Где находится датчик температуры на митсубиси лансер 9

Обновлено: 24.01.2025

Митсубиси Лансер 9. Неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя

Контроль за температурой охлаждающей жидкости, является важнейшим условием для нормальной работы силового агрегата автомобиля. Такой контроль осуществляется датчиком температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ). И если такой датчик выходит из строя, возникают сбои и неполадки в работе двигателя.

Основные признаки неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости:

-падение оборотов или вообще самопроизвольная остановка мотора на холостом ходу;
-длительное прогревание автомобиля;
-частый выход двигателя за рамки оптимального температурного режима;
-повышенный расход топлива;
-снижение общей управляемости автомобиля;
-темный дым из выхлопной трубы;
-нарушения стабильной работы мотора;

Какие симптомы указывают на проблемы с датчиком

-Затруднен холодный пуск мотора. Машина заводится, но сразу глохнет, нужно делать несколько повторных попыток. Причиной может служить термоэлемент, датчик положения дроссельной заслонки, недостаточная компрессия или проблемы с зажиганием.
-Нестабильная работа на холостом ходу. Помимо температурного измерителя на нее влияет исправность свечей зажигания, ДМРВ, форсунок и много других факторов.
-Температурный режим находится в пределах нормы, но охлаждающая жидкость начинает кипеть. Если вышел из строя термостат либо снизился уровень антифриза в рубашке, то показания прибора могут отличаться от реального положения дел.

Как проверить датчика температуры охлаждающей жидкости

Для того, чтобы правильно указывать температуру охлаждающей жидкости, датчик должен быть погружен в эту самую жидкость. А потому, регулярно проверяйте наличие хладагента и его уровень в системе. Это самое первое, что следует предпринять при возникновении подозрения на неадекватную работу данного измерителя.

Если же с уровнем антифриза в системе охлаждения, полный порядок, то возможно окислены контакты или имеются другие нарушения в подключении датчика температуры охлаждающей жидкости. Проверить его подключение можно и самостоятельно. Как правило, но не всегда, такой датчик устанавливается рядом с термостатом. В некоторых двигателях, ДТОЖ не один. Поэтому, уточните количество датчиков и их расположение, правильные именно для вашего автомобиля. Когда же вы нашли датчик температуры охлаждающей жидкости и установили, что с его подключением все в порядке, нужно проверить само устройство. Для этого, ДТОЖ необходимо демонтировать, поскольку проверять его нужно при помощи погружения в стакан с кипятком.

И так, берете свой датчик, опускаете его в стакан с кипятком и замеряете сопротивление на выходе. В общем-то, каких-то единых показателей изменения сопротивления не существует. Датчики для разных машин, от различных производителей, будут показывать различные перепады сопротивления. Правильные величины при тех или иных температурах, конкретно для вашего датчика, нужно найти в руководстве вашего автомобиля.

Если показатели сопротивления датчика и эталонные величины совпадают или имеют минимальную погрешность, значит датчик температуры охлаждающей жидкости, вполне исправен. Ну а если показатели сопротивления различаются — датчик требуется заменить. Собственно сама его конструкция, как и принцип работы, не предусматривают какого-либо ремонта. Поэтому, других альтернатив просто нет.

Специально решил не делать эту запись сразу, а, скажем так, немного понаблюдать за результатами работы. Начнем с датчика температуры охлаждающей жидкости.

Думаю, многие сталкивались с просадкой оборотов до 500 во время пуска двигателя "на горячую". Некоторые годами борются с этой проблемой и побороть не могут. Вот и у меня была та же самая ситуация. В один момент нашел запись о том, что эта просадка была побеждена с помощью замены двухконтактного датчика температуры охлаждающей жидкости. Полез искать информацию насчет него и увидел, что оригинальная деталь MD177572 стоит почти 1700 рублей. Немало. С неизвестными заменителями связываться не хотелось.

В этой записи я описывал то, как нашел тот самый датчик температуры охлаждающей жидкости "Hyundai /KIA" 3922035710. Обошелся он мне в 462 рубля. Не думаю, что оригинал для "корейцев" будет хуже всеми любимого "Tama".

Деталь от "Hyundai /KIA" оказалась идентичной штатному датчику. Процедура замены много времени не займет. Открутили старый датчик, и быстро закрутили новый. Брызнет немного антифриза.

И так, а теперь тот самый момент, из-за которого все затевалось) Просадка оборотов не побеждена. Все осталось как раньше. Причем, у меня эта просадка является проблемой "плавающей". Например, все лето, еще со старым датчиком, её, можно сказать, не было. Или проявлялась через раз. Но заметил, что сейчас обороты проседают не до 500 как раньше, а до 600.

Теперь немного напишу про регулировку дроссельного узла от Титуса. Моя проблема заключалось в том, что после некоторого простоя машины первое нажатие на педаль газа было затрудненным. То есть мягко её продавить и тронуться с тысячи никак не получилось бы. Обороты подскакивали минимум до 1500. А переход с одной передачи на другую сопровождался тряской в салоне. То есть при отпускании сцепления все хорошо, а стоит нажать на газ и машина начинает дергаться.

Описал свою проблему на "Амадеус форуме", и мне сразу же подсказали, что нужно делать. Спасибо Титусу и его представителю в Москве и области — Дмитрию.

То, что заслонка немного "подкусывает" было замечено еще во время установки. Но думали приработается. И так, процедура регулировки не слишком сложна. В области пластмассового привода, куда вставляется трос газа, имеется винт с гайкой. Нужно вставить в этот винтик шестигранный ключ, чтобы он был неподвижен, и немного открутить гайку. Далее постепенно закручиваем сам винт, чтобы он надавил на заслонку, и она приоткрылась и перестала "подкусывать". Делать все нужно аккуратнее, чтобы не выросли обороты на холостом ходу. В конце опять придерживаем винт, и закручиваем гайку.

После данной процедуры обороты на ХХ у меня поднялись примерно до 1400. Байпасный винт еще при установке дроссельного узла был выкручен на 2.3 оборота. Титус писал, что его идеальное положение, когда он выкручен на 2.5 оборота. Но, опять же, по совету Виктора, если после регулировки заслонки обороты подскочили, то байпасный винт можно немного закрутить по часовой стрелке. Что и было сделано. Теперь на холостом ходу, судя по тахометру, у меня где-то 800 оборотов.

После всех регулировок решил сбросить минут на пять минусовую клемму аккумулятора. Возможно, я не прав, но мне показалось, что это нужно сделать чтобы мозги переобучились, и запомнили новое нулевое положение пятака дроссельного узла.

Самое интересное ждало меня далее) Машина поехала действительно по-другому! И это не самовнушение. Все работает мягко и плавно. Во время трогания с места можно чуть ли не просто класть ногу на педаль газа) Ушла тряска при переключениях. Педаль газа легко продавливается даже после длительной стоянки.

Произошли изменения и в динамике. Разгон стал более плавным и, по ощущениям, быстрым. Особенно это чувствуется при обгонах. Двигатель при интенсивной езде стал раскручиваться охотнее и быстрее. Сразу вспомнил про немного расточенный дроссель от "Амадеус" и возможные улучшения динамики разгона.

Вот таким образом небольшие регулировки добавляют новых положительных эмоций)
================================================================================
Дополнение: датчика температуры охлаждающей жидкости Hyundai /KIA 3922035710 хватило на почти четыре года работы. Три из которых он не доставлял проблем, а на протяжении четвертого стал причиной непостоянной проблемы с запуском двигателя. Подробнее об этом тут.

За все время владения данным автомобилем всегда был доволен тем, что никогда не испытывал затруднений с запуском двигателя при любых условиях. Но, около года назад появилась какая-то непостоянная проблема, связанная как раз с этим моментом. Уже давно понял на практике, что если что-то в этой машине пошло не так, то не стоит списывать это на случайность или какой-то глюк.

В первый раз все случилось совершенно неожиданно и без каких-либо предпосылок. После небольшого пробега по городу и кратковременной стоянки, двигатель не захотел запускаться в обычном режиме. Стартер крутился достаточно бодро, но на этом все и заканчивалось. Вторая попытка также не дала результата. Завестись удалось только с третьего раза после нажатия на газ.

Двигатель запустился не очень охотно, а в первые пару секунд обороты на ХХ были нестабильными и слишком низкими. Еще через несколько секунд все нормализовалось, как будто никаких проблем и не возникало. Двигатель работает без посторонних звуков, ошибок никаких нет.

Про эту историю благополучно забыл, так как больше ничего подобного не происходило. Но через два месяца все повторилось. Совершенно зеркальная ситуация. Ездил по делам, после кратковременной стоянки те же симптомы, про которые писал выше. Точно также смог запустить двигатель только после нажатия на газ. Но теперь запуск сопровождался довольно громким свистом, похожим на звук от ослабленного ремня генератора. И опять никаких ошибок, нестабильный ХХ, а уже через несколько секунд двигатель работает ровно и без лишних звуков.

Ради интереса тут же еще три раза заглушил и запустил двигатель. Все отлично, запуск быстрый, без какого-либо свиста и других странностей.

Все предположения, связанные со свечами, катушками и подачей топлива явно не вписываются в данную ситуацию. Приводные ремни и ремень ГРМ в хорошем состоянии, прошли на тот момент около 10-ти тысяч или чуть больше, визуально как новые, подтягивать тоже ничего не требовалось. Были, все же, проверены свечи и аккумулятор – тоже все хорошо. При включении музыки, отопителя, обоих подогревов и дальнего света никаких посторонних звуков не появляется, двигатель работает ровно.

Спустя несколько дней опять испытал похожие проблемы. Двигатель был остывший, запустился без газа, опять с кратковременным свистом, но в первые несколько секунд после запуска его сильно трясло, а прогревочные обороты не могли выйти на свой нормальный уровень, держась на 900-1000. После этого три раза подряд глушил/запускал мотор и все повторялось. Опять же, никаких ошибок не вылезло. На четвертый раз все заработало ровно и без проблем.

Через неделю снова столкнулся с проблемой при запуске теплого двигателя после 5-ти минутной стоянки. Все как раньше: запуск при помощи педали газа и снова свист из под капота. Тут же через несколько секунд все работает как следует и без ошибок.

Предположений о том, что нужно заменить или отремонтировать, не было. Еще раз отмечу, что двигатель отлично запускался как на холодную, так и на горячую, работал ровно, ошибок не было. В динамике тоже никаких изменений. Но в какой-то момент приходилось заводить его только с нажатием на газ. Не меньше волновал вопрос, почему после этого раздается свист? Ведь если тут же глушить/запускать двигатель несколько раз подряд, то никакого свиста не будет.

Далее начались другие приколы, выражавшиеся в непроизвольном и не слишком частом поднятии оборотов. Т.е. все работает хорошо, но иногда возникает ситуация, что обороты поднимаются до 1400-1500. Заметил, что затруднение запуска двигателя, чаще всего, происходит как раз после того, как обороты на ХХ сами по себе начинают подниматься.

Так получилось, что вышеописанная проблема снова сама исчезла. Вернулась она уже этой весной. Все почти также, как и было раньше. Единственный момент – это добавился ощутимый запах свежего бензина на улице после запуска двигателя с педалью газа. Несмотря на то, что раньше этого не было, а может быть, я просто не ощущал, связывал данный факт с тем, что воспламенение смеси произошло не сразу, а со второй попытки, поэтому она и была слишком богатой.

Теперь затруднения с запуском начали появляться заметно чаще, почти каждый день. Начал читать про неисправности датчиков положения коленвала и распредвала. Но нет, симптомы не совсем похожи на те, которые были у меня. Тем более пишут, что если датчик положения коленвала умирает, то делает это достаточно быстро, а не на протяжении почти года.

Также, отмечу еще один момент, который прямо раздражал. После прогрева двигателя примерно до 50 градусов, если при движении сбросить скорость на «нейтралку», обороты подскакивали до 1500 и падали только при остановке машины. Все это продолжалось до полного прогрева двигателя, потом все становилось хорошо.

Такое у меня раньше уже возникало, тогда я просто чистил регулятор холостого хода, поскольку думал, что дело в нем, и все приходило в норму. Но ведь на тот момент я его уже чистил несколько месяцев назад. Причем, перед чисткой видел, что он не особо то и грязный и смазка на носике присутствует. В общем, решил, что, скорее всего, все эти проблемы все равно идут именно от РХХ.

Уже собирался заказывать китайский регулятор, чтобы из него и своего оригинального дорестайлингового собрать один. Но через пару дней случилось так, что на приборной панели загорелась лампа «Check engine». В поведении машины никаких изменений не произошло. Диагностика показала ошибку Р0115 – цепь датчика температуры охлаждающей жидкости. Ошибку сбросили, но через несколько часов лампа «Check engine» загорелась снова. Причем заметил, что в этот момент сразу начали работать вентиляторы. Хотя в обычном режиме, когда нет никаких проблем, я их ни разу не слышал.

Четыре года назад я очень хотел побороть просадку оборотов на ХХ при запуске теплого двигателя. Прочитал, что можно это сделать путем замены двухконтактного датчика температуры охлаждающей жидкости. Сразу отмечу, что замена этого датчика не избавляет от просадки оборотов, что, собственно, и было выяснено на практике.

Таким образом, был куплен и установлен датчик температуры охлаждающей жидкости Hyundai /KIA 3922035710. Старый оригинальный датчик выбрасывать не стал, положил его в багажник. Получается, что спустя четыре года, пришло его время вернуться, ведь он был вполне исправен.

Старый корейский датчик выкрутил с трудом, точнее больше боялся свернуть все вокруг. Поэтому выкручивал аккуратно, без резких движений. Прикипает датчик в своем посадочном месте как следует.

Датчики в автомобиле Митсубиси Лансер 9 установлены в большинстве систем управления, а именно:

системе управления двигателем;
антиблокировочной системе тормозов;
климат-контроле;
системе управления кузовом:
АКПП;
управления подушек безопасности.

Они предназначены для оперативного контроля параметров окружающей среды, ходовых характеристик, параметров работы двигателя. Все датчики передают информацию соответствующим блокам управления автомобиля. На основании этих данных блоки формируют сигналы управления на исполнительные устройства. В случае неисправности датчиков блоки управления будут работать «вслепую». Некоторые из них (например, блок управления АКПП) переходят в аварийный режим работы. Отказ более значимых датчиков, например, датчика коленвала, приводит к останову двигателя.

В случае отказа датчика на приборной панели автомобиля Mitsubishi Lancer 9 появляется сообщение об ошибке в соответствующем блоке. Определить, какой именно из датчиков вышел из строя, можно по основным признакам неисправностей, параметрическим способом с использованием измерительных приборов либо при помощи компьютерной диагностики.

Датчики системы управления двигателя Митсубиси Лансер 9

Датчик коленвала. Один из основных датчиков системы управления. Он участвует в формировании импульсов зажигания, форсунок. В случае неисправности этого датчика двигатель блокируется. Неисправность датчика, как правило, проявляется постепенно. Типичный признак неисправности датчика коленвала: двигатель запускается на холодную без проблем. Затем по мере прогрева начинает троить, затем глохнет. После остывания (примерно минут через 20) вновь легко заводится, при прогревании глохнет, и т.д.

Датчик кислорода расположен в непосредственной близости от шестеренки коленвала.

В большинстве случаев при замене датчиков следует снимать ремень ГРМ, далее вновь устанавливать зажигание.

Артикул оригинального датчика MR420734, цена от 5.000 рублей.

Датчик распредвала. Датчик следит за синхронностью работы распредвала и коленвала. При рассинхронизации распредвала и коленвала во избежание встречи клапанов с поршнями датчик глушит двигатель. В случае неисправности датчика распредвала двигатель также блокируется.

Датчики температуры охлаждающей жидкости. Датчики расположены в непосредственной близости от термостата на дюралюминиевом основании системы охлаждения двигателя. Они предназначены для:

изменения угла зажигания по мере прогрева двигателя;
управления показаниями температуры охлаждающей жидкости на приборной панели;
управления включения вентилятора радиатора системы охлаждения двигателем.

Датчик распредвала находится в верхней части двигателя.

Датчики кислорода. Установлены в выхлопной системе автомобиля: первый – в выпускном коллекторе, второй – после катализатора. Предназначены для контроля соотношения воздух/топливо, уровня токсичности выхлопных газов. В случае неисправности одного из датчиков существенно повышается расход топлива, двигатель работает неравномерно, теряет приемистость на больших оборотах.

Верхний датчик установлен, как показано на рисунке:

Оригинальный датчик, артикул 1588A194, стоит от 6.500 рублей. Можно установить универсальный датчик кислорода более низкого ценового диапазона.

Датчик массового расхода воздуха (расходомер). Установлен в воздуховоде. Предназначен для контроля расхода воздуха, участвует в формировании правильного отношения воздух/топливо. В случае неисправности датчика двигатель может на запускаться, особенно, на горячую.

Аналог (номер производителя 245-1244) стоит от 2.500 рублей.

Контрактный оригинал, артикулы 3353373, E5T08471 приблизительно такой же стоимости.

Датчик температуры воздуха на входе. От температуры входного воздуха зависит его плотность: чем температура больше, тем его плотность меньше. Датчик участвует в формировании отношения воздух/топливо. В Митсубиси Лансер 9 данный датчик конструктивно объединен с расходомером.

Датчик абсолютного давления. Предназначен для контроля давления во впускном коллекторе. Датчик установлен в верхней части двигателя.

Артикул датчика MN143855, его можно приобрести по цене от 2.500 рублей.

Датчик детонации. Установлен на блоке двигателя. В случае раннего зажигания он предотвращает опасный процесс детонации двигателя, припоздняя зажигание. Оригинальный датчик имеет вид.

Для получения доступа к нему приходится демонтировать впускной коллектор. Выходит из строя редко, стоит от 2.500, артикул MR507885.

Датчик положения дроссельной заслонки. Расположен непосредственно в блоке дроссельной заслонки. Оригинальные артикулы 22633-AA140, 89452-8711, 89452-10040, 89452-20130. Подходят датчики от других моделей авто. Стоимость – от 2.000 рублей.

Датчики ABS Mitsubishi Lancer 9

Система ABS свою работу организует на основании показаний четырех датчиков частоты вращения колес и G-сенсора. Датчики частоты вращения колес установлены в ступицы 4-х колес автомобиля. Они формируют импульсы, частота которых пропорциональна угловой частоте вращения колес. Во время торможения, если определенное колесо блокируется, импульс датчика данного колеса на блок управления не поступает, блок АБС начинает разблокировать колесо, уменьшая давление в соответствующей тормозной ветви. В случае неисправности одного из датчиков либо проводки, ведущей к нему, блок ABS входит в аварийный режим, антиблокировочная система становится неэффективной. Для демонтажа датчика требуется отрутить один болт.

Датчики других систем Митсубиси Лансер 9

В зависимости от комплектации автомобилей в различных системах могут быть установлены следующие датчики:

датчик уровня топлива в баке (расположен в баке, система бензонасоса), артикул MR503462, цена от 3.000 рублей (б/у – около 1.500 рублей);

датчик скорости автомобиля, оригинальные артикулы
MD757541, MD757532, цена контрактных – от 1.500 рублей, расположен в области коробки передач;

датчик давления масла, артикулы PS131, MD001482, стоят от 500 рублей, установлен на блоке;

датчик нажатия тормозной педали, артикул MB435457, цена от 1.500 руб.;

датчики температуры охлаждающей жидкости, установлены возле термостата, оригинальный артикул MD091056, цена от 500 рублей (за аналог;

датчик давления кондиционера;
датчики удара и занятости SRS (подушек безопасности) и др.

Учитывая многочисленность датчиков в автомобиле Митсубиси Лансер 9, наиболее точно определить исправность датчиков можно только при помощи компьютерной диагностики. Большинство датчиков в случае неисправности подлежат замене. Различные чистки, промывки, как правило, эффекта не имеют.

Управляющий датчик концентрации кислорода установлен на входе в катколлектор.

Для замены управляющего датчика кислорода вам потребуется ключ «на 22».

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Нажав на пластмассовый фиксатор, разъедините колодки датчика и жгута проводов.

3. Поддев фиксатор, снимите с кронштейна крепления колодку жгута проводов датчика.

4. Выньте жгут проводов датчика из держателя на термоэкране катколлектора.

6. Ослабьте затяжку управляющего датчика концентрации кислорода.

7. . и, вывернув датчик из катколлектора, снимите его.

8. Установите управляющий датчик концентрации кислорода и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Диагностический датчик концентрации кислорода установлен в приемной трубе дополнительного нейтрализатора.

Для замены диагностического датчика концентрации кислорода вам потребуются: ключ «на 22», отвертка с плоским лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Извлеките из отверстия в кузове уплотнитель жгута проводов диагностического датчика концентрации кислорода.

3. . затем колодку жгута проводов датчика.

4. . и разъедините колодку.

5. Отогните держатель жгута проводов тоннеле основания кузова.

б. . и выведите жгут из держателя

7. Ослабьте затяжку датчика.

8. . и, вывернув датчик из приемной трубы дополнительного нейтрализатора, снимите его с автомобиля.

Так выглядит снятый с автомобиля диагностический датчик концентрации кислорода.

Обратите внимание на маркировку датчика, чтобы при замене установить такой же.

9. Установите диагностический датчик концентрации кислорода в порядке, обратном снятию.

Датчик абсолютного давления во впускной трубе, совмещенный с датчиком температуры всасываемого воздуха,установлен на впускной трубе.

Вам потребуется ключ «на 10».

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Отсоедините колодку жгута проводов отдатчика.

3. . и измерьте его сопротивление, подсоединив тестер, включенный в режиме измерения сопротивления, к выводам «1» и «3» датчика (для наглядности показан снятый датчик). У исправного датчика сопротивление должно соответствовать значениям, приведенным в табл. 10.5.

Табл. 10.5. Данные для проверки датчика температуры всасываемого воздуха

Температура воздуха, °С

4. Выверните два болта крепления датчика к впускной трубе.

5. . и снимите датчик.

Датчик абсолютного давления во впускной трубе уплотнен резиновым кольцом. Не потеряйте его при снятии датчика. Если кольцо сильно обжато, затвердело или надорвано, замените его.

6. Установите датчик абсолютного давления в порядке, обратном снятию.

Датчик положения распределительного вала установлен на заднем торце головки блока цилиндров.

Вам потребуется ключ «на 10».

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Нажав на фиксатор, отсоедините от датчика колодку жгута проводов.

3. Выверните болт крепления датчика к головке блока цилиндров.

4. . и извлеките датчик из отверстия головки блока цилиндров.

Датчик уплотнен в отверстии головки блока резиновым кольцом. Сильно обжатое, затвердевшее или надорванное кольцо замените.

Обратите внимание на маркировку датчика, чтобы при его замене приобрести такой же.

5. Установите датчик положения распределительного вала в порядке, обратном снятию.

Датчик положения коленчатого вала установлен на крышке масляного насоса под крышкой ремня привода газораспределительного механизма.

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия крышки ремня привода газораспределительного механизма, а также ключ «на 10».

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите верхнюю и нижнюю части крышки ремня привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня и натяжного ролика привода газораспределительного механизма»).

3. Выверните болт крепления колодки жгута проводов датчика к блоку цилиндров.

4. Извлеките фиксатор жгута проводов из прорези кронштейна крепления вспомогательных агрегатов.

5. Выверните два болта крепления датчика к масляному насосу.

6. . и снимите датчик.

7. Устанавливайте датчик положения коленчатого вала и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Датчик температуры охлаждающей жидкости установлен в канале водяной рубашки головки блока цилиндров.

У датчика проверяют сопротивление на выводах при различных температурных режимах.

Вам потребуются: ключ «на 19», тестер.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

3. Нажав на фиксатор, отсоедините колодку жгута проводов отдатчика.

4. . ослабьте затяжку датчика температуры охлаждающей жидкости.

5. . и, вывернув датчик, снимите его.

6. Подсоедините тестер к выводам датчика и опустите датчик в емкость с водой.

7. Измерьте сопротивление на выводах датчика при различных температурных режимах. Номинальное сопротивление исправного датчика указано в табл. 10.6.

8. Установите датчик в порядке, обратном снятию.

Табл. 10.6. Данные для проверки датчика температуры охлаждающей жидкости

Температура воздуха, °С

Сопротивление, кОм

Датчик положения дроссельной заслонки установлен сбоку на дроссельном узле и связан с осью дроссельной заслонки.

Вам потребуются: отвертка с крестообразным лезвием, тестер.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Нажав на пластмассовый фиксатор, отсоедините колодку жгута проводов от датчика.

3. Подсоедините к выводам «1» и «3» датчика тестер.

4. Медленно перемещая дроссельную заслонку из закрытого положения (холостой ход) до положения полного открытия, проследите за плавностью изменения сопротивления пропорционально углу открытия заслонки. При отклонении сопротивления от нормы или его неплавном изменении замените датчик положения дроссельной заслонки.