Где находится датчик холостого хода мазда фамилия
Давно хотел но боялся чистить дроссельную заслонку, так как у многих кто чистил с оборотами чёрти что творилось( Но всё же решился, на форуме дром.ру есть отчёты по чистке дроссельной заслонки и есть инструкция как нужно выставлять обороты двигаетля после чистки, посмотрев что да как решился, поехал с другом в гараж сняли БДЗ грязи много было, отмыл Carb Cleanerом жидкости не жалел брызгал много КХХ не стал откручивать заливал его полностью, затем всё протёр сухой тряпочкой и поставил на место, обороты не изменились ну может поднялись немного, прогрел движок(вентилятор охлаждения включался) далее делал по инструкции(будет ниже), но сразу хочу сказать, так у меня получилось выровнять, но оборотов маловато было со всеми выключенными потребителями на парковке примерно 500-550 оборотов было, поэтому с перемычкой крутил болт и настроил около 700-800 оборотов
на парковке со всеми выключенными потребителями.
ПС: и ещё фото с телефона, руки грязные были(
Инструкция с ДРОМ.РУ
Те, кто думает "а дай-ка я повыше сделаю холостые" или "пониже" — глубоко заблуждаются. Холостые обороты на Mazda Familia/323/Protege 98-03 годов регулируются ЭБУ (электронным блоком управления двигателем) автоматически!
Это значит что ЭБУ сам прекрасно знает какие обороты должны быть и что бы вы там не накрутили он всегда будет пытаться на них выйти. А вы своими "накрутками" можете получить нестабильные холостые и расход топлива на 2 литра плюс.
Единственная ситуация при которой возникает необходимость в регулировке холостых (не считая случая когда вы просто взяли и покрутили) — это после чистки ДЗ, когда сбито положение винтика-клапана обводного канала ДЗ. Ведь на ДЗ есть 3 дырки доступа воздуха — через заслонку, через регулятор холостого хода (РХХ) и тоненький обводной канальчик пропускная способность которого именно регулируется этим самым винтиком с резиновой прокладкой, который вам придется выкрутить при чистке ДЗ и этого канала сбив положение этого винта.
А зачем чистить ДЗ? А затем что она физически загрязняется, особенно этот узкий канал (собственно, потому что он узкий). В блок ДЗ попадает моторное масло из системы вентиляции картерных газов (от клапанной крышки мотора к воздушному шлангу идет трубочка), и пыль которую пропустил воздушный фильтр. Ну понятно, масло с пылью — есть чем ДЗ запачкать.
Как узнать когда пора чистить ДЗ? Когда холостые начнут просаживаться, станут ниже чем были.
Как регулировать холостые обороты?
1. Прогреваем машину, выключаем все энергопотребители (печку, свет, музыку) и замечаем холостые обороты. У наших машин есть мозги и если вы все хорошо почистили, блок управления двигателем сам выставит двигателю такие обороты которые должны быть, а наша задача — отрегулировать состав смеси под эти обороты (прошу отнестись серьезно, это не шутка — вы действительно отверткой и куском провода сейчас будете регулировать длительность открытия топливных форсунок на инжекторном двигателе!).
2. Куском провода (перемычкой) в диагностическом разъеме замыкаем TEN и GND и смотрим как изменились обороты. Для пытливых умов скажу — этот кусок провода фиксирует угол опережения зажигания (УОЗ) на значении +10 градусов. За разъяснениями что с чем замыкать обратитесь вот к этой статье:
3. Крутим винт регулировки ХХ до тех пор пока обороты не станут как в п.1 без перемычки.
4. Снимаем перемычку — проверяем меняются ли обороты. Если меняются то ставим обратно перемычку и крутим дальше — нужно уравнять обороты с перемычкой и без перемычки. Крутить винт только с перемычкой!
5. Настроили. Все — можно ехать!
PS: Для тех кто в танке — настройка производится на работающем двигателе с выключенными энергопотребителями.
Внимание.
В нашем магазине появились эмуляторы датчика присутствия переднего пассажира MAZDA
Цена вопроса - всего 800рублей , включая доставку в пределах СНГ.
Подробности по ссылке
Устали читать бредливые темы на мазда форумах про различные
методы выставления холостого хода и зажигания на Маздах,
когда один говорит - надо вот так , а другой - по другому,
пробуете выставить и ничего не выходит ?! -
Тогда эта тема для Вас
Ну что же, расскажу, как правильно выставлять зажигание и холостой ход на маздах.
Все энергопотребители, кондиционер, ГУР,
стопсигналы и т.п, во время регулировки
базового ХХ и угла зажигания, должны быть отключены.
Если, в момент регулировки, срабатывает вентилятор
системы охлаждения - дождитесь его остановки .
И только потом продолжайте настройку.
Немного основ и о том почему временами на маздах подкидывает холостой ход до 1500 оборотов
- Медленный
- Быстрый
Быстрый контур регулирования
Максимально бытро и точно воздействовать
на обороты ХХ можно с помощью зажигания.
Если зажигание позднить - обороты будут падать,
если делать зажигание более ранним от базовой
точки - обороты будут возрастать.
Но всегда есть ограничение угла на который
можно сдвинуть зажигание.
Когда угол подходит к предельным значениям,
при коррекции оборотов, включается система
грубого регулирования, описанная выше.
При этом грубо сдвигается граница регулирования
в ту или иную сторону, угол зажигания откатывается
в базовую точку или в ВМТ, затем происходит
очередная точная подстройка с помощью угла зажигания.
Из этого можно сделать простой вывод:
Чтобы не было расколбаса оборотов на ХХ, необходимо точное согласование быстрого и медленного контура регулирования.
Согласуется все с помощью стробоскопа.
Итак, двигатель должен быть прогрет до рабочей
температуры. Желательно, чтобы 1-2 раза сработал
вентилятор системы олаждения.
Вы уверены , что на вашем двигателе рабочий термостат ? - проверьте ! Ибо с нерабочим термостатом машина будет
жрать бензин + вы не сможете настроить правильно ХХ.
В диагностическом разъеме устанавливаем перемычку TEN-GND.
На шкиву коленвала есть метка( может быть две метки ),
желательно обновить белой краской.
Запускаем двигатель, светим на метку и
смотрим на шкалу угла опережения зажигания
на крышке ремня грм. Метка должна встать точно
напротив значения рекомендованного производителем
для данного движка. Если это не так, ослабляем болты
трамблера/датчика положения распредвала, и
поворачиваем его в ту или иную сторону.
В общем, метка у Вас должна совпасть с тем значением,
которое рекомендует производитель.
Чувствуете ? - от точности установки зажигания
зависит еще и момент впрыска
Примечание :
Если, после установки перемычки TEN+GND и
заводки двигателя, ваш движок колбасит
или он вообще не держит холостых - поздравляю!-
базовый ХХ у вас 100% сбит.
Крутите винт на дроссельной заслонке,
лишь бы двигатель начал стабильно работать
на 700-800 оборотах - без разницы какая у вас мазда.
И уже за тем переходите к регулировке зажигания,
как описано выше. При регулировке зажигания,
следите , чтобы обороты находились
в пределах 700-900 об/мин ( не надо стараться
выгнать под то значение, которе указано в паспорте авто, просто
уложитесь в этот диапазон), корректируйте
соответствующим винтом дроссельной заслонки.
Для тех у кого две метки на шкиву :
Смотрим на шкив со стороны колеса,
обход радиуса шкива делаем по часовой стрелке, - первая метка.
Вот по ней и производится настройка базового угла опережения
зажигания. Вторая метка - для сервисных целей.
Но вам проще, обычно такие шкивы стоят на движках,
у которых базовое опережение составляет 10 градусов до вмт,
поэтому вы точно не промахнетесь - первая метка ставится на 10,
вторая попадет точно на букву Т .
Базовые обороты ХХ
После того как выставили угол.
Настоятельно рекомендуется забить на то что вам рассказывал
Петя, Вася, Сосед по гаражу, Мультимедийный мануал и прочие
источники информации по поводу того, какие ТОЧНО должны быть
на вашей МАзде обороты хх. Самый верный способ узнать - юзать
официальную версию сервисной программы или соответствующий
сервисный бюллютень .
Но и в этом случае никакой буржуйский механик не будет настраивать
обороты по тахометру,ибо на мазде это бред и делается все гораздо
проще. Запомните, запишите это в блокнотик , и не слушайте чего вам
там сказал сосед , или в умной мультимедийной книжке написано.
На вашей машине обороты будут немного отличаться, ибо их стабилизацией занимается комп. Прошивки в одном и том же году и
модельном ряду бывают разные и данные из руководства или от дяди
Васи хорошо брать только за ориентир. Если вы настроите четко
как в русском мануале или по совету дади Васи - колбасня может
и не пропасть.
Итак, TEN+GND все еще замкнуты, угол выставлен, ориентир по
оборотам смотрим на вашу модель или в том же руководстве,
или на каком-нибудь форуме.
Теперь выставляем приблизительно такие обороты винтом на
дроссельной заслонке - обычнно значение идет от 750 до 950 об/мин.
Глушим двигатель!
Вынимаем перемычку из сервисного разъема TEN+GND
Заводим двигатель и смотрим куда съехали метки зажигания.
Если метки остались на месте - поздравляю , вы точно настроили
базовый ХХ и угол опережения зажигания.
Если метки зажигания съехали - значит комп пытается сам
регулировать обороты и они настроены не оптимально!
Ваша задача, при вынутой сервисной перемычке, путем заворачивания/отворачивания винта регулировки
оборотов хх на дроссельной заслонке, вернуть метки зажигания "на
место" т.е. метки зажигания , что при вставленной , что при убранной
перемычке TEN+GND должны находится в одном и том же месте .
- Контур медленного регулирования уводите в ноль
- Контур быстрого регулирования уводите в "базовый ноль"
от которого идет вся пляска по регулировке
Попробуйте покрутить рулем, понажимать тормоз-
теперь обороты стоят, почти, как вкопанные.
На этом настройка закончена.
Небольшая нестабильность на мазде +/-50 оборотов яваляется нормой.
- на обычном тахометре на глаз может быть незаметна
- Сильном понижении атмосферного давления ( еще и удивляются-
на погоду реагирует) - Повышении температуры входящего воздуха свыше 55-65 градусов
Цельсия(зависит от модели)
Если вам реально помогли мои советы - можете постваить мне пиво или отблагодарить через Webmoney, на сколько сочтете нужным
Рублевый кошелек R158668372822
Долларовый кошелек Z411313758070
Статья-фотоотчет о замене бензонасоса, чистке узла ДЗ и электроклапана холостого хода на автомобиле Mazda Familia S-Wagon RS '00 рестайлинг
Началось все как обычно - на выходных померил расход бензина и. выпал в осадок! 16.75л на 100км.
Отложил все свои дела и решил немедленно заняться своим автомобилем, а именно:
1. Поменять бензонасос (поставить от ВАЗ-2110, он у меня был почти новый немецкий QML, куплен был для промывок инжектора)
2. Поменять свечи
3. Почистить блок дроссельной заслонки
4. Почистить и смазать электроклапан-регулятор холостого хода
5. Почистить разъемы всех датчиков
ЗАМЕНА БЕНЗОНАСОСА
Начал с замены бензонасоса.
Матчасть. Зачем это надо?
Неисправностями топливного насоса являются либо заклинивание (совсем не качает) либо недостаточное давление (плохо качает). Из-за перебоев давления топлива автомобиль может вести себя непредсказуемо: то ехать то не ехать либо плохо ехать либо не ехать совсем и даже не заводиться. При перебоях подачи топлива система управления приготовлением смеси может "сходить с ума", поэтому для уверенности (кстати пробег за 100 тысяч перевалил) я решил его поменять чтобы исключить эту проблему и не парить мозги своей машине. Ну тем более что у меня был новый рабочий.
Для замены насоса на переднеприводной машине требуется:
1. Длинная головка на 17
2. Ключ с трещеткой
3. Крестовая отвертка
4. Молоток
5. Тряпки и очищающие салфетки
6. Новый бензонасос
Сперва нужно снять минусовую клему аккумулятора.
Затем заднее сиденье. У S-Wagon RS заднее сиденье на рельсах (двигается взад-вперед как и передние) и нужно открутить 8 болтов на 17 для того чтобы его снять. 4 болта по бокам сиденья, 2 болта впереди и 2 сзади в багажнике (нужно вынуть барахло из багажника и разобрать его). Сиденье я из машины не вытаскивал, а просто завалил спинкой в багажник и придавил сабвуфером. На фото видно что откручивать и как выглядит люк доступа к бензобаку:
А это бензонасос от ВАЗ-2110. У нас в баке стоит точно такой же, подходит по всем креплениям и разъемам в точности!
Так выглядит конструкция, которую нужно достать из бензобака через люк - там стоит насос.
Меняем насос и собираем все в обратном порядке.
ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ
Зачем это надо - думаю всем понятно. Я меняю свечки с каждой заменой масла - раз в 8000-10000км, кстати и масло лью полусинтетику японскую (как в мануале), а не наш поддельный кастрол или дешевый польский мобил. Ну это мое личное мнение, можете не согласиться.
Поменял свечи, это я фотографировать не стал, так как считаю делом элементарным, никакого криминала по состоянию свечей не заметил только искровой зазор на глаз немного выгорел и увеличился. Двигатель ZL-VE. Стояли у меня свечи такие:
Свеча зажигания холодная (NGK BKR6E-11) BP03-18-110 произв. Mazda
Поставил вот какие свечи:
Свеча зажигания холодная (Denso K20PRU-11) BP04-18-110 произв. Mazda
Результатом остался доволен, поехала веселее, на низах лучше, холостые ровные - видимо зажигание стабильнее.
Для справки, рекомендую выбирать следующие свечи для двигателя ZL-VE:
Свеча зажигания холодная (Denso K20PRU-11) BP04-18-110 Mazda
Свеча зажигания горячая (Denso K16PRU-11) BP02-18-110 Mazda
Такие же свечи Mazda рекомендует ставить на другие двигатели этого поколения: B3, ZL, ZM, FP и FS.
ЧИСТКА РАЗЪЕМОВ ДАТЧИКОВ
А это зачем надо?
Как известно, электротехника - это наука о плохих контактах. Из-за плохого контакта возникают перебои в работе датчиков, машина начинает плохо ехать, жрать бензин либо вообще не заводиться если дело касается ДПКВ (есть особенность такая при мойке двигателей ZL вся грязь стекает на ДПКВ и машина после мойки может даже не заводиться - его просто надо протереть тряпочкой, снять колесо, подкрылок и протереть!). Поэтому лично от себя рекомендую не оставлять это дело без внимания.
Способы чистки следующие:
1. Без спецжидкостей для очистки, визуально посмотреть все разъемы на предмет окисления. Несколько раз разъединить-соединить, трением металл об металл снять окисел.
2. Для ВД-шечников (есть такие люди которые очень любят брызгать куда не попадя WD-40) подойдет WD-40. Берем и заливаем каждый разъем. Однако WD-40 агрессивна к аллюминию, то есть в принципе не везде подходит, но на раз сгодится. Однако помните, что после WD-40 в разъемы следует добавить смазки для электроконтактов, залить силиконом или любой другой смазкой потому что WD-40 гигроскопична - она чистит, но потом наберет воду и контакты закиснут еще больше!
3. Спирт либо любой спиртовой баллончик для чистки контактов - лучший вариант. Продаются в магазинах, на заправках, в магазинах для радиолюбителей.
ЧИСТКА УЗЛА ДЗ, ЧИСТКА И СМАЗКА РХХ
Матчасть. Зачем это надо?
Если кто-то замечал что у него на холостых плавают обороты либо не регулируются с перемычкой или без - это как раз ДЗ и регулятор ХХ, их нужно чистить, а РХХ еще и смазывать. Обороты ХХ должны стоять как вкопанные на постоянной отметке при любых нагрузках (фары, печка, кондиционер, режим D или R на АКПП).
Если у кого-то стоя на месте при отпускании газа не возвращаются обороты на положенные 750+-50(уточните для своей машины), где-то как будто залипают, плавают, просаживаются, может даже повышаются - наверняка вам не помешает почистить блок ДЗ и РХХ.
Приспособы:
1. Ключ на 12, лучше головка чтобы открутить сам блок ДЗ
2. Пассатижи для снятия хомутов тосольных шлангов
3. Крестовая отвертка или ключ на 10 для снятия воздушного патрубка
4. Баллончик карбклинера для чистки ДЗ
5. Баллончик проникающей смазки для смазки РХХ
6. Очень толстая крестовая отвертка для откручивания РХХ
7. Молоток (чтобы постучать по винтам крепления РХХ чтоб легко открутились)
8. Новая прокладка РХХ (на разных двигателях разная и сам РХХ разный), код на фото
На фото видно ОТКУДА снята ДЗ.
Что снято: 
Фото ДЗ двигателя ZL-DE, для сравнения: 
Чистка Блока дроссельной заслонки и Клапана Холостого Хода я уже давно порывался замутить.
Что на это побудило:
1. Плавающие обороты.
2. Провал оборотов при сбросе газа.
3. Падение оборотов при увеличении нагрузки в электро цепи.
Что нам потребуется.
1. Пару баллонов карбоклинера. Я купил фирмы Abro (взял то что было в магазине).
2. Веташь ну или просто тряпочка, чем больше тем лучше.
3. Термостойкий грунт или краска в баллоне.
4. Ударно-поворотная отвёртка.
5. Куча терпения.
Приступим.
Для начало снимаем БДЗ. делаем всё что указано на картинке
после чего аккуратно тянем на себя БДЗ. Между БДЗ и впускным стоит прокладка, её желательно сохранить ну или можно купить новую за 400р.
Сняли блок, видим что сажи там навалом.
Первое что делаем это снимаем Клапан Холостого Хода,
откручивается довольно просто.
На клапане навалом сажи. Брызгаем на саму пластмаску, чистим клапан и магнитрый блок. После чего переворачиваем его вниз дыркой чтоб стекла жидкость. Повторяем эту процедуру пару раз. Не посейте пластикувую пимпочку, иногда она остаётся в корпусе магнитного блока!
Отворачиваем блок холостого хода с перепускными канальцами. Для этого нам понадобится ударно-поворотная отвёртка (я её прикупил в магазине за 200р). Ставим её на болтики и лупим молотком по ней. Отворачиваются болтики не просто. Если крутить простой отвёрткой то шлицы загнёте и тога никогда их не выкрутить. Поэтому только ударной. "Обратная трубка антифриза что врезана в блок ХХ поворачивается, делать это надо очень осторожно".
Есть ещё вариант №2.
Не откручивать блок холостого хода с перепускными канальцами а просто проливаем карбоклинером в нём всё что можно ну и естественно после всего сушим. Я сушил феном. Есть там прокладочка такая вся корявенькая. Стоит дохрена и ждать её около 3-х недель. Так что лучше туда не лазить а просто промыть хорошенько.
Посмотрев на просвет ДЗ я увидел что имеются небольшие щели, решено было сделать уплотнительный слой при помощи термостойкой краски. Наносить слой лучше всего ватной палочкой, но я до этого по началу не додумался поэтому так, с распылителя жахнул.
Ждём пока подсохнет, прихловываем заслонку чтоб подходила идеально и краска не мешала.
Ну а теперь собираем всё в обратном порядке.
При сборе блока ХХ немного промажем термо-герметиком.
При сборе КХХ смотрите чтоб цилиндр с пимпой заходил в магнитный блок практически до упора, потому что можно вставить так что он будет заходить но не до конца.
На металлизированную прокладку что стоит между впускным коллектором и БДЗ нанесём ооочень тонкий слой грметика чтоб избежать подсоса воздуха.
На гофру для профилактики намотал лейкопластырь отечественного производства.
Вот и всё!
Сбрасываем ошибки.
Через 12 часов заводим машину. С TEN+GND перемычкой выставляем обороты ХХ 750. После чего уравниваем их с оборотами что без перемычки. Проводим первое обучение компа после сброса ошибок.
Современные автомобили с инжектором имеют в своей конструкции механизм, отвечающий за пуск “на холодную” и работу мотора на холостых. Этим устройством управляет контроллер. Регулятор надежен и прост, но проблемы все-равно случаются.
Причины неисправности регулятора холостого хода (сокращенно его называют “РХХ”)
Поломки датчика могут возникнуть из-за следующих факторов:
- сломан шаговый движок (чаще всего вследствие естественного износа);
- нарушен или отсутствует контакт в электропитании;
- конус и шток загрязнены (масляный налет имеет тенденцию возникать на изношенном моторе);
- неполадки ЭБУ (сопутствующие неприятности — перерасход топлива, затрудненный пуск двигателя, нестабильная работа авто на разных режимах и пр.)
Понять, что автовладелец имеет дело с неисправностью регулятора холостого хода можно довольно просто. Для этого нужно завести двигатель и демонтировать подключающее гнездо с колодки. Если поломки нет, обороты быстро упадут. ДВС при этом остановится благодаря пружинному механизму, выталкивающему конус. Этот процесс сопровождается полным закрытием сечения обводного канала.
Неисправности датчика холостого хода
Следующим шагом проверки РХХ идет определение напряжения в питании. Его выполняют по следующему алгоритму:
- отсоединяют разъем;
- запускают ДВС;
- вольтметром проводят замер напряжения контактов (у машин “ВАЗ” это клеммы с маркировкой A и D).
Основной принцип интерпретации результатов сводится к двум вариантам. Первый из них — значение ниже 12 В (проверяйте электропроводку). Второй (замеры больше указанного значения) — требуется проверить сам регулятор.
Часто основным признаком неисправности холостого хода считают горящий Check Engine. Такая опция имеется далеко не у всех автомобилей, поскольку агрегат — исполнительный механизм.
Если обороты “плавают” на ХХ, необходима доскональная диагностика. Сначала проверяют сам регулятор. Изменение вращения коленвала может произойти из-за отказа датчиков всасываемого воздуха, поломки распределителя газов и пр.
Частые признаки неисправности датчика холостого хода перечислены ниже:
- “на холодную” обороты колен. вала не увеличиваются (мотор нестабилен и может глохнуть);
- при росте нагрузки генератора обороты ХХ падают (чтобы создать такие условия, в машине включают фары и электроприборы);
- в процессе езды автомобиля ДВС при переключении скорости на МКПП периодически глохнет;
- обороты самопроизвольно снижаются и повышаются.
При обнаружении подобных проблем неисправность клапана холостого хода можно попробовать найти самостоятельно. Например, проведя осмотр на глаз. Так вы можете обнаружить износ иглы, дефекты корпуса и наличие нагара. Последний легко поддается средству для очистки карбюратора. Заодно осмотрите дроссель и обводной канал — почистите их, если необходимо, тем же спецсредством. За что автолюбители выбирают отдать ремонт своего “железного коня” в техцентр? Главным преимуществом является экономия времени (если делать у профессионалов).
Неисправности регулятора холостого хода — сигнал Check Engine
Системы управления в автомобилях с инжектором регистрируют отклонения в работе топливного регулятора. Ниже представлены некоторые возможные коды сбоя РХХ с расшифровкой:
- Р1509 (перегруз управляющей схемы);
- Р1513 (замыкание на “массу”);
- Р1514 (обрыв или другие проблемы на 12 В).
Если приходит информация о неполадке, проверьте проводку — возможно проблема кроется именно в ней. Тестовые коды получают через специальный разъем с помощью сканера. Полученные значения можно расшифровать самостоятельно, воспользовавшись специальными таблицами (ищите в сети). Если проверить систему быстро не получается, тщательная чистка поможет отсрочить замену на какое-то время.
Клапан холостого хода. Почему необходимы срочные меры при обнаружении признаков неисправности
Этот элемент непосредственно влияет на работу мотора, регулируя подачу воздуха (он проходит мимо дросселя). Когда включают электроприборы в авто, нагрузка на генератор и, соответственно, двигатель существенно возрастает (в том числе растет температура). Чтобы поддерживать стабильный ХХ и напряжение АКБ при прогретом силовом узле, устройство частично открывает канал. Результат: в ДВС попадает больше воздуха.
Чаще всего причиной неисправности холостого хода становится загрязненный шток. Если пренебрегать регулярной очисткой дроссельной заслонки, нагар может появиться на элементах управляющей системы. Это может привести в том числе к отказу резистора ЭБУ из-за перегрузки регулирующего канала. Грязь на рассматриваемом узле приводит к повышенной нагрузке, мешающей штоку двигаться. Резистор стоит недорого, но к общей сумме плюсуйте временные и денежные затраты на диагностику.
Поиск источника проблемы при появлении признаков неисправности регулятора холостого хода начинается с “матчасти”. Стабилизирующие ХХ системы бывают трех типов (в скобках указано количество контактов в диагностическом разъеме):
- соленоидный (2);
- роторный (3);
- шаговый (4).
Чаще встречается третий вариант. В него входят четыре обмотки и кольцевой магнит, которые расположены перпендикулярно друг к другу. Вращение ротора провоцируется напряжением на определенных обмотках. Оно передается через червячную передачу, приводя в движение “шторку”. Для проверки электрообмоток нужно измерить сопротивление на первых и вторых двух контактах (используйте мультиметр).
Часто признаки неисправности датчика холостого хода на инжекторе появляются из-за загрязненного воздушного фильтра. Для профилактики подобной проблемы зимой опытные автовладельцы рекомендуют почаще делать “перегазовку”, которая позволит:
- убрать конденсат из выхлопной системы;
- разработать шток.
Для минимизации рисков откажитесь от повторной эксплуатации старого фильтра. Заслонку дросселя и патрубки мойте только спецсредствами (как мы уже упоминали, подойдет чистящее средство для карбюраторов).
Как найти датчик холостого хода при обнаружении признаков неисправности? Мы приведем пример на отечественном авто “Приора”. Под капотом находите и достаете пластиковый кожух двигателя. Найдите глазами дроссельный элемент.
Читайте также: