Где находится датчик давления кондиционера на опель зафира б
Лето выдалось жарким. Решено нужно восстанавливать кондей. Но как к этому вопросу подойти, с чего начать? По кондею была одна ошибка P0530 (низкое и одновременно высокое давление кондиционера – не присутствует). Давление по OP-COM 0kPa. Ну думаю будет газ будет всё Ок.
Короче дело новое, почитал устройство авто кондеев с привязкокой к Опелям, посмотрел TIS и поехал проверять систему на герметичность в СТО №1.
Накачали азот, намылили! Пять минут и была обнаружена утечка с места установки осушителя на конденсаторе кондея. Сервисмены приговорили к замене этот самый конденсатор, т.к по их опыту замена осушителя и прокладки не осуществима на таком старье. Здесь оставил первые 500руб. за услуги.
Что было сделано далее. Самостоятельно изъят осушитель, явно грязный и требующий замены, демонтирован компрессор, т.к. муфта отказывалась магнитить при прямой подаче 12 вольт.
Далее, по совету бывалых кондиционерщиков было просто заварено аргоном отверстие под осушитель, а сам осушитеь выброшен т.к. при хорошем вакуумировании он в принципе и е нужен.
Ещё 500 руб. за услуги по сварке агроном.
В Компрессоре самостоятельно заменён электро-магнит и подшипник, а для кучи и поликлиновый ремень.
NSK 35BD5020T12DDUKCG33 Подшипник компрессора кондиционера – 376 руб.
THERMOTEC KTT030001 Катушка компрессора кондиционера – 1346 руб.
LYNXauto 5PK1210 Ремень поликлиновый – 371 руб.
Далее пробная проверка герметичности азотом на СТО №2
Результат, травит с ниппеля заправки (низкое давление), ошибка Р0530 никуда не ушла, муфта компрессора естественно не срабатывала. И ещё 500 руб.
Место заправки было почищено, ниппель выкрутить не удалось, как потом выяснилось его там нет, а стоит шарик. После всех манипуляций (нажатие, чистка) с этим соском, травить перестало.
На форуме вычитал о проверке датчика фреона, вот цитата:
"Датчик на вашем опеле стоит аналоговый( Плавно изменяет напряжение в зависимости от давления). проверить его просто. Снимите с него разъем он должен быть 3-х пиновый. Один конец должен звонится на землю, на втором при включенном зажигании должно быть 5 вольт. третий оставшийся вывод- сигнальный. Вместо датчика можно подключить переменный резистор номиналом 5-15ком крайние выводы на землю и на +5вольт средний на сигнальный. Накрутите резиком 2,2-2,6 вольт-должен вклчится вентилятор и компрессор
Нижний порог отключения где-то 2 бар и ниже.
Верхний порог отключения 27-28 бар.
Если вставить перемычку на штекере между 2-м (питание +5В на датчик) и 3-м (сигнал с датчика) контактами, то компрессор не включится потому, что 5 вольт с сигнального соответствует давлению выше 30 бар."
Далее пробная заправка системы на СТО №3 с переменным резистором.
Итог. Ваккуумирование прошло успешно, а заправка фреона только 150 грамм, больше компрессор не засасывает. Попал на замену компрессора и датчика давления фреона. Отдал здесь за услуги ещё 500руб.
Заказан датчик давления фриона DELLO 150089410, он же AUTOMEGA 150089410 – датчик размерами отличается от GM, при вкручивании было ощущение что идёт не по резьбе, но был вкручен и ошибка P0530 ушла. Допом менял уплотнительное колечко на датчике Hans Pries 114054015 – 15руб.
На моторлэнд был заказан контрактный Delphi 4151 компрессор за 1900руб.
Так же приобрёл масло для компрессора – PAG-100 (1400руб.), минимальный объём был только 1 литр, при необходимых 150 граммах.
Проверка системы на СТО №4:
Давление держит, но опять сцуко не включается муфта. Порешали покататься с азотом в системе и поискать очередной баг. И ещё 400 руб. оставил на этом СТО.
На следующее утро о чудо, муфта сработала! От радости позвонил в выездное СТО №5 по заправке кондеев и пригласил их на заправку. За 1400р. приехали к подъезду и задули мне 600 грамм фреона., с предварительным вакууммированием.
Кондей заработал! Пошёл холод. Но опять баг! Не включился вентилятор.
Подключил Op-com, а он показывает давление 600кПа, и оно статично. Вспоминается сразу новый датчик давления Automega который мне сразу не понравился. Достал переменный резистор, накрутил им нужное сопротивление (по Op-com 1200кПа) и о чудо заработал вентилятор на первой и далее скоростях.
Пришлось покупать ещё один датчик
HANS PRIES 207540755 – 1350руб., по размерам этот идентичен оригиналу и сразу хорошо вкрутился.
Ценная инфа по тестированию включения муфты и вентилятора кондея переменным сопротивлением:
На моей Зафире нет спереди на конденсаторе нагнетающего вентилятора, систему охлаждения и кондиционирования обслуживает один втягивающий трёх скоростной вентилятор.
Муфта срабатывает при 0.6 Вольтах или 400кПа;
Первая скорость вентилятора срабатывает при давлении в системе 1200кПа (1.7Вольт);
Вторая -1800кПа (2.6 Вольт);
Третья – 2400кПа (не проверял).
Покатался с кондеем я не долго, всего неделю с небольшим (но в самое пекло! +32 за бортом, а в салоне круть). Фреон уходит, думаю через сальник компрессора, т.к. под ним наблюдал подтёки масла.
На закуску пришлось подбираться к испарителю и чистить денежное отверстие, т.к. весь конденсат потёк в салон на ковры.
Из всего выше описанного понял:
1. Ремонт кондея — это деньги и время. Без этой парочки лучше туда не совать свой нос. Мне удалось лишь запустить систему, которая с периодичностью в полторы недели требует дозаправки.
2. Для нормальной работы системы (для себя) нужен новый! компрессор и конденсатор, в комплекте с осушителем. (Это уже Часть вторая и наверно уже в сезон 2019г.)
3. В перспективе нужен свой инструмент для заправки и обслуживания кондеев.
4. СТО не заинтересованы решать проблемы систем кондиционирования в комплексе, а если и возьмутся то запросят кругленькую сумму, особенно на старых авто. Это и понятно, пока возишься со старьем уходят "лёгкие деньги" от массового клиента обращающегося по пустякам.
Цена вопроса 12000 руб.
Пробег 317500км.
Расход топлива при езде с кондея вырос в среднем на 2 литра/100км.
Внедрение наукоёмких технологий в автомобилестроении позволяет совершенствовать всевозможные системы, существенно повышая их эффективность и эксплуатационные показатели. Но, так или иначе, любой, даже самый надежный и высокотехнологичный узел авто может быть подвержен разного рода сбоям и неполадкам, выявить которые не всегда удаётся.
Для успешного решения подобных проблем самостоятельно, необходимо систематически пополнять свой багаж умений и навыков, уделяя внимание ключевым принципам работы всевозможных узлов и устройств.
В представленной статье речь пойдёт о неполадках в системе климат-контроля авто. В данном случае рассмотрим одну из распространенных проблем в рамках заданной тематики: сбои в работе датчика G65.
Роль датчика высокого давления в системе кондиционирования
Представленная система отличается наличием самых разнообразных узлов, позволяющих обеспечивать бесперебойную подачу охлажденного воздуха в салон машины. Одним из ключевых элементов системы климат-контроля является датчик с маркировкой G65.
Он предназначен в первую очередь для того, чтобы предохранять систему от поломок, вызванных избыточным давлением. Дело в том, что представленная система поддерживается в работоспособном состоянии при наличии среднего рабочего значения в контуре высокого давления, в зависимости от температурного режима. Так, при температуре в 15-17 0 С, оптимальное давление составит порядка 10-13 кг/см 2 .
Из курса физики известно, что температура газа находится в прямой зависимости от его давления. В конкретном случае в роли газа выступает хладагент, к примеру, фреон. При росте температуры, давление в системе климат-контроля начинает расти, что нежелательно. В этот момент начинает срабатывать ДВД. Если ознакомиться со схемой системы кондиционирования автомобиля, становится ясно, что этот датчик привязан к вентилятору, посылая в нужный момент сигнал для его отключения.
Циркуляция и поддержание рабочего давления хладагента в рассматриваемой системе осуществляется благодаря компрессору, на котором установлена электромагнитная муфта. Это приводное устройство обеспечивает передачу крутящего момента на вал компрессора от двигателя авто, посредством ременной передачи.
Работа электромагнитной муфты – результат действия рассматриваемого датчика. Если давление в системе превысило допустимый параметр, датчик посылает сигнал на муфту компрессора и последний перестаёт работать.
Кроме всего прочего, при появлении сбоев в работе того или иного узла системы, может возникнуть ситуация, когда в контуре высокого давления, этот рабочий показатель начнёт приближаться к аварийному значению, что может привести к серьезным последствиям.
Причины такого нежелательного явления могут быть самые разные, как низкая пропускная способность радиатора или фильтра-осушителя кондиционера.
Как только возникли подобного рода обстоятельства, в работу вступает всё тот же ДВД.
Устройство и принцип работы датчика G65
Что же представляет из себя это нехитрое устройство? Познакомимся с ним поближе.
Как в любом другом датчике подобного рода, в G65 реализован принцип преобразования механической энергии в электрический сигнал. В конструкции этого микромеханического устройства предусмотрена мембрана. Она является одним из ключевых рабочих элементов датчика.
Степень прогиба мембраны, в зависимости от оказываемого на неё давления, учитывается при формировании выходного импульса, посылаемого в центральный блок управления. Блок управления считывает и анализирует входящий импульс в соответствии с заложенными характеристиками, и вносит изменения в работу узлов системы, посредством электрического сигнала. К представленным узлам системы, в данном случае можно отнести электромуфту кондиционера и электровентилятор.
Стоит также отметить, что в современных ДВД зачастую вместо мембраны используют кристалл кремния. Кремний, в силу своих электрохимических свойств, имеет одну интересную особенность: под действием давления, этот минерал способен изменять электрическое сопротивление. Действуя по принципу реостата, этот кристалл встроенный в плату датчика, позволяет посылать необходимый сигнал в регистрирующее устройство блока управления.
Рассмотрим ситуацию, когда срабатывает ДВД, при условии, что все узлы представленной системы исправны и работают в штатном режиме.
Как уже уточнялось выше, данный датчик располагается в контуре высокого давления системы. Если приводить аналогию с любой замкнутой системой подобного рода, можно сказать, что он монтируется на «подаче» хладагента. Последний нагнетается в контур высокого давления и, проходя через узкую магистраль, постепенно сжимается. Давление фреона растёт.
В данном случае начинают проявлять себя законы термодинамики. Вследствие высокой плотности хладагента, его температура начинает расти. Чтобы избавиться от этого явления, устанавливается конденсор, внешне схожий с радиатором охлаждения. Он, при определённых режимах работы системы, принудительно обдувается электровентилятором.
Итак, когда кондиционер выключен, давление хладагента в обоих контурах системы выровнено и составляет порядка 6-7 атмосфер. Как только включается кондиционер, в работу вступает компрессор. Нагнетая фреон в контур высокого давления, его значение доходит до рабочих 10-12 бар. Это показатель планомерно растет, и избыточное давление начинает воздействовать на пружину мембраны ДВД, замыкая управляющие контакты датчика.
Импульс от датчика поступает в блок управления, который посылает сигнал к вентилятору охлаждения конденсора и электромуфте привода компрессора. Таким образом, компрессор выводится из зацепления с двигателем, прекращая нагнетать хладагент в контур высокого давления, и перестаёт работать вентилятор. Наличие датчика высокого давления позволяет поддерживать рабочие параметры газа и стабилизировать работу всей замкнутой системы в целом.
Как проверить датчик кондиционера на неисправность
Зачастую владельцы автомобилей, оснащенных представленной системой, сталкиваются с тем, что в один прекрасный момент, кондиционер попросту перестаёт работать. Нередко, причина подобной неисправности кроется в поломке ДВД. Рассмотрим некоторые наиболее распространённые случаи поломки ДВД и способы из выявления.
На начальном этапе проверки работоспособности указанного датчика следует провести его визуальный осмотр. Необходимо убедиться в отсутствии повреждений и загрязнений на его поверхности. Кроме этого следует обратить внимание на проводку датчика и удостовериться в том, что она находится в исправном состоянии.
Если визуальный осмотр не выявил причин сбоев в его работе следует прибегнуть к более детальной диагностики с помощью омметра.
Последовательность действий в данном случае будет выглядеть следующим образом:
- Снять подводные провода от ДВД;
- Подвести к выводам датчика зажимы омметра, при этом выставленный диапазон сопротивления должен составлять не менее 100 кОм;
- Замерить сопротивление датчика тестером.
По результатам проведённых замеров можно сделать вывод об исправности ДВД.
Итак, датчик является работоспособным при условии, если:
- При наличии избыточного давления в магистрали, омметр должен регистрировать сопротивление не ниже 100 кОм;
- При наличии недостаточного давления в системе, показания мультиметра не должны переваливать за отметку в 10 Ом.
Во всех остальных случаях, можно считать, что ДВД утратил свою работоспособность. Если же по результатам проведенного теста оказалось, что датчик рабочий, следует проверить датчик на «кз». Для этого одну клемму нужно кинуть на один из выводов ДВД, а второй прикоснуться к «массе» автомобиля.
При наличии недостаточного давления в представленной системе, рабочий датчик выдаст не менее 100 кОм. В противном случае можно делать вывод о том, что датчик вышел из строя.
Инструкция по замене
Если, вследствие вышеуказанных диагностических мероприятий, удалось выяснить, что датчик приказал долго жить, необходимо произвести его оперативную замену.
Стоит отметить, что для этого вовсе не обязательно обращаться в специализированные сервисы и автомастерские. Такую процедуру можно с успехом произвести в обычных гаражных условиях.
Алгоритм замены состоит из следующих этапов:
- Демонтаж элементов кузова, препятствующих доступу к датчику;
- Отключение подводных выводов датчика;
- Снятие датчика при заглушенном автомобиле;
- Подключение подводных выводов;
- Установка элементов кузова.
Сама по себе замена датчика не должна вызвать затруднений, но всё же необходимо придерживаться некоторых указаний рекомендательного характера.
Во-первых, при покупке нового неоригинального датчика необходимо убедиться в его соответствии заданным параметрам. Кроме этого, случается так, что новый ДВД, не всегда комплектуется уплотнительной манжетой. Поэтому, в данном случае необходимо позаботиться о её приобретении, так как есть вероятность, что старый уплотнитель попросту пришел в негодность.
Датчик давления кондиционера, несмотря на свою миниатюрность, определяет работоспособность всей системы. Разберемся, где находится этот прибор, изучим его принцип работы, подумаем, с какими проблемами можем столкнуться, и очертим пути их решения.
Автокондиционер и роль датчиков в системе
Для начала следует ознакомиться с принципом действия всей сплит-системы, и только тогда получится правильно оценить роль каждого узла в отдельности. Работу автомобильного кондиционера можно сравнить с действием и обыкновенного бытового холодильника, правда, его устройство несколько отличается от этого агрегата. По сути автокондиционер – герметичная емкость, наполненная специальным маслом и фреоном.
Фреон для автокондиционера
После нажатия кнопки включения приводится в действие электромагнитная муфта. Под влиянием магнитного поля прижимной диск присоединяется к шкиву, который начинает двигаться с помощью специального ремня. Так начинает функционировать компрессор. Он сильно сжимает фреон, и горячий газ поступает по трубопроводу в конденсор. В устройство последнего входит вентилятор, который включается одновременно с компрессором и охлаждает фреон.
Газообразное вещество после охлаждения переходит в жидкое состояние. В ресивере-осушителе происходит фильтрование смеси, далее она движется к испарителю. На трубопроводе установлен терморегулирующий вентиль. По сути, это устройство – автоматически регулируемый дроссель. Через этот вентиль фреон и попадает непосредственно в испаритель, где сильно охлаждается, а ледяной воздух сдувается в салон транспортного средства. Далее фреон опять попадает в компрессор, и все операции повторяются по кругу.
А вот за правильной работой системы следят специальные устройства. В функции датчика низкого давления кондиционера входит автоматическое отключение сплит-системы при недостаточном количестве в ней фреона. Иногда охлаждающая смесь может отсутствовать вовсе. Недостаток фреона грозит подсосом воздуха из-за очень низкого давления внутри. Такой процесс тоже крайне нежелателен. Датчик высокого давления, напротив, блокирует работу компрессора, если эта характеристика превышает допустимые значения. Избыточное давление может спровоцировать физическое разрушение системы. Кроме того, в функции датчика входит обязанность периодически включать и отключать вентилятор радиатора.
Система оснащена и датчиком температуры, который отключает систему, как только начинается обморожение. В противном случае испаритель раздавит льдом. Так что недооценивать роль даже таких малых узлов мы не имеем права и должны следить за их состоянием, чтобы потом не пасть жертвой дорогостоящего ремонта.
Особенности датчиков низкого и высокого давления
Сегодня существуют различные модификации, однако принцип работы датчиков давления кондиционера остается одинаковым. Как только давление достигает критических значений, устройство подает соответствующий сигнал на электронную систему управления двигателем, и насос автоматически отключается. Вместе с компрессором перестает функционировать вентилятор.
Датчик давления кондиционера
Самые простые модели прерывают цепь управления компрессором, как только значение давления становится аварийным (менее 0,17 бара для датчика низкого давления и более 25–30 бар – для высокого). Однако это устройство может срабатывать при нескольких значениях. Пользуются популярностью 4-х контактные приборы, которые вдобавок реагируют и на промежуточное давление, например, в 16–17 бар. Такое значение считается наиболее приемлемым для работы кондиционера. Как только давление в системе становится 16 бар, датчик дает соответствующий сигнал, и включается вентилятор.
Более современные приборы применяются совместно с электронным блоком управления климат-контролем. Они передают сигнал о текущем состоянии давления хладагента, а что делать далее уже «решает» блок управления. Так получается создать многоступенчатое регулирование работы вентиляторов.
Электронный блок управления климат-контролем
Датчики высокого давления кондиционера отличаются внешней и внутренней резьбой в зависимости от марки авто. Также они имеют неодинаковое количество контактов. Различны и типы разъемов. Существуют универсальные модели, но их можно поставить только на универсальные ресиверы-осушители. Устанавливается датчик высокого давления между правой стойкой амортизации и воздушным фильтром.
Как заметить неисправности датчика давления?
Сейчас давайте ознакомимся с неисправностями датчика давления кондиционера, как его проверить и при необходимости заменить. В основном спровоцировать выход из строя либо некорректную работу этого элемента может элементарное загрязнение или механические повреждения. Так что после первых признаков обязательно проверьте состояние разъемов и проводов. Любые трещины, следы влаги и коррозии недопустимы. Не забывайте и о компьютерной диагностике.
Компьютерная диагностика системы кондиционирования
Понять, что нужно посетить автосервис или залезть под капот самостоятельно, можно по следующим признакам. Во-первых, нарушается работа компрессора, он может включаться при чрезмерном давлении либо функционировать даже без фреона. Иногда компрессор вовсе не включается. Во-вторых, возникают перебои в работе вентилятора. Да и вся система кондиционирования функционирует нестабильно.
Замена датчика и профилактика поломок
В случае выхода из строя этого элемента необходимо произвести срочную замену датчика давления кондиционера. Конечно, можно обратиться за помощью к специалистам, но эта процедура несложная и ее реально осуществить самостоятельно в гаражных условиях. Нам понадобится ключ на «14». Желательно, чтобы была смотровая яма, но можно воспользоваться и подъемником.
Глушим двигатель, так как эту операцию проводят только на авто с выключенным зажиганием. Немного отодвинув пластиковую защиту бампера и посмотрев направо, вы увидите этот датчик. Чтобы его демонтировать, необходимо поднять защелку на штекере и снять подключенные к нему провода. Теперь выкручиваем устройство рожковым ключом. Благодаря специальному предохранительному клапану можно не бояться, что произойдет утечка хладагента. На освободившееся место вкручиваем новое устройство, подключаем к нему все провода, возвращаем на место защиту и наслаждаемся комфортным передвижением в своем любимом авто.
Есть еще один способ добраться до этого датчика без использования подъемников и смотровых ям. Необходимо просто снять передний бампер. Но описываемый выше метод более простой в исполнении. Если замена вполне осуществима своими силами, то проверку датчика давления кондиционера следует доверить специалистам, ведь для этого понадобится дорогостоящая аппаратура и приобретать ее для домашнего пользования нецелесообразно.
Снятие переднего бампера
Для профилактики обязательно включайте климат-контроль на режим охлаждения хотя бы на 10 минут даже зимой. Достаточно повторять эту операцию 1 раз в неделю. С наступлением морозов сначала хорошенько прогрейте авто и только тогда запускайте кондиционер. Дотроньтесь до торпеды, она не должна быть холодной. Промывая конденсатор, нужно действовать очень аккуратно, так как тонкие ребра его ячеек легко деформировать. Используйте только качественный хладагент и серьезно подойдите к выбору автосервиса. Несоблюдение технологии заправки приведут к весьма серьезным проблемам со
Почти все автомобили, которые выпускаются в настоящее время, оборудованы кондиционерами. К сожалению, они также иногда выходят со строя, чем добавляют проблем владельцам машины. Неисправности обычно обнаруживаются с наступлением тёплого времени года, когда в салоне становится жарко. В большинстве случаев неисправность может легко обнаружить и устранить самостоятельно водитель, но бывают серьёзные проблемы, которые решают в сервисных центрах.
Что может случиться
Автомобильный кондиционер Опель Зафира B состоит из нескольких частей, механической, электрической и рабочей жидкости. В любой из них могут возникнуть неисправности. Включив кнопку включения устройства, обратите внимание на поведение силового агрегата. В это время нагрузка на двигатель должна возрастать. Если этого не случилось, придётся открывать капот. Включение происходит после срабатывания электромагнитной муфты. Если оно не произошло, следует проверить реле под номером 12 в блоке предохранителей моторного отсека. Далее подвергаются проверке предохранители №3 и №4, оба они рассчитаны на ток 40 Ампер.
Следующим этапом будет проверка исправности электромагнитной муфты и наличие питающего напряжения на её разъёме. Для такой проверки нужен автомобильный тестер или мультиметр. Компрессор находится внизу моторного отсека, добраться к нему легко, если отогнуть пластиковую защиту. Включают кнопку и проверяют напряжение. Если оно отсутствует, проверяют всю цепочку его поступления, от кнопки, предохранителей, реле, разъёма. Если напряжение на разъём поступает, подвергается проверка электромагнитная муфта. Тестером необходимо проверить исправность обмотки муфты.
На что ещё обратить внимание
Включение компрессора не произойдёт при низких температурах окружающего воздуха, это следует запомнить. Также проблемы могут возникнуть в самом компрессоре, когда выходят из строя подшипники. В таком случае его следует демонтировать, разобрать и заменить вышедшие из строя детали. Не будет холодного воздуха и в том случае, когда будет недостаточно в системе рабочей жидкости. Её недостаток может быть вызван утечкой из системы. Проверяют радиатор и трубопроводы, если обнаружатся повреждения, их устраняют сваркой или установкой новых. После этого нужно обратиться в сервисный пункт для закачки рабочей жидкости.
Иногда происходит сбой в электронном блоке управления, устранить который можно. Если отключить примерно на десять минут аккумуляторную батарею.
У меня нет № 4 и 17, также нет реле K7 и 8.
В пункте 4 идет речь про реле, какой номер?
Есть ли схема на климат? и должны ли быть там предохранители
У каждого электрика есть свой Ангел-Предохранитель.
Последний раз редактировалось ZHUKIDZE Ср июн 01, 2011 22:48, всего редактировалось 1 раз.
У каждого электрика есть свой Ангел-Предохранитель.
vvfauto так и на табличке те самое
_________________
ЗАФИРА А OPC Line Y20DTH рамки, светлячок,св-связь
Моя Родина-Россия, мой дом-Украина vvfauto так яснее будет
_________________
ЗАФИРА А OPC Line Y20DTH рамки, светлячок,св-связь
Моя Родина-Россия, мой дом-Украина
Была аналогичная проблема, пока вчера не съездил в Опель -Сити. Выкладываю фото, что увидели при снятии решетки радиатора:
Кроме того, основной радиатор был засран до безобразия
.
Плюсом диагностика TECH-2 показала неисправность муфты включения компрессора. 17 килорублей и я опять наслаждаюсь прохладой в салоне!
P.S. Сорри за качество фото, делал телефоном.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
Информация на данном сайте носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Администрация Форума (Администраторы, Модераторы) не несет ответственность за содержание и достоверность сообщений, оставленных пользователями.
Cайт Opel Zafira Клуба не является сайтом компании General Motors или аффилированных им компаний. Все права на торговые марки Opel и элементы фирменного стиля Opel, использованные при оформлении данного сайта, принадлежат General Motors.
Читайте также: