Дэу леганза ремонт стеклоподъемника
to maxwell33: там сами направляющие стеклоподьемника держатся на 4 винтах. Верхние 2 имеют небольшой порядка сантиметра ход настройки вправо-влево. Я нашел положение когда стекло ходит ровно и их зафиксировал.
to voltik:
ржавеет не трос. Трос ходит в гибких трубках на концах которых стоят стаканчики. Вот эти стаканчики и ржавеют. Их распирают и они начинают мешать тросу. Я после разрыва троса всю систему разобрал и изучил. Трос купил от велосипедного тормоза и поменял. Кропотливое дело очень муторное. Надо трос тянуть нещадно без люфтов иначе он с основного колеса приводного слетает и все блокирует. Моя ошибка была в фиксаторе на тросе (он и таскает стекло вверх-вниз) ни пайка ни расклёпка гаек не помогла. Фиксатор срывало с троса. Купил новый подьемник в Экзисте за 800 р без мотора.
to Gagarin77:
Я тоже помучился с заменой тросов, на всех 4 подъемниках трос просто сгнил, да и направляющие (на чем держится стекло) износились, стекла при подъеме перекашивало, купил все 4 подъемника новые, и забыл эту проблему.
to voltik: Трос не гниет. Коррозии на моем было ноль. Стаканы расперло внутрь и они поджали трос. Он стал рваться нитками и забиваться при протаскивании, его заклинило и порвало. Но причина, стаканчики из очень мягкой стали. Если бы их небыло трос бы служил и служил. Самое противное их просто так не выкусишь, ибо при натянутом тросе они довольно плотно сидят между деталями.
Насчет направляющих скажу, что на них небыло корозии вообще (там пластиковая хрень ездит по железу, стираться нечему). Просто после установли подьемника назад я заметил, что вниз стекло едет на ура, а вверх хреново. Я расслабил все 4 винта направляющей и обнаружил, что это вылечило проблему. Просто вверх он ехал при одном положениии, а вниз немного смещал его и тоже все отлично. Я стал фиксировать винты то в одном то в другом и выбрал положение когда все отлично. Как я понимаю я просто нашел положение, когда стеклоподьемный механизм встал паралельно стеклу.
to Gagarin77:
Так вот эта пластмассовая хрень, на которой держится стекло и изнашивается, поэтому и начинает перекашивать стекло.
to voltik: Вы наверное имеете ввиду 2 направляющие по которыми стекло ходит в двери? (но там нет пластика) В них стекло может быть перекошено если его отклонить от вертикального положения. Фиксирует его в нем как раз подьемник. Я имел ввиду, что если сам подьемник будет такскать его не точно по оси, а с небольшим углом от неё то стекло ходит отвратно. Там есть в фиксации подьемника как раз свободный ход, которым эти углы подбираются. Подьемник присоединяется к стеклу через пластиковую клипсу. От пластиковой клипсы не может зависить разница хода вниз и вверх, даже если она изношена. Разница может возникнуть только от трения в направляющих стекла. Если оно велико то механизму стекло поднимать труднее, ибо сила тяжести ему не помогает а мешает.
to Gagarin77:
Я имею ввиду деталь, к которой прикручивается стекло двумя винтами, эта деталь двигается по металлической направляющей, так вот когда эта деталь изнашивается, то стекло перекашивается, на новых стеклоподъемниках стекла ходят ровно, а резиновые направляющие я смазываю смазкой для Шруса, резину не разъедает.
to Gagarin77: спасибо за информацию
Как найти этот стеклоподъемник или тросик? Весь экзист облазил но не вижу его
открываю максимум на 2-3 см.
тебе не жалко обдирать стекла?
там же риски глубокие остаются
to Abrams: Конькретизируй вопрос! Что конкретно и на какую дверь надо?
Сдох тросик водительской двери.
Я купил тросик велосипедный и колхозил, но это на неделю-две, потому как зажимы толковые ручками сделать не получается и их срывает.
Люди тут написали, что купили полностью механизм новый но без моторчика. Вот я и спрашиваю, где и как найти его?
Б/У явно не подходит, так как это болезнь всех леганз и б/у будет такой же убитый.
точно, обжать, а потом залудить
так и делал. срывает нафиг, олово мягкое
а припой оловяно-свинцовый ПОС
есть припой для пайки меди,
он потверже будет,
Я сделал
Будет держать на века. Вечером напишу инструкцию для страждущих.
Значит так. много мучился с этим тросиком, найти оригинал или что-то похожее - нереально.
На экзисте даже стеклоподъемник в сборе не нашел.
В итоге, игры с оловом закончились никак. его вырывает с корнями.
Сегодня сделал следующее.
Нашел медную трубку диаметром где-то 4 мм. (я использовал трубку от термопары газового котла типа MADE IN SSSR, вы такие запчасти на поле чудес сможете найти, если сильно понадобится).
Покупаем тросик на рынке, там полно разных есть. Я взял где-то 2 мм. Говорю сразу, ищите как можно мягче тросик.
Отрезаем кусок трубочки, миллиметров 5 длиной, берем тоненькое сверло (2 мм диаметра) и просверливаем трубочку насквозь. Продеваем через эти дырки наш тросик. Потом берем самый маленький гвоздик, какой можете найти. И вбиваем его в тросик как это нарисовано на рисунке, понятное дело, что надо вбивать посередине тросика (я гвоздик предварительно надфилем затачивал, чтоб легче вошел).
Далее берем катушку олова и идем к плите газовой. Нагреваем всю конструкцию на огне и подносим к ней олово, так, чтоб оно заполнило всё пространство внутри трубки.
Затем обрезаем кусачками все лишнее, что торчит (гвоздик и тросик с другого конца), обтачиваем напильником. В итоге получаем аккуратный маленький бочонок на конце тросика, можно его постучать молоточком чтоб придать нужную форму и чтоб он влез, куда нам надо.
Главное, что этот зажим зубами не оторвать.
Удачи всем.
Вчера, возвращаясь с работы, решил открыть окошки дабы проветрить машинку…в итоге заднее левое стекло больше не подавало признаков жизни. Ну моторчик весело жужжал но стекло так и осталось в нижнем положении.
Вскрытие показало что порвался тросик, банально проржавел.
Отдавать 1500 руб. за новый задушила жаба…
Решил восстановить родной. Как снимать обшивку двери и снимать стеклоподъемник не буду. Так же не буду расписывать как разбирать сам стеклоподъемник, там все просто — что можно отвернуть, отворачиваем, что нельзя — высверливаем :)
А вот про замену тросика распишу подробно, думаю будет полезно многим.
В качестве донора выступил тросик ручного велотормоза, длиной где то 1,8-1,9 м. У него как раз подходящий диаметр1,5-1,6 мм. Не рекомендую использовать тросик из магазинов строительных материалов, он хоть и дешевле — 2 м обойдутся рублей в 20 -25, но он пожестче, что будет дополнительной нагрузкой на мотор и механизм. Итак, был приобретен тросик за 150 руб.
Из инструментов понадобится:
1. Паяльник, желательно помощнее
2. Кусачки — бокорезы.
3. Молоток
а так же припой и паяльная кислота
Ну и 2 гаечки м3 и 3 винта М6 с гайками.
1. Для начала с троса откусываем наконечник и вытягиваем жилу из оболочки. Для облегчения дальнейшей работы кончик троса лучше сразу пропаять.
2.просовываем трос по направляющим стеклоподъемника
3. Наматываем на барабанчик, при этом необходимо строго соблюсти схему намотки и следить за тем чтоб трос лег точно в ручьи барабанчика.
4. Откусываем излишек троса и припаиваем гаечку м3.
5. Собираем (ранее при разборке крепления были высверлены, заменяем их винтом и гайкой)
6. Сдвигаем кронштейн стекла в нижнее положение, при этом необходимо проследить за тем чтоб и намотка на барабане соответствовала положению "стекло опущено"
7. Краской помечаем место установки крепежа на трос.
8. Для того чтоб трос двигал кронштейн в обозначенном месте припаиваем разрезанную гайку м3
И укладываем ее в паз кронштейна
Далее все смазываем, прикручиваем моторчик и устанавливаем на машинку :-)
На большинстве автомобилей Дэу Сенс электрический стеклоподъемник представлен в виде опции. Большинство экземпляров Дэу Ланос укомплектованы им с завода. Достойная замена механическому подъемнику, но время от времени привод и механизм доставляют проблемы владельцам.
Как правильно снять привод стеклоподъемника Ланос и Сенс
Для начала вкратце разберемся, как снять привод электрического стеклоподъемника. Работы там не так много, но она требует определенных знаний или опыта.
К слову, только замена привода стеклоподъемника на Дэу Ланос и Сенс в условиях СТО стоит не менее 500-600 гривен на две стороны. Поэтому есть смысл все сделать самому.
Стеклоподъемник может быть установлен как кустарно, так и с завода. Большой роли это не играет, просто расположения элементов управления механизмом может быть несколько разным.
Первым делом необходимо демонтировать дверную карту. Делается это просто.
Снимаем пластиковую треугольную накладку на внутренней стороне двери за зеркалом заднего вида. Она крепится на трех защелках и снимается с помощью пластикового шпателя или аккуратно плоской отверткой.
Откручиваем крестовой отверткой саму дверную карту — один саморез в подлокотнике, еще пять в нижней части двери, два по бокам и три по нижней кромке.
Аккуратно отделяем дверную карту от корпуса двери снизу и приподнимаем ее со стороны дверного замка.
Теперь мы получили доступ к кнопкам управления стеклоподъемником с тыльной стороны карты.
Отключаем два разъема от блока с кнопками, один для правого стекла, второй для левого. Главное не перепутать при сборке.
Карту можно полностью отделять от двери и снимать.
После этого снимаем блок управления стеклоподъемниками для того, чтобы можно было точно вычислить неисправность, подключив кнопки со снятой картой. Неисправность может иметь как электрический характер, так и механический. Чтобы не делать лишнюю работу, убедимся в том, что в плохой работе стеклоподъемника виноват именно привод, а не троса и механика.
Крестовой отверткой откручиваем электропривод и отключаем разъем питания.
Диагностика и ремонт стеклоподъемника Дэу Ланос и Сенс
Самая распространенная неисправность стеклоподъемника — стекло либо ходит слишком туго, либо хорошо опускается, но не поднимается или поднимается с трудом. Скорее всего, в этом виноват как раз электропривод в сборе с червячным редуктором.
Штатный или универсальный стеклоподъемник устроены практически одинаково. Он состоит из электродвигателя и червячного редуктора, который приводит в движение механическую часть стеклоподъемника.
Привод в сборе с электромотором уже у нас в руках, поэтому приступим к его диагностике. Одна из механических причин, которые приводят к плохой подвижности стекла — клин или загрязнение редуктора. Проверить это просто.
С одной стороны корпуса редуктора находим металлическую крышку, которая имеет завальцовку по периметру.
Тонкой отверткой аккуратно развальцовываем крышку и снимаем ее.
Мы получаем доступ к диску редуктора. Чтобы проверить подвижность редуктора, достаточно от руки провернуть диск в обе стороны. Если он вращается и не заклинил, с редуктором проблем нет.
Переходим к диагностике электродвигателя. Если двигатель не издает характерного запаха горелой проводки, есть смысл попробовать его восстановить. Если же обмотка на якоре сгорела или замкнула, восстанавливать его никто не станет. Весь узел — под замену.
Если визуально электромотор в хорошем состоянии, разберем его. Для этого открутим винты под крестообразную отвертку.
Не снимая статор, удерживаем диск редуктора, который мы нашли под крышкой. Когда диск зафиксирован, снимаем статор.
Удерживать диск нужно для того, чтобы статор мы смогли снять отдельно от якоря, преодолевая удерживающее усилие магнитов.
После демонтажа статора можно вынимать из редуктора ротор, который выполнен в сборе с червяком редуктора.
Внимательно осматриваем ротор — никаких визуальных повреждений на обмотке быть не должно, ламели токоприемника не должны иметь видимого износа или следов подгорания. 
Также обращаем внимание на состояние торцов якоря, которые вращаются в латунных втулках с обеих сторон якоря, а также токоприемник.
Когда мы убедились в хорошем состоянии якоря, осматриваем щеточный узел. Щетки — это слабое место электромотора. Они могут заклинить в подвешенном состоянии или иметь значительный износ.
Именно из-за износа двигатель не может развивать достаточной для поднятия стекла мощности.
Для замены или демонтажа щеток необходимо отпаять два вводных провода питания. Контакты залиты пластичной массой, ее нужно удалить. Или механическим путем, или путем нагрева строительным феном.
Отпаиваем оба провода, запоминая их расположение. Если ошибиться при сборке, двигатель будет работать в обратном направлении.
Демонтируем щеточный узел для замены щеток.
Чтобы извлечь старые щетки, нужно отпустить фиксатор, не потеряв при этом пружины.
Отпаиваем старые щетки на двух контактах, обозначенными стрелками на фото.
Нормальная длина щеток — 10-11 мм. Их ширина и высота соответственно 4 и 5 мм.
Для замены подойдут любые щетки от ВАЗовского генератора. Они длиннее родных, поэтому придется сточить их по длине до 10-11 мм. В некоторых случаях щетки нужно будет подогнать по ширине и высоте до 4 и 5 мм соответственно.
Устанавливаем новые щетки в обратном порядке, аккуратно припаяв все контакты.
Можно устанавливать на место щеточный узел, припаяв два провода сверху на корпусе, соблюдая цвет проводов, согласно родной схеме. Заливаем контактную площадку термоклеем или любым пластичным герметиком. Главное, чтобы на контакты не попадала влага.
При сборке двигателя важно зафиксировать щетки в верхнем положении. В противном случае мы потеряем уйму времени, попадая ламелями ротора в посадочное место. Для этого подойдет обычный кусок фольгированного картона или тонкая жесть от банки из-под напитков.
Перед установкой ротора на место умеренно смазываем фланцы и червячный винт силиконовой смазкой. Смазывая, нельзя допускать, чтобы смазка попадала на ламели токоприемника.
Также очищаем ламели токоприемника самой мелкой наждачной бумагой от возможной грязи и следов нагара.
При установке статора обязательно удерживаем диск редуктора, поскольку магниты вытянут ротор из редуктора, а щетки распустятся. Тогда придется заправлять их на место снова, используя трубку из подручных материалов, как было описано выше.
Сборка завершается установкой винтов статора на место и установкой крышки редуктора.
Важно после сборки проверить работу электродвигателя. Его можно запитать от любого 12-вольтового источника питания, например, аккумулятора или подходящего блока питания.
Во время тестирования электродвигателя и редуктора необходимо стараться удерживать шестерню привода рукой. Двигатель должен нормально работать под нагрузкой, не перегреваясь.
Дальнейшую сборку стеклоподъемника выполняем в порядке, обратном снятию, не путая местами фишки блока управления стеклоподъемниками.
В определенный момент эксплуатации машины вы вдруг замечаете, что стеклоподъемники перестали работать при включенном зажигании. Или не работает блокировка со стороны водителя. Или некоторые стекла поднимаются только при нажатии кнопок подъема на двери. Это значит, что пришло время сделать ремонт стеклоподъемников Дэу Леганза.
В настоящее время большинство автомобилей Дэу Леганза укомплектовано стеклоподъемниками с электрическим приводом, или электростеклоподъемниками. По типу подъемного механизма они бывают реечные, тросовые и рычажные. Из них рычажные считаются самыми долговечными в эксплуатации. Система подъема стекол в салоне автомобиля состоит из блока управления (часто он выводится на электронный блок управления машиной на панели приборов), привода и подъемного механизма.
Стоимость:
| Варианты | Цена |
|---|---|
| Ремонт (замена) | от 1500 руб. |
| Замена мотора | от 2000 руб. |
| Замена панели | от 1500 руб. |
Где сделать ремонт в Санкт-Петербурге:
Поднимаются стекла при помощи электрического моторчика, поэтому проблема может быть в электрике соединительных частей. Например, обрыве или износе провода, отсутствие напряжения на клеммах стеклоподъемника. Но чаще всего выходят из строя части подъемного механизма – тросики, пластиковые рейки, шестерни, требуется замена зубчатого колеса. Так как приводной механизм монтируется внутри корпуса двери, для ремонта потребуется его вскрыть. Мастера нашего сервиса с удовольствием помогут вам в ремонте стеклоподъемников Дэу Леганза.
При наличии желания и времени можно произвести работу своими руками. Но если нет навыков, обратитесь в наши сервисы СТО Санкт-Петербурга.
Важно следить за правильной работой механизомв, вовремя протирать тросики и направляющие, следить за электрикой. От этого зависит комфорт и удобство управления автомобилем
Марка авто: Nubira
Репутация: 0
такая проблема, сегодня утром пришел за машиной Nubira 1, завел, хотел опустить стекло, но они не опускается на всех 4 дверях.
снял панель на водит.двери, проверил питание есть(черный и вроде красный, показало 14в), под капотом предохранитель целый(он какой-то железный, ни как все), при включении габаритов диоды на панельке не загораются.
что-же это такое, помогите, завтра ехать в длительную поездку, а окна не работают.
а вот, еще вчера вечером когда ставил машину на ночь, сразу нажал четыре подьемника, чтоб опустить и проветрить салон и через минуту также закрыл и ушел, на утро прихожу, а оно вот такое .
P.S. подъемники без доводчиков
einar
Марка авто: Daewoo Nubira CDX 2.0 Wagon
Репутация: 0
pfaff
Марка авто: Nubira
Репутация: 0
jonn83
Марка авто: Daewoo Leganza
Репутация: 3
Allik
0005
Предупреждения:
(0%)
Репутация: 18
такая проблема, сегодня утром пришел за машиной Nubira 1, завел, хотел опустить стекло, но они не опускается на всех 4 дверях.
снял панель на водит.двери, проверил питание есть(черный и вроде красный, показало 14в), под капотом предохранитель целый(он какой-то железный, ни как все), при включении габаритов диоды на панельке не загораются.
что-же это такое, помогите, завтра ехать в длительную поездку, а окна не работают.
а вот, еще вчера вечером когда ставил машину на ночь, сразу нажал четыре подьемника, чтоб опустить и проветрить салон и через минуту также закрыл и ушел, на утро прихожу, а оно вот такое .
P.S. подъемники без доводчиков
Вышеописанные траблы - могут быть при раздолбанной контактной группе которая за замочной скважиной ключа зажигания, а также при подгорании контактов масс и плюсов в какой-то из соединительных колодок в подторпедной проводке. Пробуй ревизировать сам, если не получится, едь к электрику, тот за 50 грн. покажет причину как минимум. Устранить думаю сам сможешь.
Читайте также: