Где находится датчик температуры воздуха на мазде сх5
Поскольку результат меня не удовлетварил продолжил поиски решения проблемы. Заметил, что при отсутствии терморезистора сопротивление на контактах термодатчика хоть и не значительное но присутствовало.
Поэтому берём УШМ и послойно )) пилим.
Снимаем ещё не много, и перед нами открывается суть проблемы.
Поскольку материал датчика не однороден через микроскопические щели проникает вода, сопротивление уменьшается, соответственно температура на приборной панели начинает увеличиваться.
Для полной изоляции двух контактов просверлил одно а затем ещё три отверстия
Только сверление отверстий позволило добиться сопротивления равного бесконечности между контактами датчика. Теперь можно собирать обратно.
В городе не было терморизисторов с номиналом 2,2 кОм, поэтому заказал из столицы ассорти
Первый установил B57891-M 222-J, 2.2 кОм, 5%, NTC термистор (Epcos). Сравнение с поверенной метеостанцией подтвердило правильность выбора, температура одинакова.
Заливаем эпоксидной смолой, покрываем лаком и наслаждаемся безукоризненной работой датчика температуры.
В заключение. Если есть желание не тратить деньги на оригинальный датчик можно купить соответствующий разъем припаять термосопротивление за 39 р и на этом проблема будет решена.
Mazda CX-5 2012, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Mazda CX-5, 2014
Mazda CX-5, 2012
Mazda CX-5, 2014
Mazda CX-5, 2012
Комментарии 4
Он находится между бампером и верхней решеткой, ближе к сигналу. Варианта добраться два, первый снять бампер, второй высверлить сверху черные клёпки на декоративной накладке и открутив соответствующие болты. Если врёт в движении то перенос не поможет, так как он обдувается набегающим потоком достаточно хорошо, я бы сказал вся параша с дороги летит на него так же как и на радиатор.
Где он (этот датчик) у нас вообще находится? Как его найти, и насколько трудно к нему подобраться?
У меня, как и у многих, с первых дней датчик привирает до 3-4 градусов (в зависимости от прогретости мотора и скорости движения). Хочу попробовать его куда-нибудь переместить, возможно принесёт положительный результат.
Ну вот)))
Говорил же что окисление контактов)
Точнее говорил не я, а ОД подсказал)
Молотое победил👍 Я заметил когда машину заводишь он врет у меня постепенно спустя несколько минут очухивается и показывает уже то что надо)
Потихоньку обустраиваю машину. Была куплена с неработающим датчиком температуры за бортом.
На панели постоянно показывается "-40". Это либо датчик вышел из строя или с контактом проблема.
Еще от этого, видимо, не хочет стартовать кондиционер (по книге при температуре ниже +5 он не запустится).
В той же книге написано, что для того что бы добраться до датчика нужно снимать полностью бампер. Хотя, если поднять капот и получится снять черную панельку перед радиатором, то в принципе можно попробовать его достать рукой.
На панели нашел два самореза и две клипсы, но все-равно снять ее у меня не получилось, а прилагать большое усилие не хочется.
Подскажите что там ее еще может держать?
На фото красными стрелками указаны болтики, зелеными - клипсы.
У меня так стоят "градусники".
На решётке есть две направляющих, ближе к замку и две защёлки, возле болтиков.
У меня на фото снят бампер. Решетка радиатора снимается отдельно от бампера. Тяни на себя и вверх.
Красн. крепление к кузову, зел. к бамперу.
"Завтра" немного затянулось))
Купил на разборке новый датчик, вскрываю (действительно два болта открутить и решетку потянуть-оттянуть на себя, а затем вверх, ставить обратно еще проще).
Юмор в том, что датчик оказался живой, судя по сопротивлению. Все-равно попробовал другой поставить, суть не изменилась, на приборке -40
Значит проблема в другом месте.
Провода уходят в гофру кучкой, потому особо не разобрать куда идут и есть ли еще где то соединения.
Может кто-нибудь перебирал эту проводку?
А то -40 показывает это еще пол беды, хотя было бы приятнее иметь реальные показания, но вот кондей не включается, если думает, что за бортом меньше +5 в преддверии лета, то это уже неприятнее (где то читал, что у кондей все-таки свой датчик собственный, но не нашел. )
Управление работой отопителя и кондиционера осуществляется с панели управления.
Примечание: кондиционер не работает, если температура наружного воздуха около 0°С или ниже. Работать будет только отопитель.
Переключатель направления потока воздуха предназначен для изменения направления обдува.
(Модели с механическим управлением) Для изменения направления обдува переведите переключатель (6) в необходимое положение.
Нажмите необходимый переключатель для включения соответствующего режима.
(Модели с автоматическим управлением) Установить необходимую силу потока воздуха можно нажатием на кнопку переключения скорости вентилятора, при этом на дисплее высвечивается выбранная скорость вращения вентилятора.
Переключатель регулировки забора воздуха (вентиляция/рецирку- ляция) позволяет осуществлять забор воздуха либо снаружи автомобиля, либо из салона. Используйте режим рециркуляции воздуха, когда воздух снаружи загрязненный, то есть в туннелях и пробках, или если желаете быстро охладить/нагреть воздух в салоне автомобиля. Примечание: если в течение длительного периода времени работает режим рециркуляция, то стекла могут запотеть.
Регулятор температуры служит для задания значения необходимой температуры воздуха в салоне автомобиля в пределах от 18°С до 32°С. (Модели с механическим управлением) Регулировка осуществляется поворотом переключателя (4) в необходимое положение.
Обогреватель стекла отключается повторным нажатием на выключатель.
Внимание: при очистке заднего стекла изнутри будьте аккуратны, чтобы не повредить нити обогревателя.
В салоне автомобиля расположены датчики, на показания которых опирается система кондиционирования в автоматическом режиме работы. Расположение датчика солнечного света и датчика температуры воздуха в салоне автомобиля показаны на рисунках. Примечание: не кладите посторонние предметы на датчик солнечного света и не закрывайте датчик температуры воздуха в салоне.
В остальном нареканий и проблем с автомобилем не было, уже авто отходило более 70 000 км, и не одной более или менее серьезной поломки. Конечно не обошлось без мелких недочетов, которые в принципе поломками не назовёшь. Так ближе к 60 000 км появилось сообщение на панели о необходимости диагностики системы дистанционного управления замками, хотя замки работают отлично, автомобиль открывается и закрывается как с кнопки на пульте дистанционного управления, так и с кнопки в ручки двери. Ошибка простым отсоединением клемы от аккумуляторной батареи не снимается. Замена элементов питания пультов управления тоже проблему не решила.
Ещё один непонятный случай с электроникой был, когда на пятом году жизни автомобиля, показания температуры наружного воздуха, отражаемого на панели авто стали не совсем адекватные. Так в течение двух недель показания температуры автомобиль завышал градусов на 10, а то и 20, начал замечать тенденцию, что при выезде с отапливаемой парковки температура оставалась также плюсовой, а при быстрой езде, автомобиль увеличивал показания температуры наружного воздуха. Конечно на ходовые качества автомобиля это никак не сказывалось, но все равно неприятно и я задумался о поездке на СТО. У меня были подозрения на неисправность самого датчика температуры наружного воздуха, но затем в интернете вычитал, что это возможно "шалят" сами "мозги" автомобиля. Вместе с тем пока я думал ехать мне на СТО или нет, недуг авто через две недели сам прошёл.
Ближе к четвёртому году эксплуатации частенько начала отключаться система iStop. Но это я связываю с подсевшем аккумулятором автомобиля, хотя авто заводится легко даже в -25. Этого в принципе и следовало ожидать с учетом того что срок службы АКБ 3-5 лет.
А в общем красивый и динамичный автомобиль, а главное надежный, даже с нашими дорогами и нашим топливом. Подвеска конечно жестковата, но а что Вы хотели за дополнительные сантиметры просвета нужно чем то жертвовать. И конечно хотелось бы расход поменьше (13-14 л/100 км по городу при 2.0 л движке).
Летом автомобилистам досаждает жара, зимой они вынуждены бороться с холодом. Но если в летнее время в их распоряжении несколько способов противостоять зною, то при отрицательной температуре единственным источником тепла в транспортном средстве является штатный отопитель. И когда он выходит из строя, поездки становятся настолько некомфортными, что многие водители предпочитают переквалифицироваться в пассажиров общественного транспорта. По крайней мере, пока причина неисправности не будет найдена и устранена.
Принцип работы автомобильного отопителя
Перед тем, как приступать к диагностированию печки, нелишним будет напомнить, как она устроена и работает. Как ни странно это звучит, но за обогрев салона отвечает система охлаждения транспортного средства. ОЖ, которая не даёт мотору перегреваться, сама разогревается до температуры порядка 80 градусов, что затем и используется для обогрева воздуха, поступающего внутрь автомобиля через дефлекторы. Для этого в системе вентиляции и охлаждения предусмотрен печной радиатор, который и является источником нагрева воздушных масс, направляемых вентилятором в салон по системе воздуховодов. Следовательно, при непрогретом силовом агрегате не следует ожидать, что в салон будет поступать тёплый воздух. Но и когда двигатель прогреется, эффективность работы отопителя всё равно будет зависеть ещё от нескольких факторов – тех же воздуховодов, состояния радиатора, чистоты фильтров, исправности заслонок и клапанов. Сбой в работе любой их указанных компонентов ожидаемо отразится на эффективности работы печки. Рассмотрим основные проблемы отопителя, с которыми может столкнуться водитель в холодное время года.
Но вначале отметим, что понятие комфорта – весьма условное. Оно разное у разных людей, и даже автопроизводители понимают его в соответствии с какими-то национальными традициями, местным менталитетом и ещё бог знает ещё чем. В принципе, по мнению многих экспертов, нормальной считается температура в нижней части салона 16°С и вверху 10°С, если на улице минус 25°С – именно такие параметры должна обеспечивать система отопления автомобиля. Разумеется, речь идёт о минимальных показателях, которые комфортными вряд ли назовёшь. Но если печка не обеспечивает и этого – вы элементарно будете мёрзнуть.
Японские острова, хотя и относительно малы по общей площади, по протяжённости растянулись более чем на тысячу километров, от тропиков на юге до весьма сурового климата на севере, поэтому автомобилестроительные концерны из этой страны достаточно ответственно относятся к созданию внутри машины комфортного микроклимата. Поэтому, если у вашей Mazda СХ 5 плохо греет печка, это однозначно говорит о возникновении неисправности в климатической системе. И хотя основной симптом один (в машине холодно), причин тому может быть немало, ибо исправная работа отопителя зависит от функционирования множества других систем и узлов.
Печной радиатор загрязнён
Мы понимаем, что печка – название, не совсем точно отражающее суть системы охлаждения и вентиляции, частью которых она является. По существу, главным её элементом является радиатор – именно он нагревает воздух, поступающий в салон. Ломаться там практически нечему, ибо никаких движущихся механизмов внутри этого устройства нет. Однако это не означает, что радиатор следует исключить из списка возможных причин ухудшения обогрева салона. Скорее, напротив, при длительной эксплуатации транспортного средства именно он выступает в качестве главного оппортуниста системы вентиляции, ибо со временем его внутренние стенки покрываются налётом, который существенно уменьшает пропускную способность этого узла.
Хуже всего то, что радиатор обычно располагается за центральной консолью ТС, то есть доступ к нему сильно ограничен, а чтобы добраться до него с целью осуществления ремонтных работ или ревизии, зачастую приходится разбирать практически весь передок машины. Пыль и грязь проникает в межрёберное пространство вместе с наружным воздухом, существенно уменьшая теплоотдачу радиатора, а загрязнение самих трубок изнутри тоже можно назвать неизбежным процессом – идеально герметичной систему охлаждения назвать никак нельзя. Так что со временем эффективность работы печки неизбежно падает, причём обычно происходит это медленно и малозаметно, пока однажды водитель не заметит, что с печкой нужно что-то делать.
Есть два способа решения проблемы – чистка радиатора и его замена. Первый вариант выбирают те, кто испытывает проблемы с финансами, хотя стоимость новой детали не так уж и велика. Но здесь возникают и другие моменты, сулящие проблемы в будущем – например, нарушение герметичности радиатора вследствие коррозии. В этом случае охлаждающая жидкость будет просачиваться под напольное покрытие, увеличивая влажность в салоне и способствуя увеличению запотеваемости окон и проникновению коррозии в кузовные детали. Обычно такая течь обнаруживается по появлению в салоне характерного запаха. Паять такой радиатор не имеет смысла – очаги коррозии могут быть множественными.
Неисправность термостата
Поломку термостата, основная задача которого – поддерживать температуру ОЖ в заданном диапазоне, можно назвать второй по встречаемости причиной, почему в салоне Mazda CX 5 зимой плохо греет печка. Термостат – деталь, не впечатляющая своими размерами, но от её работы зависит, насколько быстро будет разогреваться силовой агрегат автомобиля после длительного простоя. Будучи размещён на границе между так называемыми большим и малым кругами циркуляции ОЖ, он в момент пуска мотора закрывается, и тосол начинает двигаться по малому кругу, обеспечивая скорейший разогрев двигателя. Печка в это время не функционирует. Но как только температура ОЖ поднимется до требуемого значения, термостат тут же подключает большой круг, обеспечивая поступление подогретой жидкости в печной радиатор.
Кстати, температурная вилка между закрытием и открытием клапана термостата невелика – около 15 градусов. Именно клапан и является той механической частью устройства, которая чаще всего приводит к его неработоспособности. Имеется в виду зависание клапана в определённом положении. Если это происходит в открытом положении, машина будет прогреваться намного дольше обычного. Если в закрытом (перекрытом) положении – горячая ОЖ будет поступать в радиатор в недостаточном количестве, что соответствующим образом скажется на работе печки.
Определить, что в плохом обогреве салона виноват термостат, можно по показаниям температурного датчика – стрелка прибора не будет подниматься до номинального показателя. То есть холодный воздух, идущий из дефлекторов, – это, скорее всего, результат перекрытия клапана термостата. Уточнить этот диагноз можно следующим образом: откройте капот и найдите патрубок, идущий к печному радиатору. Если после пуска мотора он быстро начинает нагреваться – значит, клапан заклинило в открытом положении. Если же после длительной работы силового агрегата патрубок остается прохладным или еле тёплым – клапан термостата завис в закрытом положении, при этом антифриз не попадает в ту часть системы охлаждения, которая расположена за термостатом. В любом случае устройство следует заменить на новое, и это по автомобильным меркам не самая сложная операция.
Поломка помпы
Под помпой следует понимать насос, ответственный за перемещение ОЖ по контуру автомобильной системы охлаждения. Привод у этого насоса механический (от ГРМ), поэтому сила давления, генерируемого помпой, напрямую зависит от скорости вращения коленвала двигателя. Другими словами, даже если силовой агрегат находится в полностью прогретом состоянии, на холостом ходу печка будет работать не столь эффективно, чем во время движения, особенно на больших скоростях. Этот нюанс следует учитывать. Поскольку крыльчатка помпы вращается на очень больших оборотах, именно эта деталь более всего подвержена поломке. Заклинивание подшипника или поломка лопастей крыльчатки приведёт к тому, что ОЖ перестаёт циркулировать по системе. Если за боротом минус 30, мотор вряд ли будет перегреваться, зато температура в салоне стремительно упадёт, что в подобной ситуации вряд ли доставит радость водителю. Летом же поломка помпы чревата гораздо большими неприятностями – быстрым перегревом силового агрегата. Неисправную помпу можно попробовать отремонтировать, но гораздо проще просто приобрести новый насос – в деньгах вы много не потеряете, зато избавите себя от рисков повторных поломок в случае некачественного восстановления работоспособности помпы.
Завоздушивание системы охлаждения
Попадание в магистраль с охлаждающей жидкостью воздуха – ситуация, которая встречается не так уж редко. Чаще всего виновником такой неисправности является потеря герметичности в местах сочленения патрубков, трещина в расширительном бачке или течь основного радиатора. Но к таким же последствиям часто приводит замена охлаждающей жидкости в системе. Завоздушивание автомобильной системы охлаждения чревато такими же неприятностями, как и в случае аналогичной ситуации, возникающей в квартирной системе отопления – воздушная пробка препятствует нормальному течению жидкости по трубкам, и если пробка находится в районе печного радиатора, мотор не пострадает. А вот в салоне из-за этого будет холодно. Лечится эта неисправность устранением завоздушенности, для чего достаточно поставить автомобиль на уклоне передней частью вверху, открутить пробку расширительного бачка и дать мотору поработать с переменной нагрузкой 5-10 минут. Разумеется, если имеется потеря герметичности – следует найти проблемное место и устранить протечку. Чаще всего попадание воздуха в систему охлаждения сопровождается падением уровня тосола. Еще одним характерным признаком завоздушенности системы охлаждения является характерное бульканье, раздающееся из-под торпеды Mazda CX 5.
Проблемы с воздушными магистралями
В некоторых случаях ответственность за плохую работу отопителя ложится на систему вентиляции автомобиля. Дело в том, что забортный воздух, пока дойдёт до салона, преодолевает немало барьеров на своём пути. Первый – это воздушный фильтр, который, будучи сильно загрязнённым, существенно уменьшает свою пропускную способность, уменьшая поток воздуха, направляемый далее. Если автомобиль оснащён кондиционером, второй преградой на пути воздушного потока будет испаритель автокондиционера, и в случае его загрязнения произойдёт та же ситуация – уменьшение объёма воздушных масс, поступающих в дефлекторы.
Наконец, воздух попадает на радиатор отопителя благодаря работе печного электромоторчика, и если последний функционирует не так, как положено – опять же в салоне автомобиля будет холодно. Поломка моторчика может быть вызвана разными причинами, включая естественный износ – в этом случае вас должны насторожить подозрительные скрипы при его работе. Наконец, последний барьер на пути воздушного потока – заслонки. Их основное назначение – регулировать объём воздушных масс, поступающих в салон. Если заслонки заклинило (например, слетела или сломалась тяга), регулировка скорости поступления воздуха окажется невозможной, и если подобная неприятность случилась в закрытом положении заслонок – горячий воздух поступать внутрь автомобиля будет, но в явно недостаточном количестве.
С воздушным фильтром всё понятно – его необходимо менять по мере загрязнения или же руководствуясь рекомендованными производителем сроками. Игнорирование этой процедуры чревато не только ухудшением работы отопителя, но и более глобальными проблемами, поэтому не стоит рисковать и выполнять замену воздухофильтра вовремя. Необходимо также регулярно проверять состояние испарителя кондиционера и самого печного радиатора – со временем они неизбежно обрастают грязью, несмотря на наличие системы фильтров.
Несколько полезных советов
Русская зима, несмотря на повсеместное смягчение климата, продолжает создавать для автовладельцев многочисленные проблемы. И если в вашей Mazda СХ-5 плохо работает печка, ни о каком комфорте во время поездок не может идти и речи. Мы перечислили основные неисправности, которые могут стать причиной существенного ухудшения работы штатного отопителя, а теперь готовы озвучить рекомендации, которые помогут избежать возникновения подобных ситуаций:
Читайте также: