Датчик топлива рено флюенс глючит
Недели 1.5 назад обратил внимание на то, что у меня бортовой комп показывает полный бак, хотя я знал, что у меня полбака.
Заехал на заправку, залил 10 литров, показывает то, что должен.
Проехал немного, поставил на стоянку, через час завел - показывает вообще 1 деление, хотя там более 35 литров.
Проехал километров 25, он мне стал вообще пищать, что бензина больше нет.
На следующий день приехал к официалам, они сделали компьютерную диагностику и сказали, что неясно в чем проблема, нужно разбирать топливный бак и скорее всего это замена бензонасоса (им лишь бы что-то заменить )
Единственное, комп им выдал перманентную не сбрасываемую ошибку датчика распредвала, а у меня как раз последнее время машина странно заводилась - долго стартер крутил перед схватыванием. Сказали, что такое поведение именно из-за этого датчика.
В общем уехал я от них ни с чем, ездил неделю с показаниями - "бензина нет" и вдруг в один момент он мне стал показывать "полбака". Следующая заводка - полный бак, следующая заводка - нет бензина.
Т.е он мне при каждой следующей заводке может показывать новый уровень бензина.
Я сначала думал, что поплавок где-то "завис", но если он каждый раз новый уровень показывает, значит все-таки не поплавок, а что-то с датчиком.
И потом неясно, почему я могу несколько дней ездить с показаниями "бензина нет", а потом вдруг при заводке он мне может показать "полбака" или "полный бак"?
Я все это время езжу по грунтовой дороге, может что-то с контактами датчика?
У кого-нибудь была похожая проблема, как лечили?
С бензонасосом точно все в порядке, никаких посторонних звуков, тянет нормально.
Официалы мне сказали, что топливный бак разбирать и добираться до датчика очень муторно, оценили это тысячи в 2.5-3, сказали что нужно весь бензин сливать и поэтому очень желательно приехать к ним чтобы бензина было как можно меньше (а я как раз из-за этой проблемы постоянно до полного бака заливаю и у меня его все время достаточно много).
Действительно ли так сложно добраться до этого датчика?
Решил отписаться по этой проблеме. Как ранее писал начал прыгать датчик топлива . При этом последний квадратик на датчике вообще перестал гореть при полном баке. В результате . Первое обращение к офицалу - машину приняли скзали что будут диагностировать . 9 часов машина была у них , когда пришел забирать сказали что хз что там подключали резистор к проводам (что от бензонасоса) резюк двигали и квадратики все загораются на индикаторе . Поэтому сказали покатайся чувак еще сколько-нибудь и потом может еще раз диагностем но наверное прийдется насос высовывать из твоей машинюхи, смотреть будем контакторы на придмет их очистки о русговбензина. Но на вопрос почему сразу не вытащили этот бидон и не посмотрели дали краткий ответ , чувак резинки у нас нема (уплотнительное кольцо) и шайбы паласмасовой нету поэтому выход вон тама. Естественно день испорчен машинка с неправильными показаниями так и осталась в исходном состоянии. Но ОК начало положено.
Спустя неделю Второй заезд - результат насос вытаскивали и все в страхе и испуге гарантийщик дал добро заказать новый бензонасос с датчиком (он тама встроенный и неотделимое целое от насоса). Почему говорю не было попыток чистки этого девайса - в ответ ужас на лице мангера. Естественно день убит и стертые подошвы напоминали об этом т.к. ходил пешком. На вопрос а где машинка на подмену - надменный хохот мангера чувак прокат тама - цена только аля для вас..
Третий заезд - результат мангер сказал ну мы все знаем про эту проблемку меняем быстро , бидон(топ.насос) новый притаранили с автофрамоса. Скока говорю мне ждать товарщь - ответ краток не более чем 2 часа что там делать дескать. Проходит 3 часа я в страхе , что-то пошло не так начинаю чувстовать что сижу долго . Спрашиваю мангера что за тама что смоей машинкой - в ответ чувак проблемка есть наш сертифицированный механик не может крышку нарутить на этот насосик. Вау думаю наверное он совсем пьян раз такой расклад получается. Начинаю делать вид что я нервничать начинаю . Через час машинку выкатили а от нее воняет как от бензокалонки вскрытой варварами. Горю что за пряники что за вонь . мангер ничего чувак пованяет и потом выветриться. До дома ехал с трудом несколько раз мутилось сознание от полученного удущья тпливными газами и я подумал что работа бензозаправщика опасна и трудна.. Правда заветный последний кубик теперь горит и вроде датчик и впрямь работает.
И в завершение сей саги . При попытке заполучить какие-либо документы при каждом посещении офицала - ответ простой чувак тебе зачем это мы и так тебя знаем а бумаг не даем тем более по гарантии. С большим трудом вырвал одну последную бумагу где есть информация по замене деталек :
Работа по замене топ насоса 2.5 норма часа
7701207449 комп. крепления топ.насоса - 3500 руб
172023668R насос топливный - 10400 руб.
Итого с работой 15200 руб + вонь в салоне + ваши нервы
и машем ручкой до следующего раза Рено корпарейшен.
Особая техническая операция - 0BLB (технота NT 4959E)
Касается - Koleos с бензиновым двигателем выпуска до 13/05/2011г.
Неправильная индикация уровня топлива на панели приборов.
Условия применения:
_ Подтверждение после диагностики. (Диагностика - замер сопротивления, величина должна лежать в определённом диапазоне.)
_ Гарантия истекла
_ до 5лет, пробег до 150000км.
Причина глюка (по мнению Renault) - сера.
На всякий случай реф.:
_ Насос в сборе с датчиком уровня топлива и фильтром 17 20 242 14R
_ Датчик уровня топлива 25 06 066 52R
_ Уплотнительное кольцо 17 34 279 900
Идея не моя, подглядел на лагунаклубе =)
Привет всем форумчанам!
Давненько сюда не захаживал. Два уж годка. Так вот датчик топлива таки не чистил и не менял. Заправляюсь жи драйвом до полного бака. Чередование с др. бензинами оказалось не слишком эффективным. Видать уж слишком загажен наш бензин. Дороговато, но всё же действительно жи драйв снижает расход на примерно литр на сотню.
всем привет! хочу поделиться опытом посещения по данной проблеме официального дилера "авантайм" на волгоградском проспекте. приехал раньше указанного времени, приняли почти сразу. и повёл меня приёмщик за свой стол подписать бумажки всякие разные. подписал несколько бумаг, но одна последняя подсунутая как бы невзначай смутила. стоимость работ 2700р. задал вопрос. Макеев Игорь зовут этого товарища
- что за сумма указана?
ответ
- если случай не гарантийный, то вам придётся заплатить эту сумму.
сметение. думаю. подозоеваю.
вопрос
- а как он может быть не гарантийным, если, то нормально показывает, то глючит??
ответ
- это может из за некачественного топлива. если это так, то придётся заплатить.
злюсь потихоньку.
вопрос
- а как же тех нота??(я подготовился и номер техноты записал на бумажке)
ответ
-какая технота? подписывайте и будем разбираться.
В общем подписал я эту бумажку. Но платить уверенно не собирался в любом случае.
Поставил условие, что буду присутствовать при вскрытии.
Выдал Игорь мне каску и провёл в рем зону. поставил стул рядом с коляном,мол ожидай.
Рядом какой то ремонтник пытался оживить умершее зеркало на флюенсе. Как я понял по подслушанному разговору, флюенс на гарантии и не складывается зеркало. Он упорно брызгал силиконовой смазкой во все щели зеркала, потом включал складывание зеркал и помогал надавливая руками. и так много-много раз. Явно моторчику кирдык, но приговаривать его видимо религия не позволяет. Я ещё подумал, не хотелось бы, что бы этот товарищ в мой колян лез. Как накаркал.Флюенс остался на потом. Он подощёл ко мне и сказал грозно- теперь с вами.
Сразу начал мне втирать о том, что скорее всего работа будет платной. Мол, разберём, прочистим, как всем. никто больше не приезжает после чистки.
-правильно говорю, кому захочется заплатить почти трёху за гарантийную операцию?
С горем пополам заставил я его открыть программу и найти тех ноту которую ему дал на бумажке.
Он её читает и не понимает смысла. Мол, у вас машина гарантийная, а тут указано, что меняют только после 5 лет на не гарантийных авто.
злюсь всё больше.
Видно, что он не хочет заниматься этим геморроем, давит, что скорее всего топливо плохое.
-Сейчас сниму насос, померием сопротивление, промоем датчик, потом опять померию. Если после промывки будет нормально сопротивление, то платно.
Решаюсь, хрен с вами, делай. Время 12.00. Началось.
под сиденьем два лючка. взял пасатижы и начал жевать пластиковые крепежи, крепящие стальные лючки. прошёл час кропотливой работы блин. лючки сняты. отсоединил клему, снял трубку. начал откручивать круглый люк. не откручивается.
говорю
- сьёмника что нет никакого?
ответ
- может и есть.
злюсь.
-ты это делал когда нибудь? и давно работаешь?
ответ. вернее бурчание невнятное
-делал.делал.
И ушёл куда то.
Принёс, что то типа съёмника. пригандошил к крышке одел ключ, начал крутить, всё приспособление слетело. Так продолжалось не один десяток раз. Я терпеливо молчал. Терпение кончилось, когда он начал бить молотком по люку бензонасоса. Я так же ещё подумал, как этот спец будет мерить мне сопротивление на датчике. Моё терпение лопнуло..
- Собирай обратно на. й, не выдержав заорал я. И пошёл к мастеру
-а где я вам возьму другого слесаря. - ответил мастер Игорь.
Я говорю, пусть собирает обратно, не хочу что бы этот канавал мне что нибудь сломал и я заплатил ещё за это бабки.
- вам придётся заплатить за проделанную работу
Ну дальше уже нет смысла рассказывать. Я орал, матерился, грозил, что везде сейчас позвоню. в итоге отдали мне коляна и я уехал весь облёванный. И решил с этой проблемой больше никогда и никуда не обращаться.
Вот такая история. попробую написать жалобу в рено.
Как известно, ДУТ (датчик уровня топлива в баке) является важным элементом в устройстве топливной системы автомобиля. Вполне очевидно, что если указатель не показывает уровень топлива на приборной панели или неправильно показывает уровень горючего, возникают сложности в процессе эксплуатации ТС.
В подобной ситуации водитель неизбежно сталкивается с тем, что точно определить уровень в баке не удается, сложно рассчитать, когда необходимо заправляться, высчитать расход горючего и т.д. Далее мы рассмотрим, почему неправильно показывает датчик топлива или не работает указатель уровня топлива в топливном баке, а также как устранить подобные неисправности.
Почему неправильно показывает датчик уровня топлива или не работает уровень топлива
Начнем с того, что многие ошибочно полагают, если не работает датчик уровня топлива, на общей функциональности двигателя и его систем это не сказывается. На самом деле в подобном случае существует не только большой риск остаться без топлива в самый неподходящий момент (например, вдали от АЗС на трассе), но и вывести определенные устройства автомобиля из строя.
Если точнее, речь идет о бензонасосе. В двух словах, бензонасос в устройстве системы питания инжекторных моторов погружной, постоянно находится в топливе, при этом охлаждается за счет горючего.
Если же датчик показывает неправильно или не работает, водителю часто приходится ездить с горящей лампочкой уровня, в баке постоянно слишком мало топлива, насос перегревается (особенно в жару) и быстро выходит из строя. Также грязью со дна бака могут преждевременно забиваться фильтр бензонасоса (сеточка-фильтр), а также сам топливный фильтр и т.д.
Другими словами, если в машине не работает датчик топлива, это может стать причиной не только неудобств, но и ряда других неприятностей. Чтобы не заниматься чисткой топливной системы, а также увеличить срок службы топливного насоса или избежать его замены, рекомендуется как можно скорее устранить неполадки ДУТ.
Неправильно показывает уровень топлива: что делать водителю
Прежде всего, если стрелка уровня топлива показывает неверные данные, нужно приступать к диагностике основных элементов датчика уровня топлива. Начнем с того, что на разных авто могут стоять различные типы датчиков уровня топлива:
- самым простым и распространенным на легковых авто является рычажный ДУТ;
- трубчатый датчик чаще стоит на крупных машинах;
- бесконтактные датчики уровня топлива используют для моторов на метаноле или этаноле;
- Как правило, если окислились контакты потенциометра, информация об уровне топлива в топливном баке не соответствует действительности. При этом указатель может периодически показывать точный уровень, однако затем снова показания не верны. При этом лампочка уровня топлива срабатывает нормально.
Чтобы проверить переменный резистор ДУТ, сначала его нужно осмотреть визуально. В случае, когда видны окислы, которые явно отличаются по своему цвету, следует обратить внимание на общее количество и масштабы окисления.
Если количество окислов не большое, тогда их можно просто почистить. Также можно воспользоваться решением переместить бегунок. Способ подойдет тогда, когда окислилась всего лишь часть дорожек.
В ситуации, когда окисления масштабные, не остается ничего, кроме как заменить датчик уровня топлива. Также замена нужна в том случае, если повреждены дорожки или бегунок.
Кстати, если есть возможность подогнуть бегунок на рабочий участок, тогда работоспособность датчика уровня топлива можно восстановить. Однако если сам бегунок поврежден или дорожки сильно повреждены, лучше оставит попытки ремонта датчика уровня топлива. В таком случае целесообразнее сразу купить и поставить новый датчик.
Проверка датчика уровня топлива мультиметром
После визуального осмотра также может потребоваться проверка при помощи мультиметра. Другими словами, чтобы понять, почему не работает датчик топлива, указанный датчик также проверяется в режиме омметра.
Дело в том, что резистор может со временем изменить сопротивление, что приводит к неверным показаниям датчика. Сопротивление нужно проверять на пустом баке, заполненном на 50% и полном. Если выявлено, что сопротивление не соответствует норме, лучше сразу ставить новый датчик.
Как правило, при выборе важно учитывать, что хотя датчики уровня топлива визуально похожи, при этом обычно имеют разные номиналы сопротивлений. На деле, именно это и приводит к ошибкам. По этой причине нужно приобретать именно такой датчик, который имеет нужное сопротивление.
Поплавок датчика уровня топлива и другие неполадки
В случаях, когда не работает указатель уровня топлива, в ряде случаев напрямую связаны с поплавком. Поплавки могут быть двух типов:
- пустотелый поплавок, выполненный из пластика или тонкого металла;
- так называемый «пенопластовый» поплавок, который изготовлен из пористой основы;
В первом случае поплавок может постепенно изнашиваться и повреждаться, стрелка указателя уровня топлива постепенно все сильнее и сильнее не доходит до максимума при заправке полного бака.
Внутрь полого поплавка может проникать топливо, в результате чего датчик уровня показывает неверные данные. Чтобы устранить проблему и выполнить ремонт, необходима замена поплавка датчика уровня топлива в баке.
Также нужно понимать, что если врет датчик топлива, не следует исключать вероятность механического повреждения самого бензобака. Если бак поврежден, тогда поплавок может попросту заедать.
Кстати, часто при покупке машины с пробегом можно услышать от продавца, что недавно выполнялась чистка сетки бензонасос а или замена топливного насоса, после чего перестал работать датчик уровня топлива и т.д.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить ток утечки в автомобиле. Из этой статьи вы узнаете, какой ток утечки является нормой, а также почему важно измерять ток утечки и своевременно устранять неисправности, если утечка тока слишком большая.
При этом продавец утверждает, что просто нет времени устранить такую мелкую поломку. На самом деле, если в машине не работает датчик уровня топлива, это может быть вызвано как выходом из строя самого датчика или поплавка, так и деформацией бензобака. Естественно, менять бак получается достаточно дорого.
Еще отметим, что если ДУТ неправильно показывает уровень топлива, также причиной может быть изгиба рычага. В этом случае стрелка указателя не способна дойти до крайних отметок.
В таком случае неправильный уровень топлива отображается по причине того, что происходит подклинивание подвижной обмотки индикатора. В свою очередь, это приводит к тому, что свободно перемещаться нет возможности, а сами данные на индикаторе будут неточными.
Что в итоге
С учетом вышесказанного становится понятно, что хотя датчик уровня топлива конструктивно прост, различные поломки (как механические, так и по части электрики), могут вывести данный элемент из строя или стать причиной сбоев в его работе.
Так или иначе, проблему нужно решать, иначе водителю придется постоянно отдельно фиксировать данные, сколько километров было пройдено с момента последней заправки, сколько еще можно проехать и когда нужно заправляться.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как почистить сетку бензонасоса своими руками. Из этой статьи вы узнаете, как выполняется чистка сеточки бензонасоса, для чего нужно чистить указанную сетку, когда необходима очистка сетки топливного насоса и почему.
Напоследок отметим, что часто оптимальным вариантом будет замена ДУТ на новый, также параллельно может потребоваться менять поплавок датчика уровня топлива. Реже удается выполнить ремонт, удалив окислы, сдвинувшись на рабочие сектора и т.д.
При этом самой серьезной неприятностью, которая приводит к неверным показаниям уровня топлива, принято считать поврежденный бензобак. Чтобы датчик топлива нормально работал, в таком случае необходим ремонт или замена топливного бака.
Для чего необходима чистка сетки бензонасоса. Когда лучше менять и чем очистить сетку бензонасоса. Как правильно снять бензонасос, тонкости и нюансы.
Для чего предназначен датчик уровня топлива ДУТ: устройство топливного датчика, виды датчиков топлива и особенности, принцип работы ДУТ.
Как поменять бензонасос. Расположение бензонасоса, стравлиание давления в системе,откручивание топливных магистралей, снятие насоса, обратная сборка.
Причины свиста и повышенного шума во время работы бензонасоса, перегрев насоса. Как самому провести диагностику и устранить поломку. Советы и рекомендации.
Как определить, почему бензонасос не качает или плохо работает. Давление в топливной рампе, диагоностика насоса. Проводка, реле, предохранители бензонасоса.
Почему сетку бензонасоса нужно менять. Как самостоятельно снять бензонасос для замены фильтра. Особенности обратной сборки после замены сеточки бензонасоса.
Рено Флюенс на отечественном рынке появился в 2010 году. Сборка французского седана производилась в России на московском заводе «Автофрамос» и в Турции. Кроме того, модель собирали в Аргентине, Индии, Малайзии и Южной Кореи. Технически Fluence практически идентичен третьему Мегану, к тому же построены они на одной платформе – Renailt-Nissan C.
Двигатели
В арсенале официальных Рено Флюенс только бензиновые атмосферники: объемом 1,6 л (106 л.с./К4М и 116 л.с./Н4М) и 2,0 л (138 л.с./M4R). В Европе были доступны и дизельные версии - с 1.5 и 1.6 dCi. На втоичном рынке дизельных модификаций не встречается.
2-литровый мотор и 1,6-литровый Н4М имеют надежный привод ГРМ цепного типа. K4M оснащен ременным приводом ГРМ с межсервисным интервалом замены 60 000 км (5 000 рублей за комплект).
1,6-литровый K4M получил наибольшее распространение. Его уязвимое место – фазорегулятор, который изнашивается после 100-120 тыс. км. Сначала появляется характерный треск, а после - провалы в тяге и перебои в работе двигателя. Стоимость нового фазорегулятора – 5 000 рублей. Его рекомендуется обновлять со второй заменой ремня ГРМ – на 120 000 км.
Одно из загадочных явлений, происходящих с Renault Fluence – затрудненный запуск холодного двигателя после длительной стоянки. При обращении в сервис дилеры перепрошивали ЭБУ двигателя, чистили дроссельную заслонку, меняли форсунки и свечи зажигания. Но профилактические процедуры помогали далеко не всем.
Проблемы с запуском могут возникнуть и из-за сгоревшего предохранителя стартера, втягивающего реле или даже самого стартера (6 000 рублей).
Спустя 50-80 тыс. км нередко приходится менять термостат. Его клинит, либо он начинает подтекать, что приводит к смешиванию масла с антифризом. Стоимость новой детали – около 5 000 рублей.
Порой начинает дурить датчик уровня топлива, который меняется в сборе с бензонасосом (от 16 000 рублей). Кроме того, могут потечь сальники коленвала.
Со временем от резких перепадов температур (например, после преодоления глубоких луж) тепловой экран глушителя деформируется и начинает задевать элементы выхлопной системы, издавая неприятный звон. В таком случае термозащиту достаточно отогнуть до приемлемого положения. По утрам сам глушитель может сопровождать прогрев двигателя металлическим звоном. А к 100-120 тыс. км нередко прогорает уплотнительное кольцо выхлопной системы (150 рублей) - появляется характерный рык.
В дорестайлинговых машинах с МКПП после 50-100 тыс. км зачастую обрывало болт подушки двигателя, что попутно приводило к повреждению датчика заднего хода и внутренней гранаты. Позже проблема была решена - установили более мощный болт.
Коробка передач
Renault Fluence с двигателем 1,6 л комплектовался 5-ступенчатой механической коробкой передач (JH3) или 4-скоростным «автоматом» (AL4/DP0). После рестайлинга его сменил вариатор (JF015). 2-литровый мотор сочетался с 6-ступенчатой механикой или вариатором.
Главная претензия к «механике» - дерганье в момент старта после длительного движения в пробке. Дилеры обновляли комплект сцепления по гарантии, если пробег не превышал отметку в 30 000 км. С их слов - проблема в диске сцепления, который производитель позже модернизировал. Но после замены проблема нередко возникала вновь. Вместе с тем внимания могли потребовать главный цилиндр сцепления или выжимной подшипник.
После 80-100 тыс. км некоторые владельцы отмечают появление постороннего шума в МКПП. Механики уверяют, что это особенность ее работы – воют подшипники.
Зимой, после ночной стоянки зачастую становится тугим или не перемещается рычаг переключения передач. Причина – замерзание влаги, попавшей под рубашку троса. Просушка и смазка узла избавляет от проблемы ненадолго. Трос лучше заменить – 4 000 рублей.
Владельцы автоматических коробок передач часто жалуются на толчки при переключениях. Проблема появляется после 20 – 30 тыс. км. Виновник – электромагнитный клапан модуляции давления. К 100-150 тыс. км через его замену проходят практически все автоматы. Стоимость процедуры – около 15 000 рублей. При регулярном обновлении масла АКПП прослужит до капитального ремонта 300-350 тыс. км.
Вариатор беспокоил владельцев не меньше. Порой он начинал скрипеть, хрюкать и скрежетать. Проблема оказалась известна производителю. Все происходило из-за провисания ремня вариатора при оборотах двигателя 900–1100 об/мин и более. «Лечение» производилось с помощью обновления программы управления работой вариатора.
После 50-100 тыс. км временами появляются рывки и толчки. Все дело в уязвимом редукционном клапане насоса вариатора. Выйти из строя также могут солнечная шестерня и подшипники. Для ремонта понадобится около 50-60 тыс. рублей. При умелом обращении и своевременном обслуживании вариатор способен пройти без ремонта 200-250 тыс. км.
Ходовая
Подвеска Флюенс, как и у большинства современных автомобилей, может заскрипеть на морозе. Чаще виной тому втулки стабилизатора.
После 30 – 50 тыс. км нередко рвались пыльники передних амортизационных стоек. Дилеры производили замену при условии, что пробег на момент обращения не превышал 30 000 км. В качестве заменителя идеально подходят пыльники стоек от ВАЗ 2110, а в качестве отбойника – аналог от ВАЗ 2108. Сами амортизаторы служат более 100-150 тыс. км.
Передние рычаги (от 3 000 рублей за штуку) могут потребовать замены после 60-100 тыс. км. Выходят из строя сайленблоки, а чуть позже – шаровые опоры.
Из-за дефекта в районе шлицевого соединения некоторые владельцы столкнулись с появлением стуков, отдающих в руль при проезде неровностей. Рулевая рейка порой начинает стучать после 100-150 тыс. км.
Стоит отметить несколько неприятных случаев, произошедших с 2-х литровыми Флюенсами зимой. В самый неподходящий момент отказывали тормоза - педаль тормоза «встала колом». Причина - перемерзание тормозного клапана вакуумного шланга. Дилеры в качестве контрмеры одевали на шланг дополнительный кожух. Тормозная система Fluence с двигателем 1.6 л незначительно отличается - подобных инцидентов с ним не зафиксировано.
Кузов и салон
Со временем крышка багажника начинает протирать лакокрасочное покрытие заднего бампера. Дилеры признают случай гарантийным и производят перекраску проблемных мест. Так же многие замечают появление потертостей от уплотнителей задних дверей.
Хром на задней эмблеме может «вспучиться» уже после первой зимы. Схожие проблемы встречаются на передней эмблеме, нижней накладке решетки радиатора и накладках ПТФ.
Салон вскоре начинает поскрипывать. Дребезжание появляется в районе ремня безопасности и передних подголовников. Руль порой облазил уже на первом году эксплуатации. А зимой нередко лопаются кожаные вставки на передних сиденьях.
«Зимняя капель» с потолочного плафона или передних козырьков для современного автомобиля не редкость. Подобное явление наблюдается и здесь.
Другие проблемы и неисправности
В период зимней эксплуатации многие жалуются на «замерзающую» левую ногу. Одна из возможных причин – щель между патрубками воздуховодов, через которую проникает холодный воздух.
Моторчик вентилятора отопителя (от 3 500 рублей) может выйти из строя после 100-150 тыс. км. Вскоре сдается и кнопка открывания багажника.
Штатная магнитола нередко «глючит»: отключается, сбрасывает настройки, выплевывает или не читает диски, либо отключает динамики. Вместе с тем многие жалуются на плохой прием радиостанций, а спустя 5-6 лет могут начать облазить кнопки на магнитоле.
В целом мелкие сбои в работе электрики – не чужды Fluence. Чаще все излечивается банальным выключением зажигания, ну или подтяжкой клемм аккумулятора.
Стоит ли покупать?
Многие агрегаты, такие как двигатель и коробки передач, использовались еще на Рено Меган второй генерации, а после модернизации установлены на новую модель. Видимо работа по усовершенствованию агрегатов, была произведена поспешно и недостаточно глубоко, так как часть «болячек» перекочевала оттуда.
Читайте также: