Датчик температуры тойота раум где находится
Пришел как-то Клиент и попросил сделать диагностику на автомобиле TOYOTA Raum, двигатель 5E-FE, выпуска 1999 г.в., система зажигания Waste spark.
Стал расспрашивать, что с автомобилем.
Со слов клиента, мучается уже 3 года, почти как купил. Поездит по сервисам, что-то ему «сделаю-поделают» - нет результата, он плюнет, опять ездит пока не надоест и потом - опять по автосервисам.
Спрашиваю что с машиной, отвечает:
- Что – то смесь очень богатая.
- Как определили, что смесь богатая?
- Свечи всегда черные и еще, так как я радиоинженер, сделал приборчик на светодиодах, который подключается к ДК (датчику кислорода) и показывает его состояние.
Я посмотрел этот «приборчик», неплохо был сделан!
Ну, думаю наверно что-то сам накручивает, что-то мудрит, раз радиоинженер.
Взял машинку, стал проверять все.
Да, действительно, смесь богатая. ДК висит в зоне богатой смеси, работает, так как есть реакция на обеднение смеси.
Содержание СО 10%
Компрессия в норме.
«Массы» все проверил.
Давление в коллекторе 36-38Кпа(При норме 30кПА) для «японца» многовато, но не критично. Тем более, что свечи не очень хорошо работают, так как сильно закопченные.
МАП 1,45 В. Фильтрик на него чистый, не забит, Ширина импульса на форсунках 2,3 мс. Датчик температуры, что по напряжению на нем, что по сканеру тоже в норме. Давление топлива тоже в норме, диафрагма на регуляторе давления не пропускает. После расспросов еще выяснилось, что менялся ремень ГРМ.
На всякий случай проверил метки ГРМ и снял осциллограмму с датчика коленвала, нет, все в норме.
При проверки осциллограммы на форсунке, ширина импульса как на сканере 2,3мс, не понравилось то, что выброс ЭДС совсем маленький порядка 30 В.Фото1. Выброс ЭДС характеризует скорость опускания иглы. Чем быстрее опускается игла тем выше напряжение выброса ЭДС: см. фото 1
Фото 1- осцилограмма напряжения на форсунке
Посоветовался с Газетиным С.П. (г. Москва, компания АмЕвро)
Он предложил проверить ток на форсунках с помощью токовых клещей.
И вот какая осциллограмма предстала моему взору,- см. Фото 2.
Фото 2
В верхней части фото 2 осциллограмма тока, снятая на форсунке с помощью низкотоковых клешей. На нижней часть фото, осциллограмма напряжения на форсунке.
Выброс ЭДС характеризует скорость опускания иглы. Чем быстрее опускается игла, тем выше напряжение выброса ЭДС.
Это происходит за счет того, что при опускании иглы в обмотке форсунки возникает ЭДС.
По осциллограмме тока с форсунки видно, что игла опускается не быстро а медленно, время ее опускания примерно составляет еще 1 ms, итого общее открытие форсунки составляет 3,2 мms, от сюда и смесь будет “богатой».
На всякий случай снял еще осциллограмму с исправного автомобиля.
Там видно, что ток прекращается сразу – см. Фото3.
Фото 3 - Осциллограммы тока (вверху) и напряжения (внизу) на форсунке
Осталось только разобраться, что мешает нормальной работе форсунки.
Было выдвинуто предположение, что что - то с контроллером ЭСУД.
На что клиент сразу достал другой контроллер из багажника. Он его купил, пробовал ставить но ничего не менялось.
Поставили его, осциллограммы не изменилась.
Осталось искать в проводке (жгутах). При осмотре повнимательнее возле контроллера нашел, что один из проводов, идущих на контроллер, разорван. В разрыв вставлены провода, уходящие куда-то под панель. Здесь долго думать не стал, восстановил проводку и посмотрел осциллограмму, все изменилось: см. Фото 4
Фото 4 - Осциллограммы тока (вверху) и напряжения (внизу)
Соответственно упало и содержание СО до 2%. ДК еще «подвисал» в зоне богатой смеси. Но здесь можно было сделать скидку на то, что в картерных газах присутствуют пары бензина. Так как масло было поменяно пару дней назад, клиенту было рекомендовано поездить пару дней, что бы бензин испарился.
А там посмотреть, как будет вести себя ДК.
На следующий день у меня был выходной. Заехал на работу просто на 5 минут. Напарник говорит, приезжал какой-то клиент, тебе передал сверток, сказал спасибо. Развернул сверток, в нем лежал приборчик на светодиодах для отслеживания ДК.
Видать, больше он ему не нужен стал.
По-видимому, на машине Клиента «кто-то и когда-то мудрил», что-то «мастерил», например, «супер-сигнализацию или противоугонку».
Вот и «намудрили»…
Что можно посоветовать:
Совет 1: «Если отдаете свой автомобиль в ремонт – доверяйте Профессионалам».
Совет 2 (из Камчатки): " Не мешайте машине работать использованием нештатных электронных устройств»
порядке, чтобы облегчить последующую сборку.
3. Соблюдайте следующие правила:
а) Перед выполнением работ с электрооборудованием
отсоедините кабель от отрицательной клеммы АКБ.
б) Если необходимо отсоединить аккумуляторную бата
рею для контрольной проверки или проведения ре-
монтных работ, обязательно в первую очередь отсо
единяйте кабель от отрицательной (-) клеммы, кото
рая соединена с кузовом автомобиля.
в) При проведении сварочных работ следует отсоеди
нить аккумуляторную батарею и разъемы электронно-
го блока управления.
4. Проверьте надежность и правильность крепления соеди-
нительных муфт и штуцеров шлангов и разъемов проводов.
5. Детали, не подлежащие повторному применению.
а( Фирма "TOYOTA" рекомендует заменять разводные
шплинты, уплотнительные прокладки, уплотнитель-
ные кольца, масляные уплотнения и т.д на новые.
б) Детали, не подлежащие повторному использованию,
помечены на рисунках значками "•", и "•".
6. Перед проведением работ в покрасочной камере следу
ет отсоединить и снять с автомобиля аккумуляторную ба
тарею и электронный блок управления.
7. В случае необходимости нужно наносить на уплотни-
тельные прокладки герметизирующий состав, чтобы пре
дотвратить возникновение утечек.
8. Тщательно соблюдайте все технические условия в отно
шении величин момента затяжки резьбовых соединений.
Обязательно пользуйтесь динамометрическим ключом.
9. В зависимости от характера производимого ремонта
может потребоваться применение специальных материа
лов и специального инструмента
10. При замене перегоревших предохранителей нужно
проследить, чтобы новый плавкий предохранитель был
рассчитан на соответствующую силу тока. ЗАПРЕЩАЕТ-
СЯ превышать это номинальное значение тока или встав
лять предохранитель более низкого номинала.
11. При поддомкрачивании автомобиля и установке его на
опоры должны соблюдаться соответствующие меры пре-
досторожности. Нужно проследить за тем, чтобы поднятие
автомобиля и установка под него опор производились в
предназначенных для этого местах.
а) Если автомобиль должен быть поддомкрачен только
спереди или сзади, нужно проследить, чтобы колеса
противоположной оси были надежно заблокированы с
целью обеспечения безопасности.
б) Сразу же после поддомкрачивания автомобиля нужно
обязательно установить его на подставки. Крайне
опасно производить какие-либо работы на автомоби
ле, вывешенном только на одном домкрате.
• Продолжительный и часто повторяющийся контакт
масла с кожей вызывает ее сухость, раздражение и
дерматит, а в отдельных случаях отработанное мас
ло может вызвать рак кожи.
• При замене масла во избежание контакта с ним ре-
комендуется использовать маслостойкие' перчатки.
При мытье рук используйте мыло и воду, не рекомен-
дуется использовать бензин, смывки и растворители.
• Отработанное масло и использованные фильтры
должны собираться в специально подготовленные ем
и лап подъемника
960 мм (2WD)
980 мм (4WD) 2WD 4WD
Точки установки лап подъемника.
Примечание: с т р е м и т е с ь к тому, ч т о б ы расстояние
"А", показанное на рисунке, было минимальным.
ВНИМАНИЕ: при проведении работ в салоне автомобиля, оборудованного системой подушек безопасности и
преднатяжителеи ремней (система SRS), следует быть особенно внимательными, чтобы не повредить блок
управления системы SRS. Во избежание случайного срабатывания подушек безопасности или преднатяжите
леи ремней, перед началом работ установите колеса в положение прямолинейного движения и замок зажига
ния в положение "LOCK", отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора и подождите не менее
90 секунд (время разряда резервного питания). Не пытайтесь разбирать узел подушки безопасности или узел
преднатяжителя ремня, т.к. в данных узлах нет деталей, требующих обслуживания. Если подушки безопасно
сти и/или преднатяжители ремней срабатывали (разворачивались), то их нельзя отремонтировать или ис
пользовать повторно.
1. В комплект входят два ключа.
Для закрывания задней сдвижной
двери нажмите на кнопку блокировки
замка двери и закройте дверь.
Любым ключом можно запустить дви-
-гатель и открыть передние двери.
2. Для отпирания/запирания передних
дверей необходимо вставить ключ в
дверной замок и провернуть его в сто-
рону задней/передней части автомо-
Передние двери можно закрыть без
ключа. Для этого нажмите кнопку бло
кировки замка двери, потяните внеш
нюю ручку открывания двери вверх и
удерживая ручку закройте дверь.
3. Для открывания задней сдвижной
двери снаружи необходимо потянуть
внешнюю ручку открывания двери, как
показано на рисунке.
4. На моделях с центральным замком
при отпирании/запирании ключом сна
ружи передних дверей автоматически
отпираются/запираются замки всех
дверей. В салоне автомобиля на пане
ли двери водителя установлен главный
выключатель центрального замка, рас-
положенный, как показано на рисунке.
При нажатии на переднюю часть вы-
ключателя происходит автоматическое
запирание замков всех дверей, так что
двери не могут быть открыты изнутри и
снаружи автомобиля. При нажатии на
заднюю часть выключателя происходит
автоматическое отпирание замков всех
дверей, так что двери могут быть от-
крыты как снаружи, так и изнутри.
5. Некоторые модификации оборуду
ются системой дистанционного управ-
ления замками дверей. Отпирание и
запирание замков дверей осуществ
ляются однократным нажатием кнопки
Расстояние до автомобиля при этом
должно быть не более 1 м.
Панель приборов. 1 - подушка безопасности переднего пассажира,
2 - панель управления кондиционером и отопителем, 3 - выключатель
обогревателя стекла задней двери, 4 - выключатель аварийной сигнали
зации, 5 - многофункциональный дисплей, 6 - селектор АКПП, 7 - пере-
ключатель управления стеклоочистителем и омывателем, 8 - комбинация
приборов, 9 - подушка безопасности водителя, 10 - переключатель света
ф а р и указателей поворотов, 11 - панель управления положением боко-
вых зеркал, 12 - ф а л ь ш ф е й е р , 13 - вещевой ящик, 14 - прикуриватель,
15 - подстаканник, 16 - пепельница, 17 - педаль стояночного тормоза,
18 - выключатель системы парковки, 19 - замок зажигания, 20 - регулятор
яркости подсветки комбинации приборов, 21 - крышка блока предохрани-
телей, 22 - рычаг привода замка капота, 23 - д о п о л н и т е л ь н ы й вещевой
ящик со стороны водителя.
Примечание система дистанционно
го управления замками не срабатыва
ет, если ключ зажигания находится в
замке зажигания, неплотно закрыта
какая-либо из дверей или разрядилась
батарейка передатчика (см главу
"Электрооборудование кузова")
6 На задних сдвижных дверях возмож
на дополнительная блокировка дверей
Данная функция позволяет запереть
дверь так, что она может быть открыта
только снаружи Рекомендуется ис
пользовать эту функцию каждый раз,
когда в автомобиле находятся малень
кие дети Для включения переместите
запорный рычаг в нижнее положение,
как показано на рисунке
Индикатор низкого уровня топлива за
горается, когда количество топлива в
баке менее 7 литров В зависимости
от комплектации автомобиля топлива
может хватить на 40 - 60 км пути На
склонах или при поворотах индикатор
может загораться из-за колебаний то
Емкость топливного бака 45 л
При этом дверь можно открыть только
снаружи, если кнопка блокировки зам
ка двери находиться в верхнем поло
Одометр и счетчик
Одометр и счетчик пробега
а) Одометр (1) показывает общий
б) Счетчики пробега (2) показывают
расстояние, пройденное с момента
последней установки счетчика на
ноль
в) Кнопка "ODO/TRIP" (3) предна
значена для переключения режимов
и для сброса показаний счетчиков
пробега на ноль При кратковремен
ном нажатии на кнопку идет пере
ключение одометр -> счетчик про
бега "А" -> счетчик пробега "В"
При каждом режиме горит соответ
ствующий индикатор "ODO", "TRIP
A", "TRIP В" Обнуление происходит
при длительном нажатии на кнопку
количества топлива
Указатель показывает уровень топли
ва в баке, когда ключ зажигания нахо
диться в положении "ON"
Примечание после дозаправки ука
затель покажет правильный уровень
топлива в баке через 30 - 40 секунд
после включения зажигания
Показывает температуру охлаждающей
жидкости в двигателе, когда ключ зажи
гания находится в положении "ON"
Если стрелка указателя во время рабо
ты двигателя вошла в красную зону
шкалы "Н", то это указывает на пере
грев двигателя В этом случае немед
ленно остановите автомобиль в безо
пасном месте и выполните процедуры,
описанные в подразделе "Перегрев
двигателя" данной главы Устраните
Индикаторы комбинации
1 Индикатор состояния стояночной
тормозной системы и уровня тормоз
а) Индикатор загорается, если
- включен стояночный тормоз,
- низкий уровень тормозной жидко
сти или нарушена герметичность
вакуумного усилителя тормозов,
- неисправна электрическая цепь
б) Если во время движения загорел
ся индикатор, то необходимо замед
лить скорость, съехать с дороги и ос
торожно остановить автомобиль За
медлить скорость можно торможени
ем двигателем и применением стоя
ночного тормоза, но не забудьте при
этом нажать на тормозную педаль
для включения стоп-сигналов, чтобы
предупредить о торможении водите
лей, едущих сзади
Проверьте стояночный тормоз, воз
можно он включен Если стояночный
тормоз выключен, а индикатор горит
после его выключения, то возникла
неисправность в тормозной системе
Проверьте уровень тормозной жид
- Если уровень тормозной жидкости
низок, долейте жидкость и в безо
пасном месте проверьте эффек
тивность торможения автомобиля
Если вы считаете, что тормоза все
еще работают достаточно эффек
тивно, то осторожно доведите ав
томобиль до ближайшего места
ремонта Если тормоза не работа
ют, то автомобиль необходимо от
буксировать или эвакуировать для
Внимание движение на автомобиле с
низким уровнем тормозной жидкости
Один из вариантов комбинации приборов. 1 - индикаторы положения се
лектор АКПП, 2 - индикатор указателей поворотов, 3 - индикатор включе
ния дальнего света ф а р , 4 - индикатор выключения повышающей переда
чи АКПП, 5 - индикатор зарядки аккумуляторной батареи, 6 - индикатор
" п р о в е р ь д в и г а т е л ь " (CHECK ENGINE), 7 - индикатор низкого д а в л е н и я
моторного масла, 8 - индикатор состояния стояночной тормозной систе
мы и низкого уровня тормозной жидкости, 9 - индикатор непристегнутого
ремня безопасности водителя, 10 - индикатор низкого уровня топлива,
11 - индикатор открытой или неплотно закрытой двери, 12 - индикатор
системы подушек безопасности (SRS), 13 - индикатор антиблокировочной
системы тормозов (ABS) и системы экстренного торможения (ВА), 14 - ин
дикатор перегрева рабочей жидкости АКПП, 15 - указатель количества то
плива, 16 - спидометр, 17 - указатель температуры охлаждающей жидко
сти, 18 - кнопка настройки времени, 19 - часы, 20 - одометр и счетчик про
бега, 21 - кнопка "ODO/TRIP" сброса показаний счетчиков пробега на н о л ь
Двигатель внутреннего сгорания в рабочем режиме способен прогреваться вплоть до температуры в 300 градусов по Цельсию. При этом металл расширяется, из-за чего может заклинить блок цилиндров (движущийся стакан попросту застревает в цилиндре). Чтобы этого не произошло в каждом ДВС имеется система охлаждения, в 99% случаев — жидкостная. При этом блок управления самостоятельно регулирует её работу, опираясь на показания датчика температуры. То есть если температура критическая, то ускоряется движение охлаждающей жидкости, а также мощность вентилятора для продува радиатора. Где стоит датчик температуры охлаждающей жидкости в автомобиле (ДТОЖ)? И как проверить, что он работает правильно и не вышел из строя?
Для чего нужен датчик
Датчик считывает температуру жидкости в системе охлаждения и передает эти данные в ЭБУ (электронный блок управления). И исходя из этих данных бортовой компьютер поддерживает оптимальный температурный режим работы мотора (а это — порядка 80–90 градусов по Цельсию). То есть блок ЭБУ «понимает», когда необходимо замедлить работу вентилятора и повысить температуру мотора (при прогреве), а когда наоборот — максимально быстро снизить температуру и не допустить кипения охлаждающей жидкости. Благодаря этому мотор точно не заклинит, износ его механических частей будет минимальным (например, при перегреве, те же кольца ускоренно «прогорают»).
Соблюдение правильного температурного режима важно и для поддержания правильной вязкости моторного масла. Только в этом случае мотор сможет работать на полную мощность, но при этом без ускоренного износа.
Если же термодатчик неисправен, то блок ЭБУ получает недостоверную информацию. Соответственно, при холодном двигателе он может принудительно включать вентилятор «на полную», что лишь усложнит прогрев мотора. Или наоборот: при перегреве вентилятор вообще не будет работать, что может закончиться выходом из строя двигателя без возможности его дальнейшего ремонта (при заклинивании повреждается не только блок цилиндров, но и распределительный, коленчатый валы, в некоторых случаях и маховик).
Где стоит датчик температуры охлаждающей жидкости
В 99% случаев датчик устанавливается на выпускном патрубке блока цилиндров. Это то место, где охлаждающая жидкость «выходит» из мотора (то есть там самая высокая возможная температура) и далее попадает в радиатор. В некоторых современных авто устанавливают 2 контроллера: на выходном и входном патрубке (для более точного контроля температурного режима). К самому датчику подходит кабель (из 2, реже — 3 проводов).
Визуально ДТОЖ похож на пластиковую «пробку», с металлической резьбой и дополнительной контактной площадкой на конце. Нужно учитывать, что датчик прямо контактирует с охлаждающей жидкостью. Соответственно, если есть признаки перегрева двигателя, то вытаскивать его не следует (о чем обязательно указывается в технической инструкции к автомобилю).
Видео: где стоит датчик температуры, как заменить ДТОЖ
Принцип работы
Внутри датчика установлен термистор — это разновидность резистора, сопротивление которого зависит от температуры окружающей среды. Именно показания сопротивления считываются и передаются в ЭБУ.
Признаки неисправности ДТОЖ
Ключевые признаки неисправности:
- Недостоверные показания температуры двигателя. Например, сразу же после его запуска на приборной появляется сигнал перегрева. Или наоборот: после 10 – 20 минут работы мотора показывается температура ниже 40 – 50 градусов.
- Не включается или не отключается вентилятор. Но это также может указывать и на неисправность блока управления.
- Показания температуры считываются некорректно. Данные при этом могут мгновенно меняться, например, с 50 до 90 градусов, а затем снова опускаться.
В современных авто также при неисправной работе контроллера на приборной панели загорается сигнал «Check». Подключившись к ЭБУ можно узнать точную причину появления аварийного сигнала.
Как проверить работоспособность?
Для проверки работоспособности потребуются следующие инструменты:
- термометр (обязательно с максимально допустимой температурой свыше 100 градусов, лучше использовать цифровой);
- мультиметр (для замера сопротивления термистора);
- емкость с водой (которую нужно будет медленно подогревать до температуры кипения).
Когда датчик охладился до комнатной температуры к его контактам необходимо подключить мультиметр и перевести его в режим замера сопротивления. При температуре 20 – 30 градусов по Цельсию начальное сопротивление должно составлять порядка 1300 – 2200 Ом.
Далее датчик с подключенными щупами помещают в емкость с водой и медленно начинают её разогревать. При повышении температуры сопротивление должно постепенно падать. Оптимальные показатели следующие:
- 40 градусов — порядка 1000 – 1200 Ом;
- 50 градусов — 1000 Ом;
- 60 градусов — 800 Ом;
- 80 градусов — порядка 270 – 380 Ом;
- 100 градусов — порядка 170 – 180 Ом.
При температуре 110 градусов или выше термистор переключается в «защиту» и происходит разрыв цепи. Сопротивление при этом становится бесконечным (блок ЭБУ этот сигнал распознает как перегрев и включает охлаждение на полную мощность).
Если показания мультиметра будут кардинально разниться от вышеуказанных, то это будет явным признаком, что датчик вышел из строя. Ремонту он не подлежит поэтому его попросту заменяют. В редких случаях помогает тщательная очистка контактов и резьбы от следов коррозии, но это лишь временное решение. Если контроллер «сбоит», то рекомендуется его полностью заменит, обойдется он не дорого.
Замена датчика температуры охдаждающей жидкости
В теории при замене датчика необходимо полностью сливать антифриз из системы охлаждения. Но на практике многие обходятся и без этого (но часть тосола при этом все равно выливается). Общий же алгоритм замены выглядит так:
- отключить контакты;
- выкрутить зажимную гайку;
- вытащить датчик;
- поместить гайку на новый датчик;
- поставить все на место, затянуть, подключить контакты;
- завести двигатель и проверить показания датчика.
Все работы обязательно проводятся «на холодный» двигатель. Самое главное — все тщательно затянуть (чтобы не допустить разгерметизации системы охлаждения) и правильно подключить контакты (через коннектор).
Если в автомобиле установлено 2 датчика, то, соответственно, манипуляция повторяется. Но желательно все же предварительно сливать весь тосол (его можно повторно использовать).
Видео замены датчика температуры (ДТОЖ) на ВАЗ 2115:
Итого, проверить работоспособность датчика достаточно легко, но потребуется, как минимум, мультиметр. Как часто выходят из строя тиристоры? Очень редко, так как единственная причина, по которой это происходит — механическое повреждение тиристора или подводимых к нему контактов, а также коррозия.
А давай лучше о пробоксе поговорим?
про бокс не хочется-
Toyota Raum
Toyota Raum (Тойота Раум) — автомобиль класса «хетчбэк», выпускаемый компанией «Toyota» с мая 1997 года на платформе автомобиля Toyota Corsa. Название Raum взято из немецкого языка и переводится как пространство.
Комплектуется только автоматической коробкой передач. Имеется полноприводная модификация. Первое поколение автомобиля производилось с двигателем 5E-FE объёмом 1,5 литра и мощностью 91-94 лошадиных сил, второе поколение — с более современным двигателем 1NZ-FE такого же объёма, но мощностью уже 105—109 лошадиных сил. Задние пассажирские двери в обоих поколениях автомобиля — сдвижные. Отличительная особенность второго поколения — автоматическая левая задняя дверь.
Ну, все поговорили? =)
+ Первое поколение
Toyota Raum появилась на рынке в 1997 году. В этом автомобиле воплотились многочисленные идеи; влияние, которое Raum оказал на рынок компактных автомобилей в последующем, нельзя недооценивать.
Raum создан на базе модели Tercel/Corsa. По типу кузова Raum относят к минивэнам, хотя по габаритным размерам он очень близок к универсалам. Он оборудован широко распахивающимися передними дверями и скользящими задними, которые удобно открывать даже в узких местах. Спаренные сиденья, расстояние от сиденья кресла до земли в 600 мм, изменяемый размер проходов между креслами, складывающиеся в два приема сиденья, особая система крепления задней двери и многие другие новшества были реализованы в этом компактном минивэне.
Raum комплектуется 1.5-литровым двигателем и 4-х ступенчатой автоматической трансмиссией. На некоторых модификациях установлена система постоянного полного привода. Во время езды в Raum создается впечатление, что он буквально переполнен воплощениями всевозможных идей. После рестайлинга в 1999 году экстерьер машины стал еще более привлекательным благодаря обновленному дизайну решетки радиатора и бампера
+ Второе поколение
Toyota Raum стал автомобилем, который открыл новые горизонты для компактных машин. Raum по форме своего кузова наиболее близок к универсалам; однако благодаря скользящим задним дверям, большому пассажирскому пространству салона и компоновке сидений его можно причислить скорее к минивэнам. Все нововведения, воплотившиеся во втором поколении модели, стали результатом модернизации, проведенной в 2003 году. Дизайн Raum специалисты компании Toyota называют универсальным дизайном. Автомобиль, в основе которого лежит концепция простоты использования, удобен для любого человека.
Отличительной особенностью этой модели можно назвать панорамное открытие дверей со стороны пассажиров. Задние двери открываются электроприводом. Открытая задняя дверь вкупе с распахнутой передней дверью образует панорамное окно длиной 1.5 метра. Удобство посадки при этом налицо.
Помимо этого, Raum оснащен передней дверью с трехступенчатым открытием и дополнительными ручками, что упрощает процесс посадки и высадки пассажиров. Сиденье переднего пассажира способно вращаться вокруг собственной оси.
Благодаря большому салону в автомобиле можно разместить значительное количество багажа. На все модификации модели устанавливается 1.5-литровый двигатель и 4-х ступенчатая автоматическая трансмиссия. Также можно выбрать модификацию с полным приводом либо с приводом 2WD.
спасибо за беседу,поговорили:))
значит,Юможно сказать,авто для маленькой семьи получается?решил покупать:))
вот юзаю год, впечатления.
после прожорливого камри решил купить что- нибудь экономичное и просторное в салоне. выбор пал на суксид и раум. суксид -хорош ,но дорог и не комфортен.потому решил посмотреть раум(благо у друга брат имел раум и все хвалил). сел в ромку. удобно, супер салон,дополнительные примочки в плюс,посидел сзади -чтоб прочувствовать себя в качестве пассажира- отлично. купил. проездив неделю поставил тахометр(без проблем,все описано в инете).там же вычитал про регулировки двигателя- отрегулировал. теперь -экономия бензина по городу на лицо- 10-11литров укладываюсь..и это машина 99гв.
Я когда села полгода назад в RAUM,
то сразу влюбилась! ))) До него была Т-Corolla-Assista.
СПАСИБО ЗА ИНФОРМАЦИЮ! Много вопросов по машине )))
год на рауме 2007г.в., 4вд, переднее пассажирское сиденье выезжает вбок-наружу,левая дверца-автомат открыть и закрыть можно из салона кнопочкой, перечисленные вещи прикольны и даже полезны. Перегонял сам, поэтому скажу, что комфортно спится на переднем месте. Печка очень горячая. зимой не требует дополнительного стекла. Ходовка удивительно крепкая, нет свесов ни спереди ни сзади из-за этого акуратно преодолевает неровности и очень редко цепляешь дном бугорики.Расход топлива от 10 литров до 13 (4вд). стартует очень резво, быстро набирает скорость до 60 км.час потом слегка тупит. рычаг передачи скорости на консоли, имеет положения1,2,3,d,r что практично - в гололед дает возможность притормаживать движком, на подъемах использовать разгон на положении 3 до ста с лишком. Электроника компьютеризирована и кажется (субъективно) очень зависима от прошивки навигатора который встроен, требуется его русифицировать, что накладно. нет датчика температуры, вместо него светится какая-то синяя блямба на панельке. есть регулятор пучка света, но я его вообще не трогаю. достаточно просторно в салоне. Завершая писанину скажу, что внешний его вид достаточно брутален, особенно если он слегка приподнят. возможность его посмотреть имеется на остановке площадь победа там постоянно стоит такси-раум. я перед тем как купить свой на него глядел. еще скажу что салон не гремучий, движок приятно урчит, а тахометр на моем есть в комплекте.
И снова всем привет. Бабкин будильник реально напрягал. Так я обозвал однажды приборную панель от кастрированной версии 130 крауна универсала, где имеется только огроменный спидометр. Здесь ситуация аналогичная. только теперь еще и с заявкой на оптитрон. Правда с подсветкой на лампочках это особо не ощущается. Надо исправлять. Был вариант у меня купить рестайл версию Раума и не парить мозг, но тот был более гнилой, поэтому решил так, до рестайла допилю сам и OBD2 поставлю, и морду рестовую воткну, и центральную консоль под дерево заделаю и приборку заделаю с тахометром и дисплеем. Решил начать делать это с приборки. Пусть у бабкиного будильника будет еще у внучара в виде тахометра. Поиски на авито, дроме, фарпосте (что одно и тоже) и быстро найдено в соседнем районе гора приборок за вменяемые 780 рублей. из 5 штук выбрал самую лучшую, по пути урвал уцененную решетку радиатора от реста (поломаны ушки крепления сверху немного) и накладку на магнитолу. Кто первый пост читал. тот помнил, как я обосрал магнитолу пролежни. так вот, чтобы ее вкорячить в машину пришлось предыдущему хозяину раскорчевать пластиковую накладку, а при том что магнитола с выездной мордой, так вообще распи**расить все наглухо. Поэтому сейчас все по фен-шую, красиво и подогнанно. О чем я. Ах да, приборка. Приборку я купил. Какие фишки стоят на доресте не смотрел, думал, что приборки меняются просто. вытащил вставил. Но где-то внутри в голове сидел один протестующий таракан и так подговаривал, мол колодки разные, ты лошара, купил то, что не подойдет. Полминуты в интернете и понимаю, что эта падла была права. Фишки разные. Но благо на контрактной приборке фишки с проводами имелись, схемы читать умеем лучше, чем газеты и надписи на баллончиках в туалете. Поэтому вооружившись схемами от дореста и реста понял, что не все так печально. Забегая наперед скажу сразу, чего лишаемся при переходе на тахоприборку. Первое это лампочки пустого бака, второе это больше для владельцев полного привода лампочки перегрева коробки. Хотя с последним я решил вопрос просто, соединил датчик перегрева с датчиком давления масла. Что перегрев коробки, что низкое давление масла в движке одинаково "приятны", поэтому функцию индикатора сдвоил. Есть еще один момент, который народ часто описывает, это инверсная работа индикатора ABS. мол когда все исправно он горит, когда ошибка он тухнет. Сейчас наверное владельцы сломанного ABS вздохнули с облегчением, что наконец-то эта хрень погаснет. Давайте разберемся в чем суть.
Для этого надо разобрать заднюю плату и отстыковать ее от основной приборки. Шлейф отстегивается просто. достаточно его по бокам пальцами поджать и потянуть вверх. далее шлейф легко вылезает.
неспешно, покачивая плату вытаскиваем из среднего коннектора, который идет на драйвер стрелок и дисплей. и отсоединяем боковой белый коннектор с проводами. Внимательно смотрим на то, откуда поступает сигнал с ABS на какой контакт и на какой контакт уходит питание лампы и как. лампочка управляется подачей минусового питания. Это уже радует. С одной стороны можно сделать колхозную перемычку через всю приборку с 18 контакта (красный провод) синей колодки "С" на лампу, перерезав нахрен все дорожки. или поставить реле, которое будет жрать ток, пусть небольшой, займет место. добавит колхоза в электрике, как обычно делает это народ. Но раз этот пост есть, то значит есть еще одно решение. Да, оно есть и довольно простое.
Проанализировав схему управления пришел к выводу, что блок ABS на доресте при ошибке/тестировании формирует отрицательный сигнал, тем самым зажигая лампу. проще сказать при ошибке поступает минус на лампочку и она горит. А вот рестайл уже работает с точностью, да немного наоборот. При отсутствии ошибки он формирует этот же отрицательный сигнал, а при исправном оборудовании не дает… ничего, но лампочка загорается. Вот как-то так, обрывается минус, но лампочка горит, что за магия Девид Блейн, спросите Вы. А все просто. На плате приборки стоит инвертирующий сигнал ключ. Конкретно это транзистор TR17 обратной проводимости (N-P-N), резистивного делителя и балластного резистора, ну и конденсатор влепили. кусок этой платы я перенес более понятную для себя и вас схему.
Рассмотрим как она работает. При включении зажигания подается +12 вольт на R80, которое должно пойти потом на R79 и базу транзистора. А так как транзистор NPN открывается при положительном сигнале, то он бы рад открыться, но у нас вместе с подачей питания с замка зажигания начал тестироваться ABS и подал. как мы помним отрицательный сигнал. тем самым зарубив всю малину на резисторе R80. Теперь на базу транзистора поступает не 12 вольт, а копеечные 0,2-0,1 Вольта, а резистор R53 который сидит на минусе вообще все добивает наглухо. Поэтому транзистор закрыт, лампочка не горит. Теперь ABS говорит, что все ок, пропадает отрицательный сигнал и вот теперь поперло 12 вольт полноценно на транзистор. точнее не 12. в данном случае R53 является балластным и создает еще один резистивный делитель, тем самым не давая попадания высокого значения на базу. а то вдруг (а точнее не вдруг, а наверняка), транзистору "похорошеет" и он уйдет в пробой. Поэтому на базу мало того пойдет ограниченный ток за счет резисторов R79 R80 так еще и заниженный до ничтожного минимума за счет резистора R53. Транзистор видит, что ему перепало на базу, открывается и лампочка засветилась. Вот так работает здесь инвертированный сигнал. Что же делать? а я проще скажу, все вырезать. вырезать нахрен. Ну конденсатор можно оставить. Он вроде ничего такого нам не делает. По итогу мы выпаиваем (кто-то вырезает) транзистор TR17, резисторы R53, R79, R80, запаковываем это все дело в конверт международный и отправляем на фирму Denso, со словами "Спасибо, не понадобилось", а тем временем ставим всего-лишь одну перемычку и вопрос решен. Как на фото
При правильно поставленной перемычке на прозвонке мультиметром будет околонулевое сопротивление на 18 нкотакте колодки C и на 13 контакте колодки со шлейфом
Категорически не советую лепить перемычку не снимая деталей, поскольку отрицательный сигнал пойдет на +12 вольт со стабилизатора на плате. тем самым отправив его к предкам своим на тот свет. Поэтому выгрызаем, выпаиваем и ставим перемычку. С ABS вопрос решен. Далее вопрос с перепиновкой на новые колодки. Колодки разные все от слова совсем, поэтому неспешно зачищаем провода на новых колодках, режем ровными дольками 3мм термоусадку, идем в машину и думаем, а нужно-ли это все? Однозначно нужно! Один момент, который многие делают зря, так это оставляют старые колодки на штатном месте аля откатиться на старую приборку в случае неудачи. Я вам так скажу, не очкуйте, а просто распечатайте 2 страницы комбинации приборной панели для дореста и 2 страницы приборной панели для реста. И удаляйте старые колодки. они реально только все портят. Как переделывать. Кто-то делает таблицы, кто-то рисует графики, изобретает велосипеды, бухает, отправляет машины в космос, а я делаю проще. беру новую колодку и начинаю ее набивать проводами. например первый контакт новой колодки А это коричнево-белый провод датчика уровня топлива и он такой же коричнево-белый на колодке А старой проводки, но там это 16 контакт. отрезали 16 провод от старой колодки, припаяли к новой колодке на контакт 1, потом второй контакт новой колодки, третий. четвертый и так, пока всю колодку не заполним. Скажу сразу, почти все провода совпадают по цвету. У меня не совпал, если память не изменяет провод сигнала на спидометр. на доресте он серый, на рестайлинге он коричнево-красный. Так же обращайте внимание на серебристые отметки на проводах. где-то их нет. где-то одно пятно, где-то два пятна рядом. В основном, если не торопиться, сверяться со схемами и заполнять новые колодки, то можно все сделать неспешно за часа 2. Настоятельно рекомендую соединения пропаивать. никакие скрутки не дадут лучшего контакта, чем пайка. Если паяете кислотой или под кислотой, то обязательно смывайте места пайки спиртом или иными смывочными составами. далее термоусадка, фен (не метамфетамин) и делаем надежное соединение и так со всеми проводами. По идее должно быть 2 несовпадающих провода у переднеприводных авто и три у полноприводных, если приборка от переднеприводного. А конкретно не совпадет контакт 7C на синей новой колодке, так как блок ABS у нас более древней версии, а рестайлинге блок ABS уже отслеживает воткнули-ли мы драйв или катимся на паркинге по гололеду. и со стороны проводки дорестайлинга будет лишний провод датчика низкого уровня топлива в баке. В приборке новой там дисплей, лампочек нет, поэтому провод можно откусить и аккуратно убрать на прозапас, если понадобится, допустим добавить управление задним ходом для камеры магнитолы, а в жгуте уже провод красивый есть. датчик представляет из себя обычный термистор, который понижает сопротивление при повышении температуры его. Получается пока мы едем с полным баком бензина, то датчик холодный и его сопротивление высокое, лампочка не горит. но вот мы зацепились на светофоре с быдлярисом или теща заставила отвезти ее захоронения на другой конец света именуемое дачей и вот уже вы опустошили тару. Тем самым термистор начинает нагреваться, его сопротивление понижается, ток повышается и он все еще больше нагревается и опять сопротивление падает и повышавется ток и лампочка уже горит. вот такая дикая система. греться и изменять свое сопротивление термистор будет тлько при нагрузке свыше 100 миллиампер. Поэтому важно, чтобы в приборке стояла лампочка, а не светодиод и надеяться на чудо. Это отойдя от темы с перепиновкой. А ну третий провод, который у меня был. так это провод перегрева коробки, который просто накинул на провод датчика масла, об этом писал выше. Так как проводка у нас не предусматривает наличие тахометра, то надо будет подключаться к сигналу тахометра. Сделать это можно с 2 точек. первый вариант это диагностическая колодка сигнал IG-. второй самый аккуратный это к самим мозгам. Второй вариант считаю самый верный. да и быстрый. Для этого скидываем бардачок и вот они мозги смотрят на нас. На них две колодки, одна жирная, идет на двигатель, другая более тонкая, на ней ищем 1 контакт. на схеме он маркируется как 1Q и это черный провод, если не ошибаюсь с 2 серебристыми пятнами. на колодке приборной панели он будет тоже черный. Подключаемся, изолируем, собираем бардачок. Осталось дело за малым, подключить приборку и посмотреть как все работает. Если собрали все точно, как я вам рекомендовал, то сразу все заработает, если сидите возле обугленного кузова Раума, то значит где-то ошибка, надо проверить повторно. Итак вы счастливчик и лампочки зашмыргали, стрелочки задергались, дисплей засветился. На этом казалось бы можно и закончить. Но лично меня бесила сама подсветка. Больно она тусклая и ущербная. Поэтому снимаем приборку и несем домой, препарировать уже ее. Скажу сразу, запоминайте места, где снимали стрелки. советую снимать стрелку у конкретных значений, например на скорости 100 км/ч и оборотах на цифре 4. Лично я перестраховался, как обычно это и делаю и запитал приборку, подав на нее определенный импульс с генератора сигналов.
Тут вы подумали, вот блин умник нашелся, генератор сигналов, осциллограф. А я скажу проще, нет генератора, то скачайте его! да-да, прям на свой телефон. Ставите режим меандр для спидометра и синус для тахометра. Запитываете приборную панель согласно схеме Громкость на максимум и провод от старых наушников цепляем на сигнальные контакты спидометра или тахометра и массу. Рабочая частота здесь идет в Герцах. Например 67 Герц в меандре это 100 милометров в час, а 41 Герц синуса это тысяча оборотов по тахометру. Показания сняли? теперь можно и приборку крошить. Снимаем стрелки, откручиваем болты и смотрим на внутрянку. Расположение осветительных стенок очень удобное, поэтому можно смело обойтись обычной светодиодной лентой. Я бы рекомендовал брать светодиодную ленту, навроде той, что на фото ниже.
предварительно очистив от японской пыли стенки и обезжирив их приклеиваем ленту. позже припаиваем провода в удобных местах (для меня это оказался правый торец приборки). после дублируем проклейку прозрачным резиновым клеем. Рекомендую использовать B7000, для проклейки дисплеев. позже собираем накладку, подаем отдельно 12 вольт на ленту и смотрим, как все хорошо полыхает в новом бело-синеватом оттенке, либо желтоватом, в зависимости от того, какой оттенок взяли, холодный или теплый. Вот теперь можно и болты вкручивать и стрелки ставить по генератору сигналов, визуально на отметках или на удачу. не советую сразу ставить стекло, так как может случиться так, что обороты будут завышены-занижены или спидометр будет врать скорость. для этого я советую прогреть машину до вентилятора, проехаться на ней и после выставить значения чуть выше 500 оборотов. Это в случае, если нечем подать эталонный сигнал на столе. Для спидометра оптимально по GPS на телефоне разогнаться и держать 60 км/ч и воткнуть стрелку в это время. учтите, что стрелка имеет свой вес и она отклонится от нужного значения.
На всякий случай я сделал Вам фото как должны стрелки находиться, если приборная панель стоит на ровном столе и стрелки закинуть за ограничитель вниз. стрелки должны почти доходить до ограничителей.
после этого можно защелкнуть стекло и припаять питание светодиодной ленты на контакты бывших лампочек. если держать приборку задницей к себе, то это левый торец будет, там самая боковая лампочка. где + и где — подписал. припаиваться лучше сюда.
Припаяли, собрали, прикрутили и теперь можем радоваться. у нас приборка с тахометром, дисплеем. так еще и светодиодной подсветкой, которая регулируется так же по яркости с кнопки. как и ранее. Ну и бонусом еще более маленький, не такой страшный пробег. Хотел перекинуть пробег со старой приборки на новую, но по непонятным причинам на новой приборке 93LC46 не читается в программаторе, хотя это явно она по всем признакам. но не стал заморачиваться. главное точно знаю, что у меня пробег 291 заводской, а новая приборка 102 тысячи, следовательно просто плюсовать 191 тысячу и все.
Читайте также: