Где находятся датчики раздатки паджеро 3
Примерно год назад замигал диф раздатки. Причем это только в режиме 2h. Если заглушить и перевести в 4h, то он и остальные режимы работают нормально. Ммс ридер показывает ошибку 34. Заменил вакуумные клапана, старые оказались рабочими. Проверил все 5 датчиков на раздатке. Снимал, прозванивал, заодно помыл хорошим очистителем для контатов. Все рабочие. На заднем редукторе так же все пробрызгал.
В режиме 4h взял затолкал шток в передний мост, который должен заходить от вакуума, на индикации передние колесики замигали. Следовательно датчик в мосту рабочий.
Как то забыл подключить обратно провода вакуумных клапанов и завел, и каково было мое удивление увидеть что раздатка вышла из аварии в режиме 2h. Горят колесики. Попробовал накинуть контрольку. Сразу падает в аварию. От тестера не падает, все в норме. То есть при подаче на контакты проводов нагрузки, хоть и минимальной, уходит в аварию.
Опять же странно, колесики горят типа все норм, но по факту в мосту отключение кардана не произошло, и это эбу должен видеть, так как датчик то рабочий.
Прошел по всем фишкам на днище, до каких достал с подьемника, пробрызгал очистителем контактов. Эффекта ноль. Долез до эбу, который в центральной консоли под блоком абс, фишки на месте, вскрыл блок, погорлостей и окислов не видно.
Примерно месяц полтора назад загорелся абс. Ммс ридер выдает ошибки 26 и 27, на блокировки межосевого и заднего дифференциалов. Но на раздатке никаких ошибок не добавилось, и работает так же, как и работало раньше. При этом блокировка заднего перестала включаться, но не знаю в какой момент, так как редко ей пользуюсь. Прокатился с подключеным сканером, датчики абс показывают нормальную скорость, все одинаково.
Предохранители под капотом и под рулем разумеется проверил сразу.
На форуме искал, видел была похожая проблема на 4м паджеро, но там не написали решение проблемы.
Куда копать? Подозрения уже на эбу. Откуда блок абс берет информацию с дифференциалов? Не с эбу раздатки случайно? Так как на раздатке ничего не изменилось, и та же ошибка 34 на вакуумные клапана.
Бегло просмотрел пару тем, касающихся проблем с датчиками раздатки. Все покупают и ставят новые датчики. Это ж не форум, а прям клуб миллионеров какой-то. Лично я отремонтировал свои сам. Может быть, кому-то мой опыт будет полезен, поэтому дублирую здесь свой пост, ранее размещённый мною на другом сетевом ресурсе.
Я думал, три года назад я решил эту проблему раз и навсегда.
А она возьми да вернись.
В смысле — раздатка в аварийный режим стала вываливаться. Как только морду отключаешь — или сразу, или через двести метров получите мигание лампочки блокировки межосевого дифференциала. Диагностика показала наличие всего одного кода неисправности: 33 (обрыв / кз / нестабильный сигнал датчика режима). Ладно, какой именно датчик дурит голову, можно будет выяснить при помощи простого тестера.
Долго гонял шток переключения режимов, принудительно подавая на него питание, в конечном итоге поймал 4Н, так и ездил недели три. Заняться проблемой кардинально мешали чужие машины — у кого насос, у кого — позиционер, у кого — приборка… Что характерно — один приехал с раздаткой в аварийном режиме, и наводя порядок в его проводке, я с тоской думал — а когда жыш я своей машиной займусь?
Ну вот вчера только руки и дошли.
Описывать процедуру в подробностях смысла не вижу. Скажу только, что выдрать с РК датчики, не снимая весь узел, вполне реально. Достаточно открутить болты крепления поперечной балки, на которой держится хвостовик АКПП и аккуратно опустить всё вниз при помощи домкрата. Вывешивать на карданах, думаю, не стоит. Я подкладываю под динамический демпфер брусок нужной высоты и вся сборка не висит на крестовинах, а прочно лежит на нём. Зазора, образующегося между РК и кузовом, вполне хватает, чтобы просунуть туда переноску, инспекционное зеркальце и руку с требуемым ключом. Но сразу скажу — работёнка так себе. Её можно делать и из ямы, и просто лёжа на спине под машиной, но в любом случае руки будут затекать, в глаза, за шиворот и в уши насыплется песок, да и спина за лежание на холодном полу спасибо не скажет.
Зная, что раздатка в режиме 4Н, первым делом прозвонил тестером выводы датчиков на предмет наличия цепи на "массу". Ниже привожу табличку для диагностики всех пяти датчиков, может, кому пригодится.
Датчики, выводы которых выведены на правую сторону, снимать не стал, ибо нуевонафиг. В зимних шмотках к ним вообще не подлезть, если только голыми по плечи руками, но как-то не хочется. Работают — и ладно.
Собственно, всё. Уложил всю проводку, закрепил её штатными держателями, поставил на место шланг сапуна, прикрутил на место балку и все листы защиты и пошкандыбал домой спать. Сегодня езжу, гоняя раздатку по всем режимам, всё ОК.
Hello, братва. Как и у всех, рано или поздно начинает моргать раздатка (прямоугольник на приборке), это связанно с электрикой (провода гниют, эл.клапана или утечка ваакума). В прошлом году менял эл.клапана, частично помагло, но иногда выскакивала аварийка раздатки, к этому лету и вовсе перестал показывать блокировки. При переключении рычага сразу моргал прчмоугольник, ездил на песок, подключил передний мост и газ в пол — перед тоже гребёт, значит всё работает кроме датчиков. Сразу расслабился итзабил на них, к зиме принял решение что поменяю все 5 датчиков, месяц назад с хорошим настроением понхал в автомагазин и не от жалел 177р бел.(почти 90$), заказал, через неделю пришли, закинул в бардачёк и ездил месяц. Только сегодня руки дошли их поменять. сама работа не сложная, но часа 2-3 она вас помучает своими болтами и работой на ощуп. Если голову попытаться туда засунуть то можно и не высунуть:)
Сам процесс работы:
1.Загнали на яму, взяли самый низкий домкрат(ставим под прямоугольник который под раздаткой)и упираем его, откручиваем поперечную балку(2 болта с правой и два слевой), откручиваем ещё 4 болта по середине, сразу над раздаткой и только потом балка снимается.
2. Домкратом опускам раздатку, она остаётся виснть на карданах, убераем домкрат и датчики у вас как на ладони, но не в одном глазу. Отключаем три датчика с одной стороны, по очери тот который самый нижний первый, положили к себе, открутили второй, положили рядом с первым и третий туда же(главное не забыть куда какой датчик по цвету фишки), три выкрутили и закручиваем в обратном порядке новые. (ЕСЛИ ВЫКРУТИТЬ ОДИН И СРАЗУ ЖЕ ЗАКРУТИТЬ НОВЫЙ ТО ВТОРОЙ ВЫ УЖЕ НЕ ОТКРУТИТЕ Т.К БУДЕТ МЕШАТЬ ПЕРВЫЙ, НОВЫЙ). И два с другой стороны точно так же. А то пока я мучался подлесть накедным, потерял много время пока не понял что нужно сперва все выкрутить, а не поочередно.
3. Подставлчем домкрат под прямоугольк, подгимаем раздатку, прикруяиваем четыре болта по середине и четыре с каждой стороны.
Идём домой пить чай
Всем удачных дорог и бессмертных датяиков.
Номера брал у паджеровода в блоге, ставил такие же на pajero 4, все подошли.
Номера датчиков:
MR 580151
MR 580152
MR 580153
MR 580154
MR 580155
Дремелью с пилящей насадкой по направлению расположения провода сделал пропил:
насадкой-бором очистил выделенный участок
Проверил работоспособность датчика (нормальное состояние-замкнутое):
припаял к очищенному проводу новый:
скатал шарик из холодной сварки:
отверткой заполнил все щели:
остатки холодной сварки пошли на формирование "колпака":
очередной раз проверил работоспособность датчика:
через час когда смола затвердела, поставил его на место, проблемно ввиду торчащего провода торцевой ключ уже не используеш, пришлось лезть под машину и выкрутив датчик включения переднего моста, установить этот
ну вот и все индикатор работает:
Я поступал не так зверски :), ножом для консервов я расковыривал черную поверхность болта. Это смола она относительно легко крошится если приловчится. Смола залита на клемму с припаянным проводом, тот который потом под корень обрывается :). После очистки от смолы, медную клемму можно даже извлечь из датчика. От нее будет вонять несвежим маслом.
Извлеченную клемму проще очистить от остатков старого провода и можно припаять новый. Только надо учесть, что с проводом она на место не встанет. Долго объяснять, в общем я припаивал провод к уже установленной клемме. После заливал эпоксидной смолой и вуаля! :) Датчик почти как новый, только вместо черной поверхности у меня стала серая.
Уже три датчика так восстановил.
Хотя когда ковырял первый раз, чувствовал себя как те мастера-косторезы, которым дали задачу очистить от смолы головку самонаведения Сайдуиндера привезенного с Кореи :)
1)Главная проблема - не включается передний мост, постоянно моргает лампочка Lock (раздатка)
Подскажите кто что знает по этому поводу и пошлите куда надо и где смотреть.
2)И вторая проблема - долго заводится, а если завелась то на холодную большие обороты долго не сбрасываются. Местная диагностика в Симфере показала неисправен датчик EGR. Вопрос - может ли из-за него долго не заводиться движок? Можно ли его самому починить этот датчик?
Заранее благодарен всем за любые советы.
- Авто: 4х4
- Имя: Александр
- Пол: Мужчина
- Город: Киев
- Авто: паркетники
- Имя: Иван
- Пол: Мужчина
- Город: уже не Киев
- ЧАП, Hakim, Remo и еще 1 это нравится
- Авто: Toyota
- Имя: Валера
- Пол: Мужчина
- Город: Киев
- Авто: Wrangler TJ 4.0, TLC79 1KD-FTV, TLC80 1HD-FT
- Имя: Владимир
- Пол: Мужчина
- Город: Ужгород
- Panas, Vall и marsana это нравится
- Авто: ТЛК 4х4, Ситроен
- Имя: Игор иваныч
- Пол: Мужчина
- Город: Киев
- Авто: 4x4
- Имя: Aлик
- Пол: Мужчина
- Город: Ukr. Marevo
Про второй проблеме смотри соленоид раздатки. На рабочей тачке была така засада - перетерся и коротнул провод, поэтому раздатка не включалась и индикатор моргал желтым цветом, проблема частая на Мицыках. По ЕЖР смотри у нас FAQ в Народ подскажи, у нас есть обширная полезная тема про ЕЖР, может кто то найдет дайте ссылку на эту тему.
Ну и как в последствии эксплуатация, небыло ли проблем с этим?
Сомневаюсь насчет EGR, это исполнитель. Командные датчики, их там пять, задают параметры для работы ЕБУ. Если один "глючит", ТНВД будет работать не правильно.
Советую демонтировать весь впускной тракт. Очистить от саже-масляных отложений. Заглушить EGR и проверить работу МАП сенсора. Это для начала.
Читайте также: