Где находится датчик температуры охлаждающей жидкости на лансер 10
За все время владения данным автомобилем всегда был доволен тем, что никогда не испытывал затруднений с запуском двигателя при любых условиях. Но, около года назад появилась какая-то непостоянная проблема, связанная как раз с этим моментом. Уже давно понял на практике, что если что-то в этой машине пошло не так, то не стоит списывать это на случайность или какой-то глюк.
В первый раз все случилось совершенно неожиданно и без каких-либо предпосылок. После небольшого пробега по городу и кратковременной стоянки, двигатель не захотел запускаться в обычном режиме. Стартер крутился достаточно бодро, но на этом все и заканчивалось. Вторая попытка также не дала результата. Завестись удалось только с третьего раза после нажатия на газ.
Двигатель запустился не очень охотно, а в первые пару секунд обороты на ХХ были нестабильными и слишком низкими. Еще через несколько секунд все нормализовалось, как будто никаких проблем и не возникало. Двигатель работает без посторонних звуков, ошибок никаких нет.
Про эту историю благополучно забыл, так как больше ничего подобного не происходило. Но через два месяца все повторилось. Совершенно зеркальная ситуация. Ездил по делам, после кратковременной стоянки те же симптомы, про которые писал выше. Точно также смог запустить двигатель только после нажатия на газ. Но теперь запуск сопровождался довольно громким свистом, похожим на звук от ослабленного ремня генератора. И опять никаких ошибок, нестабильный ХХ, а уже через несколько секунд двигатель работает ровно и без лишних звуков.
Ради интереса тут же еще три раза заглушил и запустил двигатель. Все отлично, запуск быстрый, без какого-либо свиста и других странностей.
Все предположения, связанные со свечами, катушками и подачей топлива явно не вписываются в данную ситуацию. Приводные ремни и ремень ГРМ в хорошем состоянии, прошли на тот момент около 10-ти тысяч или чуть больше, визуально как новые, подтягивать тоже ничего не требовалось. Были, все же, проверены свечи и аккумулятор – тоже все хорошо. При включении музыки, отопителя, обоих подогревов и дальнего света никаких посторонних звуков не появляется, двигатель работает ровно.
Спустя несколько дней опять испытал похожие проблемы. Двигатель был остывший, запустился без газа, опять с кратковременным свистом, но в первые несколько секунд после запуска его сильно трясло, а прогревочные обороты не могли выйти на свой нормальный уровень, держась на 900-1000. После этого три раза подряд глушил/запускал мотор и все повторялось. Опять же, никаких ошибок не вылезло. На четвертый раз все заработало ровно и без проблем.
Через неделю снова столкнулся с проблемой при запуске теплого двигателя после 5-ти минутной стоянки. Все как раньше: запуск при помощи педали газа и снова свист из под капота. Тут же через несколько секунд все работает как следует и без ошибок.
Предположений о том, что нужно заменить или отремонтировать, не было. Еще раз отмечу, что двигатель отлично запускался как на холодную, так и на горячую, работал ровно, ошибок не было. В динамике тоже никаких изменений. Но в какой-то момент приходилось заводить его только с нажатием на газ. Не меньше волновал вопрос, почему после этого раздается свист? Ведь если тут же глушить/запускать двигатель несколько раз подряд, то никакого свиста не будет.
Далее начались другие приколы, выражавшиеся в непроизвольном и не слишком частом поднятии оборотов. Т.е. все работает хорошо, но иногда возникает ситуация, что обороты поднимаются до 1400-1500. Заметил, что затруднение запуска двигателя, чаще всего, происходит как раз после того, как обороты на ХХ сами по себе начинают подниматься.
Так получилось, что вышеописанная проблема снова сама исчезла. Вернулась она уже этой весной. Все почти также, как и было раньше. Единственный момент – это добавился ощутимый запах свежего бензина на улице после запуска двигателя с педалью газа. Несмотря на то, что раньше этого не было, а может быть, я просто не ощущал, связывал данный факт с тем, что воспламенение смеси произошло не сразу, а со второй попытки, поэтому она и была слишком богатой.
Теперь затруднения с запуском начали появляться заметно чаще, почти каждый день. Начал читать про неисправности датчиков положения коленвала и распредвала. Но нет, симптомы не совсем похожи на те, которые были у меня. Тем более пишут, что если датчик положения коленвала умирает, то делает это достаточно быстро, а не на протяжении почти года.
Также, отмечу еще один момент, который прямо раздражал. После прогрева двигателя примерно до 50 градусов, если при движении сбросить скорость на «нейтралку», обороты подскакивали до 1500 и падали только при остановке машины. Все это продолжалось до полного прогрева двигателя, потом все становилось хорошо.
Такое у меня раньше уже возникало, тогда я просто чистил регулятор холостого хода, поскольку думал, что дело в нем, и все приходило в норму. Но ведь на тот момент я его уже чистил несколько месяцев назад. Причем, перед чисткой видел, что он не особо то и грязный и смазка на носике присутствует. В общем, решил, что, скорее всего, все эти проблемы все равно идут именно от РХХ.
Уже собирался заказывать китайский регулятор, чтобы из него и своего оригинального дорестайлингового собрать один. Но через пару дней случилось так, что на приборной панели загорелась лампа «Check engine». В поведении машины никаких изменений не произошло. Диагностика показала ошибку Р0115 – цепь датчика температуры охлаждающей жидкости. Ошибку сбросили, но через несколько часов лампа «Check engine» загорелась снова. Причем заметил, что в этот момент сразу начали работать вентиляторы. Хотя в обычном режиме, когда нет никаких проблем, я их ни разу не слышал.
Четыре года назад я очень хотел побороть просадку оборотов на ХХ при запуске теплого двигателя. Прочитал, что можно это сделать путем замены двухконтактного датчика температуры охлаждающей жидкости. Сразу отмечу, что замена этого датчика не избавляет от просадки оборотов, что, собственно, и было выяснено на практике.
Таким образом, был куплен и установлен датчик температуры охлаждающей жидкости Hyundai /KIA 3922035710. Старый оригинальный датчик выбрасывать не стал, положил его в багажник. Получается, что спустя четыре года, пришло его время вернуться, ведь он был вполне исправен.
Старый корейский датчик выкрутил с трудом, точнее больше боялся свернуть все вокруг. Поэтому выкручивал аккуратно, без резких движений. Прикипает датчик в своем посадочном месте как следует.
Специально решил не делать эту запись сразу, а, скажем так, немного понаблюдать за результатами работы. Начнем с датчика температуры охлаждающей жидкости.
Думаю, многие сталкивались с просадкой оборотов до 500 во время пуска двигателя "на горячую". Некоторые годами борются с этой проблемой и побороть не могут. Вот и у меня была та же самая ситуация. В один момент нашел запись о том, что эта просадка была побеждена с помощью замены двухконтактного датчика температуры охлаждающей жидкости. Полез искать информацию насчет него и увидел, что оригинальная деталь MD177572 стоит почти 1700 рублей. Немало. С неизвестными заменителями связываться не хотелось.
В этой записи я описывал то, как нашел тот самый датчик температуры охлаждающей жидкости "Hyundai /KIA" 3922035710. Обошелся он мне в 462 рубля. Не думаю, что оригинал для "корейцев" будет хуже всеми любимого "Tama".
Деталь от "Hyundai /KIA" оказалась идентичной штатному датчику. Процедура замены много времени не займет. Открутили старый датчик, и быстро закрутили новый. Брызнет немного антифриза.
И так, а теперь тот самый момент, из-за которого все затевалось) Просадка оборотов не побеждена. Все осталось как раньше. Причем, у меня эта просадка является проблемой "плавающей". Например, все лето, еще со старым датчиком, её, можно сказать, не было. Или проявлялась через раз. Но заметил, что сейчас обороты проседают не до 500 как раньше, а до 600.
Теперь немного напишу про регулировку дроссельного узла от Титуса. Моя проблема заключалось в том, что после некоторого простоя машины первое нажатие на педаль газа было затрудненным. То есть мягко её продавить и тронуться с тысячи никак не получилось бы. Обороты подскакивали минимум до 1500. А переход с одной передачи на другую сопровождался тряской в салоне. То есть при отпускании сцепления все хорошо, а стоит нажать на газ и машина начинает дергаться.
Описал свою проблему на "Амадеус форуме", и мне сразу же подсказали, что нужно делать. Спасибо Титусу и его представителю в Москве и области — Дмитрию.
То, что заслонка немного "подкусывает" было замечено еще во время установки. Но думали приработается. И так, процедура регулировки не слишком сложна. В области пластмассового привода, куда вставляется трос газа, имеется винт с гайкой. Нужно вставить в этот винтик шестигранный ключ, чтобы он был неподвижен, и немного открутить гайку. Далее постепенно закручиваем сам винт, чтобы он надавил на заслонку, и она приоткрылась и перестала "подкусывать". Делать все нужно аккуратнее, чтобы не выросли обороты на холостом ходу. В конце опять придерживаем винт, и закручиваем гайку.
После данной процедуры обороты на ХХ у меня поднялись примерно до 1400. Байпасный винт еще при установке дроссельного узла был выкручен на 2.3 оборота. Титус писал, что его идеальное положение, когда он выкручен на 2.5 оборота. Но, опять же, по совету Виктора, если после регулировки заслонки обороты подскочили, то байпасный винт можно немного закрутить по часовой стрелке. Что и было сделано. Теперь на холостом ходу, судя по тахометру, у меня где-то 800 оборотов.
После всех регулировок решил сбросить минут на пять минусовую клемму аккумулятора. Возможно, я не прав, но мне показалось, что это нужно сделать чтобы мозги переобучились, и запомнили новое нулевое положение пятака дроссельного узла.
Самое интересное ждало меня далее) Машина поехала действительно по-другому! И это не самовнушение. Все работает мягко и плавно. Во время трогания с места можно чуть ли не просто класть ногу на педаль газа) Ушла тряска при переключениях. Педаль газа легко продавливается даже после длительной стоянки.
Произошли изменения и в динамике. Разгон стал более плавным и, по ощущениям, быстрым. Особенно это чувствуется при обгонах. Двигатель при интенсивной езде стал раскручиваться охотнее и быстрее. Сразу вспомнил про немного расточенный дроссель от "Амадеус" и возможные улучшения динамики разгона.
Вот таким образом небольшие регулировки добавляют новых положительных эмоций)
================================================================================
Дополнение: датчика температуры охлаждающей жидкости Hyundai /KIA 3922035710 хватило на почти четыре года работы. Три из которых он не доставлял проблем, а на протяжении четвертого стал причиной непостоянной проблемы с запуском двигателя. Подробнее об этом тут.
Достаточно часто автовладельцы машин митсубиси лансер 10 (поколения) сталкиваются с возникновением тех или иных проблем, связанных с неисправностью работы электропроводки и её элементов.
Одной из распространенных проблем является некорректная работа датчиков, что влечет за собой плохую работу электромеханических агрегатов и некорректные отображения на дисплее (Check Engine) о ложных проблемах, возникающих во время эксплуатации автомобиля.
В данной статье мы рассмотрим те датчики, которые часто могут выходить из строя и вызывать определенные проблемы у владельцев автомобилей. Кроме того мы подробно расскажем о местах расположения этих датчиков, чтобы в случае их неисправности была возможность их самостоятельной замены.
Для диагностики проблем неисправностей датчиков mitsubishi lancer X (10-поколения) , как правило, используется компьютер (ноутбук/планшет) со специальным программным обеспечением, который подключается к диагностическому разъему автомобиля и считывает коды ошибок тех или иных агрегатов, оснащенных датчиками.
Причины поломок датчиков
Основными причинами неисправностей датчиков в автомобилях митсубиси лансер 10 становятся являются следующие факторы:
- конец гарантийного срока, в следствие чего происходит нестабильная работа датчиков;
- естественный износ соединений;
- нарушение изоляции контактных проводов датчиков;
- вмешательства в штатную электропроводку автомобиля;
- ухудшение качества соединения;
- использование некачественных горюче-смазочных материалов;
- механические воздействия на корпусные элементы датчиков;
- агрессивное воздействие внешней среды (пыль, грязь, вода и т. д.);
- неквалифицированный ремонт, в последствии чего возникли разрывы контактных соединений.
Все эти факторы влияют на качество работы датчиков автомобиля. Так, например, такие датчики, как датчик дроссельной заслонки, датчик детонации, датчик холостого хода, датчик катализатора, сильно подвержены влиянию внешней среды. В процессе эксплуатации данные датчики быстро загрязняются, чем вызывают нестабильную работу автомобиля.
Датчики отвечающие за работу ДВС
Разберем наиболее часто выходящие из строя датчики, отвечающие за работу ДВС, рассмотрим причины поломок и разберемся где же находятся эти злополучные датчики.
Итак, к датчикам ДВС, часто выходящим из строя можно отнести следующие:
- датчик холостого хода (ДРХХ);
- датчик дроссельной заслонки (ДПДЗ);
- датчик распредвала;
- датчик скорости;
- датчик детонации;
- датчик топлива;
- датчик массового расхода воздуха (ДМРВ);
- датчик катализатора;
- лямбда зонд.
Датчик холостого хода нередко путают с ДПДЗ, но предназначение у них несколько разное, а установлены они рядом. ДРХХ устанавливается под дросселем, для его поиска необходимо снять патрубок, идущий от воздушного фильтра к дросселю, под ним стоит ДРХХ, снимаем с ДРХХ разъем, откручиваем 3 болта, вынимаем из корпуса дроссельной заслонки ДРХХ.
Основное отличие от ДПДЗ — крепление под 3 болта.
Датчик положения дроссельной заслонки же стоит немного глубже — сбоку на дроссельном узле, для его поиска необходимо снять патрубок с воздушным фильтром, затем открутить 4 винта крепления дроссельной заслонки к впускному коллектору. После чего мы получим доступ к кронштейну на котором установлен данный датчик. Снимаем проводку в гофрированной оплетке с разъема этого датчика, откручиваем 2 винта крепления, после чего извлекаем его.
Основное отличие от ДРХХ — крепление под 2 болта.
Датчик положения распределительного вала находится на задней стороне крышки ГБЦ. Его сложно спутать с чем-либо другим, на картинках показан процесс съема данного датчика. Для его извлечения необходимо отсоединить «косу» проводов и открутить болт крепления, после чего можно спокойно вытаскивать датчик.
Датчик скорости автомобиля расположен в верхней части корпуса коробки передач. Для снятия данного датчика следует извлечь разъем проводки из колодки, предварительно отжав металлический фиксатор. После чего откручиваются крепления самого датчика и он успешно вытаскивается.
Датчик детонации расположен в верхней части блока цилиндров с правой стороны, для его извлечения потребуется всего лишь один ключ на «24».
Датчик воздуха, он же ДМРВ (MAF) находится между дроссельной заслонкой и воздушным фильтром, выглядит он как пластиковая вставка, с уплотнительным кольцом, внутри которой и расположен сам датчик. Для его снятия и замены необходимо иметь отвертку, подходящую под шурупы типоразмера Т20 или Т25, в зависимости от модели и года выпуска автомобиля.
Для извлечения датчика с него снимается клемма, откручивается один или два шурупа (в зависимости от модели и года выпуска авто), после чего аккуратно вытаскивается корпус с датчиком в сборе.
Датчик топлива (MR503462), как и у всех других автомобилей, на лансере располагается непосредственно в бензобаке. Для доступа к этому датчику необходимо снять заднее сидение, получив доступ к техническому «лючку». Лючок плотно посажен на герметик, поэтому после его снятия и выполнения всех необходимых работ нужно будет его снова закрепить на герметик. Итак, снимаем лючок, видим ещё одну крышку и разъем, расположенный на ней.
Отсоединяем разъем, откручиваем 6 винтов и начинаем доставать топливный насос, т. к. датчик располагается именно на нем. Выглядит датчик как текстолитовая пластина, на которой нанесены металлические дорожки, по которым скользит контакт поплавка. Поплавок уровня топлива и датчик неразрывно связаны между собой и являются одним целым.
Датчик катализатора находится в выпускном коллекторе, обнаружить его можно если «идти» от выпускного тракта двигателя к месту соединения труб воедино. Там и находится данный датчик. Для его извлечения необходимо снять термоизоляционный кожух с двигателя, после чего отсоединить разъем датчика и ключом на «22» выкрутить датчик.
Лямбда зонд располагается также на выпускном тракте (снаружи), в районе ног переднего пассажира. Алгоритм снятия абсолютно такой же — «идем» по проводу от датчика, находим разъем и отсоединяем его, затем ключом на «22» выкручиваем датчик.
Лямбда зонд располагается также на выпускном тракте (снаружи), в районе ног переднего пассажира. Алгоритм снятия абсолютно такой же — «идем» по проводу от датчика, находим разъем и отсоединяем его, затем ключом на «22» выкручиваем датчик.
Прочие датчики Mitsubishi Lancer X
К прочим датчикам, не влияющим на работу ДВС относятся следующие элементы:
Датчик удара, (8651A143 и другие вариации) он же датчик подушки безопасности — одно целое, т. к. подушки безопасности срабатывают при сигнале с датчиков удара, в т.ч. с датчиков фронтального удара.
Расположены данные элементы на «телевизоре», в передней части автомобиля, над радиатором охлаждения. Датчики фронтального удара установлены по бокам автомобиля, в местах крепления ремней безопасности. Для снятия этих датчиков требуется ключ на «12», которым необходимо открутить детали крепления датчиков, после чего отсоединив датчик от разъема проводки снять его.
Датчик ручника находится у основания механизма стояночного тормоза. Для решения проблем, связанных с этим датчиком необходимо полностью снять центральную консоль облицовки пола, затем найти у основания ручного тормоза белый концевой выключатель (датчик), отсоединить разъем проводки и заменить данный датчик, после чего собрать все в обратной последовательности.
Датчик багажника (5927А012) расположен в личинке самого замка, элемент следует менять в сборе с личинкой.
Датчик непристегнутого пассажира находится под сидением пассажира, контактная группа располагается непосредственно в ответной части для фиксации ремня безопасности. От неё идет провод с разъемом, который выходит под сидение пассажира. Для замены разобрать фиксатор ремня безопасности и проверить контактную группу и выходящий из неё провод. В случае неисправности рекомендуется заменить этот узел в сборе.
Датчик заднего хода (2960A038) расположен на коробке передач, рядом с тягой выбора передач. Для его замены необходимо отсоединить разъем, а затем ключом на «22» выкрутить датчик.
Лягушка (датчик выключения стоп-сигналов) (8614A018) располагается над педалью тормоза и скрыта пластиковым кожухом.
Для замены или регулировки этого датчика надо разобрать лицевую панель над педалями управления, либо же «подобраться» к датчику снизу. Разбираем панель, откручиваем крепление датчика, извлекаем датчик и отсоединяем его от разъема.
Датчик света (фотодатчик) (7825A003) расположен на торпеде, под лобовым стеклом.
Для доступа к нему необходимо поднять данную крышку с помощью шлицевой отвертки, вытянуть на себя и отсоединить датчик от разъема. Если же речь идет о датчике управления освещением, то он находится в непосредственной близости от зеркала заднего вида. В изображениях взятых из официальной инструкции можно ознакомиться о местах расположения таких датчиков как:
- датчик положения руля;
- датчик угла поворота рулевого колеса;
- датчик кондиционера;
- датчик высоты дорожного просвета.
В статье указаны далеко не все датчики, расположенные в автомобиле Mitsubishi Lancer 10 (X), кроме того, в зависимости от года выпуска, комплектации (объем двигателя, кпп и т.д) и страны, в которую экспортировался автомобиль коды датчиков могут быть разными. В данной статье указаны 100% совместимые датчики для митсубиси лансер х, а также их расположение.
Специалисты компании Mitsubishi рекомендуют производить смену топливного фильтра каждые 120 000 км. Но на практике заменять данную деталь приходится значительно чаще.
В особенности, в российских реалиях. Поэтому автомеханики рекомендуют заменять сетку в баке и топливный фильтр не реже, чем каждые 50 000 км пробега.
Записаться на сервис
В нашем автосервисе вы можете пройти плановый ремонт Лансер 9 и 10 поколения. Мы заменим масло, фильтры или тормозные колодки. После эксплуатации автомобиля в суровых зимних условиях или при использовании низкокачественного масла и топлива, мы рекомендуем проводить регулярную замену масла.
Если вас интересует установка дополнительного оборудования, мастера автоэлектрики наладят работу сигнализации, поставят парктроник, установят ксенон или биксенон.
Где находится ТФ на Лансере 10
Топливный фильтр Митсубиси Лансер 10 погружного типа, находится в верхней части бензобака. Он собран вместе с насосом, представляя единую с ним конструкцию (но разбирается отдельно). Плюсы расположения элемента очистки горючего и насоса в Лансере налицо. Так обеспечивается лучшее охлаждение насоса, а вероятность потерь за счёт отсутствия всасывающей магистрали сводится к нулю.
Чтобы добраться до элемента очистки горючего, надо:
- снять заднюю спинку дивана в Лансер 10;
Спинка заднего дивана съёмная
- найти лючок квадратного типа с четырьмя крепежами-саморезами;
Квадратный лючок
- вывинтить саморезы, вытащить крышку, открыть доступ к ТФ.
Местоположение бензобака Лансер
Двигатель
Меняем топливный фильтр в Mitsubishi Lancer
Нередко многие автолюбители забывают вовремя проводить замену топливного фильтра. Это может привести к различным неисправностям в топливной системе, а в дальнейшем к перебоям в работе двигателя и полной его остановке.
Согласно инструкции от компании изготовителя автомобилей Mitsubishi, замена топливного фильтра Lancer 9, Lancer 10 и Lancer X, должна проводиться через 120 тыс. километров пробега. Однако имеется один значимый пункт, омрачающий эту радужную картину полностью — это низкое качество нашего топлива. К большому огорчению, у нас в стране ни один человек не застрахован от бензина с различными примесями, грязью, частичками метала, пищинками и иными элементами, которые могут нанести вред различным системам вашего авто. Согласно российских стандартов допускается содержание примесей в топливе от 100 до 450 грамм на 1 тонну.
Однако проведенные исследовательские работы продемонстрировали, что за 5 тыс. километров пробега фильтр имеет возможность скопить около 50 грамм грязи. В соответствии с этим, замену нужно проводить намного раньше, нежели пробег вашего авто приблизится к 120 тыс. километрам. Основные признаки, с появлением которых необходимо произвести замену топливного барьера Лансер (9,10, X):
- двигатель не запускается с первого раза;
- снизилась мощность авто;
- в случае резкого ускорения двигатель глохнет;
- неравномерная работа на холостом ходу.
Но тут необходимо быть осмотрительным, так как подобные же признаки могут быть и у топливного насоса и у загрязненного воздушного фильтра вашего Лансер. В случае если вы заметите, что расход топлива увеличился, а из выхлопной трубы выходит чёрный дым, то это означает, что неисправен воздушный фильтр. Во всех остальных случаях вопрос будет в топливном фильтре. Чтобы его поменять, необходимо сначала его приобрести. Здесь многое зависит от состояния ваших финансов, поскольку официальный фильтр стоит очень дорого. Но расстраиваться не стоит и прекрасно можно обойтись, приобретя деталь китайского производства, которая почти в десять раз дешевле.
Новый топливный фильтр
Для того чтобы сэкономить на услугах по замене фильтра, эту работу вполне можно выполнить самостоятельно. Если вы внимательно ознакомитесь с инструкцией, то это займет у вас не более 30 минут. Сразу же скажем, работы по замене топливоочистительного барьера для моделей Lancer 9, Lancer 10 и Lancer X, практически идентичны, поэтому рассмотрим все на одном примере.
Перед началом работ необходимо заранее понизить давление в системе. Для этого нужно остановить двигатель и дать постоять машине несколько часов. Это в принципе необязательно, но лишним не будет. Лучше когда в баке будет как можно меньше бензина, а в идеале — не более четверти. Автомобиль необходимо установить на ручной тормоз и поставить нейтральную скорость.
[ Скрыть]
Подвеска передняя
Извлечение и замена бензонасоса
Разборка фильтра не должна вызвать никаких затруднений. Верхняя его часть крепится на несколько стопорных шайб. После их снятия фильтр небольшим усилием разбирается на две части.В сердцевине основания фильтра находится сам бензонасос.
Он крепится на несколько защелок, а на нижней части его основания можно увидеть сеточку бензонасоса — ее также рекомендуется проверить. Если сеточка цела, можно обойтись ее прочисткой; если же на ней видны разрывы и другие дефекты, ее следует заменить.
Крепление сеточки примыкает к насосу при помощи пяти пластиковых защелок. Бензонасос легким усилием сверху (где происходит соединение с проводкой) выдавливается из фильтрующего элемента.
Перед установкой нового насоса следует промыть и протереть все части топливного модуля, а также проверить состояние всех резиновых прокладок и при необходимости заменить их. После установки нового бензонасоса соберите топливный модуль и установите его в бензобаке.
Подвеска задняя
Оригинальный бензонасос Митсубиси и аналоги
Насос является частью топливного фильтра. Заводская сборка Lancer 10 с двигателями 1.5, 1.6, 1.8 и 2.0 комплектуется фильтром Mitsubishi артикула 1770A106. Цена нового оригинала — в районе 15 тыс. рублей. Оригинальный фильтр укомплектован электрическим бензонасосом модели DFP0106 от японского производителя Denso. Новый оригинальный насос Denso обойдется примерно в 3-4 тыс. рублей.
Существует и не менее качественный и надежный аналог — бензонасос модели 0580454001 от немецкого производителя Bosch. По своим техническим характеристикам он является практически идентичным насосу Denso и может стать полноценной заменой оригинальной запчасти. Стоят оба насоса примерно одинаково.
Тормозная система
Извлечение топливного модуля
Перед извлечением модуля необходимо сбросить давление в топливной магистрали. Для этого снимите колодку, расположенную рядом с посадочным местом шланга топливной магистрали и заведите машину, чтобы выработать бензин, который уже находится в системе. После того, как двигатель заглохнет из-за отсутствия поступающего к нему топлива, модуль готов к извлечению.
Сначала отсоедините топливопровод — он крепится к выходящей из топливного модуля трубке на пластиковую защелку. Далее открутите шесть болтов, на которые стопорное кольцо модуля крепится к топливному баку. Во время извлечения запчасти будьте аккуратны с тягой поплавка — с помощью этого элемента показания об объеме оставшегося бензина передаются на топливный датчик. На время работы с топливным модулем вход к бензобаку можно прикрыть плотно прилегающим куском плотного картона или пластика, чтобы салон автомобиля не наполнялся парами бензина.
Электрика
Справедливое ценообразование на услуги
Систематически пересматриваем цены на услуги с целью сделать их доступнее для большинства автовладельцев. Предлагаем детали и комплектующие к различным маркам авто, в том числе и японского производства Митсубиси. Вся продукция сертифицирована, имеется документальное подтверждение соответствия стандартам.
Владельцы японских марок приобретают детали в нашем сервисе по ценам от изготовителя, тем самым существенно экономят на обслуживании технического средства.
Наша компания предоставляет полный пакет гарантийных обязательств на все виды работ, выполненных в рамках оформленной заявки. При обнаружении брака или некачественной установки мы обязуемся устранить неполадку на бесплатной основе в оптимальные сроки.
Все внештатные ситуации разрешаются путём проведения переговоров до момента начала работ.
Необходимые материалы для замены
Номер оригинального фильтра Mitsubishi MR552781, стоимость его порядка 3500 рублей. Если такое вам не по карману, можно присмотреться к аналогам, их довольно много и качество у них разное, от хорошего до приемлемого. По факту, подойти могут следующие варианты: Japan Parts FC-523S, JS Asakashi FS6501U, Concord FL20016, Nipparts J1335052, Direct Parts 44095C, Sakura FS-1037, Ashika 30-05-523. Стоимость их варьируется от 800 до 1300 рублей.
Если вас беспокоит и фильтр грубой очистки, то это MR204495, стоит порядка 700 рублей, аналоги тоже есть. Более брутальный вариант – просто замочить его в ацетоне примерно на час. Достаточно простое и эффективное решение для тех, кто хочет сэкономить.
Охлаждение
Водяной насос (помпа), Шкив водяного насоса (помпы), Прокладка водяного насоса (помпы), Интеркулер, Патрубок интеркулера, Термостат, Корпус термостата, Прокладка термостата, Вентилятор радиатора, Блок вентилятора, Вентилятор инвертора, Диффузор, Мотор вентилятора, Реле вентилятора, Вискомуфта, Крыльчатка, Кондиционер, Компрессор кондиционера, Подшипник компрессора, Шкив компрессора, Пневматический выключатель, Осушитель кондиционера, Трубка кондиционера, Блок управления кондиционером, Датчик температуры салона, Испаритель кондиционера, Терморегулирующий вентиль, Крепление кондиционера, Резистор кондиционера, Реле кондиционера, Шланг кондиционера, Радиатор, Радиатор охлаждения, Крепление радиатора, Шланг радиатора, Датчик охлаждающей жидкости, Радиатор кодиционера, Радиатор инвертора, Патрубок радиатора, Фланец переходник, Расширительный бачок, Крышка расширительного бачка
Артикулы
Оригинальный фильтр артикул MR552781.
Корейский фильтр Sakura артикул FS1037.
Топливный фильтр артикул AMDJFF36.
В десятом Лансере установлен оригинальный фильтр MR552781. Это качественная деталь с большим рабочим ресурсом, стоимость которой составляет более 5 000 рублей. Сумма, может и не очень большая, но при желании сэкономить, можно подобрать качественные аналоги по более низкой цене.
К примеру, стоимость самого доступного топливного фильтра AMD AMDJFF36 составляет 1100–1400 рублей. При этом его качество не сильно уступает оригиналу. Но также можно рассмотреть фильтр Sakura FS1037.
Датчик концентрации кислорода Mitsubishi Lancer X установлен перед каталитическим нейтрализатором отработавших газов.
Инструменты:
- Гаечный ключ 22 мм
- Отвертка плоская средняя
Замена датчика концентрации кислорода Mitsubishi Lancer X
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи
2. Снимите облицовку тоннеля пола (см. «Снятие и установка облицовки тоннеля пола», с. 247).
3. Снимите правое переднее сиденье (см. «Снятие и установка переднего сиденья», с. 246).
4. Снимите коврик пола.
5. Снимите шумоизоляционную прокладку со стороны переднего пассажира.
6. Разъедините колодку жгута проводов датчика концентрации кислорода, расположенную с правой стороны тоннеля пола под кулисой рычага переключения передач.
7. Пропустите провод вместе с резиновым уплотнителем вниз под днище кузова.
8. Отожмите фиксирующую скобу.
9. Выньте жгут проводов датчика из держателя на тоннеле пола.
10. Гаечным ключом на 22 мм выверните управляющий датчик концентрации кислорода.
11. Установите управляющий датчик концентрации кислорода и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Диагностический датчик концентрации кислорода Mitsubishi Lancer Xустановлен на центральной трубе системы выпуска отработавших газов за каталитическим нейтрализатором.
1. Выполните операции пп. 1-4 по замене управляющего датчика концентрации кислорода (см. выше).
2. Нажмите на пластмассовый фиксатор колодки.
3. Разъедините колодку жгута проводов датчика.
4. Протолкните в отверстие кузова уплотнитель жгута проводов диагностического датчика концентрации кислорода.
5. Извлеките из отверстия колодку датчика.
6. Гаечным ключом на 22 мм ослабьте затяжку диагностического датчика концентрации кислорода.
7. Выверните его и снимите.
8. Установите диагностический датчик концентрации кислорода и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Датчик абсолютного давления Mitsubishi Lancer X установлен в нижней части впускного коллектора.
Инструменты:
- Ключ TORX Т25
- Гаечный ключ 10 мм
- Отвертка плоская средняя
Замена датчика абсолютного давления Mitsubishi Lancer X
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Отверткой с плоским лезвием подденьте фиксирующею скобу.
3. Снимите скобу.
4. Отсоедините колодку жгута проводов от разъема датчика.
5. Выверните два болта крепления датчика к впускному коллектору.
6. Снимите датчик.
Примечание:
Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе уплотнен резиновым кольцом. Не потеряйте его при снятии датчика. Если кольцо сильно обжато, затвердело или надорвано, замените его.
7. Установите датчик абсолютного давления в порядке, обратном снятию.
Датчики положения распределительных валов Mitsubishi Lancer X установлены в задней части головки блока цилиндров.
Инструменты:
- Гаечный ключ рожковый 10 мм
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Нажмите на пружинный фиксатор колодки жгута проводов датчика положения распределительного вала впускных клапанов и отсоедините колодку от разъема датчика.
3. Ключом на 10 мм выверните болт крепления датчика.
4. Снимите датчик положения распределительного вала впускных клапанов.
5. Установите датчик в порядке, обратном снятию.
6. Выверните болт крепления транспортной проушины.
7. Снимите ее.
8. Нажмите на пружинный фиксатор колодки жгута проводов датчика положения распределительного вала выпускных клапанов.
9. Отсоедините колодку от разъема датчика.
10. Выверните болт крепления датчика положения распределительного вала выпускных клапанов.
11. Снимите датчик.
12. Установите датчик в порядке, обратном снятию.
Датчик положения коленчатого вала Mitsubishi Lancer X установлен на заднем торце блока цилиндров.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите выпускной коллектор (см. «Снятие и установка выпускного коллектора и замена его прокладки», с. 110).
3. Извлеките жгут проводов датчика из держателя.
4. Сдвиньте термозащитный чехол вдоль по проводу.
5. Нажмите на пружинный фиксатор колодки жгута проводов.
6. Отсоедините колодку от разъема датчика.
7. Выверните болт крепления датчика положения коленчатого вала.
8. Снимите его.
9. Установите датчик положения коленчатого вала и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Датчик температуры охлаждающей жидкости Mitsubishi Lancer X установлен в корпусе термостата. У датчика проверяют сопротивление на выводах при различных температурных режимах.
Инструменты:
- Торцевая головка 19 мм
- Ключ трещоточный
- Тестер
- Отвертка плоская средняя
Детали и расходники:
- Емкость с водой
- Новый датчик
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости», с. 64)
3. Снимите воздушный фильтр вместе с воздухоподводящим патрубком (см. «Снятие и установка воздушного фильтра», с. 115).
4. Аккуратно отсоедините держатели жгутов проводов от кронштейнов.
5. Нажав на фиксатор, отсоедините колодку жгута проводов от датчика.
6. Головкой на 19 мм ослабьте затяжку датчика.
7. Выверните датчик и снимите его.
8. Подсоедините тестер к выводам датчика и опустите датчик в емкость с водой.
9. Измерьте сопротивление на выводах датчика при различных температурных режимах Номинальное сопротивление исправного датчика указано в табл. 10.9.
10. Установите датчик в порядке, обратном снятию.
Датчик детонации Mitsubishi Lancer X установлен на стенке блока цилиндров в верхней его части с правой стороны.
Инструменты:
- Гаечный ключ рожковый 12 мм
- Отвертка плоская средняя
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите впускной коллектор (см. «Замена прокладки впускного коллектора», с. 94).
3. Отверткой с плоским лезвием подденьте фиксирующую скобу.
4. Снимите скобу.
5. Нажмите на пластиковый фиксатор колодки.
6. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика.
7. Ключом на 12 мм выверните болт крепления датчика детонации из стенки блока цилиндров.
8. Снимите датчик.
9. Установите датчик детонации в порядке, обратном снятию.
Датчик скорости автомобиля (датчик частоты вращения ведомого шкива вариатора) Mitsubishi Lancer X установлен в верхней части картера коробки передач.
Инструменты:
- Гаечный ключ рожковый 10 мм
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите левый брызговик двигателя (см. «Снятие и установка брызговиков двигателя», с. 85).
3. Нажмите на пружинный фиксатор колодки.
4. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика скорости.
5. Ключом на 10 мм выверните болт крепления датчика к картеру коробки передач.
6. Извлеките датчик скорости из коробки передач.
7. Установите датчик скорости автомобиля в порядке, обратном снятию.
Источник: Руководство по эксплуатации Mitsubishi Lancer X
Читайте также: