Где находится стартер ленд крузер 100

Обновлено: 08.01.2025

Во время путешествия по БАМу в 2013 г. умер стартер. Произошло это не без моего активного участия (подробнее об этом – в моем отчете об этой поездке, который выложу в БЖ позже). Сначала что-то случилось со втягивающим — пришлось просверлить дырку в задней крышке реле и заводить двигатель, толкая сердечник втягивающего отверткой через это отверстие; затем умер бендикс – тут уж я не смог ничего придумать, и либо не глушил машину, либо заводил ее «с толкача». По возвращении домой решил выкинуть весь этот анахронизм на 24v и поставить стартер на 12v. Руки у меня давно чесались — еще на «Кабачке» для себя решил, что если сдохнет реле 12/24v или стартер — поставлю стартер на 12v, но «Кабачок» мне такого шанса не дал – стартер на нем работал исправно. Единственная проблема, которая случалась с ним в системе запуска — обгорел силовой контакт во втягивающем реле стартера, который я изловчился заменить на месте, не снимая стартера – это возможно.
Объясню, чем я руководствовался для перехода на стартер 12v:
Во время разработки дизельной 80-ки у Тойоты не было мощного стартера на 12v, и пришлось инженерам пойти на компромисс – бортовую сеть сделать на 12v, а стартер установить от грузовика на 24v, применив для коммутации аккумуляторов хитро-мудрое силовое реле. Прогресс не стоял на месте, и к появлению дизельной 100-ки мощный стартер на 12v был изобретен и внедрен. 100-ка и 105-ка зимой заводятся? Заводятся. Значит, и моя 80-ка будет заводиться. Конечно, на морозе система запуска на 24v несомненно лучше – пусковые токи вдвое меньше и стартер способен провернуть двигатель даже на автоле, залитом в мотор. Будь я жителем континентальной части края, где морозы опускаются до -40°С – еще подумал бы, но во Владивостоке зимой температура редко опускается ниже -20°С. А если и решу прохватить куда на север – буду греть двигатель предпусковым подогревателем, уже 2 года как собираюсь поставить на машину Webasto. Сначала решил поставить стартер от дизельной 100-ки — мощность у него аж 3 кВт. По опыту тех, кто уже проделывал подобное на 80-ке, для установки такого стартера нужно отпилить или загнуть кузовное железо – подкрылок немного мешает — габариты стартера больше, чем штатного. Купил на авто-разборке «контрактный» стартер от HDJ101 (28100-17070) — стартер от «сотки» выглядит действительно мощно. Привез его в гараж, снял свой, стал сравнивать и нашел существенные различия шестерней бендикса — шестерня от 100-ки меньше в диаметре (40 мм против 44 мм) и у нее меньше на один зуб (11 против 12). Ставить такой стартер я не рискнул — ладно, если бендикс на стартере развалится, а если «неправильная» шестерня раздолбит венец маховика – попасть на дорогой ремонт не хотелось. Как выяснилось позже, опасался я зря – венец маховика, по которому работает шестерня бендикса, на 80-ке и на 100-ке одинаковый.
Сдав стартер обратно и слегка озадачившись, покопал каталог Экзиста и выяснил, что на 80-ку можно приладить 12-вольтовый стартер на 2,5 кВт от 80-ки «араба» поздних годов выпуска, 105-ки и рестайлинговой широкомордой 70-ки (28100-17010, 28100-17040, 28100-17060, 28100-17090). Поскольку таких машин во Владивостоке в разборе нет и купить б/у японский стартер нет никакой возможности, купил новый китайский стартер неизвестного мне тайваньского производителя Sheng Pin. Выбирал между ним и стартером от Unipoint – и тот, и другой можно было купить с наличия во Владивостоке. Но если о Sheng Pin я ничего – ни плохого, ни хорошего — не знал, то от продукции Unipoint были только негативные впечатления – достаточно я намучался в свое время с их соленоидами, продававшимися как зап. часть к лебедкам ComeUp.
Сравнил стартеры: близнецы – братья, китайцы отлично скопировали оригинальный стартер.

Внешние отличия стартеров только в крепеже крышки втягивающего реле (у оригинального – болты, у китайского – винты) и отсутствии дренажной трубки со втягивающего реле у китайского стартера. Возможно, что и механические внутренности у них одинаковые и взаимозаменяемые. Конечно, хотелось сразу устранить эти отличия, сделав все «по фирме» – а то винты закиснут и не открутятся, а втягивающее может наглотаться воды – но на новый стартер дали гарантию, и сразу я этого делать не стал — поставил стартер, как есть.
Пережиток прошлого — реле переключения 12/24v было удалено, а аккумуляторы подсоединены параллельно, с использованием штатной проводки. Сначала была мысль купить и установить силовую проводку с дизельной 100-ки, но не смог найти проводку под два аккумулятора, посему пришлось мудрить с родной проводкой. С проводами на правый аккум ничего делать не нужно — «+» от него идет через соединитель «+В» на силовой контакт стартера, а «-» на двигатель. Короткий провод от плюсовой клеммы левого аккумулятора оставил штатный, подсоединив его к «+В», для чего пришлось загнуть под прямым углом его контакт. Провод на минусовую клемму левого аккумулятора был установлен от дизельной 100-ки, второй конец этого провода прикрутил болтом к двигателю на штатное место.

Очень понравился звук запуска двигателя на этом стартере – мягкий шелест, как на американце, а не лязгающая автоматная очередь, как на оригинальном.

Летом 2014 г., честно отработав чуть больше года, стартер закапризничал — не часто, время от времени не заводил двигатель: втягивающее реле щелкало, но стартер не крутил. После осенней поездки на север Приморья, с преодолением большого количества глубоких бродов, стартер совсем себя плохо повел – начал срабатывать только раза с восьмого-десятого. Предположил, что стартер набрал воды во втягивающее и заржавел — наша 100%-я влажность + глубокие броды сделали свое дело. Победив лень, снял стартер и вскрыл. Предположение оказалось верным, но лишь отчасти – как выяснилось позже, причина отказа при запуске была не в стартере. Втягивающее внутри позеленело и зацвело:

Вымыл внутренности, зачистил контакты и врезал в корпус втягивающего сапун. Трубка для вывода сапуна была взята от неисправного тойотовского моторчика блокировки. Заодно заменил крепеж на крышке втягивающего реле — вместо винтов под крестовую отвертку закрутил болты под ключ на 8 – теперь открутить болты, если они закиснут, не составит труда.

После проведенного ТО стартер честно отработал всю зиму, а по весне чудеса со стартером начались снова: хочет – крутит, не хочет – не крутит. Снова снял стартер, разобрал – внутри все в идеале, причин для отказа нет. К обнаружению неисправности я шел почти полгода — начал анализировать все особенности, когда выпендривается стартер и заметил следующее: пока работает донакал свечей, втягивающее щелкает вяло; как только донакал отключается, втягивающее начинает бодро щелкать и почти сразу начинает крутить, т.е. на втягивающее тупо не хватает питания при работе других потребителей. Для проверки этой версии пробросил отдельный толстый провод от аккумулятора на реле стартера – и проблема исчезла, стартер начал работать как швейцарские часы! В ходе перетряхивания проводки в моторном отсеке выяснил, что от реле стартера до переходного разъема заложен толстый провод сечением примерно 4 мм², а от переходного разъема до предохранительной линии на аккумуляторе – примерно 2,5 мм² — именно на этом отрезке и не хватает питания. Причины понятны: с завода задумано, что в момент старта на этом проводе 24v и сечения хватает; с переходом же на 12v ток возрастает вдвое и сечения провода не достаточно. Заменил провод, использовав для этого удачно найденный в гараже провод на втягивающее реле от Land Cruiser HDJ101:

Пока других проблем с запуском не было. С китайским стартером отъездил уже две зимы – все отлично, мощности стартера вполне достаточно бодро крутить мотор. Как дальше будет – посмотрим.

Добавлено 02.12.2018.
В январе 2017 г., после долгих поисков, стал обладателем стартера 28100-17070 от HDJ101 мощностью 3 кВт. Купить такой стартер не просто — отдельно от двигателя стартер продавать не хотят. Искал больше двух лет, и вот звезды наконец-то удачно сложились. Сняли его при мне с контрактной "сотки". Стартер весь зачуханный — долго отмывал его в солярке, чтобы придать ему приличный вид. Ревизию стартеру перед установкой делать не стал – стартер был с машины с совсем небольшим пробегом.
Не скажу, что китайский стартер меня не устраивал – он прекрасно работал, но жадность человеческая безмерна, а тяга к улучшениям — неумолима, поэтому всегда хочется чего-то побольше, получше и помощнее. Пол киловатта добавленной мощности не будут лишними в зимние морозы, а оригинальное японское качество и вовсе не обсуждаемо.
На фото для сравнения: оригинальный стартер 28100-17030 от HDJ80 и мой новый стартер 28100-17070 от HDJ101.

Взвесил все три имевшихся у меня стартера – по весу детали часто можно понять, насколько производитель сэкономил на материалах и косвенно судить о качестве изделия.
Вес стартера 28100-17030 24v 4,5 кВт Toyota Japan от HDJ80 – 8,6 кг.;
Вес стартера 28100-17010/40/60/90 12v 2,5 кВт Sheng Pin China от HZJ70/80/105 – 8,5 кг. – очень неплохой результат, всего на 100 г. меньше, чем у оригинала;
Вес стартера 28100-17070 12v 3,0 кВт Toyota Japan от HDJ101 — 10,74 кг.
Читал на форумах, что из-за того, что габариты стартера от 100-ки больше, при его установке на 80-ку необходимо подогнуть нижнюю часть левого подкрылка – иначе цепляет и не залазит. Это не так – стартеру вполне достаточно места для установки. Установка стартера значительно упрощается, если демонтировать масляный фильтр – тогда стартер не нужно крутить в проеме между двигателем и подкрылком как кубик Рубика, а можно просто воткнуть его в посадочное место по прямой.
С механической частью установки стартера все прошло гладко, а вот с электрической возникли затруднения. Разъем втягивающего реле у стартера 80-ки вынесен на поводке, а у стартера 100-ки – на корпусе втягивающего реле, и длинны провода из косы не хватает, чтобы подключить втягивающее. Самый простой путь – выпустить провод немного из косы и немного его нарастить, а противникам колхоза – сделать удлиняющий переходник. Я же решил схитрить: предположив, что провод на втягивающее идет вперед, на подкрылок (что вполне логично, ведь реле стартера установлено на левом крыле), стал вытягивать провод из косы — чтобы вытянуть настолько, чтобы хватило подключить к стартеру. Но мое предположение оказалось неверным: провод уходит в косе от двигателя на переборку моторного отсека и затем через резинку в салон, на разъемы за бардачком. Долго не мог понять логики японцев: от стартера до реле меньше метра, а провод с левой стороны двигателя уходит на правую сторону кузова в салон, затем идет по трубе поперек всего салона и снова выходит в подкапотное пространство, но уже на левый подкрылок. Итого длина провода на втягивающее – около 4-х метров. Зачем такой расточительный расход меди у экономных японцев? Потом дошло: 80-ка изначала была спроектирована как праворукая – при правом расположении руля коса двигателя тут же, слева, заходит в салон и здесь же выныривает обратно на подкрылок к реле – итого меньше 2-х метров. Когда понадобилась леворукая 80-ка — мудрствовать не стали, а просто удлинили косу, не увеличивая сечение проводов с учетом потерь тока на длине проводника.
Пока меня осенило, я уже успел распустить половину косы ДВС. Ничего не оставалось, как вынуть ее и распустить полностью. Добыл из нее провод на втягивающее и подремонтировал косу, устранив пару обрывов и заменив уставшие провода и разъемы. Собрал и установил косу обратно. Провод на втягивающее протянул напрямую от стартера к реле, укоротив его и уложив в гофру.
Но, несмотря на все мои усилия, хорошо не наступило: иногда стартер клацал, но не крутил – сценарий тот же, что был с китайским стартером в 2015-м году. Возможных причин могло быть три:
1. Из-за установки более мощного стартера не хватает сечения силовых проводов от предохранителя до реле или от реле на втягивающее;
2. Из-за установки более мощного стартера не хватает сечения контактов реле стартера – ведь это реле рассчитано на коммутацию тока при 24v, т.е. вдвое меньшего;
3. Реле стартера просто умирает от старости.
Я не стал искать причину, а решил все переделать. Установил новое реле с током коммутации 60А рядом с блоком силовых предохранителей под капотом. Провод на втягивающее взял от 100-ки (он толще, чем от 80-ки) и заложил его в косу с левого подкрылка на двигатель. Длина силовых проводов реле (приходящего и уходящего) стала минимальной, а сечение – достаточным.
После этой переделки стартер больше не капризничал.

1) Если стартер не включается, прежде чем обвинять его изготовителя во всех грехах, проверьте следующие позиции:

а) Проверьте состояние клеммных контактов аккумулятора.

б) Проверьте состояние проводки аккумулятора (см. параграф 4). Замените дефектные провода на новые.

в) Проверьте состояние аккумулятора (см. параграф 3). Негодный аккумулятор замените новым.

г) Проверьте проводку втягивающего реле стартера. Электрические схемы приведены в главе 12.

д) Проверь те болты крепления стартера.

е) Проверь те предохранители (если есть) в блоке реле/предохранителей моторного отсека (см. главу 12). Если есть перегоревшие, определите причину и восстановите цепь.

ж) Проверьте цепь замка зажигания.

з) Проверьте цепь контактного датчика положения рычага селектора АКПП (на соответствующих моделях) или датчика положения педали сцепления (модели с МКПП). Убедитесь в том, что при включении стартера была нажата педаль сцепления или рычаг селектора АКПП находился в положении Park или Neutral. Процедура регулировки датчика рычага селектора описана в главе 7Б. Электрические схемы приведены в конце главы 12. Чтобы стартер включался, на втягивающее реле напряжение должно поступать.

и) Проверьте исправность реле питания стартера. Это реле расположено в подкапотном блоке предохранителей и реле. Процедура проверки реле описана в главе 12.

2) Если стартер не работает при повороте ключа зажигания в положение START, убедитесь в том, что на втягивающее реле стартера напряжение все же поступает. Подключите контрольную лампочку или вольтметр к выводу S питания обмотки втягивающего реле (провод меньшего диаметра) и попросите помощника повернуть ключ зажигания в положение START. Если напряжение не поступает, проверьте цепь питания обмотки втягивающего реле по схемам, приведенным в главе 12, а также поочередно проверьте все предохранители и реле системы запуска. Если напряжение есть, но стартер коленвал не проворачивает, снимите стартер (см. параграф 15) и проверьте его на верстаке (см. п. 5).

3) Если стартер вращает коленвал вяло, проверьте напряжение и ток прокрутки стартера. Для этого стартер с двигателя не снимайте. Проворачивайте двигатель стартером в течение не более 10 секунд и следите за напряжением аккумулятора.

Рис. 14.3. Чтобы замерить ток индуктивным амперметром, надо поднести его к любому выводу аккумулятора (где удобнее)

1) Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумулятора.

2) Снимите корпус воздушного фильтра (см. главу 4А или 4Б). В моделях с дизельными двигателями снимите воздуховод интеркулера.

3) Если необходимо, снимите сервопривод круиз-контроля и, не отсоединяя проводов, отложите его в сторону.

4) Снимите расширительный бачок охлаждающей жидкости (см. главу 3).

5) Отсоедините разъемы проводки от узла втягивающее реле/мотор стартера.

Доступ к этому узлу затруднен, поэтому разъемы можно отсоединить и после снятия стартера.

6) Отверните болты крепления стартера (см. рис. 15.6). Выньте узел стартера из моторного отсека.

Незаменимым помощником для каждого автолюбителя является схема электрооборудования Toyota Land Cruiser 100. Для устранения поломки электрических приборов необходимо знать, где находятся провода, реле и защитные элементы.

Схемы электрических соединений – общая информация

Поломка каких-либо компонентов электроцепи требует проверки:

заряда аккумуляторной батареи;
надежного контакта в клеммах проводки;
защитных элементов.

Разъединяя соединительный блок, нельзя держаться за провод, только за пластиковый корпус.

Цвету провода соответствуют маркировка:

ВLK – провод черного цвета.
BLU – синего.
BRN – коричневый провод.
GRY – серого.
GRN – провод зеленого цвета.
LT – все светлые цвета.
NCA – неопределенные.
ORG – оранжевые.
PNK – провод розового цвета.
PPL – провода пурпурного цвета.
RED – красного.
TAN – золотистого.
VIO – фиолетовые провода.
WHT – провод белого цвета.
YEL – провод желтого цвета.

Возможные обозначения соединения участков электрической цепи:

АТ – АКПП.
Д/В – выключатель.
К/В – климатическое оборудование.
К/Л – световой датчик контроля.
ПР-ЛЬ – защитные элементы (ПР).
Э/М – клапан электромагнитный.
DLC – разъем диагностики.
DRL – ходовые, дневные световые лампы.
ECM – электрический модуль.
ECU – бортовой компьютер.
EGR – элементы возвращения и очистки выхлопа.
EVAP – элементы испаряющегося горючего.
IAT – воздушный градусник.
IGN – цепь зажигания.
IND – световой датчик контроля.
J/B – распределительный блочок.
J/C – электрические соединители.
R/B – распределитель защитных элементов.
VSS – скоростемер.
VSV – высоковольтное переключающее устройство.

FLOOR A/T – напольное расположение кулисы трансмиссии.
COLUMN A/T – расположение кулисы на рулевой колонке.
NORM – стандартный режим трансмиссии.
PWR – скоростной режим трансмиссии.

Управление системой зажигания:

OFF – выключение.
LOCK – блокиратор рулевого управления.
ACC – режим стоянки.
ON – включение.
START – пуск.

RESUME/ACCEL – реверс/скорость.
SET/COAST – установка/движение на нейтралке.
CANCEL – отмена всех настроек.

Вентиляционная система печки:

OFF – выключение.
LO – режим низкой скорости.
M1 – режим 1.
M2 – режим 2.
HI – режим высокой скорости.

AC – климатическое оборудование.
BATT – источник питания.
+B – соединение с положительным номиналом.
EGR – циркуляция выхлопа.
GND – соединение с отрицательным номиналом.
HT – нагрев лямбда-зонда.
KNK – детонация.
OIL – ДДМ.
OX – лямбда-зонд.
SL – электро-клапан.
SP – спидометр.
STA – стартер.
TAC – измеритель оборотов.

При обслуживании АКБ нельзя допускать неправильного расположения клемм, так как могут выйти из строя электрические приборы авто.

Схема предохранителей и реле Toyota Land Cruiser 100

Данные таблицы и чертежи предназначены для автомобилей Тойота с 1997 до 2007 года выпуска.

Схемы электрооборудования Toyota Land Cruiser 100

Электросхема Ленд Крузер 100 – управление дизельным силовым агрегатом 1HD-FTE:

Электросхема распределения заземления Land Cruiser 100:

Схема системы зарядки АКБ:

Схема системы запуска двигателя:

Схема диагностических разъемов:

Схема бортового компьютера:

Для устранения неисправностей в электрической цепи на автомобиле Toyota Land Cruiser 100 лучше обратиться на СТО к специалисту.