Датчик включения вентилятора газель принцип работы

Обновлено: 09.01.2025

Вопрос как проверить датчик вентилятора, автовладельцев может интересовать когда вентилятор охлаждения радиатора двигателя не включается или, наоборот, работает постоянно. А все потому, что часто именно этот элемент и является причиной такой проблемы. Чтобы проверить датчик включения вентилятора охлаждения необходимо знать принцип его работы, а также стоит воспользоваться мультиметром для проведения некоторых измерений.

Перед тем, как перейти к описанию процедуры проверки датчик включения вентилятора радиатора, имеет смысл разобраться с тем как он работает и его основных видах неисправностей.

Как работает датчик вентилятора

Сам датчик включения вентилятора представляют собой температурное реле. В основе его конструкции лежит биметаллическая пластина, соединенная с подвижным штоком. При нагревании чувствительного элемента датчика биметаллическая пластина изгибается, и прикрепленный к ней шток замыкает электрическую цепь привода вентилятора охлаждения.

Чувствительный элемент соприкасается с антифризом, как правило, непосредственно в радиаторе (в нижней его части, сбоку, зависит от модели машины), но есть модели двигателей где датчик вентилятора ставят в блок цилиндров, как например, у популярного автомобиля ВАЗ-2110 (на инжекторных двигателях). А иногда конструкция некоторых двигателей предусматривает целых два датчика включения вентилятора, в частности, на входном и выходном патрубках радиатора. Это позволяет как включать, так и отключать вентилятор принудительно при понижении температуры антифриза.

Также стоит знать, что существуют два типа датчика температуры вентилятора — двухконтактные и трехконтактные. Двухконтактные рассчитаны на работу вентилятора при одной скорости, а трехконтактные — на две скорости работы вентилятора. Первая скорость включается при меньшей температуре (например, при +92°С…+95°С), а вторая — при большей (например, при +102°С…105С°).

Неисправности датчика включения вентилятора

Датчик включения вентилятора охлаждения — устройство достаточно простое, поэтому причин поломок у него немного. Не работать он может в таких случаях:

Разъемы на фишке трехконтактного ДВВ

• Залипание контактов. При этом вентилятор будет работать постоянно, независимо от температуры антифриза.
• Окисление контактов. В этом случае вентилятор не будет включаться вообще.
• Поломка реле (штока).
• Износ биметаллической пластины.
• Отсутствие питания от предохранителя.

Учтите что датчик включения вентилятора является неразборным и не подлежит ремонту, поэтому при обнаружении отказа в работе его меняют. В современном автомобиле сигнализировать о проблеме будет лампочка чека двигателя, так как в памяти электронного блока управления (ЭБУ) будет фиксироваться одна или несколько из следующих ошибок — p0526, p0527, p0528, p0529. Коды этих ошибок будут сообщать об обрыве цепи, как сигнальной, так и питания, но случилось это из-за отказа датчика либо проблем с проводкой или подключением — можно узнать лишь после проверки.

Как проверить датчик вентилятора

Чтобы проверить работоспособность датчика включения вентилятора его необходимо демонтировать с его посадочного места. Как указывалось выше, расположен он обычно либо на радиаторе, либо в блоке цилиндров. Однако перед тем как демонтировать и проверять датчик, необходимо убедиться, что к нему подается питание.

Проверка питания

Проверка питания ДВВ

На мультиметре включаем режим измерения постоянного напряжения в пределах около 20 Вольт (зависит от конкретной модели мультиметра). В отсоединенной фишке датчика нужно проверить наличие напряжение. Если датчик двухконтактный, то вы сразу увидите есть ли там 12 Вольт. В трех контактном датчике следует попарно проверить напряжение между выводами в фишке с тем, чтобы найти, где один «плюс», и где два «минуса». Между «плюсом» и каждым «минусом» тоже должно быть напряжение 12В.

Если питания на фишке нет — в первую очередь нужно проверить цел ли предохранитель (он может быть как в блоке под капотом так и в салоне авто). Его расположение зачастую указано на крышке блока с предохранителями. Если предохранитель целый — нужно «прозвонить» проводку и проверить фишку. Потом стоит приступать к проверке непосредственно самого датчика вентилятора.

Однако прежде чем сливать антифриз и выкручивать датчик вентилятора охлаждения радиатора стоит провести еще один небольшой тест который позволит убедится в исправном срабатывании вентилятора.

Проверка срабатывания вентилятора

При помощи какой-либо перемычки (кусочка тонкого провода) замкнуть попарно «плюс» и сначала один, а потом второй «минус». Если проводка цела, а вентилятор исправный, то в момент замыкания включится сначала одна, а потом вторая скорость вентилятора. На двухконтактном датчике скорость будет одна.

Также стоит проверить, отключается ли вентилятор при отключении датчика, не залипли ли в нем контакты. Если же при отключении датчика вентилятор продолжает работать, то это означает, что с датчиком что-то не так, и необходима его проверка. Для ее выполнения датчик нужно демонтировать с машины.

Проверка датчика включения вентилятора

Проверять ДВВ можно двумя методами — подогревая его в теплой воде либо можно даже нагреть паяльником. Оба они подразумевают проверки на обрыв. Только в последнем случае понадобится мультиметр с термопарой, а в первом — термометр, способный измерять температуру выше 100 градусов по Цельсию. Если проверяться будет трехконтактный датчик включения вентилятора, с двумя скоростями включения (ставится на многих иномарках), то желательно одновременно использовать сразу два мультиметра. Один — для проверки одной цепи, а второй чтобы одновременно проверить вторую цепь. Суть проверки в том, чтобы узнать, срабатывает ли реле при нагреве до той температуры которая указана на датчике.

Проверяют датчик включения вентилятора охлаждения радиатора по следующему алгоритму (на примере трехконтактного датчика и одного мультиметра, а также мультиметра с термопарой):

Проверка ДВВ в теплой воде с помощью мультиметра

1. Установить электронный мультиметр в режим «прозвонки».
2. Подсоединить красный щуп мультиметра к «плюсовому» контакту датчика, а черный — к «минусу», отвечающему за меньшую скорость вращения вентилятора.
3. Щуп, измеряющий температуру подсоединить к поверхности чувствительного элемента датчика.
4. Включить паяльник и приложить его жало к чувствительному элементу датчика.
5. Когда температура биметаллической пластины достигнет критического значения (указанного на датчике), то исправный датчик замкнет цепь, и мультиметр будет сигнализировать об этом (в режиме прозвонки мультиметр пищит).
6. Переместить черный щуп на «минус», отвечающий за вторую скорость вращения вентилятора.
7. По мере продолжения нагрева через несколько секунд на исправном датчике должна замкнуться и вторая цепь при достижении пороговой температуры, мультиметр опять запищит.
8. Соответственно, если при прогреве датчик не замыкает свою цепь — он неисправен.

Проверка двухконтактного датчика выполняется аналогично, только сопротивление нужно измерять лишь между одной парой контактов.

Если нагрев датчика производит не паяльником, а в емкости с водой, то следите чтобы покрывала не весь датчик целиком, а лишь его чувствительный элемент! По мере нагрева (контроль осуществляется термометром) будет происходить такое же срабатывание как и описывалось уже выше.

Заключение

Датчик включения вентилятора охлаждения — надежное устройство, но если есть подозрения что он отказал то для его проверки нужен мультиметр, термометр и источник тепла который будет греть чувствительный элемент.

Какой из них включает вентилятор радиатора?

тот который электронный, на мозх. У которого разьем с двумя контактами. Остальные два только на приборы. Вообще спереди стоит.

Ближний или дальний от бампера? Датчик подключен напрямую к реле или через мозг? Если через мозг, можно ли к реле как-то присобачить?

Через мозх. Ну то есть у мозха отдельный вывод для включения реле.

Можно поставить параллельных датчиков, типа тм108 в радиатор, и включать ими отдельное реле которое будет работать параллельно со штатным. Просто подавать нолик на штатное реле параллельно с сигналом от мозгов нельзя, мозги при этом диагностируют ошибку.

> Собираюсь ставить электромуфту на ГАЗ-66.

как бы не крякнула. У шышки мясорубка-то поболе будет.

тм 108 это обычный "датчик из радиатора", от практически любой машины с электрокарлсоном. От жигуля до волги, от соболя до москвача. Выпускается на кучу разных температур.

сделаю отверстия под болты в электромуфте. Крякнет- застопорю болтами, и получу исходный вариант постоянно включеного вентилятора.

щаззз. Там изрядно ракообразная конструкция, типа как диск сцепления на хордовых тягах. Когда крякнет с перенапрягу то не просто перестанет включаться а наверняка развернет эти тяги и развалится на две слабо связанные друг с другом части.

нечего там стягивать будет это пожалуй самое стремное во всей схеме с такой муфтой. Если рванет тягу то нажимной диск, ну тот что только на тягах и висит, станет раком и вылезет наружу. Обороты на этой конструкции - в полтора раза выше чем на колене, так что боковые усилия будут огого, хватит вывернуть. Да, мясорубка останется на валу. Но это не сильно спасет.

Вот просто заклинить ее механически при отказе (обрыве обмотки и тп) - можно.

Если не ошибаюсь, там 3 датчика - на указатель
- на аварийную лампочку
- на мозги

Включается муфта от МИКАСа

Если на ГАЗ-66 ставить такую систему, думаю достаточно будет обычного датчика включения вентилятора + реле

на ГАЗ-66 ? методом научного тыка :-)

Штатно в системе охлаждения "шишиги" нет места для вкручивания ТМ-108.
Придётся покупать трубку с вваренной гайкой под этот датчик и вживлять в систему охлаждения в ПРАВИЛЬНОМ месте.
Начинать лучше с самого холодного датчика, 82-87 градусов, если муфта будет срабатывать раньше желаемой температуры двигателя, то ставить более горячий.

по вкусу цвету и запаху Настоящий Юзерский Вопрос.

Под каждый дрыгатель и под каждую машину температура своя. Самая низкая почему-то у москвача, самая высокая - у антилопы. Подбирать так чтоб оно стабилизировало температуру сначала термостатом и только потом вентилятором ну то есть чтоб вентилятор включался только тогда когда термостат уже полностью открыт. Но так как термостат висит в малом контруе а датчик в большом да еще обычно на выходе из него то связь далеко не прямая.

нет термостат штука хитрая, открывается плавно, да и по любому имеет некоторую мелкую дырку открытую всегда. Если теплоотдачи от радиатора нет - машина стоит мотором крутит, вентилятор отключен, набегающего потока тоже нет, то вполне случается ситуация когда радиатор нагревается до температуры дрыгателя даже при не полностью открытом термостате. И начинает стабилизировать температуру вентилятором. Ну на механике это не очень мучительно, а вот на чистой электрике раздражает - мотор и так на хх все крутится а тут еще эта дура постоянно втыкается и свои 30А жрать начинает.

Ничего конечно страшного в этом нет, на 406 моторе мясорубка вообще все время крутится, но неприятно. И износ муфты идет, от старт-стопов, особенно если не на хх а на приличных оборотах дело происходит, в говне каком-нибудь рассекаючи.

а какая ему разница он будет нагреваться если поток тепла на входе больше чем на выходе (в воздух). Без обдува поток на выходе ноль, так что даже самого маленького потока на входе, минимальной дырочки в термостате, хватит.

То есть радиатору для нагрева может и хватило бы маленького открытия, но исправный термостат должен открыться полностью.

исправный термостат это не тумблер и у него есть целый диапазон открывания. Начинает открываться скажем на 75 а полностью открывается на 90. И только после этого, то есть на 93-97 (на выходе из мотора), должен включаться вентилятор.

патамучта это стандартная схема 405 мотора с датчиком на мозгах который измеряет температуру как раз на выходе из головы, в термостате. Бывает и на выходе из радиатора но там свои тараканы, при сильном охлаждении (зимой) двигатель уже перегрет а температура на выходном датчике еще низкая, все прекрасно остывает. Спасает только запас по потоку воды, типа если из радиатора идет холодная вода то дрыгатель не успеет ее нагреть до опасной температуры.

Если радиатор может охладить и без вентилятора- от скорости, от негра с опахалом- зачем включать вентилятор?

запас карман не тянет. Неприятная ситуация - летняя пробка, стоишь и периодически тыркаешься. Когда стоишь поток воздуха ноль, мотор греется потихонечку, нагревается до температуры почти под срабатывание датчика и тут в это момент резко поехали, да еще в горку, то есть на полной моще дрыгателя и без особого обдува. Тут оно и долбает, успевает где-то в голове закипеть раньше чем пойдет остывание. На козелях это проявляется как выбивание тосола из бачка, и следующая стадия кирдык головке. Так что термозапас лучше иметь - и у меня работает на вентилятор три датчика. До радиатора (92 градуса, от жигуля шестерки), после радиатора (83 градуса, от москвача) и остался штатный канал управления от мозгов (98 градусов).

именно так лучше пусть лишний раз покрутится чем не включится когда надо. У козели с перегревом вечные проблемы.

А кнопки ставить безидейно. Обычно ставится трехпозиционный выключатель - 0 выключено, вверх включено на + то есть всегда, вниз - "автомат" то есть нормальное положение, на датчик.

я простые железные ставлю штука настроечная а не оперативная, индикация режима ей не очень нужна. Вот лампочку-индикатор включения карлсона, а также такую специальную лампочку "датчик сработал а вентилятор не завелся - спасайся кто может" можно отдельно вывести.

это индивидуально я не забываю. У меня вон старая козель уже полтора года стоит под забором - я все ее кнопки и лампочки помню. А их там целый потолок.

Практика спацменов показываает что и им тоже не сильно проблематично. Хотя они в боевую помойку залезают пять раз в год на три дня, и там тоже ни одной надписи на тумблерах. Все равно четать их времени никакого нет, быстро перещелкнул не глядя и дальше повалил.

Добрый день, я продолжаю исправлять косяки на Волге после предыдущего владельца и сегодня мы продолжим разговор о датчиках и речь пойдет о датчике включения вентилятора.

Вентилятор у Волги включается в зависимости от того, какие мозги стоят либо непосредственно от отдельного датчика, если у вас НЕ Микас, либо от датчика температуры который дает показания в мозги, если у Вас Микас, там можно включить такую опцию)
Т.к. у меня мозги СОАТЭ, вентилятор у меня включается от отдельного датчика ТМ-108, который в стандартной машине установлен в левом по ходу движения пластиковом бачке радиатора, т.е. насколько я понимаю по замыслу инженеров ОЖ должна пройти через радиатор и только если ее температура там превышает допустимые пределы, должен включаться датчик. Датчик по умолчанию должен стоять 82-87, т.е. когда у вас 87 вентилятор включается, а когда температура падает до 82, то он выключается. Но на практике дело обстоит не всегда так, и когда в радиаторном бачке 87, в голове температура уже ближе к ста градусам. Что естественно не очень хорошо, поскольку близко к перегреву и всем вытекающим из этого неприятностям в виде коробления головы и пробоя прокладки, хотя производитель и заявляет что рабочий диапазон температуры двигателя 85-105 градусов.
Я уже не говорю о том, что до вас кто то может по ошибке или незнанию вкрутить в радиатор датчик с более высокой температурой включения, например 92-87.
Вообщем у меня с момента покупки машины была проблема что вентилятор включался практически в красной зоне, при этом давило тосол из под крышки расширительного бачка. Друг, у которого была такая же машина, говорил что у него тоже включался вентиль ближе к сотни и типа эта норма. НИКОГДА НИКОГО НЕ СЛУШАЙТЕ, ДУМАЙТЕ СВОЕЙ ГОЛОВОЙ! Нихрена это не норма. Но недавно я приехал постоял немного на холостых, заглушил и услышал булькание под капотом. Открыл капот, в бачке не булькает, но в голове явно булькает, ОЖ КИПИТ, А ВЕНТИЛЯТОР МОЛЧИТ! Я сразу замкнул клеммы на датчике вентилятора друг на друга, что заставило его принудительно охлаждать машину. В такие моменты двигатель лучше не глушить, чтобы циркуляция ОЖ тоже продолжалась в системе, это поможет избежать перегрева и дальнейших проблем.
Короче я понял, что либо датчик стоит на высокую температуру, либо ему приходит кирдык. Маркировку на датчике было невозможно прочитать, он был так закручен что она смотрела вниз, сверху я увидел лишь то, что у меня установлен датчик производства ЛУЗАР.
Я подключил диагностику и решил по показаниям мозгов увидеть на какой все таки температуре включается вентилятор. В итоге температура уже 100, а вентиль все молчит, глушу, тут же завожу, он включается, температура уже 105, включается и снова выключается. Он все понятно, замыкаю напрямую. Т.е. датчик сдох, включаться начал тупо от вибрации двигателя. И второй вывод ОЖ говно- начинает закипать уже при 100-105 градусах, хотя по идее температура закипания должна быть не меньше 120 в системе под давлением.
И я решил сразу сделать нормально, т.к. перенести датчик в железную трубку радиатора, которая стоит в верхнем патрубке и поставить туда датчик на 92-87, по моим задумкам это позволить удержить температуру двигателя в районе 90 градусов, что я считаю оптимальным для 406 двигателя. Это стандартная доработка системы охлаждения на Волге.

Купил трубку от с гайкой под датчик ТМ-108 от газели, купил датчик 92-87, производства Пекар, брать калужский мне опять же отсоветовала знакомая продавец. Пекаровский датчик выглядит прилично, упакован в блистере. В комплекте с датчиком идет медная шайба, ее я отжог на газовой плите, для лучшей герметичности соединения.

Купил метр двухжильного провода 2кв мм, хотя можно использовать и одножильный 1кв мм, родные проводки например вообще супер тоненькие и не вызывают доверия, в идеале менять и их и прокидывать новые провода от датчика прямо до реле. Но у меня это что то вроде времянки сейчас, поскольку систему охлаждения я буду капитально дорабатывать еще. Так же купил клеммы, папа-мама, поскольку хотел сделать так, чтобы если что, можно было откатиться к датчику в радиаторе или подключить ее как второй параллельно на всякий случай. Обжал клеммы, попутно поменял одну родную клемму на датчик, и установил все на машину собственно.

Теперь все работает как и должно, машина не греется, датчик включает вентилятор вовремя, температура все время чуть ниже 90 градусов. Я доволен.

На данный момент пройден тест трассой и пробками, все работает и включается четко, двигатель не перегревается.
Летом буду дальше дорабатывать систему охлаждения, поскольку по ней есть еще ряд проблем.
В идеале еще вывести на кнопку ручное включение вентилятора, чтобы вы могли максимально контролировать температуру в двигателе и не закипеть, если вдруг откажет температурный датчик.
Всем удачи и исправных Волг!

1)Трубка под датчик вентилятора 3302- 110р
2) Провод 1 метр 2 жилы 2 квм мм+ клеммы=70р
3) Датчик вкл вентилятора ТМ-108 Пекар 92-87- 205р

Датчик включения вентилятора – специальное устройство, которое активирует вентилятор, находящийся в нижней части радиатора. Это происходит в том случае, если повышается температура антифриза (охлаждающей жидкости) и перегревается двигатель.

Описание датчика включения вентилятора

ДТОЖ и датчик включения вентилятора — это два разных регулятора. ДТОЖ дает ЭБУ показания температуры, а ЭБУ включает вентилятор сам. Второй регулятор, как правило, идет силовой, замыкает контакты на определенной температуре — включает реле вентилятора и находится в основном на радиаторе, так как ДТОЖ находится на двигателе.

Более подробно о том, как устроен датчик вентилятора, какие у него функции, как диагностировать это устройство – чуть ниже.

Предназначение и функции

Датчик включения вентилятора радиатора улучшает свойства системы охлаждения, включая вспомогательный поток воздуха без вмешательства водителя извне. Чтобы совершить эти манипуляции, в корпусе устройства установлен специальный элемент, реагирующий на перепады температуры жидкости.

Если выражаться обычным языком, можно сделать вывод, что определитель, включающий вентилятор охлаждения, это самый настоящий выключатель. Он срабатывает при длительном повышении температуры, когда пластина выгибается, а затем замыкаются контакты, подавая ток в цепь питания вентилятора.

Принцип работы и место расположения

Он, как было сказано, расположен внизу радиатора и включается, когда температура достигает определенной точки.

Происходит это следующим образом:

1. Пластина, которая находится в нижней части устройства, начинает при повышении температуры видоизменяться.
2. Изгибаясь, она оказывает давление на специальный поршень, который движется вперед и при движении замыкает контакты: и подвижные, и неподвижные.
3. Если антифриз будет оставаться холодным, пластина не будет нагреваться, и в итоге контакты не замкнутся, провоцируя включение вентилятора.

Внешний вид устройства и расположение

Каждая машина индивидуальна и ее температура тоже, поэтому нет никаких конкретных показателей, при которых срабатывает устройство. Различие также присутствует в скорости вращения: существуют двухскоростные и односкоростные. Двухскоростной вариант включения более редкий, но он тоже встречается. Он отличается тем, что при достижении пика температуры замыкается пара контактов, а прокруты вентилятора совершают небольшие обороты.

Он нередко может выйти из неисправности в автомобиле отечественного происхождения. Если такое случилось, если вы заметили, что в системе произошла неисправность, нужно немедленно загнать машину в гараж и сменить устройство. Где находится датчик включения вентилятора, можно также узнать из видео от автора Avto-Blogger.ru.

Как проверить датчик самостоятельно?

Проверка датчика включения вентилятора дело несложное.

1. Если возникла необходимость его диагностировать, нужно сначала узнать его функции и принцип действия.
2. После этого, можно проверить систему, нагревая самой уязвимой части корпуса датчика. Чтобы это сделать, нужно изъять его из радиатора, внимательно осмотреть его, проверить колодки контактов, осмотреть провода, и, если есть такая необходимость, почистить.
3. Далее понадобится инструмент, который можно сделать самостоятельно из обычной лампочки и батарейки, или использовать специальный тестер.
4. Довести до кипения воду, затем соединить тестер и контакты датчика и опустить в воду его уязвимую сторону.
5. После этого должно случиться замыкание. Это действие спровоцирует возгорание лампы, или появление характерного звукового сигнала тестера. Если приспособление показало, что контакты замкнулись до столкновения с кипятком, значит датчик несомненно неисправен. Как проверить датчик включения вентилятора, расскажет автор видео — Техник-механик.

Инструкция по замене регулятора

Замена датчика включения вентилятора почти всегда происходит по одной схеме:

1. Нужно подготовить «почву». В некоторых автомобилях это происходит следующим образом: нужно избавить систему от жидкости охлаждения, если вентилятор установлен внизу радиатора, или же, если системе будет достаточно, удалить воду из расширительного бака. Если антифриз нужно полностью слить, тогда при этом необходимо открыть кран печки, чтобы не было остатка. Важно: не стоит выливать остатки жидкости на землю, ведь антифриз довольно ядовит.
2. После этого можно снимать датчик, отключив подключенные провода. Затем, используя ключ, нужно убрать корпус и выкрутить его руками. Новое приспособление нужно закрутить вручную затем, нанося последние штрихи, можно использовать гаечный ключ. Чтобы предупредить протечку можно использовать специальную ленту для резьбы, которая сделает соединение более плотным и надежным. После этого можно восстановить контакты, вернув все необходимые провода на место, и залить в систему охлаждающую жидкость.

Цена вопроса

На фотографиях ниже можно увидеть, как выглядит устройство, а также оценить стоимость различных моделей.

Запрос вернул пустой результат.

Видео «Замена ДТОЖ»

Автор видео Василий Калугин расскажет и покажет на примере своего автомобиля, как заменить устройство.

Двигатель автомобиля преобразует в полезную работу лишь часть энергии сгорания топлива. Значительный процент уходит на разогрев корпуса агрегата, который требуется охлаждать. Надежность функционирования системы охлаждения напрямую зависит от исправности проводки и датчика включения вентилятора.

Функции датчика включения вентилятора

Датчик включения вентилятора предназначен для выполнения функций:

• активации крыльчатки вентилятора при достижении определенной температуры;
• регулировки частоты вращения вентилятора при охлаждении (не на всех автомобилях);
• выключения вентилятора, что предохраняет силовой агрегат от переохлаждения.

Где находится датчик и как он работает?

Датчики включения вентилятора располагаются на элементах системы охлаждения. Точка установки размещена на пути потока жидкости, подаваемого из рубашки двигателя в радиатор. Это связано с тем, что жидкость в этой магистрали будет иметь наивысшую температуру.

Возможные места установки:

• корпус термостата вне клапана; цилиндров;
• нижний патрубок радиатора;
• боковая часть радиатора.

На некоторых автомобилях датчик совмещен с термометром охлаждающей жидкости. Включение вентиляторов выполняется блоком управления по данным о температуре. При этом на радиаторе имеется дополнительный датчик, применяемый для работы климат-контроля или кондиционера. Срабатывание любого из устройств включает оба вентилятора (на радиаторах двигателя и кондиционера). Подобное решение встречается на японских автомобилях.

На автомобилях могут применяться два датчика включения вентилятора, стоящие на входе и выходе патрубков из радиатора. Подобная схема позволяет поддерживать температуру в узком диапазоне.

Разновидности

На автомобилях для включения вентилятора применяются следующие типы датчиков:

• биметаллический;
• восковый;
• терморезисторный;
• датчик, работающий на разрыв или на замыкание цепи.

Первые два типа датчиков имеют электромеханическую схему работы и могут быть двух разновидностей:

• односкоростной, оснащенный единой контактной группой, управляющей вентилятором в одном диапазоне температур;
• двухскоростной, оборудован парой контактных групп, настроенных на работу при различных диапазонах температур.

Независимо от типа, датчики представляют собой металлический корпус, оснащенный резьбой. В качестве материала корпуса применяются цветные металлы на основе меди (бронза или латунь), обеспечивающие повышенную теплопроводность. На корпусе имеется шестигранник под ключ, служащий для установки детали. На верхней части датчика расположен разъем подключения проводки.

Биметаллический датчик

В биметаллическом датчике установлена металлическая пластина. В нормальном состоянии контакты разомкнуты. По мере нагрева пластинка деформируется и замыкает цепь, подавая управляющий сигнал на реле включения электромотора крыльчатки. Встречаются датчики, активирующие мотор вентилятора напрямую без реле. При охлаждении жидкости пластинка возвращает исходную форму, и подача тока на двигатель прекращается.

Восковый датчик

Производились датчики, для которых в качестве рабочего вещества использовался воск или церезит (или иное вещество, обладающее значительным коэффициентом температурного расширения). По мере разогрева он расширялся и сдвигал металлическую мембрану, связанную с контактами. По мере охлаждения объем воска уменьшался, и под действием пружины контакты размыкались.

Терморезисторный датчик

Терморезисторный датчик работает по принципу изменения сопротивления резистора, установленного в потоке жидкости. Изменение температуры фиксируется электронным блоком, который пересчитывает значение температуры в соответствии с графиком.

Датчики, работающие на разрыв или на замыкание цепи

Устройства, включающие вентилятор при разрыве цепи, часто встречаются на автомобилях японского производства. Проверить тип датчика можно путем снятия штекера. При демонтаже колодки с датчика, работающего на разрыв, произойдет включение вентилятора.

При какой температуре срабатывает датчик включения вентилятора?

Температурный диапазон срабатывания датчика зависит от типа питания двигателя. На карбюраторных машинах применяются устройства с диапазоном включения в пределах 82-110 ºС. Температура активации выбивается на корпусе детали. На автомобилях одной модели могут встречаться датчики, оттарированные на разную температуру.

Согласно стандарту, датчики разбиты на четыре группы по температуре работы:

• 82-87 ºС;
• 87-92 ºС;
• 92-99 ºС;
• 104-110 ºС.

На российских автомобилях применяются датчики первых трех групп. Двигатели иностранных автомашин рассчитаны на более жесткий температурный режим, поэтому на них часто встречаются устройства четвертой категории.

С началом использования систем распределенного впрыска температура включения вентилятора определяется настройкой блока управления двигателем. Датчик просто передает информацию о температуре в блок управления, который принимает решение о включении вентилятора согласно заложенной программе.

На инжекторных машинах можно запрограммировать пороговые значения температуры, при которой датчик включения вентилятора сработает. Делать это следует аккуратно, поскольку легко нарушить температурный режим и повредить двигатель.

Как проверить датчик включения вентилятора?

Датчик включения можно проверить, не снимая его с автомобиля, или в демонтированном виде. Проверка не снятого устройства позволяет проконтролировать исправность девайса, а диапазон температуры срабатывания можно проверить, только демонтировав изделие с автомобиля.

Проверка снятого датчика:

1. Подготовить емкость, термометр и мультиметр. Мультиметр устанавливается в режим омметра.
2. Поместить датчик в воду, нагреть ее до требуемой температуры. При невысокой температуре сопротивление датчика показывается, как бесконечное.
3. Дождаться момента резкого уменьшения сопротивления. Проверить температуру включения датчика.
4. Постепенно охлаждая воду, определить температуру размыкания контактов.
5. Сравнить полученные данные с паспортными значениями.

При отсутствии тестера датчик включения вентилятора можно проверить контрольной лампочкой, которая зажигается в момент срабатывания контактной группы.

Секретами проверки датчика вентилятора делится автор видеоролика Дмитрий Мазницин.

В авто с карбюраторным двигателем

Последовательность проверки датчика на автомобиле с карбюратором:

1. Выключить зажигание.
2. Аккуратно снять провода с датчика. При демонтаже держать руки и одежду на расстоянии от крыльчатки вентилятора, поскольку пуск электродвигателя возможен и при выключенном зажигании.
3. Соединить провода в штекере.
4. Включить зажигание. Вентилятор должен начать работать. Если механизм вращаться не начал, то проблема кроется в электродвигателе или проводке.

Допускается эксплуатация двигателя автомобиля с замкнутыми контактами проводки, идущей от датчика. Соединенные кабели должны быть изолированы от замыкания на кузов автомобиля.

В авто с инжекторным двигателем

Процедура проверки датчика на инжекторном автомобиле:

1. Снять колодку разъема с датчика.
2. Включить зажигание. На комбинации приборов может активироваться индикатор Check Engine, указывающий на ошибку в системе охлаждения.
3. Запустить двигатель. Через некоторое время блок управления мотором перейдет в аварийный режим и принудительно запустит вентилятор на постоянную работу.
4. После приезда в автосервис требуется провести диагностику автомобиля и удалить записанные в блоки управления ошибки.

Если включение вентилятора в аварийном режиме не происходит, то проблема кроется в приводе крыльчатки или проводке. Автомобиль доставляется на сервис при помощи буксира или эвакуатора.

Как правильно произвести замену датчика включения вентилятора?

Типовой набор инструмента и приспособлений для замены:

• набор головок;
• удлинитель с трещоткой;
• плоскогубцы;
• отвертка с плоским жалом;
• герметик;
• головка для снятия датчика или подходящий гаечный ключ;
• емкость для слива жидкости (на 5-6 л);
• охлаждающая жидкость для доливки (0,4-0,5 л).

Последовательность шагов при замене:

1. Охладить двигатель до комфортной температуры.
2. Подставить емкость и слить охлаждающую жидкость из радиатора. Для доступа к крану слива, возможно, потребуется снять защиту картера двигателя или пластиковые брызговики. На некоторых автомобилях требуется демонтаж патрубка системы отопления.
3. Отключить от датчика штекер проводки. Осмотреть клеммы, очистить от грязи и следов окисления. Проверить состояние проводов, подходящих к штекеру. При растрескивании или иных дефектах изоляции необходимо заменить изношенный участок. Подключение новых проводов должно выполняться с соблюдением полярности.
4. Выкрутить неисправный датчик. Прикладывать большое усилие не рекомендуется, поскольку есть риск поломки радиатора. Для облегчения процесса допускается применение жидкостей типа WD40. Для доступа к месту установки датчика может потребоваться снятие аккумулятора, площадки под него или воздуховодов двигателя.
5. Смазать резьбу нового датчика герметиком, предназначенным для работы в условиях повышенных температур.
6. Установить на датчик новое уплотнительное кольцо. Повторное использование прокладок не рекомендуется, поскольку не обеспечивается герметичность стыка.
7. Вкрутить датчик на место и затянуть с необходимым моментом.
8. Установить на датчик штекер проводки.
9. Восстановить уровень охлаждающей жидкости в соответствии с инструкцией по обслуживанию автомобиля.
10. Прогреть двигатель до рабочей температуры и проверить работу нового устройства. В течение первых дней эксплуатации внимательно следить за температурой охлаждающей жидкости. Это касается в основном автомобилей отечественного производства, поскольку датчики часто бывают бракованными или настроенными на неправильную температуру срабатывания.

На некоторых автомобилях после включения зажигания проводится диагностика нового датчика, заключающаяся во включении на 15-20 секунд вентилятора охлаждения (на холодном двигателе).

Как подобрать новый датчик?

При покупке нового датчика рекомендуется приобретать устройство того же типа и диапазона, что и стоял ранее. Однако допускается замена прибора на аналогичный, близкий по характеристикам.

Рекомендации по выбору датчика:

• рабочее напряжение датчика должно соответствовать напряжению в бортовой сети;
• штекер подключения должен соответствовать жгуту проводки;
• датчик должен соответствовать току в цепи. Недопустимо применять в цепи прямого подключения вентилятора устройство, рассчитанное на работу с реле;
• температурный диапазон срабатывания должен быть близким к маркировке на поломанном устройстве;
• корпус датчика должен иметь резьбу и длину резьбовой части соответствующего размера.

На современных автомобилях иностранного производства датчик включения вентилятора подбирается по оригинальным каталогам запасных частей.

Сколько стоит датчик?

Стоимость датчика зависит от его типа и марки автомобиля.

Наименование	Цена, руб
Биметаллический для отечественных автомобилей	от 250 до 400
Датчик для бюджетных иномарок	от 700 до 1500
Цены актуальны для трех регионов: Москва, Челябинск, Краснодар

Стоимость датчиков на некоторые виды транспортных средств может доходить до 3-6 тыс. рублей.

Фотогалерея

Этапы замены датчика на автомобиле Daewoo Nexia.

Видеоурок по замене и проверке датчика снят каналом АвтоМалярка c Нуля.

• 
  Зачем нужен датчик Холла в автомобиле
• 
  Пошаговая инструкция по проверке датчика ABS
• 
  Датчик уровня газа ГБО: знакомство и подключение

Читайте также:

  
• Где находится датчик температуры на камазе
  
• Что входит в ремкомплект стеклоподъемника
  
• Замена ремня генератора на ваз 2114
  
• Видеорегистратор playme back неисправности
  
• Схема предохранителей мерседес w213e class