Где находится датчик коленвала форд эскорт
так. всем доброго утра.
полагаю первые 3 фотки предыдущего поста это и есть датчик коленвала. прошу подтверждения или опровержения.
только мне остается не ясным. авто может без него работать. вчера отключал, пробывал проехаться, едет как миленькая.
но суть в том, что вставил обратно, стал с утра возвращаться домой. только проехал 3-4 метра и заглох. завел, проехал ещё метров 30 и опять та же история. на третий раз вышел из авто, не поднимая копота и не подлазя под машину (дождь с грозой с утра были) нащупал этот датчик, отсоединил и снова вставил. с трудом, но доехал до дому.
блин. первые три фотки из последнего поста не то. проверил ))) если скажу. будете смеяться. . клаксон это.
А вообще он должен выглядеть так..а у вас на фотке по-другому. но вопрос остается открытым. где же он.
[url] [/url]
Ясно. завтра посмотрю на свежую голову )
Я его видимо когда ковырялся в том районе задел. терь вообще фигня какая-то. трогаться надо при 3000 оборотов и переключать передачи при 2 тыс. причем берет с запозданием. сопротявляется а потом резко ухожу в отрыв. ))
С Питера уже книжки заказал по эксплуатации конкретно моей авто ))Жду не дождусь )) Называетсяпока петух не клюнет ))
tsarik ок, сделаю. хотя помнится, что уже ставил.
ммм. а у меня разве Zetec? =) Я думал у меня DOHC.
2. Машина глохнет и какое-то время не заводится после того как заглохла, выдает ошибку 1345. Здесь можно поступить по-разному. Глохнет потому что один из датчиков нагревается и отказывает, заводится не сразу а через время потому что этот датчик остывает и снова начинает работать. Итак:
- раз датчики нагреваются и отказывают, значит если датчик охладить то он сразу должен заработать и двигатель запустится - попробуйте по очереди охлаждать датчики водой!
- сгодится и способ с заменой датчиков на заведомо исправные
Симптомы тянут на мои. в жару глохнет, бензонасос в поряде.
Датчик распредвала
датчик коленвала
Если не прав-поправьте.
_________________
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
БДЫЫЫЩ: Ford Escort хэтчбэк, 1996 г.в. Двигатель Zetec 1,6, L1E, 90 л.с., SEFI, МКПП-5
Сейчас: Citroen C1, 2010 г.в., Двигатель 1л, 68 л.с., робот.
Есть Ford TIS, если кому что-то из него надо - спрашивайте.
всем доброго времени суток.
мне ребята в гараже меняли коробку и сальник коленвала заодно, снимали маховик. собрали всё назад, машина категорически не заводится, хотя говорят что поначалу после сборки всё ОК было, потом заглохла. верить или нет - дело десятое. больше ничего по машине не делали.
до этого она 4 года ни разу по двигателю не подводила, работала как часики и к месту ремонта сама прекрасно доехала.
сейчас имеем: стартер крутит, бензонасос качает, давление в топливной магистрали какое-то есть (из штуцера струйкой брызгает). двигатель не схватывает вообще. один раз с прогазовкой на секунду вроде завелся, но дико трясёт и потом как баааахнет во впускной коллектор. по словам очевидца, из-под дроссельной заслонки шарахнуло пламя (пластиковый воздуховод был снят).
ушёл домой ломать голову. почитал форум. склоняюсь к мысли что проблема с датчиком положения коленвала.
типа мозги не знают в какой момент искру в цилиндры подавать, а если и попадает - то невовремя при открытых клапанах - вот и плюётся огнём. и судя по фоткам вверху ДПКВ как раз находится возле маховика и коробки, его провод вполне могли переломить или просто контакт отошёл. логично? о, вот вспомнил - там как раз все жгуты мне постарались "аккуратно и красиво" проложить, у меня там было всё напутано и и скомкано. завтра буду шевелить-щупать, но может кто ещё какие мысли по таким симптомам до утра подскажет?
PS. хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам. вот уж воистину.
Машина плохо заводилась на горячую, на СТО посоветовали поменять датчик положения коленвала, вроде как это проблема у фордов этого года…короче после замены нихрена не поменялось.
Зато нашёл закономерность, т.к. машина на газ/бензин, если глушить на газу — следующая заводка будет только со второго раза, а если дать ей поработать пару мин на бензине и заглушить, то в след раз будет заводиться без проблем. Так что зря датчик поменял, ну и хер с ним, хай стоит уже новый)
Ford Escort 1998, двигатель бензиновый 1.4 л., 75 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Ford Escort, 1997
Ford Escort, 1997
Ford Escort, 1997
Ford Escort, 1991
Комментарии 17
Где у тебя ДТОЖ находится? На вентилятор над термостатом. А тот что на мозги идет?
RamanKrytski, а что за газовая установка, сфоткай пожалуйста подкапотку, мне просто интересно, у нас движки одинаковые. И какой расход газа на 100км?
Газовое оборуд Tomasetto AT, настраивал сам, т.к. мастера настроили так что машина еле ехала в городе.
Город, не тошню — порядка 11-12 л на 100
Трасса, на баке в 40 литров проехал 440 км
Двигатель CVH 1.4 EFI F4B
И у меня томасетто, средний 12,5, меньше не получается. Правда редуктор мой на 140л.с., а надо бы до 100. Надеюсь увидеть фото подкапотки
Добавил в начало поста фото, такой же двигатель у тебя?
Да, такой же, только газ подведен непосредственно перед дросселем. И у меня машина без АБС. У меня 2 поколение газа, у тебя первое.
АБС штука нужная…наш мотор конечно слабоват, но есть несомненный плюс — это старый фордовский мотор с железным впускным коллектором, ему не страшны хлопки газа(актуально для моего поколения газа).На новых машинах уже стоит везде пластик ((
.Также огромный плюс старых моторов — газ идёт в обход всех датчиков, т.е у нас работает только ДПДЗ и ДХХ, всё остальное не задействовано — минимум гемора с подкапотной электрикой
ПО поводу расхода — у меня расход бенза бешеный, выходило больше 10 литров по городу, хотя движ всего 1.4
НО на газу когда был по максимуму ужат редуктор на баке в 40 литров я в ГОРОДЕ накатывал по 410 км с пробками. Но машина не ехала вообще, бывали под нагрузкой хлопки во впускной (( Пришлось перенастраивать самостоятельно, ща по городу не тошню, порядка 12-13 литров, трасса 9-10 л на сотню выходит, смотря как ехать, после 110км/ч уже расход сильно возрастает, поэтому оптимальной трассовой скоростью считаю 95-100
В твоём случае я бы поменял редуктор на меньшей мощности, или попробовать перенастроить нынешний и тестировать
Та ДПДЗ тоже не участвует, а у нашего двига по паспорту бензиновый расход 9 с копейками литров. У меня тоже на бензе больше 10, хотя все датчики проверены, лямбда меняна, все работает хорошо и свечи кирпичные, а расход высокий, пришлось ставить газ. Редуктор поставил бы поменьше, но стройка дома…
Точно, ДПДЗ тут тоже отдыхает
Паспортный вроде под 10ку
Кста какие свечи ставил и провода?
Свечи NGK вроде BPR6EY-11 V-line, а провода оставил от предхозяйки "чемпион" правда мерял сопротивление, больше 15 кОм, купил новые 4max около 4 Ом, т.к. машина дергалась, дергаться не перестала, вернул чемпионов на место, а дело было в ДПКВ.
Ну вот у меня обычные свечки NGK, провода взял Теслу, больше не буду их брать — ибо длина впритык, пришлось мудрить и колхозить, старые провода были красиво уложены по двигателю =(
На СТО тебе еще кучу всего насоветуют, поменять жидкость в поворотниках и тому подобное…
Та да, покупая старую машинку будь готов к частым самостоятельным ремонтам. Если б я свою на СТО обслуживал, без штанов давно ходил бы. Только схождение и шиномонтаж.
Зачем шиномонтаж, проще купить комплект дисков.
Комплект зимней на железках лежит в гараже. А если спускает или пробил? ;-))) Один раз на ЗАЗике в 19 лет монтировками колесо с камерой бортировал, удовольствие еще то! ито получилось яйцом, ехал как на ишаке, на будущее желание отпало…
Если пробил — есть ремкомплект. А если спускает — тогда в шиномонтаж.
Моя тоже на газу. Тоже после поездки на газе без шаманства плохо заводится. Пробуй так: начинаешь крутить стартером, чувствуешь что не заводится, нажимай педаль газа до упора, начинает схватывать- отпускаешь. Фишка вот в чем, заводишь ведь ты ее на бензе, а воздух содержит газ, т.е. на бензо-газовой смеси… Педаль в пол — это продувка, в этом режиме форсунки бенз не льют, а машина заводится на том, что уже в цилиндрах.
Электронный блок управления (ЭБУ) является своеобразным мозговым центром современного автомобиля. Инжекторная система впрыска топливной смеси в цилиндры двигателя внутреннего сгорания требует постоянной корректировки режимов работы его узлов. ЭБУ занимается этим, используя полученную информацию от разных измерительных приборов, среди которых значительную роль играет датчик положения коленвала (ДПКВ). В отечественном автомобилестроении первые ДПКВ стали устанавливать на двигателях ВАЗ и ЗМЗ 406.
Для чего нужен
Датчик коленвала имеет второе название — датчик синхронизации. Другими словами, можно определить его как прибор, согласующий количество оборотов коленвала с моментом впрыска и количества топлива, поступающего в камеры сгорания, искрообразованием в них, а также работой остальных систем ДВС. Вот для чего нужен датчик.
Принцип работы
Чтобы узнать, что такое ДПКВ, нужно понять, как работает прибор. Принцип работы датчика базируется на эффекте Холла. Электрическое явление было открыто американским физиком ещё в 1879 году. На основании многочисленных опытов учёный сделал вывод о том, что металлическая пластина под напряжением постоянного тока, оказавшись в магнитном поле получает разность потенциалов на своих краях. Эффект долго не находил своего применения, пока не наступила эра полупроводников. С началом 50 годов прошлого века появилась возможность производства микроконтроллеров на основе редкоземельных элементов, в том числе датчиков положения коленчатого вала.
Работает датчик как бесконтактное устройство. Металлическая пластинка контроллера находится на расстоянии одного миллиметра от зубцов намагниченного диска синхронизации коленвала. В одном месте диска нет двух зубцов. Во время его вращения ДПКВ снимает показания равномерного колебания магнитного потока от зубчатого круга.
Схема работы ДПКВ:
В момент прохождения проёма диска (3) мимо пластинки (2), прибор фиксирует изменение интенсивности магнитного потока и отвечает об этом ЭБУ. Это происходит по причине того, что колебание магнитного поля влияет на протекающий слаботочный сигнал в катушке (1) с сердечником внутри корпуса ДПКВ.
Каждый раз, когда проём в зубчатом диске будет оказываться напротив пластинки прибора, ЭБУ будет воспринимать это как начало отсчёта оборотов коленвала. Микропроцессор, анализируя полученную информацию, управляет работой всех узлов ДВС, а именно это:
- дозировка топливно-воздушной смеси, поступающей в инжектор;
- корректировка угла опережения зажигания;
- регулировка момента впрыска топлива.
На нижнем рисунке представлена схема работы ДПКВ, где А — зазор между металлической пластиной и зубцами диска синхронизации.
Устройство
Чтобы рассмотреть устройство датчика, достаточно вскрыть пластмассовый корпус вышедшего из строя прибора. Можно увидеть индукционную катушку — магнитопровод (стальной сердечник) в обмотке, который оканчивается наружной металлической пластинкой. Как правило, в отливах корпуса прибора есть один или два отверстия с бронзовыми кольцами. Через них продевают крепёжные болты, которыми прибор крепится в проёме кожуха коленвала.
Цилиндрическая часть ДПКВ полностью погружена внутрь проёма, а снаружи остаётся выступ с разъёмом. Распиновка прибора представляет собой три провода, один из них подаёт низковольтное питание на катушку, второй — «0». Третья жила является выходом тока с изменёнными характеристиками в ЭБУ.
Где находится
Водителям, стремящимся овладеть знаниями об устройстве собственного автомобиля, стоит узнать, где расположен датчик коленвала. Автомобильный контроллер должен находиться рядом с вращающимся диском синхронизации коленвала. Круг закреплён соосно с болтом в торце коленчатого вала.
Место, где располагается датчик:
Неисправности
Любая, даже самая незначительная ошибка в работе ДПКВ, является признаком неисправности датчика коленвала. Это сразу почувствует водитель автомобиля. Важно правильно диагностировать поломку. Неисправность бесконтактного датчика положения коленвала сопровождается проявлением следующих симптомов:
- мотор в режиме холостого хода работает крайне неустойчиво, порой даже глохнет;
- сразу завести автомобиль не удаётся;
- на ходу двигатель начинает захлёбываться и может заглохнуть;
- при резком нажатии на педаль акселератора двигатель захлёбывается и слышен перезвон клапанов;
- при диагностике сканером на СТО неисправности датчика положения коленвала отразятся на дисплее ошибками РО338 и РО342.
- на панели приборов загорится надпись «Check engine».
Замена
Если в результате диагностики выяснится, что неисправен датчик, то его нужно поменять на новый прибор. На любом СТО эта операция займёт совсем немного времени. Единственный недостаток в том, что порой мастера могут очень дорого оценить свою работу. Самостоятельная замена датчика сэкономит деньги и не вызовет особых затруднений. Об этом может рассказать любой водитель, кто хоть раз менял его своими руками. Место расположения датчика доступно даже начинающему автолюбителю. Специалисты советуют следовать пунктам нижеследующей инструкции.
Снятие старого ДПКВ:
Пошаговая инструкция по замене ДПКВ:
- Автомобиль выставляют на ровном месте, выключают зажигание и ставят на ручной тормоз.
- Поднимают капот. Минусовую клемму снимают с аккумулятора.
- Отвинчивают крепежные болты и отводят в сторону защитный фартук.
- Отключают фишку кабеля от контактного разъёма датчика.
- Головкой или рожковым ключом отвинчивают крепёж, и вынимают датчик из посадочного места.
- При установке нового прибора все вышеперечисленные действия повторяют в обратном порядке.
Проверка
Перед тем, как заменить ДПКВ, нужно убедиться в том, что датчик действительно вышел из строя. Чтобы проверить его работоспособность, надо прибор снять и вооружиться мультиметром. Проверку осуществляют следующим образом: измеритель устанавливают в режим омметра. Щупы мультиметра подсоединяют к контактам ДПКВ. Нормальное сопротивление будет в пределах 550–750 Ом. Измеритель переводят в режим вольтметра. К наконечнику датчика подносят металлический предмет — мультиметр должен фиксировать скачки напряжения.
Если диагностика поломку не находит, то нужно проверить целостность разъёмов, кабеля и устранить причину нарушений. В противном случае ДПКВ подлежит замене.
В случае возникновения неисправности ДПКВ в дороге, его можно легко отсоединить от кабеля, снять крепёж и заменить новым прибором, не обращаясь ни к кому за помощью.
Ford Escort 1.4 моновпрыск. Нет искры.
Был заменен ДПКВ на новый, модуль зажигания (motorcraft) менялся 4 раза, с разных разборок. Подставлял катушку зажигания, МАР сенсор, и ЕБУ, проверена проводка, напряжения, массы.
Сигнал ДПКВ приходит на модуль зажигания, -а с модуля на ЕБУ, и котушки зажигания сигналы отсутствуют. Бывает, в начале прокрутки стартером, искра проскаивает в течении 1-2 секунды, но одновременно на все 4 свечи.
Прошу помощи, так как мой умственный потенциал исчерпал себя.
Извиняюсь. Код на работе. Смогу предоставить только послезавтра.
F6F/F6G Посмотрел в автодате.
С толкача не заводится. Сигнал ДПКВ, вход и выход на ЕБУ смотрел осцилографом.
Дабы облегчить нагрузку на стартер повыкручивал свечи - тогда искра не появлялась совсем - вкрутил свечи - появились кратковременные всплески, но не систематично (и так со всеми 5ю МЗ) . При прокрутке стартером, при вкрученых свечах - заметно значительное изменение амплитуды ДПКВ, без свечей сигнал четкий, ровный - выходных сигналов с модуля зажигания не наблюдается.
Разьем поменял, старый был раздолбаный.
Мистика очередная, мож ЭБУ отключить, оно может там что-нибудь просаживает?
Вспомнил- было как-то, мотор правда заводился, но работал плохо- массы на кузове у эскорта плохие были
Мистика очередная, мож ЭБУ отключить, оно может там что-нибудь просаживает?
Вспомнил- было как-то, мотор правда заводился, но работал плохо- массы на кузове у эскорта плохие были
и если не поможет смена полярности - снимаем ДПКВ, приклеиваем шайбу м3 (желательно бракованную, без дырдочки) к его торцу, ставим и наслаждаемся мгновенным пуском :)
я первый раз такую херню месяц искал. вывод - минимально просаженный сигнал с ДПКВ уже не воспринимается блоком зажигания, и с него уже ничего не выходит на ЭБУ впрыска. скажем, 1.0-1.1В при норме 1.2В - это уже критично, хотя по осциллу не очень заметно, да и обычно не думаешь, что такое маленькое отличие от нормы может быть так критично.. шайба "приближает" датчик к задающему диску и увеличивает амплитуду, чего становится достаточно.
как вариант - проверять ДПДЗ и аварийный выключатель насоса. он на этой машине не в цепи насоса стоит, не помню может ли так влиять.
вобщем, по моей статистике - 99% таких проблем решаются шайбой на ДПКВ.
ах да, забыл самое главное - причина малой амплитуды с ДПКВ - судя по всему недостаточные обороты двигателя при прокрутке стартером. при этом часто проводка в норме, и ни новый аккум, ни новый стартер эту проблему не решают.
Метод Ю.Иванца проверки и ремонта ДПДЗ Форда Эскорта
Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) часто называют просто "красной таблеткой". Это один из самых важных датчиков и естественно самых дорогих, даже на разборках. Он служит для
Контакт 26- зеленый ;
Контакт 46- желтый ;
Контакт 47- красный .
| Проверка | ||
| Признаки поломки |
| Настройка ДПДЗ |
| Ремонт |