто-то ездит и не знает бед, а кто-то себя истязает устранением бесконечно всплывающих неисправностей. Поэтому мнение об этом автомобиле у владельцев складывается неоднозначное.
Стоит еще добавить, что родная китайская сборка более качественная, чем российская. Вместе с тем, многие жаловались на неудовлетворительное качество рабочих жидкостей, залитых в силовой агрегат на заводе. В частности, охлаждающая жидкость на автомобилях российской сборки со временем могла дать осадок, что нередко приводило к заклиниванию термостата в открытом положении.
Двигатели
Чери Тиго комплектовался 4-цилиндровыми бензиновыми двигателями рабочим объемом 2,4 л / 130 л.с. и 1.8 л / 132 л.с. Чуть позже появились 1,6 л / 119 л.с. и 126 л.с., а так же 2,0 л / 136 л.с.
Все моторы, за исключением 1.6 / 126 л.с., имеют ременный привод ГРМ, который следует менять каждые 50-60 тыс. км (5-8 тыс. рублей плюс 4-5 тыс. рублей за работу). Пренебрегать своевременным обновлением привода ГРМ не стоит, ровно как и экономить на запчастях, так как случаи обрыва не редкость. Последствия очевидные - встреча клапанов с поршнями. Ремонт в самом лучшем случае обойдется минимум в 20 000 рублей.
1.6 / 126 л.с. с индексом SQRE4G16 получил надежный цепной привод ГРМ.
Некоторые владельцы Tiggo с двигателем 2,4 л столкнулись с неприятными случаями обрыва клапана и разрушением шатуна. Мотор склонен к «растрате» охлаждающей жидкости через нижний патрубок радиатора, стык помпы с трубкой термостата или через саму трубку. Иногда «дают течь» заглушки в блоке цилиндров.
Стоит добавить, что после 200-250 тыс. км двигатель 2.4 порой начинает подъедать масло.
Для мотора 1,8 л характерны затруднения с холодным запуском в сильные морозы - ниже 15 градусов. Виновник – датчик температуры охлаждающей жидкости. Реже причина в «уставших» катушках зажигания. Снижение тяги и дерганье на низких оборотах нередко вызваны неисправностью датчика массового расхода воздуха.
Двигатели 1,6 л и 2,0 л «именными» болячками не страдают. Но они не лишены общих проблем характерных для силовых агрегатов Тигго.
Из-за неисправности топливного насоса (1500 рублей) или регулятора давления топлива (РДТ) двигатель начинает глохнуть и перестает запускаться с первого раза, а потом и вовсе отказывается запускаться при остатке топлива в баке менее половины или 1/3. Что бы беда не застала врасплох, особо смекалистые возят с собой "НЗ" в объеме 5 литров. После небольшой порции горючего двигатель легко стартует. Такое поведение может наблюдаться ближе к 100 000 км. Предвестник - медленная реакция стрелки оборотов на нажатие педали газа.
Оригинальный регулятор давления топлива редко служит долго, его надежность очень низкая. Механики советуют устанавливать регулятор давления топлива от «Волги» или «Ланоса». Работники автосервисов не рекомендуют чистить сеточку бензонасоса, так как в 90% случаев после этого выходит из строя РДТ.
Катушки зажигания и высоковольтные провода могут «приказать долго жить» уже после 30-50 тыс. км. Нередко водители замечали дерганье при разгоне на 2-ой передаче. В поисках решения проблемы приходилось сталкиваться с заменой топливного фильтра, свечей зажигания, катушек, высоковольтных проводов и даже прошивали ЭБУ. Но не всегда это заканчивалось положительным исходом.
Датчик уровня топлива со временем начинает «привирать», а потом и вовсе ложит стрелку указателя на ноль. Причина - износ ламелей.
После 80-120 тыс. км приходится менять опоры силового агрегата - чаще заднюю (1500 рублей за оригинал).
Трансмиссия
До рестайлинга Tiggo комплектовался 5-ступенчатой механической коробкой передач, а в паре с моторами 2.0 и 2.4 предлагался 4-скоростной автомат.
Обновленный FL лишился автомата, но приобрел вариатор (только с 1.6) и роботизированную коробку передач (только с 1.8 / 132 л.с.). Обе коробки серьезных нареканий пока не вызывают.
Первое время механические коробки передач не отличались высокой надежностью. Жизненный цикл коробки сопровождался шумами, хрустами и рокотом. Проблемы с переключениями появлялись к 40-80 тыс. км. Известны случаи разрушения подвесного и вторичного валов. На ранних экземплярах после 250 000 км пробега встречалось разрушение дифференциала коробки.
На коробках с тросовым приводом включения может «залипнуть» рычаг выбора передач из-за оплавления рубашки тросов, расположенных слишком близко к выпускному коллектору. Проблема имеет место на Тиго с моторами 1,8 и 2,0 л. На Tiggo с двигателем 2,4 л проблемы с включением передач могут появиться зимой - из-за попадания влаги в рубашки тросов или под гофру механизма переключения передач.
Сцепление нередко «заканчивается» после 70-90 тыс. км, но есть и «счастливчики», откатавшие 150-160 тыс. км до первой замены. За замену сцепления дилеры просят около 10 000 рублей, в стороннем сервисе придется отдать около 7-8 тыс. рублей.
С автоматической коробкой передач DP0, доставшейся Тиго в подарок от Рено, иногда бывало не все гладко. Так при пробеге более 30-40 тыс. км на приборной панели высвечивалась шестеренка с восклицательным знаком. При этом могли появиться несильные толчки. Причина – клапаны модуляции давления. Приходилось либо менять клапаны, но иногда удавалось отделаться промывкой гидроблока. Стоимость клапана 2-2,5 тыс. рублей, а работ по замене 4-6 тыс. рублей. «Официалы» просили за ремонт до 80-90 тыс. рублей.
На машинах старше 3-х лет порой не включался режим «Р» (паркинг) из-за разрушения хрупкого наконечника, соединяющего тросик и рычаг выбора передач. Со временем появлялась коррозия на контактах гребенки разъема коробки.
В остальном проблем с автоматом не возникает.
Полноприводные версии Тиго, выпущенные до мая 2008 года, донимали ощутимой вибрацией в диапазоне скоростей 60-100 км/ч. Причина - неправильная балансировка карданного вала. Победить вибрацию производителю удалось путем переноса электромуфты на задний редуктор и установкой на ее место подвесного подшипника.
ШРУСы, внутренний и внешний, порой требуют замены при пробеге более 70-90 тыс. км. Причем виноваты в этом обычно прохудившиеся пыльники. Наружный ШРУС доступен за 3300 рублей.
Ходовая
Подвеска кроссовера имеет средний срок службы. Стойки и втулки стабилизатора поперечной устойчивости требуют замены на 40-60 тыс. км. Передние и задние амортизаторы начинают подтекать или стучать после 60-100 тыс. км. К этому же времени подходят шаровые опоры (500 рублей) и сайлентблоки передних рычагов. При пробеге более 100 000 км ослабевают задние пружины и сайленблоки задних рычагов.
Рулевые тяги служат более 40-70 тыс. км. Рулевая рейка может застучать или потечь после 60-90 тыс. км. Бывают проблемы и с насосом ГУР - дает течь в районе датчика.
После 60-90 тыс. км нередко закисают направляющие суппорта заднего тормоза.
Появляются вопросы и к блоку ABS, который начинает «глючить». Новый блок стоит около 30 000 рублей, но его ремонт не дорог. Причиной «глюка» блока ABS может стать и влага, попавшая в колодку контактов на модуле.
После 120-150 тыс. км могут зашуметь ступичные подшипники (1200 рублей).
Другие проблемы и неисправности
Лакокрасочное покрытие кузова Чери сносное. Однако металл на месте сколов вскоре начинает «цвести». Проблемные места – капот, пороги, задние колесные арки, низ дверей, район дверных ручек, дверь багажника.
При проезде неровностей нередко звучат замки дверей. Лечится недуг обматыванием скобы изолентой.
Сверчки в салоне поселяются целыми колониями. Скрипеть вскоре начинают и передние сиденья. Избавиться от скрипа удается проклейкой креплений. Со временем обтирается краска на руле.
Штатная магнитола так же нередко доставляет проблемы. То не проигрывает диски, то не держит волну, то замолкает, многозначительно выдавая надпись «TOO HOT» - перегрев. Примечательно, что в гарантийной книжке указано, что аудиосистема не попадает под гарантию.
Порой отказывают замки передних дверей (2100 рублей за оригинал).
Со временем начинает свистеть вентилятор печки. После смазки втулок свист пропадает. Если в салоне зимой потоки воздуха распределяются неравномерно (водителю холодно, а переднему пассажиру жарко), значит придется заменить забившийся радиатор печки (1500-2000 рублей).
Время от времени владельцам доводится обновлять подшипник муфты компрессора кондиционера (300-700 рублей плюс 2-4 тыс. рублей за работу).
В сырую погоду или после мойки отдельные владельцы столкнулись с полным «безмолвием» приборной панели. Причина - попадание влаги. После нескольких дней «сушки» работоспособность панели восстанавливалась.
Проблемы с генератором появляются после 50-70 тыс. км. Новый генератор обойдется в 5-6 тыс. рублей.
Стоит ли покупать?
Многие владельцы сравнивают приобретение Chery Tiggo с игрой в лотерею. Никогда не знаешь, как покажет себя именно твой автомобиль. Стоит отметить, что оригинальные запчасти зачастую выхаживают значительно меньше, чем те, что установлены при сборке изначально. Ресурс аналогов ничуть не меньше оригинальных запчастей.
Читайте также: