Где находится датчик холостого хода митсубиси галант 8
Чтобы что-то понять - мало послушать. Лучше увидеть. Еще лучше – пропустить непонятное через голову и руки одновременно. Предлагаю вам послушать и увидеть мой вариант очередной жизненной учебы.
В заголовке написано какой автомобиль. Приехал в наш автосервис с простой проблемой – неустойчивые обороты холостого хода. Как вы знаете, на любом исправном автомобиле при включении и увеличении нагрузки на мотор, например, при включении кондиционера, обороты тут же повышаются, за это отвечает регулятор холостого хода. На этом же Галанте включай кондиционер – не включай, обороты оставались на уровне около 700-750 оборотов и даже падали. Такая же ситуация была при включении любой другой нагрузки. А по уму, при нагрузке, обороты должны были бы возрастать. Что показал сканер: ошибка «P0505», проблема с управлением в цепи регулятора холостого хода. То есть, электронный блок управления двигателем не может отрегулировать обороты ХХ. По какой такой причине это случилось – проверяем.
Как уже говорил, есть у меня «сделанные на коленке», но работающие уже много-много лет самодельные приборчики, которые делал только «под себя», и которые очень хорошо помогают и облегчают жизнь таким как я автомобильным диагностам. На сей раз воспользовался тестером для проверки регулятора оборотов ХХ.
Снял регулятор, подсоединился, проверяю:
- с бортового компьютера импульсы для работы регулятора ХХ поступают
- регулятор на импульсы не откликается
Вывод: «Регулятор умер, светлая память». Надо заказывать новый регулятор оборотов, заказали, стоимость около 7 тысяч рублей.
Далее как в сказке: «Долго ли, скоро ли – привезли». Распаковываю, верчу в руках, смотрю. Сразу не понравился цвет и внешний вид. Для данной модели двигателя, мне привозили новые - оригинальные регуляторы холостого хода имеющие цвет корпуса благородного «мокрого асфальта», то тут простенький «радикально чёрный». Удивило. Вызвал оторопь конус, который перекрывает поток воздуха. Такое впечатление создалось, что его изготавливали на кухне и дорабатывали напильником.
«А колпачок?»,- спросил я сам у себя и себе же задал второй вопрос: «А где три винта?».
И раньше приходилось менять подобные регуляторы, и в коробке обязательно были и три винта, которыми девайс прикручивался к корпусу дроссельной заслонки, и колпачок, который прикрывал на время транспортировки конус.
Ничего подобного. Вот что было внутри:
Дальше мне придется опустить длинный разговор-уговор с нашим Главным по доставке, с Петром. Я ему факты:
- Да ты сам посмотри, вот старый регулятор. Вставляю. Держится? Держится даже без винтов. А вот ставлю новый. И что? Вываливается как не родной, видишь?
А Пётр мне обратное:
- Да что тебе трудно поставить, что ли? Поставь, проверь, посмотрим что и как …
- Да он даже не становится нормально! Смотри, я его ставлю, а он вместо того, чтобы упереться резинкой – бьет пластик о пластик!
Однако он уговорил поставить и проверить. Пришлось поставить. Но только на короткое время. Запускаю мотор, проверяю и, как говорится, озадаченно чешу затылок: «Оно работает».
Замечательно! Супер! В голове крутится мысль: «Значит, я просто болван упёртый, регулятор исправный и я зря гнал волну на нашего поставщика Петра». Но в любом случае главное не упорствовать в своей упёртости, а спокойно понять и, если не прав, признать свою ошибку.
Ну что … посмотрел на телефон – надо было звонить Петру, что он прав, что регулятор нормальный, рабочий, а дурак – это я … но тут взглянул на экран монитора, где шла «дата» … сморгнул, еще раз взглянул, здоровенный камень, давивший сверху на плечи начал сползать вниз: «Регулятор холостого хода перестал работать!».
Точно-точно! Не ошибся, зрение нормальное. Подключаю свой проверочный девайс, пытаюсь поднять обороты – не поднимает. То есть, не работает! Ага, что тогда получается? На холодную работает, а как нагреется – забастовка, не работает. Позвонил. Подозвал Петра: «Смотри! Я все-таки был прав!».
Пётр посмотрел-посмотрел и начал снова уговаривать, мол, а давай еще проверим, а давай погоняем на разных режимах, вдруг это не так и регулятор рабочий? Я посмотрел на Петра и поинтересовался:
- А за чей счёт банкет? Вместо того, чтобы заниматься своей работой, диагностировать, устранять неисправности на машинах, я целый день занимаюсь тестированием регулятора, развернул на столе целую лабораторию… оно мне надо?
В моей пламенной речи был хороший тонко-толстый намек на финансы – подействовало. Регулятор оборотов заказали новый.
Можно и дальше продолжить историю о наших изысканиях и изысках, но лучше будет посмотреть видео, где эту историю постарался снять подробно, показать все отличия оригинального регулятора оборотов и поддельного, проверку регулятора при помощи (внимание!) ультрафиолетовой лампы, которой проверяют подлинность денежных купюр … и так далее, и так далее.
Надеюсь, эта короткая статья поможет тем, кто часто заказывает и меняет запасные части на автомобилях – был рад помочь!
Кудрявцев М.Е.
© Легион-Автодата
Кудрявцев Михаил Евгеньевич
(ник на форуме Легион-Автодата - AVTEL)
г. Москва, ул.Суздальская, д.9, автосервис "ВТС"
Тел.: +7 (916) 626-71-98
Союз автомобильных диагностов
Где-то около года назад чистил дроссельную заслонку. Прекрасно понимал, что вся срань с ДЗ польется в рхх, но никак не мог открутить три болтика, которые крепят датчик. Ни ВДшка, ни керосин не помогали, решил чистить заслонку так. По окончании, просто долго продувал эти две ноздри компрессором. Катался без проблем около месяца, но одним прекрасным утром пропали прогревочные, а холостые упали до 650. Байпасный винт мне просрали на сервисе горе механики еще года три назад, теперь там силиконовая пробка. В общем так я и ездил целый год.
Но вот решил почистить заслонку снова, все снял и вновь вспомнил за эти сраные болтики. Чем я их только не брызгал, даже на ночь оставлял в керосине. Они вообще не поддавались, пока пытался выкрутить, окончательно слизал все грани под крестовую отвёртку. Решил пропилить шляпки под плоскую отвертку. Болтики поддались только когда взял огроооомную отвертище и сорвал их.
Пол дела сделано, рхх достал. Сразу понял, что его до меня вскрывали, но следов ремонта не заметил. Наоборот, в датчике не было металлического шарика и большой пружинки, толкающей шток. Сам подшипник закис и почти не вращался, крыльчатка на штоке практически отсутствовала, к тому же были сточены в хлам и канавки-направляющие, по которым ходят эти лопости крыльчатки.
На датчик убил весь день, долго искал пружину и шарик нужного размера, но это не так геморно, как восстанавливать шток и втулку. Нашел какую-то фишку от магнитолы и вырезал из ее стенок четыре маленькие квадратика нужной ширины и толщины. На самом штоке сточил под ноль остатки родной крыльчатки и на их место приклеил суперклеем вырезанные квадратики из фишки. Потом долго стачивал их до длины в 2-3мм.
Так как канавки под эту крыльчатку сточило в ноль, пришлось пилить сквозные прорези, чтоб можно было как-то зафиксировать шток внутри и он свободно перемещался вверх-вниз. Всю конструкцию замочил в керосине на ночь. На утро подшипник уже мог нормально вращаться.
Когда начал собирать все обратно, понял, что сам шток обязательно вывалится, если не сделать шайбу или приклеить чем-нибудь шов, который пилился еще до меня для разбора датчика. Надеяться на клей не стал и вырезал шайбу из медной пластины, получилось колечко (диаметр внутреннего отверстия 18мм, самой шайбы 36мм.)
Все собрал в кучу и прикрутил к ДЗ, поставил на машину, завел и сразу кайф. Прогревочные появились ( около 1800об.), потом постепенно опустились до 780об. Датчик перестал трещать как умолишенный и теперь регулирует обороты как положено.
Так что, ребята, всегда снимайте рхх при чистке дроссельной заслонке. Иначе вся срань потечет в датчик и он обязательно заклинит.
Сегодня уже никого не удивляет, что в конструкции современной техники постоянно увеличивается доля электронных составляющих. И даже ярым сторонникам подобного оборудования приходится признавать, что причиной возникновения многих неисправностей, связанных с работой систем зажигания, подачи и подготовки топливной смеси или управления трансмиссией нередко становятся установленные на Мицубиси Галант датчики. Из-за недостоверной информации, поступающей от этих компонентов, расположенных в разных местах автомобиля, возникают сбои в работе электронных блоков управления и проблемы чисто механического порядка.
А — Датчик-выключатель разрешения запуска (модели с АТ); В — Распределитель зажигания (со встроенным датчиком CMP, катушкой и ключевым транзистором); С — Датчик ECT; D — Разъем регулировки угла опережения зажигания; Н — Датчик MAP; К — Датчик IAT; L — Датчик-выключатель давления системы гидроусиления руля (ГУР); М — Датчик CKP; V — Подогреваемый кислородный датчик (задний); W — Подогреваемый кислородный датчик (передний)
Предусмотренная разработчиками самодиагностика Mitsubishi Galant позволяет выявлять поломки лишь частично. Для получения полной информации приходится использовать диагностическое оборудование, подключаемое к расположенному под панелью приборов разъёму. Со стопроцентной вероятностью обнаружить причины неисправности можно, только используя полный набор соответствующего оснащения и комплект специального программного обеспечения.
Однако в реальной жизни бывает так, что владельцы Мицубиси Галант вынуждены устранять возникшие проблемы, не имея под рукой сложного арсенала инструментов. Взяв для примера несколько наиболее распространённых поломок, мы попробуем дать полезные советы на случай, если автомобиль вышел из строя в пути, когда между вами и ближайшей ремонтной мастерской десятки, а то и сотни километров.
Mitsubishi Galant не заводится
Ситуация, когда стартер, как ему и положено, вращает коленчатый вал, но двигатель Мицубиси Галант не запускается, знакома многим автовладельцам. Вполне вероятно, что виновниками такой напасти являются один или сразу несколько вышедших из строя или просто некорректно работающих датчиков. Обнаружить «виновника» будет непросто. И всё же стоит попытаться. Рекомендуем вести поиск последовательно, действуя в следующем направлении.
- Уточните, загорается ли на панели приборов Мицубиси Галант лампа CHECK ENGINE после того, как вы поворачиваете ключ в замке зажигания. Если да, то ЭБУ видит проблему и, после того как вы замкнёте клемму «1» диагностического разъёма на массу, выдаст код неисправностей, что существенно упростит процесс выявления неисправных датчиков и дальнейшего ремонта.
- Если лампа CHECK ENGINE не загорается, не опускайте руки. Это может всего лишь означать, что система самодиагностики Мицубиси Галант не видит поломку. Так бывает, когда вышедшие из строя датчики продолжают функционировать, передавая на ЭБУ некорректную информацию.
- Постарайтесь вспомнить, как вёл себя автомобиль накануне. Дело в том, что при отсутствии сигнала от датчика положения коленчатого вала (ДПКВ) бензиновые моторыMitsubishiGalantпереходят на работу по обходному алгоритму, ориентируясь на сигнал, поступающий с датчика положения распределительного вала (ДПРВ). Это сопровождается снижением мощности, ухудшением тяговых характеристик и увеличением расхода топлива.
- При отсутствии перечисленных симптомов сразу переходите к обследованию ДПРВ. Расположенный в районе звёздочек распредвалов, сам он выходит из строя довольно редко. Куда чаще возникают проблемы в жгуте и местах подсоединения. Убедитесь в том, что разъём не повреждён и надёжно подключён к электропроводке. Включив зажигание, с помощью мультиметра замерьте напряжение между клеммами датчика и массой автомобиля. На одной из клемм должно быть напряжение.
- Не пытайтесь диагностировать ДПРВ Мицубиси Галант подручными средствами. Это можно сделать лишь с помощью осциллографа. Всё, что удастся предпринять в полевых условиях – заменить деталь на заведомо исправную.
Если предпринятые меры не дали результата, то проблема кроется глубоко, и устранить её удастся только в специализированной мастерской.
На Мицубиси Галант плавают обороты
Ещё одна из распространённых проблем, связанных с выходом датчиков из строя – плавающие обороты холостого и рабочего хода. Одной из наиболее вероятных причин того, что коленвал Мицубиси Галант вращается неравномерно, становится некорректная информация о положении дроссельной заслонки. Подобная неисправность сопровождается:
- затруднённым запуском двигателя;
- увеличением расхода топлива и количества вредных веществ в выхлопных газах;
- падением мощности ДВС и ухудшением его динамических характеристик.
Если не устранить поломку на раннем этапе, то управлять машиной станет невероятно сложно. Она начнёт периодически глохнуть в самый неподходящий момент, а переключение передач будет крайне затруднено.
На Мицубиси Галант проблема усугубляется тем, что даже исправный датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) необходимо правильно выставлять, регулируя его входное напряжение. Для этого необходимо:
👋 Привет всем кто за рулём автомобиля, мотоцикла, велосипеда или передвигается пешком.
А вот и ещё решение одной проблемы, ответ на решение которой я очень долго искал. Всё произошло так: Возвращался домой с другого города, притормозил на светофоре в Точилино и заглох. Завожу, заводится и тут же глохнет. Постоял, помигал аварийкой минут пять, завел, всё нормально, проехал с полкилометра и опять заглох при отпускании газа. Тут в принципе мне всё понятно было, разбирать и чистить РХХ. Разобрал, побрызгал жидкостью для чистки карбюраторов, собрал, завел, всё работает как надо, прогревочные обороты потом холостые, ничего не плавает, но поработав еще немного обороты начали плавно снижаться и двигатель заглох. В общем чистка не помогла. Скинул клемму, снял повторно я регулятор ХХ, замерил его сопротивление, 29 оМ (норма), все катушки одинаково, подавал на выводы переменкой шесть вольт, он гудит и клапан дрожит, но не двигается. Собрал опять, завёл, на улице -23 было, прогревочные обороты 2100 и по мере прогревания увеличились до 2500. Так и оставалось пару дней, заводится и крутит 2500, со всеми включенными электроприборами падало до 2200 оборотов.
Что делать нифига не знал. В интернете ругались на ТНВД, замерил давление по датчику на выходе ТНВД, показывало 3,2 вольта т.е. примерно 5 МПа, это норма, чек не горел, ошибок блок не обнаруживал. Да я уже и привык что на каждый чих люди говорят на ТНВД, совсем залошили GDI. Когда зажигание включал и выключал клапан вроде немного выезжал и заезжал. В общем весь мозг сломал. Тут как-то товарищ с galant-club подкинул мне идейку разобрать этот не разборный Японический сервопривод регулятора холостого хода. А думаю, -три кардана, три цилиндра, карбюратор, крестовину мать-то, ломать так ломать, ну и понеслось:
Снял регулятор и начал разбирать, у самого основания виднелась не большая трещина соединения, вот её я и расколупал.
Подчистил хорошо место соединения и маркером поставил метку как всё стояло.
Выдернул и увидел внутри кучу грязи.
Разобрал ротор, рабочую часть клапана. Подшипники ротора оба ЗАКЛИНЕННЫЕ, вот эта и есть вся моя проблема.
Выкрутил конус и маркером пометил где какой стоит подшипник.
Снял оба заклиненных подшипника, замерил их, решил поискать в магазинах новые.
Размеры:
-маленький — 8х14х4 мм
-большой — 8х16х5 мм
Поиски мои не увенчались успехом, позвонил в три ближайшие магазина где торгуют подшипниками и все на новогодних каникулах. Ну понятно, делать-то надо всё равно, решил оживлять эти подшипники. С начало хотел промыть и в масло, потом думаю, масло замерзнет и опять заклинит. В итоге забутил смесь карбоклинера и жидкости WD-40 и закинул их отмокать минут на 20.
Пока отмокали подшипники почистил статор шагового двигателя.
Достал маленький подшипник, протёр, покрутил, стал крутиться очень легко, но шумно, бросил дальше отмокать. Повторил эту операцию несколько раз.
Тоже самое проделал с большим подшипником, он также крутился хорошо, выбег был большой но шумный.
После нескольких промывок достал оба подшипника и насухо протёр их. Грязи после них в баночке целая куча.
Далее слил грязную жижу и залил в банку WD-40, закинул туда подшипники и подождал минут десять, после чего достал и протер насухо. После этого подшипники крутились хорошо, шум пропал, выбег большой.
Далее одел подшипники на свои места как помечал.
Продолжаю сборку, все детали помыты, почищены, как новые.
Собрал ротор и конус.
Собрал корпус целиком, место соединения склеил, подсушил и сверху ещё на раз прошёл слоем клея. Ни знаю теперь как его разбирать в будущем, да и зачем его разбирать, теперь я думаю только новый.
Решил проверить на работоспособность, подал переменкой шесть вольт на каждую из четырех катушку, клапан заработал, начал выезжать и заезжать.
Установил регулятор на своё место, за одно и продул заслонку очистителем карбюраторов.
Всё собрал, завел. Прогревочные обороты встали 1500 и по мере прогревания опустились до 800. По переменки включал электроприборы, крутил руль, включал и выключал передачи — обороты при этом чуть подрастут и опять на прежнее место, это меня обрадовало сильно.
Ну и как итог прокатился, всё в норме, обороты как вкопанные встают на 800 и вы знаете, походу я ещё "убил двух зайцев", пропала вибрация и небольшой пинок при переключении с 3 передачи на четвёртую. В общем результатом очень доволен. В следующий раз буду покупать новый клапан, цена его конечно не радует, но результат закрывает глаза на всё.
Всем счастливого пути и доброй дороги.
Когда двигатель работает на холостых оборотах, состав воздушно-топливной смеси контролируется при помощи клапана стабилизации оборотов холостого хода (IAC). Активация клапана IAC производится по команде РСМ, в зависимости от текущей нагрузки на двигатель (включение кондиционера воздуха, использование гидроусилителя руля, температура агрегата и т.д.). Клапан регулирует величину воздушного потока, подаваемого во впускной трубопровод в обход дроссельной заслонки. Исходные данные РСМ получает от датчиков VSS, ЕСТ, датчиков-выключателей PSP и срабатывания муфты сцепления компрессора К/В. В зависимости от текущей нагрузки на двигатель модуль соответствующим образом корректирует обороты его холостого хода. Во избежание нарушения стабильности оборотов холостого хода при запуске двигателя клапан IAC открывается в момент проворачивания последнего и остается открытым в течение некоторого времени сразу после запуска, обеспечивая подачу дополнительного воздуха во впускной трубопровод.
На моделях с 1995 г. вып. предусмотрено два электромагнитных клапана управления оборотами быстрого холостого хода. Клапаны обеспечивают стабильность оборотов двигателя вне зависимости от изменения текущей нагрузки. Один клапан активируется при срабатывании гидроусилителя руля, второй - при включении кондиционера воздуха. Активация клапанов приводит к увеличению интенсивности всасываемого во впускной трубопровод воздушного потока. Отказ системы не отслеживается OBD.
1. Запустите двигатель и до упора поверните рулевое колесо в любую сторону, затем верните его в центральное положение, - обороты двигателя не должны изменяться, включение К/В также не должно приводить к изменению оборотов, в противном случае произведите проверку состояния соответствующего электромагнитного клапана.
Кулачок быстрого холостого хода представляет из себя термоэлемент и используется на моделях с 1995 г. вып. для повышения оборотов холостого хода при запуске холодного двигателя. Пока двигатель не прогрелся плунжер термоэлемента остается в своем нормальном положении и кулачок быстрого холостого хода оказывает воздействие на рычаг привода дроссельной заслонки, слега отводя его от упора, что приводит к повышению оборотов холостого хода двигателя. По мере прогревания двигателя плунжер втягивается и разворачивает кулачок таким образом. Что рычаг возвращается в базовое положение.
Читайте также: