Датчик температуры тойота корса где находится
Итак, прошло три недели с мозгового штурма, где должен был разрешиться вопрос: "Почему же излишне греется двигатель?".
Ни одна из четырех версий не подтвердилась. Теперь объяснить это можно ошибочностью исходных данных. Мне не сразу пришло в голову проверить температуру верхнего и нижнего шланга основного радиатора двигателя, а зря. Когда стрелка на приборке поднималась уже в район 95-100 градусов, верхний патрубок, радиатора был как ему положено горячий, а нижний неприлично холодным. Проще говоря, чуть теплее окружающего воздуха. Это однозначно говорило об одном: нет циркуляции охлаждающей жидкости по внешнему контуру, то есть через радиатор. Все встало на свои места, одновременно убив все 4 выдвинутых версии. Холодный нижний патрубок – это лишь симптом. Нарушение циркуляции – следствие этой неисправности, а вот причин этому могло быть как минимум три:
1. Не открывается термостат при положенных ему 82 градусах, из-за чего ОЖ продолжает циркулировать по внутреннему неохлаждаемому контуру
2. Термостат хоть и открывает путь на внешний контур, одновременно закрывая внутренний, но радиатор забит. Из-за этого поток жидкости не может преодолеть длинный путь и продолжает и циркулировать по внутреннему через специальное перепускное отверстие, предусмотренное, в том числе, на такой случай.
3. Обломана либо проскальзывает крыльчатка помпы, из-за чего не создается необходимый поток охлаждайки.
Раз уж помпа была заказана ранее, почему бы не начать проверку с последнего пункта. Помпа на 5E-FE снимается довольно просто, хотя в интернете почему-то существуют противоречивые рекомендации, что нужно снимать правую подушку и шкив коленвала. Помпа состоит из двух половинок: корпус с «улиткой», который крепится к двигателю, и крышка с крыльчаткой и шкивом. Для удешевления ремонта меняется только внешняя половинка, поскольку нижняя не имеет движущихся частей и практически вечная. И раз уж машина стоит $650, покупать оригинальную помпу при наличии большого списка дублей не имело смысла. Опытом коллег-корсоводов зарекомендовала себя GMB GWT93A, вот она-то и пошла в ход. Какие-либо фото процесса отсутствуют, сказывалось некое состояние неуюта, созданное разлитым повсюду антифризом, подкрепляемое спешкой. Опишу суть: намного проще снять помпу целиком, а потом в руках разобрать на две части и заменить половинку с крыльчаткой и шкивом. Откручиваем сверху трубку маслощупа, затыкаем отверстие от трубки, чтобы не налить антифриза в поддон с маслом. Откручиваем верхний болт генератора, ослабляем нижний болт генератора, скидываем приводной ремень и отводим гену как можно дальше. Откручиваем болт и две гайки помпы и болт, который держит трубу обратки.
После этого помпа легко сдергивается назад (относительно автомобиля), заливая все к чертям остатками антифриза.
Крыльчатка оказалась родной, фирмы Aisin, и к моему сожалению полностью исправной. «К сожалению» — потому причина нагрева оставалась тайной. Я все равно поставил новую GMB, потому что на старой вал вращался совсем легко, что может говорть об износе сальников и подшипника.
Отсутствие результата – тоже результат. Вариант с насосом ОЖ был исключен, следующим на проверке стоял китайский радиатор SAT от «нашенского», кстати, новосибирского поставщика (SibirAutoTrade). Ставил я его почти сразу после покупки, можно даже сказать, что он входил в сумму скидки на машину от продавана.
Проверить проходимость довольно легко: откручиваем верхнюю крышку радиатора, ставим под низ тазик и резко сдергиваем нижний патрубок. Потом как в анекдоте «рядовой, разве ты не видишь, что расплавленное олово капает твоему товарищу за шиворот» без матов зеленый (опционально) поток антифриза вытекает из радиатора. У меня ушло секунды три. Ну, то есть, фффффьююууууу — и все. Заглянул внутрь — там чище колумбийского снега.
Продувается через крышку тоже отлично, значит еще минус одна версия.
Тут начинается необъяснимая магия. Дело в том, что раньше (да и по сей день) я никогда не сомневался в качестве оригинальных запчастей, за исключением, конечно, советско-российских автопроизводителей. Я хочу сказать, что качество оригинала для меня считалось неким эталоном с вероятностью брака существенно ниже наступления события, что когда-нибудь при покупке именно мне попадется бракованная деталь. Далее по иерархии шли дубли, которые поставляются на завод (Denso, Aisin, Bosch, Brembo, Seiken и т.д.) и в самом низу прочие дубли, начиная от того же GMB и заканчивая, простите, Febest`ом. Так вот, нужно было продолжать диагностику, поэтому далее под проверку попал новый оригинальный термостат Toyota 90916-03046.
Прогревание в воде нового, а заодно и старого показали, что оба открываются одновременно и в полной мере, но из-за отсутствия термометра температура открытия остается пока неизвестной.
МЫ уже с вами разобрали — для чего нужны эти датчики, однако хочется отметить что – система охлаждения двигателей внутреннего сгорания не могут обойтись без правильной корректировки и контроля. Именно это «маленькое», но очень умное устройство нам дает, как-бы «контроль» за работай силового агрегата. Но из чего же он состоит сам?
Для многих техников, это очень простое устройство, а вот для «начинающих» водителей он может показаться сложным. В основе в 90% случаев, лежит полупроводниковый элемент, обычно это – резистор или термистор. Эти два датчика могут изменять электрическое сопротивление, от температуры охлаждающей жидкости (ОЖ).
Простыми словами – если температура «ОЖ» низкая, то сопротивление на таких элементах повышается. Если жидкость прогрелась — то как вы догадались, оно понижается – данные поступают в блок управления, и уже там анализируются, кстати, выдаются вам в показателе температуры на приборной панели. Эти полупроводниковые элементы, настроены очень точно, поэтому любое изменение температуры, сразу же фиксируется.
Датчик охлаждения всегда должен находится в жидкости, для того чтобы выдавать правильную информацию. Если он не погружен в жидкую среду, значит — он будет работать не верно! Производители это понимают, а поэтому устанавливают их только в тех местах, которые всегда (даже при разгерметизации), будут находиться «рядом» с ОЖ.
Как правило, это – корпус термостата, в блоке цилиндров, реже в головке блока. Справедливости ради стоит заметить, что на некоторых иномарках, премиального сегмента бывают сразу два датчика, закрепленных в разных местах. Например — один на термостате, другой на головке блока. Чаще они выполняют разные задачи, так например один передает температуру жидкости в блок ЭБУ и на панель автомобиля, другой может «руководить» функцией включения вентилятора охлаждения.
Если повести зависимость расхода топлива и температуры – можно отметить что если двигатель холодный, то подается обогащенная топливная смесь, если же двигатель прогрет, то концентрация уменьшается.
Поломка датчика температуры, расценивается двигателем как «наименьшие» показатели схожие с холодным мотором, поэтому будет постоянно подаваться обогащенная топливная смесь, что негативно скажется на расходе топлива и экологии. Также может пострадать и катализатор.
В свою очередь короткие замыкания, могут заставить датчик передавать неправильные сведения о том — что «якобы двигатель прогрет». Тогда будет подаваться обедненная смесь, завести мотор будет сложно, работать он будет не стабильно, также плохая реакция на педаль газа.
Если честно поломки датчика не так распространены, из-за его простой конструкции. Зачастую от долгой эксплуатации, начинают «прикипать» или «окисляться» провода которые к нему идут. Это также может спровоцировать неправильные данные, схожие с поломкой.
Не стоит забывать и о специфических конструкциях термостатов, некоторые очень долго прогреваются, из-за чего датчик может достаточно долго фиксировать низкую температуру. Этим грешат некоторые немецкие турбированные двигатели.
Если датчик температуры неисправен
Это реально плохо, он может просто «загубить» ваш мотор. Это сказывается как на работе, так и на собственно самом состоянии агрегата. Он неправильно подает информацию в блок ЭБУ, а соответственно неправильно происходит топливоподача и зажигание топлива. Данные неправильные, и даже прогретый мотор может заглохнуть и уже не запуститься.
Также двигатель может перегреться, достигнуть стадии кипения, но данные передаваемые в ЭБУ будут не верными. Такой «перегрев» может физически повлиять на строение мотора, это сказывается в – «просевших» маслосъемных кольцах (проявляется — синий дым), в сложных случаях поршни вообще может заклинить.
Как видите, не смотря на простоту устройства этого датчика, он реально выполняет очень важные функции:
1) Способствует топливоподачи в нужных объемах, а также косвенно участвует в системе зажигания.
2) Уберегает двигатель от перегрева.
Неисправности и методы их диагностики
Проверить датчик зачастую очень просто. В 90% случаев, с ним происходит всего несколько неисправностей, которые можно выявить визуально:
1) Посмотрите на клемму, возможно, она просто окислилась от времени. Снимите ее и очистите от налета.
2) Если ли коррозия. Иногда прогнивают контакты.
3) Трещины в корпусе, и следы утечки. Значит, датчик «пробило», нужно менять.
Это самые простые способы, сделать их может каждый, причем достаточно просто. Но есть несколько поломок, которые выявляются только на СТО, вот некоторые признаки:
1) Ошибка на приборной панели, которая указывает на датчик охлаждающей жидкости
2) Сложный запуск двигателя, даже в теплую погоду. А также остановка «горячего» мотора на холостых оборотах и дальше его сложный запуск
3) Увеличение расхода топлива, причем на много! А также ошибки содержания CO, или ошибки катализатора, на приборной панели.
4) Постоянный перегрев двигателя, при нормальном объеме жидкости и при правильном включении вентилятора охлаждения.
Зачастую это говорит о поломке «датчика». Сами вы навряд-ли проверите — нужно будет ехать на СТО снимать его и проверять параметры напряжения и сопротивления.
Обычно это происходит таким способом: — снятый датчик ОЖ помещают в воду и меняют ее температуру, при подключенных диагностических аппаратах. Прогретая вода должна заставить снизиться напряжение от 3 Вольт, до 0,5-1 Вольта, в течение 5 минут. Если такого не происходит, значит – просто меняем!
Ребята также хочется отметить — что прежде чем ковырять это устройство и искать в нем неисправность, для начала проверьте в порядке ли у вас система охлаждения:
1) Для начала проверьте работу вентилятора, ведь много машин кипят именно из-за него. Проверить достаточно легко, он сам включится, если температура полезла выше 95 градусов Цельсия.
2) Уровень охлаждающей жидкости. Может у вас она уже ушла, а вы грешите на датчик. Обязательно смотрим, в этом вам поможет вот эта статья.
3) Проверка герметичности крышки радиатора. Конечно сейчас в современных машинах, все радиаторы не разборные, однако в старых была крышка сверху, которая могла пропускать воздух и способствовать «завоздушиванию» системы.
4) Рекомендованная жидкость, сейчас ошибки датчиков могут появляться из-за неправильной жидкости. Так устроены многие иномарки, то есть они замеряют плотность и практически анализируют состав. Например — если зальете обычную воду, то может появиться ошибка датчика ОЖ, и ваш автомобиль вообще может не запуститься.
5) Своевременная замена. Этот пункт вытекает из пункта 4, так отработанная жидкость также может вызывать ошибку, на многих автомобилях это 3 – 5 лет. Самому можно определить по цвету, если она уже темная, а не зелена или красная, то ее нужно менять.
Такие проверки обязательны, прежде чем ехать с вопросами на СТО.
Проверка и замена датчика температуры двигателя Opel Corsa
Проверка и замена датчика температуры двигателя
Датчик температуры измеряет температуру двигателя и сообщает ее ECM. Датчик содержит элемент, сопротивление которого уменьшается при росте температуры. Если значение температуры достигает некоторой нижней границы, следует сообщение об ошибке 14; при превышении верхней границы индицируется ошибка 15. ECM в этом случае в качестве запасного значения использует температуру ОЖ равную +80 град. Это значение соответствует теплому двигателю и при низких температурах окружающей среды и холодном двигателе приводит к проблемам запуска и неровной работе двигателя.
Чтобы при снятии датчика не вытекала охлаждающая жидкость, предварительно слейте часть жидкости.
- Разъедините разъем электропроводки датчика температуры двигателя и выверните датчик из впускного трубопровода.
Местоположение датчика температуры двигателя
На двигателе 1.4 л мощностью 82 л.с. датчик ввернут в головку цилиндров под модулем зажигания DIS. На двигателях DOHC 1.4 и 1.6 л датчик находится со стороны зубчатого ремня привода ГРМ.
- Измерьте электрическое сопротивление между контактами датчика и сравните полученные значения с требованиями Спецификаций в Главе Системы питания, выпуска и снижения токсичности отработавших газов.
Сопротивление, приблизительно, кОм
- Если сопротивление не соответствует требованиям Спецификаций в Главе Системы питания, выпуска и снижения токсичности отработавших газов, замените датчик.
- Если датчик исправен, вверните его с новым уплотнительным кольцом с усилием 20 Нм.
- Включите зажигание и измерьте напряжение между контактами датчика. Оно должно составлять 5 ± 0.1 В. Если напряжение отсутствует, проверьте электропроводку согласно электрической схеме (см. Главу Бортовое электрооборудование).
- Если электропроводка и датчик исправны, значит неисправен ECM.
- Заправьте систему охлаждения и удалите из нее воздух (см. Главу Системы охлаждения двигателя, отопления салона и кондиционирования воздуха).
- Совершите небольшую поездку на автомобиле и проверьте соединение датчика температуры на утечки, при необходимости немного подтяните его.
Замена, в том числе и своими руками
Если вы точно определили что датчик вышел из строя, то заменить его не так уж и сложно, даже не опытному водителю. Как правило, корпус у него идет под «гайку», так что он просто выкручивается из своего места. Также есть и пластиковые варианты, которые сидят на двух маленьких болтиках (однако такое редкость).
Прежде чем его менять, нужно:
1) Отключить аккумулятор, это обязательно, чтобы избежать ошибок ЭБУ.
2) Слить «немного» охлаждающей жидкости, как правило, до уровня датчика, на многих СТО вообще его просто выкручивают, часть жидкости выходит – затем (после замены) добавляют до уровня сколько нужно.
3) Отсоединяем и убираем шлейф, для того чтобы его не замочить.
После просто откручиваем датчик, обычно это ключ либо на 13, 17, редко на 19.
НА это место закручиваем другой – затягиваем, но не сильно (а как говорят мастера «плотно», главное чтобы не сломать), как правило, с ним идут резиновые прокладки.
После вытираем подтеки — добавляем охлаждающей жидкости до нужного уровня – подключаем питание и аккумулятор – запускаем автомобиль и проверяем работу. Очень простая проверка, попробовать прогреть двигатель, тогда датчик должен включить вентилятор охлаждения. Пробуем проехать, резкие ускорения, а также запуск и остановка мотора – так нужно сделать от 3 до 5 раз.
В заключении – ребята датчик это простой, но очень важный элемент, на моей практике было несколько случаев, когда перегревали мотор именно из-за его неисправности. Стоит он копейки, да и заменить самому не сложно! Поэтому если начали проявляться признаки перегрева и мотор работает не стабильно, первым делом после уровня жидкости в бачке, смотрим на датчик! Не тяните – ремонт двигателя очень дорогой!
Сейчас небольшое видео, смотрим
К счастью на большинстве современных импортных автомобилях, в случае возникновения подобных проблем не приходится снимать бак, и добраться к топливному элементу, состоящему из насоса, системы фильтров и датчиков, удается через технологическую крышку, доступ к которой, становится возможным после снятия заднего сидения.
Обращаем внимание, что ввиду повышенной пожарной опасности подобных работ настоятельно рекомендуется предварительно отключить от аккумуляторной батареи силовые провода и исключить любые контакты с открытым огнем. Также следует убедиться, что в баке осталось не более 10 литров, так как в противном случае топливо придется сливать.
Далее стравливаем в системе давление топлива, для чего вынимаем из гнезда предохранитель насоса и покрутив стартером в течение нескольких секунд. В принципе данную процедуру можно и не поводить, однако в этом случае нужно быть готовым собирать тряпкой примерно пол стакана бензина. Стравив давление, производим отстыковку разъема, стараясь случайно не сломать защелку - она может «прикипеть», поэтому нужно быть предельно аккуратным.
После откручивания расположенных по периметру винтов снимаем крышку вместе с укрепленной на ней насосом и прочей топливной арматурой. Работая отверткой стараемся не зализать шлицы и не повредить находящийся на штанге подвижный поплавок. Кстати именно негерметичность данного важного элемента и служит причиной многих отказов, которые проявляются в нарушении линейности показаний датчика. Если при осмотре поплавка обнаружена трещина ее устраняют разогретым паяльником.
Определенные проблемы могут возникнуть при откручивании гайки в районе сочленения бака с основной топливной магистралью и здесь, опять же, необходимо стараться не сломать штуцер.
Осматривая составные части насоса, обращаем внимание на степень загрязнения фильтров, а также на целостность конденсатора, отвечающего за снижение уровня электромагнитных помех, возникающих при работе электродвигателя насоса.
Если говорить про датчик аварийного остатка топлива, то его принцип действия этого терморезистора основан на изменении внутренней проводимости датчика при погружении его в охлаждающую среду, а именно бензин. В случае если лампочка минимального остатка упорно не хочет гореть, а все электрические цепи целые, то, скорее всего, данный датчик придется поменять.
Разумеется, особого внимания требует датчик уровня топлива, измерения которого зависят от движения поплавка на подвижном штоке, перемещающего, в свою очередь, контакт реостата, выполненного в виде резистивного слоя. В ряде случаев такой реостат набран из тонкой проволоки, и характерной неисправностью подобных элементов является «перетирание» проволочных контактов, ведущее к разрыву электрической цепи. При выявлении подобной неисправности можно попробовать слегка подогнуть ползунок, перенеся, тем самым, его движение на неповрежденный участок. Несколько более надежными являются не проволочные системы, а реостаты с напылением проводника и несколькими ползунками. Возобновление нормальной работы таких датчиков выполняют путем их очистки и пропайкой электрических контактов. Другими причинами, ведущими к нарушению работы измерителя остатка топлива, является окисление поверхности подвижного контакта, обрывы в местах пайки, а также различные механические повреждения кинематической схемы. В зависимости от модификации датчик уровня топлива закреплен на топливном элементе винтами или при помощи защелки.
При отсутствии явных признаков отказов, а также после их устранения исправность датчика уровня топлива можно проконтролировать, измеряя сопротивление на соответствующих клеммах и медленно и перемещая подвижный контакт. Диапазон измерения для датчиков различного типа и разных марок автомобилей может несколько разделяться, но в любом случае сопротивление должно меняться плавно и без видимых рывков.
После выполнения всех ремонтных работ сборку топливного элемента проводят в обратной последовательности, подключая аккумуляторную батарею в последнюю очередь.
Ребят, запутался с датчиками температуры двигателя (охлаждающей жидкости), пошушукал по поиску - запутался ещё больше.
Давайте раз и навсегда разъясним и мне, и будущим страждущим:
Есть три датчика: 
№1. Toyota 83420-20040 Датчик температуры жидкости. В патрубке помпы - он идёт только на стрелку на панели, больше ни на что не влияет;
№2. Toyota 89428-12160 Датчик температуры для компьютера (EFI) - стоит за патрубком термостата - выдаёт показания температуры ОЖ для управления инжектором, оборотами;
№3. Toyota 89422-35010 Датчик температуры жидкости двухконтактный. Термовыключатель вентилятора - тоже где-то в районе патрубков у термостата - по сути не датчик, а просто "вкл/выкл" в зависимости от температуры ОЖ. Если штекер с него снять, вентилятор будет крутится всегда - аварийный режим типа. Больше ни на что не влияет, только управление вентилятором.
Вышел покурить, проверил
Отключил одноконтактный (он ближе к радиатору расположен, стоит параллельно двигателю), по схеме это, скорее, датчик №3, вентилятор включился. может я неправильно схему читаю?
Визуально, датчик №3 расположен ближе к радиатору, но в каталоге он называется SENSOR, WATER TEMPERATURE (FOR E.F.I.), а экзист выдаёт 89422-35010 Датчик температуры жидкости двухконтактный, что в общем-то соответствует словам _Bes_.
А вот датчик №2, визуально расположенный ближе к салону, перпендикулярно двигателю, двуконтактный, в каталоге обозначен как SWITCH, TEMPERATURE DETECT, NO.2, в экзисте - 89428-12160 Датчик включения вентилятора радиатора.
Схема кривая, или у меня глаза е**тся?
P.S. у меня проблем с датчиками нет, просто хочу всё знать
Спасибо, _Bes_ и AnageeCS!
Я уж думал, что мозг разрушится.
Есть три датчика температуры охлаждающей жидкости (или двигателя, кто как называет) для 4/5A-FE, разъясним кто из них кто и кто где стоит на самом деле, так как в каталоге на схеме указано неверное расположение двух из трёх этих датчиков, что ввело меня самого в глубокое заблуждение:
№1 (на схеме). Toyota 83420-20040 (в каталоге см. ЭЛЕКТРИКА, КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ -> ДАТЧИКИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ, РЕЛЕ)Датчик температуры жидкости. Расположен в патрубке помпы - он идёт только на стрелку на панели, больше ни на что не влияет;
№2 (на схеме). Toyota 89428-12160 (в каталоге см. ЭЛЕКТРИКА, КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ -> ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА) фактически же он расположен ближе к радиатору (а не ближе к салону, как это показано на схеме), параллельно двигателю, в каталоге он называется как SWITCH, TEMPERATURE DETECT, NO.2, экзист выдаёт название - Датчик включения вентилятора радиатора.
К датчику подходит одноконтактный провод, датчик однопиновый, это по сути не датчик, а просто "вкл/выкл", в зависимости от температуры ОЖ. Если штекер с него снять, вентилятор будет крутится всегда - аварийный режим типа. Больше ни на что не влияет, только управление вентилятором.
№3 (на схеме). Toyota 89422-35010 (в каталоге см. ЭЛЕКТРИКА, КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ -> ДАТЧИКИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ, РЕЛЕ) расположен, на самом деле , ближе к салону/моторному щиту (а НЕ ближе к радиатору, как это указано на схеме), в каталоге он называется SENSOR, WATER TEMPERATURE (FOR E.F.I.), а экзист выдаёт 89422-35010 Датчик температуры жидкости двухконтактный,соответственно, к нему подходит фишка с двумя проводами.
Датчик температуры для компьютера (EFI) - стоит за патрубком термостата - выдаёт показания температуры ОЖ для управления инжектором, оборотами;
То есть на схеме каталога датчики №2 и №3 имеют не совсем корректное расположение относительно радиатора/моторного щита, учтите это при покупке новых датчиков.
Каждый современный автомобиль представляет собой сложное техническое устройство с большим количеством электромеханических узлов.
Пусть автомобиль Toyota Corolla E-120 хоть и великовозрастный (по нынешним меркам), но это не отнимает у него всех тех сложных технических деталей, которые, в свою очередь, требуют тщательного внимания и обслуживания.
Увы, но далеко не каждый автовладелец уделяет своей машине должное внимание, частенько забывая о регулярном ТО. Только вот при подобном обращении с автомобилем, первые проблемы не заставят себя долго ждать, скромно известив об этом водителя злополучной лампочкой Check Engine.
И надо признать, что такое положение дел само по себе не так уж и плохо для водителя, ведь с загоревшейся лампочкой можно спокойно доехать до сервиса. Впрочем, куда плачевнее обстоят дела, когда важные узлы и агрегаты ломаются внезапно, оставляя водителя «в поле» наедине с машиной.
Необходимый минимум
Для корректной и эффективной работы узлов и агрегатов современного автомобиля как раз и применяются датчики. Также благодаря датчикам можно оценить состояние автомобиля и узнать о потенциальных проблемах тех или иных деталей. Каких именно? Как это всё устроено и где находится вся эта кипа датчиков? Именно об этом мы и расскажем.
Так как автомобиль Toyota Corolla E120 оснащается моторами только с инжекторной системой питания, то уже на данном этапе можно выделить тот самый минимум датчиков, без которых двигатель автомобиля и все его основные узлы и агрегаты не смогут адекватно работать. К таковым датчикам, имеющим непосредственное отношение к мотору автомобиля Toyota Corolla 120 относятся следующие датчики и компоненты:
- ДПКВ — датчик положения коленчатого вала автомобиля, данный датчик фиксирует положение коленчатого вала и количество его оборотов, в зависимости от результатов работы датчика, блоком управления подаются сигналы на управление системой зажигания;
- ДПДЗ — датчик положения дроссельной заслонки автомобиля, за счёт него блок управления формирует и корректирует показатели зажигания и топливовоздушной смеси в определенный момент времени (нажатия педали на газ);
- ДМРВ — датчик массового расхода воздуха, он снимает показатели объёма воздуха, поступаемого во впускной коллектор, на основне ДМРВ система управления воздействует на работу топливных форсунок, время и частоту впрыска топлива в определенный момент времени;
- ДПРВ — датчик положения распределительного вала (он же датчик фаз) автомобиля, благодаря этому датчику система управления «знает» о нахождении поршня 1-ого цилиндра в положении ВМТ (верхней мертвой точки) на такте сжатия топливовоздушной смеси;
- ДТОЖ — он же датчик температуры охлаждающей жидкости, с помощью этого датчика ЭБУ (блок управления) воздействует на угол опережения зажигания, работу электрического вентилятора и длительность впрыска топлива;
- ДД — датчик детонации двигателя машины, он жестко зафиксирован на двигателе, благодаря этому устройству, блок управления получает информацию о возможной детонации двигателя и превращает детонационные колебания в определенный сигнал, за счёт которого производится подстройка угла опережения зажигания и избавление от детонации.
К прочим немаловажным датчикам систем и агрегатов в Toyota Corolla 120 относятся следующие:
- датчик скорости, с помощью этого датчика блок управления получает информацию о скорости машины и воздействует на остальные системы управления путем подстройки определенных параметров систем зажигания и впрыска;
- датчик кислорода (он же лямбда-зонд), в современных автомобилях таких датчиков, как правило, два, с помощью данных датчиков блок управления выполняет подстройку работы топливной системы, воздействуя на время и количество впрыска топлива;
- датчик давления масла — отвечает за показания давления масла на определенных оборотах двигателя, является одним из важных индикаторов состояния мотора;
- датчики систем ABS, эти датчики расположены на ступицах автомобиля и отвечают за эффективное торможение в случае, если начинается скольжение колес при нажатии на педаль тормоза;
- датчик руля, т. к. в Corolla 120 применяется электроусилитель руля, то он оснащен сложной системой, включающей в себя и датчик положения руля.
Расположение датчиков
Прежде чем мы начнем рассказывать и показывать о местах установки вышеперечисленных датчиков, необходимо сделать определенные ремарки, дабы прояснить некоторые непонятные многим пользователям моменты.
Итак, во-первых, вышеперечисленная статья не является пошаговым руководством к действию или самостоятельному ремонту. Изложенная статья является обзорной, и её главная задача показать на примерах и фотографиях расположение важных датчиков, а также рассказать о том, за какие параметры отвечает тот или иной элемент.
Во-вторых, данная статья ориентирована в первую очередь на владельцев автомобилей Toyota Corolla 120 самых распространенных версий в РФ и СНГ. Ни для кого не секрет, что 120-я Королла имеет несколько рестайлинговых версий, а про комплектации уж и говорить не стоит. Поэтому стоит сказать, что руководство основано на версиях автомобилей с передним приводом, механической или классической автоматической КПП и двигателями с маркировкой (ZZ), т. е. 1ZZ-FE/3ZZ-FE/2ZZ-GE, т. к. основная «схемотехника» и расположение интересующих нас датчиков примерно одинаково.
Перейдем непосредственно к схеме расположения компонентов, на изображении ниже можно лицезреть основные элементы:
- электронный блок управления (5);
- катушки зажигания (3);
- топливная форсунка (2);
- бензонасос (6);
- реле электровентилятора (10);
- ДТОЖ (4);
- ДПКВ (12);
- ДМРВ и ДПДЗ (8);
- ДД — датчик детонации (11);
- ДПРВ — датчик фаз (9);
- лямда-зонд (7);
- клапан системы VVT-i (1).
ДПКВ расположен на передней крышке блока цилиндров, в корпусе сделан специальный отлив под данный датчик.
ДМРВ, ДПДЗ — две важных составляющих, одной системы — впуска. Первый находится, в посадочном месте в патрубке идущем от воздушного фильтра к дроссельной заслонке.
ДПДЗ (а также холостого хода) расположены непосредственно в корпусе дроссельной заслонки.
ДПРВ (датчик фаз) установлен в верхней части ГБЦ (головке блока цилиндров)
Датчик детонации (ДД) находится на блоке цилиндров, сам датчик жестко закреплен к плоскости блока с помощью болта.
Датчик скорости находится за передним колесом, для его извлечения потребуется снятие колеса и подкрылка. Процесс замены датчика с другой стороны абсолютно такой же.
Кислородные датчики, всего их два — передний находится непосредственно на трубе за выпускным коллектором, а второй задний датчик на трубе в районе ног переднего пассажира.
Датчик давления масла расположен рядом со шкивом, в специальном приливе на блоке цилиндров.
Датчики системы ABS находятся за колесными ступицами. Для доступа к ним потребуется снятие колеса, тормозного суппорта, тормозного диска и самой ступицы. После чего можно будет извлекать датчик.
Датчик руля находится на рулевой колонке, с внутренней стороны, однако для его извлечения потребуется разобрать большую часть рулевой колонки, вплоть до рулевого карданчика идущего в моторный отсек.
Заключение
Безусловно, мы перечислили лишь часть датчиков в автомобиле Тойота Королла 120, а для полноты картины есть сервисный мануал с точным описанием и кодом каждого узла. Наша задача доходчиво объяснить, а главное — показать.
В каждом современном автомобиле каждый датчик выполняет свою строго отведенную роль, будь то базовый датчик для работы двигателя или продвинутые датчики системы курсовой устойчивости. Весь этот набор датчиков несколько снижает надежность автомобиля и увеличивает стоимость ремонта, однако он значительно улучшает комфорт при работе двигателя и позволяет экономить топливо. Никакого гула и трещания как это было на архаичном карбюраторе, только тишина и комфорт. Правда за это удовольствие приходится платить, зачастую не так уж и дешёво, ведь многие оригинальные датчики стоят несколько тысяч рублей. Не стоит экономить на датчиках, т. к подобная экономия, как правило, очень плохо заканчивается, чаще всего в автосервисе.
Читайте также: