Где находится масса бензонасоса на приоре

Обновлено: 09.01.2025

Если в автомобиле начинает глючит электрика, то одной из причин такого недуга может быть плохое крепление массы аккумулятора (АКБ). Десятка имеет особенности креплений масс в зависимости от двигателя и года выпуска автомобиля. Проверяем все точки крепления минусового провода:

Расположение масс в салоне автомобиля.

Массу модуля электро-бензонасоса легко найти и не снимая тоннель, достаточно откинуть коврик, слегка отогнуть или аккуратно подрезать ковровое покрытие пола сзади водительского сидения ниже пепельницы задних пассажиров, не повредив при этом сам провод массы. Потом ковровое покрытие легко встаёт на место и разреза практически не видно.
Расположение масс под капотом автомобиля
Клемма АКБ — большая и толстая с проводом большого сечения (примерно 16кв.мм). Толстая его часть, примерно с мизинец толщиной, соединяет минус АКБ и двигатель. При ненадежном контакте этого провода возможны ухудшение заряда АКБ, снижение частоты вращения стартера при пуске, а так же проблемы в системе ЭСУД, т.к. минус на нее идет с двигателя, со шпилек, на которых висел распределитель зажигания у карбюраторных а/м.

Расположение массы в багажнике автомобиля

Особенности расположения масс ВАЗ 21114, 21124 1,6L

Если подсчитать, то у ВАЗ 21124 мест крепления масс больше.

Первое соединение с массой а/м находится внутри панели приборов, слева сверху относительно монтажного блока реле и предохранителей, под шумоизоляцией. На а/м первых лет выпуска провода массы к приварной шпильке подходили поверх шумоизоляции, а на более новых провода уже под ней. Так что доступ к шпильке весьма неудобен и возможен только с помощью ключа трубки или удлиненной головки на 10. При недостаточном соединении в этом месте при включении головного света фар или электродвигателей стеклоподъемников может включиться стеклоочиститель с омывателем, сработать система центрального запирания дверей.

Второе соединение находится на приварной шпильке, на центральной консоли панели приборов, с левой стороны, над левым экраном консоли, под гайкой М6.

Третья, масса панели заземляющая весь металлический каркас панели. Это приварная шпилька с резьбой М6. Она находится на нижней, внутренней (салонной) стороне моторного щита, посередине. Гайкой, завинченной на эту шпильку, крепится также кронштейн, закрепляющий переднюю, часть левого экрана консоли, который некоторые диагносты и электрики безжалостно убирают из-за того, что нередки случаи повреждения об этот кронштейн жгута ЭСУД или системы центрального запирания. Как правило, гайка затянута весьма и весьма посредственно. При недостаточном контакте в этом и предыдущем соединении при включении габаритного освещения, головного света фар и электромотора вентилятора радиатора возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива.
Обслуживание масс автомобиля своими руками

Общий принцип для всех точек подключения на массу такой:
— раскрутить, осмотреть шпильку и зачистить контактную плоскость этой шпильки, если наконечник прижимается к какой-нибудь гайке, как в случае массы на двигателе, то её нужно заменить на новую и хорошо затянуть.
— осмотреть наконечники проводов на предмет излома, окисления и надёжности обжатия, всё это дело зачистить мелкой шкуркой до блеска, если совсем плохо выглядят, то заменить новыми.
— протереть чистой тряпочкой, надеть на шпильку, сверху поставить шайбу, потом шайбу гровер и затянуть гайку
— для всех масс в моторном отсеке желательно каждый раз после обслуживания применять новый крепёж с оцинкованным покрытием, особенно если родные гайки заржавели — это контактное соединение и часть тока идёт через гайку, а ржавчина очень плохо проводит ток.
— в конце соединение можно смазать Литолом или брызнуть силиконовой смазкой.

В настоящее время, подавляющее большинство автомобилей используют кузов автомобиля (а/м) в качестве общего провода для большинства потребителей электроэнергии. Кузов поэтому называется массой (mass, foreground, ground) автомобиля. В случае если какое либо из соединений с массой становится ненадежным, начинаются чудеса. Простейший тому пример – перемигивание всех ламп в заднем фонаре. Включаем указатель поворота, а он начинает перемигиваться со стоп-сигналом или светом заднего хода. При этом на нужном потребителе напряжение в два-три раза отличается от необходимых 12 – 14 вольт, а на ненужном (не включенном) наоборот появляется вполне достаточное напряжение для его работы. Это с лампочками. А если такое начнется в Электронной Системе Управления Двигателя (ЭСУД)? Тогда двигатель может начать самопроизвольно менять режим своей работы – от набора больших оборотов до заглохания.

Попробую описать места, в которых наиболее вероятна потеря надежного соединения с массой, и глюки, появляющиеся при этом. Прошу заранее простить меня за порой странные и непривычные названия узлов и деталей а/м, но поскольку я работаю на гарантийной ВАЗовской станции, то положение обязывает.

Начну, пожалуй, с Аккумуляторной Батареи (АКБ). В современных а/м ВАЗ от минусовой клеммы АКБ отходит двойной провод. Толстая его часть, примерно с мизинец толщиной, соединяет минус АКБ и двигатель. При ненадежном контакте этого провода возможны ухудшение заряда АКБ, снижение частоты вращения стартера при пуске, а так же проблемы в системе ЭСУД, т.к. минус на нее идет с двигателя, со шпилек, на которых висел распределитель зажигания у карбюраторных а/м. В первую очередь следует проверить надежность затягивания обеих гаек, между которыми крепится наконечник провода к двигателю. Сначала ослабляем наружную гайку, затягиваем гайку под наконечником, а затем обратно затягиваем наружную.

Тонкий провод, соединяющий минус АКБ и кузов автомобиля – главное соединение для всех потребителей электроэнергии в автомобиле, а в карбюраторных модификациях еще и для двигателя. Проверять следует затяжку как болта М 6 непосредственно на клемме АКБ, так и гайки М 8 на кузове. Место расположения на кузове зависит от марки а/м.

	.		.	.
ВАЗ 2110	ВАЗ 2108 – 99 , 13 – 15	ВАЗ 21213	ВАЗ 11183

Шевроле – Нива	Приора – АКБ	Приора масса АКБ на кузове	Защита основных силовых цепей на Приоре

Точки заземления ЭСУД

Семейство 2108 – 9 и 13 – 15 1 , 5 L масса ЭСУД берется с двигателя, с двух болтов М 6 , крепящих заглушку с правой стороны головки блока. У карбюраторных а/м там крепился распределитель зажигания. Семейство а/м 2113 – 15 1 , 5 и 1 , 6 L с контроллерами нового поколения Бош 7 . 9 . 7 или Январь 7 . 2 , соединение ЭСУД с массой находится на приварной шпильке, крепящей металлический каркас центральной консоли панели приборов, к тоннелю пола, через металлическую планку с двумя боковыми ушками слева и справа (Внутри центральной консоли, примерно под пепельницей). К сожалению, как показала практика, под планкой отсутствует корончатая шайба. Из-за этого, учитывая то, что сама шпилька прокрашена в процессе изготовления а/м, и практически не затянута соответствующей гайкой, со временем появляется дрейф напряжений в каналах АЦП датчиков ДТОЖ, ДПДЗ и ДМРВ при включении электровентилятора радиатора. В результате имеем скачок оборотов двигателя при включении вентилятора. Способы лечения описаны в FAQ. Таким образом, в этом случае весьма критичен и плохой электрический контакт между кузовом и минусом АКБ. (См. выше).

С емейство 2110 - 12 , 1 , 5 L . Масса ЭСУД берется с двух болтов М 6 , расположенных на левой стороне головки блока.

Семейство 21114 , 21124 1 , 6 L, с контроллерами нового поколения Бош 7 . 9 . 7 или Январь 7 . 2 . В головке уже один болт М 6 . С него берется масса только на все четыре катушки зажигания, а масса на ЭСУД берется в салоне, с приварной шпильки на кронштейне крепления ЭСУД, за левым экраном центральной консоли. В свою очередь на кронштейн масса подается через шпильку, приваренную к моторному щиту посредине. Гайка на этой шпильке, как правило, не затянута. При недостаточном контакте в этих соединениях возможен дрейф напряжений в каналах АЦП датчиков ДТОЖ, ДПДЗ, ДМРВ при включении электровентилятора радиатора. В результате имеем скачок оборотов двигателя при включении вентилятора. Способы лечения описаны в FAQ. Таким образом, в этом случае весьма критичен и плохой электрический контакт между кузовом и минусом АКБ. (См. выше).

Семейство Нива с котроллером Bosch MP 7 . 0 . масса ЭСУД берется с двигателя, с болтов крепящих заглушку, на месте распределителя зажигания – трамблера, рядом с модулем зажигания.

Семейство Нива с котроллером Bosch М 7 . 9 . 7 . Масса ЭСУД берется, что стало уже характерным для нового поколения контроллеров с кузова а/м. В данном конкретном случае непосредственно со шпилек его крепления. Однако лично мне такой способ не очень понравился из за того, что обжатая на конце провода клемма имеет много большую толщину, чем нужно для того, что бы корончатая шайба равномерно прижималась к кузову автомобиля вокруг шпильки. Поэтому я шайбу оставил на месте между кузовом и контроллером, а вот клемму переставил непосредственно под гайку крепления контроллера.

На Нивах 21214 масса берется с 2 ‑х сторон блока. Далее оба провода входят в общий жгут и идут к разъему ЭБУ. Перед разъемом есть скрутки для каждого коричневого провода где масса распределяется для остальных датчиков и самого ЭБУ.

Семейство Шеви Нива с контроллером Bosch MP 7 . 0 . Масса ЭСУД берется с блока двигателя, со шпилек М 8 , находящихся в его нижней левой части, под модулем зажигания. На фото над ним видны шпильки крепления МЗ (он снят).

Семейство 2104 - 07 «классика» со старыми контроллерами. Масса ЭСУД берется с болта притягивающего кронштейн крепления модуля зажигания к блоку двигателя.

Семейство ВАЗ 11183 «Калина». Масса ЭСУД находится с правой стороны двигателя, на кронштейне крепления впускного коллектора.

Точки заземления электрооборудования (торпедных жгутов)

У семейств 2108 – 9 и 2113 – 15 единственное место соединения торпедного жгута, заднего жгута и схемы блока монтажного реле и предохранителей находится на усилителе крепления рулевого вала, под комбинацией приборов. При ненадежном контакте в этом соединении возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива при включении габаритного освещения, указателей поворота, звукового сигнала, омывателя ветрового стекла, стеклоочистителя и др. потребителей. Для ленивых «типа диагностов» в семействе 2113 – 15 возможно кинуть «соплю» от массы прикуривателя на металлическую конструкцию внутри центральной консоли панели приборов – «бороды», проводом с сечением не меньшим чем идет к прикуривателю. Но только в том случае, если установлена заводская панель приборов. Определить это можно по наличию крепления указанной металлической конструкции к тоннелю пола, «фирменному» креплению контроллера ЭСУД, – с использованием пластикового переходника межу контроллером и металлической конструкцией и закрепленным диагностическим разъемом в штатном месте за декоративной заглушкой под пепельницей. Для добросовестных диагностов: обязательно надежно затянуть штатный болт, сняв комбинацию приборов. У этого же семейства есть еще одно соединение с массой, у электродвигателя отопителя. Оно находится под панелью приборов, на левой стороне корпуса отопителя.

У семейства 2110 - 12 1 , 5 L и 21114 , 21124 1 , 6 L все по-другому. Там таких соединений больше. Первое соединение с массой а/м находится внутри панели приборов, слева сверху относительно монтажного блока реле и предохранителей, под шумоизоляцией. На а/м первых лет выпуска провода массы к приварной шпильке подходили поверх шумоизоляции, а потом чья-то светлая голова придумала прятать провода под нее. Так что доступ к шпильке весьма неудобен и возможен только с помощью ключа трубки или удлиненной головки на 10 . При недостаточном соединении в этом месте при включении головного света фар или электродвигателей стеклоподъемников может включиться стеклоочиститель с омывателем, сработать система центрального запирания дверей.

Второе соединение находится на приварной шпильке, на центральной консоли панели приборов, с левой стороны, над левым экраном консоли, под гайкой М 6 . Но даже если эта гайка затянута как следует, а проблема осталась, то переходим к самой главной для всей панели приборов точке массы, заземляющей весь металлический каркас панели. Это приварная шпилька с резьбой М 6 . Она находится на нижней, внутренней (салонной) стороне моторного щита, посередине. Гайкой, завинченной на эту шпильку, крепится также кронштейн, закрепляющий переднюю, часть левого экрана консоли, который некоторые диагносты и электрики безжалостно убирают из-за того, что нередки случаи повреждения об этот кронштейн жгута ЭСУД или системы центрального запирания. Как правило, гайка затянута весьма и весьма посредственно. При недостаточном контакте в этом и предыдущем соединении при включении габаритного освещения, головного света фар и электромотора вентилятора радиатора возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива.

У семейства НИВА со всеми типами контроллеров масса торпедного жгута крепится гайкой, на приварную шпильку крепления кронштейна реле, и, как это уже стало привычным, затянута очень слабо. Находится сия шпилька за штатным блоком предохранителей. Масса подкапотного жгута крепится на одну из приварных шпилек крепления бачка тормозной жидкости. Туда же прикручена масса от обоих вентиляторов охлаждения радиатора.

В а/м Шеви Нива основное место соединения жгутов с массой находится в левой верней части моторного щита со стороны салона, также на приварной шпильке. Для доступа к соединению необходимо отвинтить декоративную накладку, закрывающую блок монтажный реле и предохранителей и сам этот блок. Так же проблемным местом Шеви-Нивы является силовая масса АКБ, прикручивается к кузову рядом с натяжителем цепи.

На кронштейне крепления ЭБУ так же есть 2 массовых провода. На фото ЭБУ для наглядности демонтирован.

У семейства ВАЗ 2104 – 07 «классика», масса торпедного жгута крепится на приварную шпильку за комбинацией приборов, вместе с реле поворотов.

Хотелось бы отметить ещё и такую немаловажную деталь: абсолютно все шпильки, к которым крепятся клеммы проводов массы, прокрашиваются на заводе вместе с кузовом, никакого защитного покрытия кроме слоя краски не имеют и поэтому подвержены коррозии при удалении краски и отсутствии дополнительной защитной смазки. Для обеспечения надлежащего контакта указанных клемм с кузовом заводом применяются корончатые шайбы, которые в отличие от шайб гровера должны быть не между клеммой и гайкой, а между кузовом и клеммой. Своими острыми гранями между вырубленными зубьями шайба одной своей стороной, обращенной к кузову, прокалывает лакокрасочное покрытие, а другой стороной, обращенной к клемме, надежно впивается в нее. На правильное расположение этих шайб следует в первую очередь обращать внимание, когда клиенты обращаются по поводу неисправностей в электрооборудовании после выполнения арматурных работ, производимых в процессе жестяно-покрасочного либо иного ремонта. В частности, при снятии кронштейна крепления воздухозаборного рукава на десятом семействе, сидящего на шпильке крепления минусового провода АКБ к кузову, указанная шайба должна быть расположена между кузовом и кронштейном.

И в заключение. Уж коли Вы нашли место с плохим контактом, не поленитесь отделить друг от друга все соединения, выявить подгоревшие или окислившиеся места и тщательнейшим образом зачистить и выровнять все контактирующие поверхности перед окончательной сборкой.

Ниже представлена небольшая галерея подключения силовых точек масс на двигателях отечественных автомобилях.

Изменения в креплении провода «масса АКБ – кузов», на а/м ВАЗ 21124

Примерно с ноября-декабря 2005 г, изменен способ крепления воздухозаборника и провода массы. Воздухозаборник теперь крепится болтом М 6 х 15 с гровер шайбой, через отверстие в кузове. Завинчивается болт в приварную гайку кронштейна крепления воздухозаборника. Изменен способ крепления провода масса АКБ – кузов, в части крепления к кузову а/м. Теперь он крепится на приварную шпильку М 8 х 20 , находящуюся между площадкой аккумулятора и левой фарой а/м. Вместе с ним на этой же шпильке крепятся провода массы эл. вентилятора охлаждения радиатора и масса левого переднего пучка проводов.

По той же теме:

Материал на данную тему от Олега Браткова: Снова о массах.

Топливный насос Приоры обеспечивает беспрерывное движение бензина к инжектору. Только после того, как мотор получит достаточный объем топлива, он сможет запуститься, а затем и работать, чётко выполняя свои функции.

Недостаток бензина приведет к самым нехорошим последствиям. Бензонасос автомобиля Приора это такое ведро с моторчиком и шлангами, оно стоит под задним сиденьем, возле бензобака. Цена многосостовная, так ка система, состоит из многих запчастей: Реле, моторчик, предохранитель, шланги и другие детали. В топливной системе(рампе, бензонасосе) должно быть давление 3,6–4,0 бар. Если оно отличается, система не будет работать как надо. Цена только бензонасоса автомобиля Приора от 2000 рублей. Согласитесь не мало для ведра:). Бензонасос в сборе обойдётся от 3500 руб. Посмотрите ниже на фото топливный насос в сборе.

Штатный топливный насос на Приору – артикул и цена

Каталог комплектующих на Приору называет всю систему «Системой подачи топлива». Она состоит из нескольких частей:

Передняя трубка для горючего вещества 1119-01104013-00 – около 250 рублей.
Передний шланг 2110-11104218-00 – 600 рублей.
Трубка топливного фильтра 2110-1110422205 – 800 руб.
Бензиновая трубка 2110-11104056-00, цена – 400 руб.

Трубопроводы: они подключаются непосредственно к плоской емкости, – бензобаку – а затем отходят от него в направлении к мотору.

Система улавливания паров

Клапан продувки адсорбера 2170-01164042-00, цена – 1 200 рублей.
Шланг длиной 90 см 2110-31164109-10 – 450 рублей.
Трубка паропровода 2170-01164084-00 – 120 рублей.
Средняя трубка паропровода 2170-0116424800 – 600 рублей.
Передняя пароотводящая трубка 2170-01164244-02 – 200 рублей.
Трубка адсорбера 2170-01164282-02 – 350 руб. 2170-01164010-01 – 750 руб.
Сепаратор 2170-01164005-02 – 1700 руб.

Рампа и форсунки

Рампа в сборе 118-01144010-00, цена – 10 000 рублей.
Уплотнительное кольцо 2112-01104252-00, цена – 400 рублей.
Форсунка (одна) 1118-01132010-00, цена – 1500 рублей.

Наконец, самое главное – узел системы бензанасос на Приору (16 клапанов), изготовленный фирмой Bosch: 2110-11139009-00, цена – от 2 000 рублей, его ресурс составляет вплоть до 200 000 км пробега. Фильтр топливного насоса автомобиля Приора – 1118-11392-00, цена – 50 рублей.

Где находится предохранитель и реле бензонасоса на Приоре

Предохранитель бензонасоса автомобиля Приора находится так: если убрать под левой ногой пассажира, защитный щиток, там они прикреплены на плате справа. Как ниже на рисунке. Его номер – F3 (15). Реле бензонасоса – К2.

а вот видео о том как туда попасть

Основные неисправности бензонасоса на Приоре

Зачастую, на автомашине не работает устройство для подачи топлива в двигатель, по причине того что сеточка засорилась, или топливный фильтр забился – они преграждают путь горючему веществу по магистралям, так что двигателю фактически не с чем работать. При таких случаях будет достаточно поменять фильтр. Но неисправности бензонасоса автомобиля Приора могут проявляться по-разному:

После того, как ключ в замке зажигания проворачивается до включения зажигания, отсутствует характерный звук подкачки. При идеальных условиях всегда нужно дожидаться, когда насос подкачает топливо, а уже после этого запускать двигатель. Проще говоря: не работает и не качает топливо топливный насос автомобиля. Неисправность электроцепи топливного насоса.
При включении зажигания слышно, как насос подкачивает горючее вещество к машине, мотор запускается. Но как только водитель делает попытку проехать всего чуть-чуть, автомобиль глохнет. Когда машина стоит на месте (на холостых оборотах), она потребляет меньший объем топлива в каждом цикле. А когда она начинает движение (даже без нажатия педали газа), требуется больший объем жидкости, но она не поступает к форсункам. Насос не успевает подкачивать бензин.
При движении машина «кивает», а затем глохнет. Для поддержания стабильной скорости при движении, а также для ускорения бензонасос должен периодически подавать больший объем горючего вещества. Если он не может это сделать, двигатель «захлебывается» от воздуха – ему нужен бензин.

В последних двух случаях, скорее всего, придется заменить сеточку устройства для подачи топлива в двигатель. При худшем раскладе последует его замена.

Производители и цены аналогов

Ожидание автовладельцев к аналогам – это поддержание нормального давления в системе топливоподачи. Если электрическая система будет довольно слабой, нет никакого смысла ставить ее. Есть список проверенных устройств для подачи топлива в двигатель, которые были хорошо оценены другими владельцами, подходят по своим параметрам, для замены штатного устройства:

Соатэ 21101-1139-01, цена – 1 600 рублей.
Bosch 0580-453-453, стоимость – 4 500 рублей.
Пекар 2110-11139009-00, цена 3 100 рублей.
Stellox 10-01202-SX, стоимость – 1 000 руб.
Stellox 10-01680-SX, стоимость – 3 000 руб.
STARNER 2112-11390-09, стоимость – 1000 руб.
Masuma MPU-103, стоимость – 2 800 руб.
Denso DFP-0105, по цене – 3 200 руб.

Как снять и поменять бензонасос на Приоре

Чтобы снять топливный насос на автомобиле Приора, придется изрядно подготовиться. Поскольку система довольно сложно устроена, при ее демонтаже придется взаимодействовать со многими деталями машины. Начать стоит с того, чтобы скинуть минусовую клемму с аккумулятора. Замена устройства для подачи топлива в двигатель проводится в рамках демонтажа топливного модуля:

Откройте заднюю дверь. Под подушкой дивана найдите пластмассовые заглушки. Снимите их, слегка надавив. Вы увидите крепеж дивана.
Отверните гайку головчатым ключом «10».
Потяните крепеж к себе. Выполните то же действие с другой стороны.
Вытащите подушку дивана.
Если необходимо – демонтируйте спинки, хотя они не будут сильно мешаться.
На пол кузова поставьте тазик или другую емкость.
Найдите черный квадратный металлический лючок, который прикрыт шумоизоляцией. Отогните ткань, приступите к демонтажу лючка.
Крестообразной отверткой отверните саморезы. Уберите лючок.
Вы увидите верхушку топливного модуля, а поверх него – несколько проводов. Отожмите фиксатор, который удерживает жгут, отсоедините провода от модуля. Также к крышке узла системы топливоподачи подведены два маленьких шланга. Один отвечает за подачу бензина, другой – за отправку.
Держите шланг прямо около места крепления к модулю, а затем проворачивайте его вплоть до того, как увидите сверху зеленые вставки – это фиксаторы. Зажав их, потяните к себе шланг. Топливо сливайте в емкость.
Отверните гайки крепления, которые держат прижимную пластинку, при помощи головчатого ключа «10». Достаньте прижимную пластинку.
Теперь предстоит аккуратный процесс демонтажа модуля. Обратите внимание, что в непосредственной близости от него находится часть датчика топлива, которую нельзя задевать. Поэтому, доставая узел системы топливоподачи, постарайтесь сделать свои движения максимально плавными.
Модуль сразу же направьте над емкостью – с него будет стекать бензин.

Далее, для того чтобы освободить топливный модуль, проделайте следующее:

Отсоедините минусовой провод от регулятора давления топлива. Отсоедините жгут, зажав фиксатор.
Отсоедините провода от насоса.
Отожмите фиксаторы, которые удерживают датчик топлива в одном положении.
Передвиньте датчик горючего вещества по пазам, а затем снимите его.

Перед тем, как выполнить замену, следует проверить узел системы топливоподачи.

Как проверить бензонасос на автомобиле Приора

Согласно данным автоВАЗа штатный насос для ВАЗ-2170 должен качать 60 литров бензина за час. Для того, чтобы его проверить на своём автомобиле, сделайте следующее:

Прокрутите ключ в замке, включив зажигание.
Снимите реле топливного насоса аккуратным движением.
Поставьте перемычку между контактами 30 и 87.
Прислушайтесь, есть ли знакомый звук подкачки топлива.Если услышите, что подкачка проходит нормально, можете отвести ключ обратно. Для того чтобы «починить» машину, поменяйте предохранитель.

Если устройство для подачи топлива в двигатель не останавливается, проделайте следующее:

Проверьте напряжение на фишке насоса при помощи мультиметра.
Проверьте подачу «массы» на фишку насоса.
Очистите топливный модуль от бензина (даже стоит протереть тряпкой!), затем подайте +12 В к нему. Это «прямая» проверка его работоспособности.

Замена сетки бензонасоса автомобиля Приора

Чтобы произвести замену сетки устройства для подачи топлива в двигатель, придется продолжить разбор топливного модуля. Сетка бензонасоса стоит не так дорого, но является довольно важным элементом – ее замена может спасти от покупки нового топливного фильтра и продлить старому устройству срок службы.

Работу проводим для замены панели приборов, жгута проводов панели и элементов системы отопления и вентиляции.
Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Снимаем подрулевые пере- ключатели (см. «Снятие подрулевых переключателей, соединителя переключателей и барабанного устройства спирального кабеля»). Снимаем крышку блока предохранителей (см. «Замена предохранителей и реле»). Отсоединяем колодки проводов от выключателя зажигания (см. «Снятие выключателя зажигания, замена контактной группы и катушки иммобилайзера»). Отсоединяем колодки проводов от блока управления электроусилителем руля (см. «Снятие рулевой колонки»). Снимаем облицовку туннеля пола (см. «Снятие облицовки туннеля пола»).
Преодолевая сопротивление пластмассовых защелок…

…снимаем обивку левой передней стойки.
Аналогично снимаем обивку правой передней стойки.

Лезвием шлицевой отвертки, подложив под него мягкий материал, поддеваем сопло обдува стекла левой двери.
Аналогично снимаем сопло обдува с правой стороны.

Головкой «на 10» отворачиваем гайку верхнего крепления панели приборов, расположенную в полости под соплом обдува стекла двери.
Аналогично отворачиваем гайку с правой стороны.

Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления наконечников проводов «массы» панели приборов.

Отсоединяем колодки проводов жгута панели приборов от колодок жгутов проводов, расположенных на кронштейне, над монтажным блоком предохранителей…

…и колодку проводов, расположенную на правом торце кронштейна.

Отсоединяем колодку жгута проводов управления двигателем от колодки жгута проводов панели приборов…

…и головкой «на 10» отворачиваем гайку крепления наконечника провода «массы».
Отсоединяем среднюю колодку жгута проводов панели приборов от блока управления электропакетом, (см. «Снятие контроллера системы дистанционного управления электропакетом»).

Отсоединяем колодку проводов от блока управления подушкой безопасности.

Крестообразной отверткой отворачиваем четыре самореза крепления накладки панели приборов…
…и снимаем накладку.

Пассатижами с узкими губками сжимаем фиксаторы и отсоединяем хомут крепления жгута проводов от кронштейна на рулевой колонке.

Крестообразной отверткой отворачиваем саморез бокового крепления панели приборов.
Аналогично отворачиваем саморез с правой стороны панели приборов.
Открываем вещевой ящик…

…и в полости за ним отворачиваем крестообразной отверткой саморез крепления панели приборов.

Крестообразной отверткой отворачиваем саморез крепления консоли слева, аналогично — справа.

Извлекаем панель приборов из салона автомобиля.
Установку панели приборов осуществляем в обратном порядке.

Масса ЭБУ

Как устроена масса ЭБУ, как проверить массу ЭБУ, какие могут возникнуть проблемы и как её доработать, чтобы избежать неприятностей в будущем.

Именно эти очень важные вопросы мы и затронем на этой странице.

Надежная масса ЭБУ имеет очень важное значение для полноценной работы системы управления двигателем и двигателя в целом.

Казалось бы, примитивная и надежная конструкция, которая может исправно служить годами. Но на самом деле это далеко не так.

Перечислить все возможные проблемы, которые могут возникнуть из-за плохой массы ЭБУ очень сложно, так как она может повлиять на всё, что угодно. Но основные проблемы можно разделить на два пункта:

Некорректный сбор информации с датчиков системы управления двигателем. Лично мне приходилось сталкиваться с некорректными показаниями MAP сенсора. Он выдавал завышенные показания барометрического давления именно из-за плохой массы ЭБУ.
Так как практически все современные блоки управления двигателем умеют адаптироваться к реальным условиям работы, то в результате некорректного сбора информации с датчиков, адаптация приводит к нарушениям работы двигателя. Именно поэтому у многих после сброса адаптаций двигатель начинает работать намного лучше. Но затем проблемы возвращаются, так как ЭБУ адаптируется заново. И снова это происходит не совсем адекватно.

Где находится масса ЭБУ

Масса ЭБУ обычно устроена так. Сам корпус блока управления двигателем прикручен к металлическому кронштейну, который, в свою очередь, прикручен к кузову автомобиля. Также из разъема ЭБУ выведен отдельный провод массы, который подключен к двигателю за болт крепления стартера

Всё просто и надёжно. Но в реальности со временем на данном участке цепи начинает падать напряжение, медленно, но уверенно, нарушая работу системы.

Эта статья является логическим продолжением прошлой статьи, где мы проверяли падение напряжения в цепи массы от двигателя к кузову. Советую ознакомиться сначала с ней, а затем продолжить воплощать в жизнь доработку, приведенную ниже в этой статье.

В общем, в прошлый раз мы обнаружили падение напряжения в цепи массы от двигателя к ЭБУ

И на этой странице мы решим эту проблему путём прокладки дополнительной массы от ЭБУ к двигателю и от генератора к кузову.

Массу от генератора рассмотрим в другой статье совсем скоро (дам тут ссылку), а на этой странице сосредоточимся на дополнительной массе ЭБУ.

Дополнительная масса ЭБУ

Постараемся это сделать с бюджетными затратами. Поэтому сразу хочу Вас отговорить делать дополнительную массу на ЭБУ при помощи специальных проводов для массы и всевозможных медных косичек. И вижу для этого три причины:

Специальный изолированный провод массы стоит довольно не дешево. У нас его можно купить по цене 10 грн. за 10 см. Учитывая, что для нашей задачи необходимо больше метра, а также стоит приобрести ещё и наконечники, то, как для такого мероприятия цена получается не совсем бюджетной
Так называемая «косичка» стоит дешевле. 40 см — 25 грн. Но так как нам необходимо больше метра, то цена тоже не совсем сладкая и, плюс ко всему, длину больше метра найти очень сложно
Вторая причина заключается в том, что просто нет необходимости делать дополнительную массу таким проводом, так как ток в цепи ЭБУ довольно небольшой.
Ну и третья причина — такими проводами не совсем удобно работать.

Поэтому считаю, что идеальный вариант — это обычный провод с сечением примерно 4 кв.мм. Собственно, по этому пути я и пошёл.

На примере автомобиля Шевроле Лачетти с блоком управления Sirius D42 нам понадобится:

1,1 м провода сечением 4 кв.мм
наконечник с внутренним диаметром 8 мм для подключения к болту крепления стартера
На втором конце провода необходим наконечник с внутренним диаметром 6 мм для подключения к болту крепления ЭБУ
Естественно, необходима термоусадка, чтобы всё было, как в лучших домах Лондона и Парижа
Пластиковые хомуты стяжки. К слову, мне пригодилась только одна, так как всё уложилось отлично и не потребовало дополнительной фиксации

Всё это дело обошлось в 30 грн.

Отключаем отрицательную клемму АКБ

Теперь необходимо ключом на 12 мм открутить гайку крепления отрицательных проводов к болту стартера

Сделать это не так сложно, как многим кажется. Да — всё необходимо делать на ощупь, но это вполне реально. Я эту гайку откручивал огромное количество раз, поэтому делаю это без проблем за одну минуту. Поверьте, глаза боятся, а руки делают! Вернее в нашем случае — глаза не видят, а руки делают

Наклоняемся к двигателю со стороны аккумуляторной батареи, протягиваем руку к стартеру, нащупываем гайку под которой находятся провода, ключом послабляем её, а дальше пальчиками откручиваем

Снимаем гайку, затем гравер и вынимаем провода к себе

Очищаем их и добавляем к ним наш дополнительный провод массы

Теперь также на ощупь устанавливаем провода, гравер и закручиваем гайку

Переходим к ЭБУ. Откручиваем ключом на 10 мм любую гайку крепления ЭБУ. Я выбрал самую верхнюю, чтобы в будущем было удобнее её обслуживать

Очищаем. Протягиваем провод к этому месту и закручиваем гайку

Теперь делаем контрольный замер падения напряжения от двигателя к ЭБУ, как в прошлой статье по ссылке выше

Как видим, всё пришло в норму. Цель достигнута, значит все манипуляции были не зря.

На всё про всё у меня ушло 30 грн. и полчаса времени.

Надеюсь информация будет Вам полезна. Высказывайте своё мнение в комментариях.

Где находятся массы на приоре

На автомобиле Лада Веста используется привычная всем однопроводная проводка, когда в качестве второго провода используется «масса» — металлический кузов. Это позволяет сэкономить автопроизводителю, но снижает надёжность в отношении коротких замыканий. Для предотвращения этого рекомендуется проверять (обслуживать) точки крепления масс.

Где находятся точки «массы» на кузове

Основные точки «массы» на Весте располагаются в моторном отсеке, а также в салоне автомобиля за панелью (торпедо):

Крепление клеммы жгута провода «массы» к кронштейну навесных агрегатов (№1);
Крепление клеммы жгута провода «массы» к коробке передач (№1);
Левое крепление «массы» жгута проводов панели приборов (№2);
Правое крепление «массы» жгута проводов панели приборов (№4).

Остальные точки крепления «массы»:

В районе передней фары;
В районе задних фонарей.

Другие, места креплений массы будем добавлять по мере изучения Весты.

Как обслуживать точки крепления «массы» автомобиля

Плохой контакт будет сказываться на работе электроприборов. Чаще всего это масштабные отказы или «глюки» электрооборудования автомобиля. Чтобы предотвратить это, следует следить за состоянием точек креплений массы:

Вывернуть гайку, зачистить мелкой шкуркой контактную плоскость шпильки;
Проверить состояние наконечников проводов на надежность обжатия, а также чтобы не было излома или окисления. Зачистить шкуркой или заменить на новые;
Удалить загрязнения тряпкой. Надеть провода на шпильку, сверху установить шайбу, а затем шайбу гровер. После этого хорошо затянуть гайку (лучше использовать новый крепёж с оцинкованным покрытием);
Смазать «Литолом» или брызнуть силиконовой смазкой.

А вы сталкивались с проблемами в электрике автомобиля, когда причиной была плохая «масса»? Напомним, другие инструкции по эксплуатации Весты можно найти в этой категории или в содержании.

Решил все же проверить все массы, зачистить соединения и продублировать + и — на аккумулятор.
Начнем с интересного — Зачистка масс. Я нашел только 4. Так же их находим, берем наждачку 200 — 400 и в путь:

— Первая и самая главная находится возле АКБ, за фарой. Туда и прицепил дублирующий КГ-35.
— Вторая на головке возле воздухана
— Третья сзади левой фары
— Четвертая на кронштейне крепления ЭБУ

Все зачистил и надежно закрутил.

Дублирующий КГ-35 идёт от гены на аккум (+) и с кузова на аккум (-)
Проблему с датчиком это не исправило (завтра буду тарировать) А вот напряжение возросло, запуск двигателя стал быстрее и… кажется, что машина поехала чуть веселее

Метки: ваз, приора, массы, дублирование масс

Комментарии 43

красавец все правильно и аккуратно, погда делаешь все аккуратно и как нужно и автомобиль ходит нормально, а когда сервисмены делают на отъбись тогда и беды получаются и отрицательные эмоции

Надо питание ЧЯ дублировать тоже. Оттуда все потребители питаются, а на него 4 или 6кв провод идет всего.

Поясни засыпающему, что такое Ч.Я?

Черный ящик с предами.

Поясни засыпающему, что такое Ч.Я?

Блок предохранителей
На зубилах он чёрного цвета с крышкой. Потому и Чёрный Ящик -)

Да, интересно в какой проге 3Д модельки накиданы?

Хз, правда. мне их прислали

чем клеммы обжимал?

Плоскогубцами с механизмом увеличения усилия

не знаю, как называются. короче на них давишь чуть, а они сжимают с бешенным усилием. там внутри два штока и пружина жесткая стоит. внешне как газовый ключ выглядят

ааа)я понял)тоже намечаю такую процедуру провести)

вот внизу посмотри ссылка человечек скинул один в один как у меня

пресс ручной гидравлический называется.

ага, пневматический там тупо пружина

да, именно такой, только черный!

ну то что поехала веселее- это скорее всего самовнушение) а вообще полезное дело сделал)

для чого їх копіювати?

щоб струм по дротах швидше йшов, напруга збільшується. це в основному потрібно тим, у кого серйозна музика. ось так

Надо тоже сделать, провода такие продаются?

да, это сварочные провода

Надо тоже сделать, провода такие продаются?

Да. КГ- 35. Понадобится всего 2 метра. Либо в сварочном либо в электротоварах

А, понял, спасибо.

Подскажите, откуда берете эти картинки?

На ЛПК кто то скидывал в комментарии

а что за программа на последних картинках, братан?подскажи пожалуйста

пред поставил на + от акб к гене?

а вот это очень зря, улучшая что либо убедись что ни чего не ухудшаешь, в результате пожара можно лишится машины в целом

+1 у меня когда диодный мост коротнуло, этот провод выгорел и пожар остановился, а КГ-35 долго будет перегорать)

верно, я уже не говорю что не дай бог дтп и этот провод передавит, вероятность пожара очень велика

хотябы 1 возле акб. я вот на днях тоже делал как и ты. у меня был только 1 пред. чуть поже второй поставлю. завтра нафоткаю и выложу

на нем потеря будет минимум 0.1В

у меня тестер показует потерю в 0,02-0,05в.

пред поставил на + от акб к гене?

посмотри у меня в БЖ.
какой у тебя провод?