Где находится бензонасос на мицубиси рвр
Большинство цепей питания электрооборудования японского минивэна защищено предохранителями. Фары, электродвигатели вентиляторов, топливный насос и другие мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся под капотом и в салоне.
Рассмотрены модели Митсубиси Спэйс Вагон, Шариот Грандис, РВР, Спэйс Раннер 2WD&4WD 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003 года выпуска с двигателями 4G93 (1,8 л GDI), 4G63 (2,0л Turbo), 4G64 (2,4л GDI).
Примечание: расположение и назначение реле, плавких вставок и предохранителей на моделях различных годов выпуска и в различных вариантах комплектации может незначительно отличаться от приведенного на рисунках и в таблицах.
В салоне
Расположение компонентов: B - монтажный блок в салоне.
| Схема салонного блока предохранителей (B на картинке) | ||
|---|---|---|
| № | Описание | Ток, А |
| 1 | Блок управления кондиционером, электронный блок управления ETACS, розетки, боковые зеркала заднего вида с электроприводом, электродвигатель очистителя заднего стекла | 15 |
| 2 | ||
| 3 | Аудиосистема | 10 |
| 4 | Часы, прикуриватель, навигационная система, многофункциональный дисплей | 15 |
| 5 | Электронный блок управления ABS, датчик замедления (4WD), реле индикатора системы ABS, блок управления кондиционером, блок управления компрессором кондиционера (модели с кондиционером с ручным управлением), электронный блок управления люком, реле обогревателя заднего стекла, сервопривод заслонки забора воздуха, реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения, реле электродвигателя вентилятора-отопителя, блок управления электрооборудованием, выключатель кондиционера (модели с кондиционером с ручным управлением), реле антиобледенителя щеток, выключатель антиобледенителя щеток | 10 |
| 6 | Электронный блок управления ETACS, электронный блок управления SRS, комбинированный переключатель, комбинация приборов, датчик скорости автомобиля | 10 |
| 7 | - | |
| 8 | Электронный блок управления АКПП, электронный блок управления ETACS, электронный блок управления SRS, датчик частоты вращения выходного вала АКПП, фонари заднего хода, датчик частоты вращения входного вала АКПП, многофункциональный дисплей, задние комбинированные фонари | 10 |
| 9 | - | |
| 10 | Электронный блок управления ETACS, диагностический разъем | 15 |
| 11 | Обогреватель заднего стекла | 30 |
| 12 | Блок управления компрессором кондиционера (модели с кондиционером с ручным управлением), контроллер электродвигателя вентилятора отопителя (модели с кондиционером с автоматическим управлением), электродвигатель вентилятора отопителя, выключатель кондиционера (модели с кондиционером с ручным управлением), резистор (модели с кондиционером с ручным управлением) | 30 |
| 13 | Блок аварийных предохранителей | 10 |
| 14 | 15 | |
| 15 | 20 | |
| 16 | 30 | |
В моторном отсеке
Расположение компонентов: A - блок реле и предохранителей в моторном отсеке.
Фото - пример.
2kLEO
прримного благодарен за информацию, на выходных попробуй докопаться.
2Mitsu
Бак у нас большой по сему разделён на два бака, соответсвено и датчика два.
Snaip » Пт ноя 18, 2005 11:07 am
echo » Пт ноя 18, 2005 12:38 pm
Snaip » Пт ноя 18, 2005 12:44 pm
Mitsu » Пт ноя 18, 2005 1:41 pm
echo писал(а): 2kLEO
прримного благодарен за информацию, на выходных попробуй докопаться.
2Mitsu
Бак у нас большой по сему разделён на два бака, соответсвено и датчика два.
_SeB_ » Пт ноя 18, 2005 4:09 pm
Совершал сию операцию (чистил сеточку в баке) =)
1. Снимаешь ряд задних сидений - где-то шесть болтов открутить. Не пугайся, сидение от пола откручивается вместе с салазками.
2. Снимаешь обивку (заворачиваешь на передние сидения), звукоизоляцию. Находишь на дне кучу японских монеток (как было в моем случае) =)
3. В полу обнаруживаются аккурат за водительским сидением, ближе к борту два круглых лючка. Тебе - в правый. Отсоединяешь все патрудки и провода. Затем отвинчиваешь шесть (по-моему) гаек крепления лючка, предварительно удалив всю грязь. Все. Лючок открыт. Бензонасос с сеточкой крепится к крышке лючка. Аккуратно вынимаешь и - вуаля!
4. Проблемы, с которыми я столкнулся: откручивать топливоподающий шланг нужно спецключом, которого ни у меня, ни у тебя нет. Попытка открутить его рожковым могут окончиться (как это было у меня) отрывом аллюминиево-какой-то подводящей трубки. Решил проблему просто - отломанные концы соединил резиново-тканевым топливным шлангом от Жигулей + два хомута. Дешево и теперь доступ стал проще. Давление шланг держит, что проверял визуально при запущенном двигателе в разных режимах его работы в течении получаса (боялся, что шланг может раздуть или он лопнет).
Процедура сборки-разборки занимает около 1,5 часа. И то, это если не знаешь как и что делать =) . Понядобятся три ключа - х13, х17 и х19. + крестовая отвертка.
Причиной того, что я залез к бензонасосу стало падение давления в топливной рампе. С 3 до 1,5. У меня на сетке фильтра был миллиметровый слой смолистых отложений. Но вполне может быть, что у тебя накрывается бензонасос! Поэтому на всякий случай будь готов покупатьб новый. Проблем с этим не будет - мне доставили в течении нескольких часов (правда задорого - около 200 у.е. - обманули, наверное) =)
Симптомы были следующими - потеря мощности, час машина работает, потом глохнет, затем, после того как остыла, заводится вновь - и так еще на 1 час или 40 минут! На диагностике - никаких кодов ошибки. Только код неправильного положения коленвала (но это я оставляю на совести мастера - должен же был он хоть что-то показать за 600 рублей!) Думаю, подобные симптомы вызваны перегревом бензонасоса и срабатыванием его личной защиты (без участия компьютера машины). На всякий случай поменял бензонасос (благо купил). Однако, покупать нужно вместе с сеточкой. А то в моем случае она не входила в комплект =((( Пришлось чистить старую и ставить ее на место =(
Кстати, когда я снял задние сидения, мне показалось, что теперь я могу перевезти аж два огромных холодильника =)
Построение поиска неисправности
Автомобиль Mitsubishi RVR, 2.4 литра, 1999 года выпуска, GDI. Наглядный пример "плавающей неисправности": "мотор может завестись, а может не завестись".
При включении замка зажигания на панели приборов мерцала, но не загоралась в полную силу лампочка CHECK ENGINE. Кроме того, как говорил владелец автомобиля: "Под капотом что-то дребезжит".
В подобных ситуациях первым вопросом стоит: "Откуда и с чего начинать поиск неисправности?". У меня поиск был построен таким образом (в данном случае):
1. Прямых подсказок в виде имеющихся кодов неисправности нет – это в сторону, переключаем внимание на другое
2. Косвенные подсказки есть? Есть. Это "дребезжание чего-то под капотом" и "мерцающая лампа CHECK" на панели приборов.
Дальше надо попробовать определить "что там дребезжит". Как оказалось, это реле топливного насоса.
Почему проверку начал таким порядком: "Из за того, что имело место быть периодическое мерцание лампы "check engine" и зумерение реле, то поиск проблемы начал с проверки напряжения питания компонентов относящихся к системе впрыска и зажигания. В данном случае это предохранители и реле (реле бензонасоса и пр.) катушки зажигания".
Дальше надо открыть схему и посмотреть "какие цепи завязаны на это реле и вокруг?". Смотрим:
На первый взгляд ничего интересного? Ну почему … проверим само реле, подсказка по проверке есть в самой программе Мотордата:
Проверено. Вывод: "реле исправно, причина его дребезжания в чем-то другом". Смотрим дальше одновременно и по схеме, и "на местности":
Лампочка CHECK ENGINE на схеме:
Если она "мерцает", то может быть, "не хватает питания?". Проверим предположение: для этого измеряем напряжение питания до самой лампочки и после неё. Выводы: На предохранителе 10А (внизу - слева на скрине) напряжение в норме. А если пройтись дальше по цепи, то на катушках зажигания напряжение ниже нормы или отсутствует (справа на скрине).
Вот как выглядит проверка напряжения на катушках зажигания:
Какой вывод можно сделать? На мой взгляд, логически верный такой:
"Так как предварительный замер напряжения, на предохранителе "F306" 10А (см. Мотордата), дал положительный результат, соответственно, напряжение к катушкам зажигания теряется где то в промежуточных соединениях или электропроводке".
Следующим шагом - проверка разъемов. И возле разъема "В28" (см. ниже скрин программы Мотордата):
Немного поближе для лучшего понимания:
Была обнаружена кустарная скрутка, оставшаяся от установщиков сигнализации.
А вот общая схема поиска неисправности и проверяемые элементы:
Теперь надо упомянуть о предыстории этого ремонта.
Владельцы автомобиля люди рукастые и смекалистые. Они сами поставили диагноз неисправности: "Моргает лампочка? Дребезжит реле? Это однозначно "МОЗГИ"!". И сняли блок управления, и поехали на разборку, и купили новый блок управления. Поставили – не работает.
Как оказалось, вместо блока управления двигателем, они сняли блок управления коробкой передач. После проведения натурных опытов на своей машине, пришлось владельцам автомобиля признаться, что "тут всё сильно заколдовано!" и решиться на поездку в автосервис. Но даже, если бы они сняли и заменили блок управления двигателем – результат был точно таким же, потому что причина неисправности была в другом: "Человеческий фактор".
Восстанавливая логику безымянных установщиков сигнализации увидел, что они взяли "плюс" с замка зажигания на этом разъеме B28, разорвали его и вставили туда свою блокировку. Впоследствии другие специалисты сняли эту сигнализацию, а провода "просто скрутили". А здесь проходят большие токи, отсюда и дребезг контактов, и "мерцание лампочки CHECK на панели приборов".
Так что, если нет явных подсказок в виде кодов неисправностей, то неисправность можно вычислить и по косвенным признакам.
Еще раз привет!
2 часть тут: Не тут то было…ч.2
И так посвящается тем кто не смог открутить гайку на шланге!)) По совету очень хорошего человека " evorvr " Было сделано следующее:
Берем ножницы по металлу или любое что перекусит вот эту трубку:
С другой стороны отрезаем шланг:
Откручиваем 6 болтиков, снимаем фишку ( аккумулятор должен быть отсоединен ), снимаем 2 шланга и вытаскиваем бензостанцию:
Еще было предположение что "памперс" сетка на бензонасосе забилась грязью:
Далее я поехал и закупился всем необходимым для дальнейшей работы. Просто кое что мы отрезали и откусили, надо как то компенсировать потери)) Ниже фото того что понадобилось:
На счет бензонасоса, у меня стоял не родной. Стоял от жиги "BOSCH", решил брать такой же, т.к. отходил он долго.
Далее нужно соединить обрезанный шланг и наш купленный вместе. Лезем под машину ( оттуда удобней ) находим конец откусанного шланга, вставляем в него трубку:
Соединяем его с купленным шлангом:
Далее разжимаем откусанную трубку отверткой или чем вам будет удобно:
Последние штрихи. Ставим бензостанцию на свое место в бак, смотрим чтобы прокладка нигде не загнулась, закручиваем 6 болтиков, подсоединяем все шланги, ставим фишку, вообщем дальше собираем все в обратной последовательности.
Итог:
В будущем будет легко открутить хомут и снять шланг, без всякого геморроя.
P.S.: На новом шланге, где стоит один хомут я добавлю еще один, просто не хватило) Ну вот и все. Вот такой вариант можно использовать тем у кого не получилось открутить гайку на шланге!
Во всем этом помогал мне evorvr , спасибо Жан)
Mitsubishi RVR 1994, двигатель бензиновый 2.0 л., 160 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Mitsubishi RVR, 1993
Mitsubishi RVR, 1994
Mitsubishi RVR, 1994
Mitsubishi RVR, 1994
Комментарии 20
Благодарю за полезный опыт.
Лайфхак по поводу этого шланга: отручиваем этот шланг сразу снизу, используя специальный штутцерный ключ(100р в любом автомагазине), снизу потому что там гайка крутится, и не будет перекручивать шланг. Затем если не получается открутить от бензанасоса то вытаскиваем полностью, зажимаем гайку в тисках и откпучиваем. Пы.Сы. ведехшки не помогут потому что это соединение не гидроскопичное
Может кому нибудь поможет этот лайфхак.
Но я рад что избавился от этого геморра!))
Геморр ты себе поставил, в виде двух лишних крайне не надежных соединений
На вкус и цвет все фломастреры разные.
Да дело не во вкусах, а в безопасности, а ведь там провода ещё рядом идут
На вкус и цвет все фломастреры разные.
В общем то дело ваше, но тем кто решит повторить я призываю задуматся
Я тоже категорически не хотел этого делать, но выбора не осталось))
Херня все что он тебе наговорил, я так же соединил, с тех пор прошло миллион лет. У меня и на тайоте такое же соединение было с завода и на бНв (на хомутах). Езжу по сей день. Я прост худею от таких умных товарище…
Респект, я под днищем раскручивал без всяких мучений)тормозухи полил пошел чаек попил пришёл открутил)не помогает ВД бери тормозуху)
Ок)) ВДшка кстате есть подделки дешевые, а есть оригинал) цена естественно отличается неплохо) я взял ВДшку в районе 300 рубликов ( один балон )
о, даже не знал что там такая гайка стоит, прям как на тормозных шлангах)))) видимо кто то до меня уже постарался и избавился от него, ну хоть за что-то можно сказать спасибо предхозам)
Да эта гайка, неудачная задумка японцев)
на тормозных магистралях они меня меня бесят)
братья по разуму! мысли вслух…
твои записи могут оказаться кому то очень даже полезными! НО!
кто то их при поиске инфы не сможет прочитать. Почему?
я думаю в строке поиска он будет писать — замена бензонасоса, или что то в этом духе.
и человек не догадается, что если вбить .- "Не тут то было" — он попадет на полезную страницу бортжурнала…
ну я думаю вы поняли меня.
ничего личного.
давайте будем стараться делать названия записям соответствующие содержанию…
большой палец вверх!:))
а если под машиной попробывать раскрутить соединение шланга с магистралью, я то то же отрезал а потом попробывал оно там откручивается!
Кстате забыл написать об этом, после того как попробовал открутить сверху, полез под машину и решил что смогу перехитрить систему) Но "не тут то было…", залез, прошелся ВД-шкой по гайке и начал крутить, вертеть, итог такой же как и сверху…гайка просто мертво стоит на месте…так не хотел резать все это дело, но как я понял выбора уже нет)))
прям дэжавю))) вот только сегодня я полез туда и только тронул гайку как сразу все потекло. кстати почему клему нужно снимать с акб? в чем подвох? а то я не отключая акб фишку снял. пока еще не собирал обратно, завтра тоже пойду за шлангом и трубками-благо хоть насос есть запасной)))
Неисправность бензонасоса автомобилей Митсубиси Лансер 9 может проявить себя после 5 – 7 лет эксплуатации автомобиля. Как правило, полному выходу из строя бензонасоса предшествует момент, когда при отказе запуска двигателя достаточно постучать по бензобаку, чтобы насос вновь заработал, и двигатель запустился.
В двигателях 4G13, которые устанавливаются на Mitsubishi Lancer, бензонасос должен обеспечивать давление в рампе более 3 Бар. При потере производительности топливного насоса форсунки не обеспечивают нормальное распыление топлива, мощность двигателя резко уменьшается. Компьютерная диагностика может не диагностировать такой неисправности, поскольку электрические параметры насоса не меняются.
Основные причины неисправностей бензонасоса Митсубиси Лансер
Основными причинами неисправности бензонасоса являются:
- потеря производительности насоса в результате естественного износа;
- выход из строя при засорении и повреждении фильтра бензонасоса;
- перегрев насоса при длительной эксплуатации с низким уровнем бензина;
- подгорание контактов;
- обрыв обмотки электропривода.
Причина отказа работоспособности бензонасоса может быть связана с нарушениями в работе электрооборудования: перегорание предохранителя в цепи насоса, неисправностью реле бензонасоса, электропроводки и разъема блока бензонасоса. В этом случае ремонт бензонасоса не требуется. Необходимо устранение неисправности электрооборудования автомобиля.
Признаки неисправности бензонасоса Митсубиси Лансер
Основные признаки неисправности бензонасоса:
- автомобиль заглох во время движения;
- двигатель не запускается после непродолжительной стоянки;
- двигатель во время движения начинает работать с перебоями, автомобиль движется рывками.
При появлении первых признаков неисправности бензонасоса необходимо произвести компьютерную диагностику, приступить к устранению неисправности.
Последовательность работ по демонтажу, замене бензонасоса и топливного фильтра
Блок бензонасоса находится в топливном баке. Доступ к нему в Митсубиси Лансер обеспечивается через люк, который находится под задним сиденьем.
Для получения доступа к нему необходимо поднять заднее сиденье.
Затем следует аккуратно извлечь защитную пленку, после чего будет обеспечен доступ к накладке шахты.
Под накладкой находится блок бензонасоса. В его состав входят:
- бензонасос;
- фильтр;
- датчик уровня топлива;
- корпус с элементами крепления и разъемом.
Далее демонтируется разъем и топливные шланги.
Особое внимание необходимо уделить откручиванию гаек, крепящих блок бензонасоса. Желательно предварительно их обработать WD-ой, после чего аккуратно открутить. После демонтажа насоса необходимо проверить загрязненность на днище бака. Оптимальный вариант, когда в баке будет минимальный уровень топлива. Тогда с помощью натуральной ветоши можно удалить остатки бензина и скопившуюся грязь.
Извлеченный насос следует вытереть насухо и дать обсохнуть. Желательно эту операцию проводить на открытом воздухе, чтобы не скапливались пары бензина.
Дальнейшая операция – демонтаж фильтра. Его в любом случае лучше поменять, даже если он относительно чистый.
Если фильтр имеет заметные загрязнения, как показано на рисунке, он подлежит 100%-й замене.
Пытаться промывать его бесполезно. Микрочастицы загрязнений попадают внутрь, как показано на рисунке разрезанного фильтра.
Можно приобрести оригинальный фильтр от Mitsubishi. Его артикул MR552781, цена около 3500 рублей. В продаже имеются аналоги стоимостью практически на порядок ниже, например, Japan Parts FC-523S, Nipparts J1335052, Sakura FS-1037, Concord FL20016 и другие.
Контрактный насос артикул MR566825, NVIMR552781 можно приобрести по цене от 3.000 рублей.
После замены бензонасоса и фильтра необходимо смонтировать конструкцию в обратной последовательности.
Меры предосторожности при проведении ремонтных работ
Так как бензин является легковоспламеняющимся веществом при проведении работ необходимо строго соблюдать меры безопасности:
Читайте также: