Датчик регулировки давления топлива крайслер вояджер

Обновлено: 24.01.2025

Курил ветки наших профильных форумов с целью опрелелится что же все таки является причиной плохого запуска и чрезмерной дымности и наткнулся на несколько тем касающихся вышедшего из строя механического клапана аварийного сброса топлива в обратки при черезчур высоком давлении в топливной рейке. Актуально это для двигателей 2.5 CRD и 2.8 CRD.
И суть возможной проблемы такова, что ТНВД закачивает топливо в рейку, а далее по форсункам ровно столько сколько нужно. Это давление в рейке держится и после выключения двигателя и соответственно старт через время легкий, так как давление остаётся рабочее. Процессом закачки топлива управляет электромеханический регулятор давления топлива, расположенный по центру рейки(с фишкой). При избыточном/критичном давлении в рампе срабатывает механический клапан, который расположен в её правом торце(выглядит как шляпка болта) и льёт излишки в обратку. Так вот, суть в чём, если этот клапан когда-либо по каким-то причинам срабатывал, то 90-95% что он уже не будет работать должным образом, то есть не будет держать нужное давление. И ввиду недостаточного давления в рампе, авто становится более "тупым" на низких оборотах, перерасход топлива и как следствие плохая заводка после продолжительных стоянок, так как давление в рампе нету и топливо сливается в обратку. При крайних случаях бывает что может глохнуть при резких ускорениях или при кик-дауне на акпп.
Проверяется работа этого клапана следующим образом: выход на патрубок обратки от аварийного клапана расположен спереди с правой стороны рампы со стороны радиатора. Я снял этот патрубок с его окончания, который расположен с левой части(над ремнём ГРМ) на его входе в тройник обратки(место где он сходится с обраткой форсунок). В месте его выхода из рампы мне было стремновато его выдергивать, если честно, да патрубок этот имеет достаточную длину для проверки. Взял пластиковый стакан в который должно было литься топливо. Из инфы на форумах, этот патрубок обратки должен быть сухим, так как он аварийный, а не рабочий и в случае, если у меня он рабочий, то капать или тем более течь топливо не должно.
Завел… и понеслась… не капало, а текло уверенной струёй, то есть он у меня вообще не работает. И это многое мне объяснило: и плохую заводку по утрам и тупость на низах до турбины. Расход, единственное, большим я не считал.
А теперь вопрос к тем, кто может уже сталкивался с подобной проблемой. Клапан под замену, но как его поменять? На форумах мало инфы о том, кто как решил вопрос.
Вариант 1: купить б/у клапан(цена 20-30$). На разборках его продают вместе с рампой и настоятельно рекомендуют его менять в сборе.
Вариант 2: выкрутить клапан из б/у рампы и вкрутить его вместо моего.
Вариант 3: купить новый клапан (цена 95$, его номер BOSCH F00R000741 )
Мне больше всего прельщает Вариант 2. Вариант 1 мне не очень нравится, так как придется перекручивать патрубки всей подачи топлива. А Вариант 3 просто самый дорогой.
Хотелось бы услышать конструктивную критику или советы от знающих людей. Проблема найдена, осталось её решить… Всем заранее спасибо!

Датчик давления топлива (далее — ДДТ) неотъемлемая часть системы топливоподачи для бензиновых и дизельных моторов. В зависимости от конструкции системы в авто может устанавливаться два регулятора, для магистрали низкого и высокого давления.

Исправность регулятора напрямую влияет на качество работы двигателя, неисправный узел снижает моторесурс ДВС на 15 %, ресурс топливного насоса на 50 %.

Принцип работы и конструкция

Регулятор давления топлива (далее — РДТ) монтируется на рампе, для дизельных моторов с подачей топлива по системе COMMON RAIL, бензиновых ДВС местоположения датчика различно. Единственным остается принцип подключения ― патрубок от насоса или монтаж на топливную рейку. Если система предполагает рециркуляцию топлива, характерную для бензиновых инжекторных двигателей, регулятор устанавливается на рампе. Если система не предполагает сброса топлива из рампы, датчик монтируют сразу после топливного насоса.

Конструктивно РДТ состоит из металлической мембраны, которая прогибается под давлением топлива и настроена на определенный диапазон работы и электрической регулирующей части. Электроузел представлен четырьмя тензорезисторами, которые меняют сопротивление элемента в процессе механического воздействия топлива на мембрану.

На некоторых автомобиля присутствует два рдт, на магистралях и высокого и низкого давления. Перед тем, как проверить качество топливной смеси, проводится диагностика обеих деталей замером выходного напряжения. По электроимпульсу от датчиков регулировки ЭБУ формирует сигнал на открывание/закрывание топливного клапана.

Бензиновые и дизельные ДВС имеют одинаковое выходное напряжение на ДДТ около 1.3 В, но различаются параметры давления топлива, которое поступает на форсунки.

Выходное напряжение датчика, В	Давление для дизеля, Бар	Давление бензина, Бар
1.3	45–59	45–59
4.5	2200–2500	200

Где купить

Запчасти и другие изделия для автомобиля легко доступны для приобретения в автомагазинах вашего города. Но существует другой метод, который недавно получил ещё и значительные улучшения. Долго ждать посылку из Китая больше не требуется: в интернет-магазине АлиЭкспресс появилась возможность отгрузки с перевалочных складов, расположенных в различных странах. Например, при заказе вы можете указать опцию «Доставка из Российской Федерации».

Переходите по ссылкам и выбирайте:

Признаки поломки датчика

Во всех авто после 2000 года выпуска РДТ интегрированы в блок управления двигателем и при любой неисправности на приборной доске загорится «Чек». Существуют старые дизельные моторы, которые комплектуются механическими регуляторами, диагностика элементов проводится планово или после появления сбоя в работе ДВС. Характерные симптомы неисправного датчика:

Кроме сигнала «Check Engine» выходят следующие коды ошибок: Р0190-Р0194.
Резкое снижение мощности ДВС, потеря тяги, часто определяется во время обгона, автомобиль не имеет мощности для динамичного ускорения даже до 120 км/ч.
Перерасход топлива.
Авто заводится плохо, независимо от того прогрет двигатель или нет.
Для дизельных ДВС характерно появление провалов на высоких оборотах, когда мотор не реагирует на сброс скорости.

Основная опасность передвижения с поломанным датчиком ― насос начинает работать в аварийном режиме, это приводит к его быстрому износу.

Если после диагностики сканированием обнаружена ошибка Р1181 ― разгерметизация топливной рампы, в первую очередь необходимо проверить регулятор, ошибка может свидетельствовать об износе установочной прокладки.

Причины поломки регулятора находятся в его конструктивных особенностях. Это износ или разрыв мембраны или нарушение электроконтактной группы. Отдельно стоит неисправность проводки. Во время диагностики датчика проверяется состояние клемм соединения, качество кабеля. ДДТ не ремонтируют, элемент меняют на новый, подбирая регулятор под конкретную марку авто и тип топлива.

Средний срок службы датчика от 5 лет. Характерной особенностью детали считается то, что неисправность возникает не за 1 день. Разрыв, растяжение мембраны происходит медленно, в 80 % случаев водители отмечают, что при минимальном износе регулятора практически не было заметно нарушений в работе ДВС. Исключение ― обрыв проводов колодки.

После установки датчика необходимо провести прописку элемента в ЭБУ, чаще это касается не оригинальной запчасти, а аналога.

Как проверить датчик давления топлива

В зависимости от того какая система топливоподачи используется для авто существует три способа проверки датчика на работоспособность без демонтажа топливной рейки:

механический способ для авто старого образца с резиновыми шлангами сброса топлива для бензиновых ДВС;
мультиметром;
манометром.

Демонтаж рейки и последующая диагностика регулятора более надежный способ проверить качество смеси, поскольку вместе с ДДТ проверяются все смежные узлы и проводка. Диагностику в большинстве вариантов проводят на СТО, поскольку потребуется использовать специальный стенд. Самостоятельная диагностика в гараже без демонтажа рейки требует наличия тестера и проводится за 15 минут.

Механическая диагностика регулятора старого образца

Для бензиновых ДВС в системе топливоотвода которых используется резиновый патрубок, датчик расположен на входе в насос. Проверка проводится только на непрогретом моторе.

Завести двигатель.
Запомнить характер его работы (неисправный датчик дает троение мотору).
Пережать плоскогубцами на 1–3 секунды патрубок отвода топлива.

Если неисправность находится в регуляторе, двигатель восстановит свою работу, обороты становятся плавными, пропадают рывки. Если после того, как закрыт отводной патрубок, мотор продолжает работать некорректно, неисправность может находиться в забитых фильтрах, изношенных контактах, датчик при этом исправен.

Диагностика мультиметром

С помощью тестера проверяют работоспособность РДТ и качество питания от колодки. Проверка электросигнала на колодку проводится по шагам.

Снять с датчика колодку.
Перевести мультиметр в режим измерения напряжения.
Установить черный вывод тестера на «минус», красный щуп присоединить к разъему колодки.

Если проход у электричества на датчик ничего не мешает, нет потери напряжения, на экране тестера высветится значение 5 В. Допустимое отклонение ±1 %.

Вторым этапом проверяется качество выходного сигнала от электрической части регулятора. Проверка сигнала от датчика по шагам.

Черный щуп от тестера присоединяется на минусовый вывод АКБ, красный щуп соединяется с сигнальный провод регулятора (чаще провод расположен в колодке посередине в красной оплетке).

Завести мотор, дать поработать 1 минуту на минимальных оборотах холостого хода. В таком режиме оборотов выходное напряжение на ДДТ должно оставаться минимальным 1.3 В.

При увеличении оборотов параметр напряжения от датчика должен увеличиваться до 5 В. Если узел неисправен, на самых высоких оборотах показания могут значительно отличаться как в большую (в 10 % случаев) так и в меньшую сторону. Это приводит к тому, что насос начинает нагнетать топливо и переходит на аварийный режим работы.

Проверка манометром

Для проверки датчика на работоспособность используют манометр, прибор для измерения давления в рампе и патрубках топливной системы, давления воздуха в шинах и прочее. Перед проверкой манометром необходимо отсоединить с системы вакуумный шланг и подключить прибор между штуцером и топливным патрубком.

Перед диагностикой необходимо уточнить значение давления для конкретного автомобиля по мануалу. Рабочее давление для бензиновых моторов колеблется в пределах 2.5–3 Атм. В процессе перегазовки давление опускается на 1–2 % от нормы, исправный клапан удерживает значение в рамках допустимого.

Датчики дизельных систем COMMON RAIL типа BOSCH

Производительные системы прямого впрыска топлива COMMON RAIL от Бош получили большую популярность благодаря эффективности, снижению расхода топлива и надежности. Существует три разновидности систем топливоподачи, каждая из которых оснащается ТНВД определенного класса и уровня:

с регулировочным клапаном на рампе высокого давления;
регулировка топлива на патрубке высокого давления при выходе на ТНВД;
тип «двойной контроль», с двумя РДТ на магистралях высокого и низкого давления.

Точно определить, где находится регулятор, можно после изучения системы топливоподачи конкретного двигателя. Первичную диагностику рекомендуется проводить мультиметром. Оригинальные датчики Бош для COMMON RAIL имеют срок эксплуатации от 10 лет, выходят из строя в последнюю очередь, поэтому при любых нарушениях в режиме работы дизельного мотора диагностику начинают с проверки форсунок, ТНВД, качества дизеля.

Самостоятельно поменять РДТ можно за 15 минут в гараже, процедура достаточно простая. Но чтобы менять элемент необходимо полностью удостовериться, что некорректная работа ДВС связана с выходом из строя регулятора.

Вопросом о том, как проверить регулятор давления топливазадаются владельцы машин как с бензиновым, так и с дизельным двигателем. Данный узел устанавливается в топливную рампу тех и других моторов. В некоторых случаях их может быть два — для контура низкого и высокого давления. Конструктивно датчик давления топлива (или сокращенно ДДТ) состоит из двух частей — металлической мембраны и тензорезисторов, которые способны изменять свое электрическое напряжение. По сути, проверка регулятора давления топлива и сводится к тому, чтобы замерить выдаваемое им напряжение/сопротивление.

Описание работы регулятора давления топлива

Перед тем как перейти к вопросу о том, как проверить датчик давления топлива, необходимо разобраться с принципом его работы. Это даст полноту понимания данного процесса. Как указывалось выше, ДДТ состоит из двух частей — механической и электрической. Механическая часть — это металлическая мембрана, которая прогибается под воздействием усилия, вызванного давлением в топливной системе. Следует отметить, что на датчиках, рассчитанных под разное давление, толщина мембраны также будет разной. В частности, чем толще мембрана — тем на большее давление рассчитан датчик. Также стоит отметить, что в некоторых машинах используется два датчика — в контуре высокого давления и в контуре низкого давления. Называются они соответственно.

Электрическая часть датчика давления топлива состоит из четырех тензорезисторов, которые изменяют значение своего электрического сопротивления в зависимости от оказываемого на них механического давления. Тензорезисторы соединены по электрической схеме «мостик Уинстона», и к ним через усилитель к ним подается напряжение. Соответственно, его выходное значение будет меняться в зависимости от того, как сильно изогнется мембрана. По сути, проверка датчика давления топлива заключается в измерение выходного напряжения из датчика давления топлива.

По информации от датчика ЭБУ дает команду на открывание топливного клапана, в результате чего его давление сбрасывается за счет того, что оно перепускается из рейки. Это актуально как бензиновых двигателей с инжектором, так и для современных дизельных систем Common Rail, которые управляются с помощью электронных систем.

Топливо подается под давлением в рампу, элементом которой является и датчик с мембраной. При этом мембрана изгибается, вследствие чего изменяется сопротивление резисторов. Указанное входное напряжение может колебаться в пределах от 0 до 80 мВ (соответственно, 0 показывает, что давления нет вовсе, а 80 мВ указывают, что значение давления является максимально допустимым). С помощью электронного усилителя диапазон выходного напряжения увеличивается до 0…5 Вольта, которые и передаются на электронный блок управления двигателем (ЭБУ).

Значение выходного напряжения одинаково, однако давление у бензиновых и дизельных двигателей, как известно, различаются. Для справки:

У дизельного двигателя значение выходного напряжения составляет 1,3 Вольта при давлении 250 Бар, и оно увеличивается до 4,5 Вольта при давлении 2500 Бар (1 Бар = 100 кПа).
У бензиновых двигателей напряжение 1,3 Вольта будет при давлении 50 Бар, а значение 4,5 Вольта при давлении 200 Бар.

Приведенные данные являются приблизительными, и взяты в качестве примера для датчика от компании BOSCH, устанавливаемые на некоторые модели автопроизводителей BMW, Alfa Romeo и многих других. Аналогичные характеристики могут отличаться у конкретных марок автомобилей, в том числе использующих различные регуляторы давления топлива.

На старых дизельных двигателях используется механический регулятор давления топлива. Однако в силу того, что на современных автомобилях он практически не используется, рассматривать его устройство мы не станем.

Признаки поломки датчика

К признакам неисправности относится:

Активация на приборной панели контрольной лампы Check Engine. При сканировании ошибок диагностическим прибором будут показаны одна или несколько ошибок с номерами P0190, P0191, P0192, P0193, P0194. Все они сигнализируют о проблемах в цепи управления датчика давления топлива.
Падение мощности двигателя. При этом машина теряет свои динамические характеристики (плохо разгоняется), не тянет, особенно, если она груженная. Причиной этого становится тот факт, что электронный блок управления при получении некорректной информации от датчика (или отсутствия сигнала от него) попросту подставляет стандартные количественные значения топлива и воздуха. Из-за этого и получается топливовоздушная смесь с неоптимальными параметрами.
Перерасход топлива. В зависимости от мощности двигателя это значение также меняется.
Машина плохо заводится как «на горячую», так и «на холодную».
При работе двигателя на высоких оборотах возможно возникновение так называемых «провалов», когда обороты резко изменяются, а машина не слушается педали акселератора.

Вообще, ездить на машине с неисправным регулятором давления топлива нежелательно. И выражает это не только в том, что машина потеряла свои динамические характеристики, но и в том, что топливный насос будет работать, что называется «на износ», поскольку он не может длительное время поддерживать значительное давление. А это естественным образом приводит к снижению его ресурса и возможному преждевременному выходу из строя.

Также имеет смысл проверить датчик давления топлива в дизельных двигателях в случае, если с помощью диагностического прибора была выявлена ошибка Р1181, сигнализирующая о том, что система не может обеспечить герметичность в топливной рампе. Одной из причин этого как раз может быть неисправный регулятор давления топлива.

Причины поломки датчика давления топлива

Причин выхода из строя датчика давления топлива на самом деле немного. Это либо повреждение внутренних частей датчика, либо его проводки. В первом случае это может быть механическое повреждение корпуса, его ржавление из-за механического повреждения или банальной старости. Также может повредить какой-либо электрический контакт внутри датчика. Как правило, ремонт его невозможен, и он подлежит замене.

Однако чаще повреждается не сам датчик, а его сигнальная проводка либо разъем для подключения (так называемая «фишка»). В некоторых случаях отмечается, что под воздействием вибрации перетираются провода, портится их изоляция, даже возможно возникновение короткого замыкания, из-за чего двигатель может заглохнуть прямо на ходу. В этом случае необходимо выполнить дополнительную диагностику и выполнить замену проводки и/или разъема, который одевается на датчик.

Что касается механического клапана регулировки давления топлива, то он может банально пропускать некоторое количество топлива, из-за чего в системе будет присутствовать низкое давление со всеми вытекающими последствиями, в частности, падением мощности двигателя, «подергиванием» машины и прочими неприятностями.

Причинами поломки также может быть засорение сеточки на регуляторе. Засорение может быть вызвано попаданием мусора в топливо в случае, если топливный фильтр не справляется с возложенными на него задачами или он попросту забит сам и мусор из него проходит в топливную магистраль. Что касается дизельных двигателей, то в холодную погоду солярка может замерзать, и в ней образуются твердые частицы парафина. В этом случае имеет смысл воспользоваться размораживателями дизельного топлива.

Еще одна причина — износ или заклинивание запирающего элемента внутри корпуса регулятора давления. Очередная причина неисправности — неплотное прилегание конуса регулятора внутри рейки. Также причиной неисправности может быть электронная система управления (катушка, микросхема с тензорезисторами).

Как проверить исправность датчика давления топлива

Проверить исправность регулятора давления топлива можно двумя методами — с демонтажом топливной рейки вместе с регулятором или без такового. Первый метод более сложный, однако с его помощью можно проверить не только работу регулятора давления, но и других элементов топливной системы. Кроме этого, для такой проверки необходим специальный стенд, который есть только в специализированных автомастерских, в частности, у официальных представителей конкретного автопроизводителя. Хотя некоторые автолюбители собирают подобные самодельные у себя в гараже.

Проверка датчиков старого образца

Упомянутые выше регуляторы давления топлива старого образца можно было проверить, просто пережав на непродолжительное время «обратку» топлива. Этот метод старый, и соответственно, подойдет для автомобилей старой конструкции. Такую проверку необходимо выполнять обязательно «на холодную», когда двигатель еще не прогрелся. Лучше всего это делать приблизительно в течение одной минуты после запуска двигателя. Актуально для бензиновых двигателей.

Основное действие в данном случае — пережать с помощью плоскогубцев шланг обратной подачи топлива на несколько секунд. Если при этом троящий и плохо работающий мотор восстановил обороты и стал нормально работать, значит, вышел из строя именно регулятор давления топлива. Однако помните, что на длительное время пережимать шланг нельзя, поскольку это чревато износом топливного насоса вплоть до его выхода из строя или срыванием какого-либо хомута на месте крепления топливных шлангов. Тем не менее такой метод подходит лишь для тех машин, у которых в обратной топливной магистрали используются длинные резиновые шланги. А на многих современных иномарках эти элементы выполнены из металла, соответственно, механически пережать их не получится.

Проверка с помощью мультиметра

Проверку электронного датчика давления топлива, установленного на рампе, необходимо с проверки наличия питания на нем. Для этого нужно снять «фишку» с него и с помощью электронного мультиметра, переведенного в режим измерения напряжения, проверить соответствующие значение. Черный щуп устанавливается на любой «минус», а красный — на ножку на «фишке». Если все исправно, то на экране мультиметра должно быть значение 5 Вольт постоянного тока. Следующий шаг проверки заключается в том, что красный щуп устанавливается на «плюс» аккумулятора (или ближайшей точки, где можно взять напряжение), а черный щуп — на минусовую ножку на «фишке». В исправном состоянии значение должно быть -12,3 Вольта (или просто 12 Вольт). Если все так, значит, проводка датчика целая. Можно возвращать «фишку» на ее посадочное место на датчике.

Следующий шаг — проверка уровня сигнала от датчика. Для этого черный провод мультиметра необходимо поместить на минусовую клемму аккумулятора, а красную — на третий сигнальный провод (обычно он находится посередине). Далее нужно запустить двигатель и дать поработать ему на холостых оборотах (минимальных). При этом выходное напряжение также должно быть минимальным. Как указывалось выше, это значение будет приблизительно 1,3 Вольта. При нажатии на педаль акселератора (увеличении оборотов двигателя) соответствующее значение будет расти вплоть до 4,5…5 Вольт (на максимальных оборотах). Это изменение можно отследить в динамике. Если изменение напряжения происходит — регулятор исправен. Если значение напряжения не меняется — его нужно менять на новый.

Однако после проверки «фишки» необходимо еще проверить провод, который идет непосредственно на электронный блок управления. Делается это также с помощью мультиметра. Если в процессе изменения оборотов двигателя соответствующее значение динамически меняется, значит регулятор давления исправен. В очень редких случаях возможны ситуации, когда проблемой становится сам ЭБУ, в частности, так называемые «глюки» в его программном обеспечении.

Проверка с помощью манометра

В настоящее время для проверки исправности регулятора давления топлива используют манометр — прибор для измерения давления в топливной системе (и не только). Подсоединяется манометр между топливным шлангом и штуцером. Предварительно необходимо отсоединить вакуумный шланг.

Рабочее давление бензинового двигателя будет около 2,5…3 атмосфер, перед измерением это значение необходимо обязательно дополнительно уточнить по мануалу или в интернете. При перегазовке давление немного опускается (на несколько десятых долей атмосферы). После этого клапан некоторое время должен держать давление в системе, что можно наблюдать по показаниям манометра. Далее с помощью плоскогубцев необходимо пережать обратный топливопровод, что способствует возрастанию давления до 2,5…3,5 атмосфер.

Проверка регулятора давления ТНВД Common Rail

В первую очередь необходимо проверить значение сопротивления индуктивной катушки управления. Точные данные необходимо взять в дополнительной справочной литературе, однако в большинстве случаев соответствующее значение будет находится около 8 Ом. Измерение значения сопротивления проводят все тем же электронным мультиметром, переведенным однако в соответствующий режим работы. Если измеренное значение существенно отличается в ту или иную сторону — датчик заведомо неисправен, и его нужно заменить.

Для более детальной диагностики применяется дополнительное дорогостоящее оборудование, используемое лишь в автосервисах, поскольку рядовому автовладельцу оно попросту не нужно. С его помощью проверяется не только герметичность клапана регулятора, но и линейность его управления. Если с герметичностью все понятно, то линейность управления обеспечивает его плавное закрывание/открывание, которое способствует нормальному перетоку дизельного топлива по магистрали в обратку. Если же будут иметь место механические заедания, то и характеристика управления будет нелинейной. Для ее построения используется специальное аппаратное и программное обеспечение.

В большинстве случаев ремонт непосредственно датчика давления топлива вряд ли возможен, поэтому его попросту меняют на новый. Однако для многих автомобилей стоимость этого узла достаточно высока (даже для отечественных ВАЗов и их бюджетных аналогов). Поэтому перед заменой этого узла необходимо точно убедиться, что вышел из строя именно датчик давления топлива, иначе в противном случае это будет лишняя трата немалых денег.

Заключение

Регулятор давления топлива — несложный, однако важный узел топливной системы, который напрямую влияет на работу двигателя. Это касается как бензиновых, так и дизельных моторов. Стоит учитывать, что при его выходе из строя движок начинает работать не в оптимальном режиме, из-за чего создается топливовоздушная смесь с неправильным составом, а топливный насос начинает работать «на износ», что приводит к снижению его общего ресурса. Поэтому при возникновении подозрения на выход из строя датчика давления топлива необходимо как можно быстрее выполнить диагностику с тем, чтобы вернуть работе двигателя оптимальные параметры работы.

Член Крайслер Клуба

Возникла необходимость поменять сабж. Достал я его с насоса, повертел в руках, продул компрессором и прикрутил на место. Почему полез туда? Объясню. Начали плавать обороты мотора. Сначала еле заметно и не долго, а потом даже был заглох. Достал, продул и отъездил месяца полтора без проблем. Понимаю что лучше ультразвуком, но под рукой нету его пока. Заменил топливный фильтр и плавание повторилось. Плавали незначительно, но все же. Достал и продул опять. Вроде все в норме, но, судя по всему, приходит к этому регулятору опа. Списал с него номерок и пробовал искать, находится он в некоторых онлайн- каталогах, но в заказе или наличии отсутствует.
На моем регуляторе нет сеточки, а я хочу с сеточкой и купить где-нибудь в РБ или Москве. Если кто из-за бугра вышлет, то вопрос с оплатой тоже решу. Рыскал также у знакомого в магазине запчастей по каталогам основных наших фирм-поставщиков. Результата нет как и самого регулятора.
0928400493 - собственно сам номер регулятора давления.

Если кто поможет с поиском сего девайся, буду премного благодарен :).

Кстати, вроде есть аналог этого клапана 0928400654. Так ли это?

"Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
К. Прутков"

Jeep GC Overland 2008 3.0 CRD
Классика2006)))
Suzuki GSF1250SA Bandit К08

Если кто поможет с поиском сего девайся, буду премного благодарен :).

Кстати, вроде есть аналог этого клапана 0928400654. Так ли это?

Мне недавно меняли. Ставили от "Рено". Номер конечно не знаю. Ставили на "Common Rail-сервисе" что на Корвата, 101. Цены точно не помню, что-то около 65-70 долларов. Слышал и от других, что реношный подходит. Звони туда, у них были в наличии. Телефон если не найдешь сам подскажу

Rumitey Просмотр профиля

Член Крайслер Клуба

Ух как шикарно :). Прайс вообще понты. Мне бы номерок детали - ваще шикарно было бы. Ну, или хотя бы что за рено и какой мотор. А номерок если можно в личку. И эта, ставили регулятор с сеточкой на торце или без?

Jeep GC Overland 2008 3.0 CRD
Классика2006)))
Suzuki GSF1250SA Bandit К08

Яков Просмотр профиля krot Просмотр профиля Яков Просмотр профиля

он регулирует объём топлива, попадающего в ТНВД. Управляется ЭБУ, скважностью импульса.
как то так.
ТНВД на коммон-рейлах - это по сути просто большой насос, создающий высокое давление в рейле. На оборотах выше 2000 количество топливо изменяется форсункой, до - клапаном-соленоидом.
Возможны неточности, но я себе представляю эту систему примерно так.

krot Просмотр профиля Яков Просмотр профиля Rumitey Просмотр профиля

Член Крайслер Клуба

Jeep GC Overland 2008 3.0 CRD
Классика2006)))
Suzuki GSF1250SA Bandit К08

krot Просмотр профиля Яков Просмотр профиля

вообще то не так. Клапан-соленоид, который мы обсуждаем, стоит в камере на входе топлива в ТНВД. Регулируя объём всасываемой соляры он посредственно и регулирует давление на выходе. А в рампе есть ещё один клапан, чисто механический, он как раз сбрасывает излишнее давление.

Rumitey Просмотр профиля

Член Крайслер Клуба

Можно поинтересоваться, где стоит тот механический клапан на рампе, который сбрасывает давление? Кто-то из нас заблуждается :). Возможно и я ))).
Регулятор вроде похож на мембранный клапан. Скорее всего он перепускной. В центре клапана есть отверстие. Также есть отверстия и побокам. Судя по уплотнительным резинкам отверстие которое в центре и боковые отверстия по кругу клапана находятся в разных так скажем сосудах. И я полагаю в какое-то отверстие соляра вкачивается (думаю в боковые), а давление сбрасывается в центральное отверстие. Там видать пружинка в центральном отверстии. При превышении порога давление сбрасывается нажатием этой пружины. Нажимает соляра под давлением. Почему думаю что сбрасывается через центральное отверстие - видна пружина и там далее возможно стоит мембрана, удобнее всего туда сбрасывать давление :).

Клапан механический, а регулятор электронный. Идет к нему два провода. Что на проводах не знаю, не подключал ничего к ним.
Предположим что есть еще механический клапан. Каким образом будет происходит регулирование давления в рейке если клапан будет сбрасывать давление при превышении определенного порога? А регулятор давления должен регулировать давление :), как уже писалось. Когда ворастает давление во впускном коллекторе, при повышении нагрузки, то давление в рампе тоже должно подниматься, а когда нагрузка падает, то и давление в рампе тоже снижается. Давление в рампе изменяется относительно атмосферного давления, НО постоянно относительно распылителей форсунок. Вот он смысл клапана-регулятора.

Jeep GC Overland 2008 3.0 CRD
Классика2006)))
Suzuki GSF1250SA Bandit К08

Дизели VM Motori начали устанавливать на автомобили Chrysler в 1991 году. Тогда итальянский производитель моторов принадлежал компании Detroit Diesel.

Собственно 2,5-литровый дизель появился именно в 1991 году. Это был турбодизель с чугунным блоком и запресованными в него мокрыми гильзами, с разделенным впрыском, нижним расположением распредвала и приводом клапанов штангами-толкателями. Тот двигатель имел 4 раздельных головки блока, накрывавших каждый цилиндр. А привод ГРМ осуществлялся тонкой цепью или шестернями – существовало два варианта исполнения привода. Цепь использовалась в моторах для Chrysler, а шестерни – в моторах для Jeep.

К 2001 году 2,5-литровый двигатель серьезно обновили, хотя геометрия поршневой группы с диаметром цилиндров в 92 мм и ходом поршня 94 мм осталась прежней. В чугунный блок были запрессованы мокрые гильзы, которые позже перекочевали и на 2,8-литровый мотор. ГБЦ полностью переделали: она стала единой, в ней появилось 2 распредвала, приводящие 16 клапанов. В приводе ГРМ появился зубчатый ремень.

Двигатель получил топливную систему Common Rail от Bosch, систему EGR, турбокомпрессор и балансирные валы.

Итальянский мотор 2.5 CRD c 2000 года устанавливали на Chrysler Voyager, Jeep Cherokee, Jeep Liberty только в паре с МКПП. Также с 2005 года этот дизель устанавливали на коммерческий фургон LDV Maxus. К 2008 году эти производители отказались от итальянского дизеля. Однако с 2007 по 2017 год его устанавливали на автомобили LTI TX4 – это классический лондонский кэб службы такси.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя 2,5 CRD (ENJ), снятого с Chrysler Grand Voyager 2004 года.

Выбрать и купить двигатель для Chrysler или Jeep вы можете в нашем каталоге контрактных моторов.

Задний сальник коленвала

Нередко на двигателе 2.5 CRD возникает течь масла по заднему сальнику коленвала. Однако не во всех случаях в течи виноват именно он. Сразу за сальником находится корпус 5-й опоры коленвала, а в ней помимо коренных вкладышей есть два резиновых кольца. Бывает, что течь возобновляется и после замены сальника. Тогда приходится снова снимать его и менять резиновые кольца. Хотя есть вариант нанести на них термостойкий герметик.

Датчик коленвала

При постепенном выходе из строя датчик коленвала начинает «отваливаться» при прогреве. Это значит, что теплый двигатель 2.5 CRD глохнет по мере прогрева и не заводится, пока датчик коленвала не остынет.

Подкачивающий насос

На Chrysler Voyager до 2005 года с двигателем 2,5 CRD был предусмотрен подкачивающий насос с подогревателем топлива и отделителем влаги. Он находится на днище. От работоспособности этого насоса зависит работа двигателя.

Если подкачивающий насос выдает слабое давление подачи, то двигатель глохнет через несколько секунд после запуска двигателя. Также в некоторых случаях насос подкачки может начать гнать стружку и грязь, которая убивает форсунки. А из-за ослабших хомутов на трубках подкачки может возникнуть подсос воздуха, из-за которого водитель будет дольше заводиться, а обороты холостого хода будут плавать.

Подогреватель в насосе подкачки начинает работать, если топливо прохладнее 8 градусов и подогревает его до 25 градусов.

Стартер
Нередко на двигателе 2.5 CRD не крутит стартер. Обычно поломка связана с втягивающим электромагнитом, который подает бендикс и замыкает силовой плюс. То есть, во втягивающем реле подгорают контакты-пятаки, и вращения ротора и коленвала не происходит.

Также не стоит забывать о состоянии проводов на стартер, которые становятся жертвой коррозии.

Выбрать и купить стартер для дизельного двигателя Chrysler 2.5 CRD и Jeep 2.5 CRD вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.

Расходомер

Расходомер двигателя 2.5 CRD становится жертвой масляных паров, присутствующих во впуске из-за неисправности клапана ВКГ. При загрязнении расходомера сильно увеличивается расход топлива, плавают обороты холостого хода, а точно диагностировать проблему помогает чтение показаний расходомера. Данные с него будут просто неадекватные.

Новый расходомер на дизель VM Motori стоит чуть более $100. Б/у обойдется в $15.

Выбрать и купить расходомер для дизельного двигателя Chrysler 2.5 CRD и Jeep 2.5 CRD вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.

Клапан EGR

Обычно клапан EGR сам по себе проблем не вызывает. Но на двигателе 2.5 CRD его можно заглушить. Для этого глушат трубку подачи отработавших газов или вакуумный шланг на актуатор клапана. Эту трубку снимают с актуатора и глушат ее, оставляя на электровакуумном клапане.

Выбрать и купить клапан EGR для дизельного двигателя Chrysler 2.5 CRD и Jeep 2.5 CRD вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.

Турбина

Двигателю 2.5 CRD досталась турбина IHI RHF4H c перепускным клапаном. Турбина максимально простая, то есть сама открывает перепускной клапан по достижении избыточного давления в компрессорной части. Эта турбина ходит неплохо, но при сильном износе подкидывает масло во впуск или выпуск.

Выбрать и купить турбину для дизельного двигателя Chrysler 2.5 CRD и Jeep 2.5 CRD вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.

Клапан вентиляции картерных газов

При больших пробегах в клапане вентиляции картерных газов разрушается мембрана. Из-за этого нарушается отделение паров масла от газов. Пары масла загрязняют расходомер и датчик давления во впускном коллекторе, из-за чего ухудшается отдача двигателя и увеличивается расход топлива.

Также при разрушении мембраны появляются масляные запотевания под маслоотделителем. Клапан ВКГ для двигателя 2.5 CRD стоит всего $15.

Термостат

Термостат двигателя 2.5 CRD нередко выходит из строя, что можно заметить по недогреву или перегреву двигателя. Двигатель должен быстро прогреваться. Эксплуатировать двигатель при высокой температуре крайне не рекомендуется.

Термостат на двигателе 2.5 CRD на Chrysler Voyager меняется с большим трудом, т.к. стоит он со стороны моторного щита. Также добавим, что умельцы придумали способ монтажа второго термостата, т.к. штатный в большинстве случаев неисправен.

ТНВД
ТНВД Bosch очень ресурсный и надежный, ходит более 500 000 км. Как правило, все проблемы по топливной системе возникают из-за форсунок или клапана-регулятора.

При больших пробегах ТНВД может потечь соляркой, но для их устранения предлагается ремкомплект из резиновых уплотнений.

Выбрать и купить ТНВД для дизельного двигателя Chrysler 2.5 CRD и Jeep 2.5 CRD вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.

Клапан-регулятор на ТНВД
Если двигатель 2.5 CRD начинает глохнуть под нагрузкой, при разгоне или во время движения накатом, то причиной может быть клапан-регулятор на ТНВД. Также из-за этого регулятора двигатель может плохо запускаться и плавать обороты холостого хода.

Клапан стоит чуть более $100, но на этот ТНВД также подходит клапан от двигателя Renault 2.2 dCi, он почти вдвое дешевле.

Также этот датчик можно снять и почистить, и он может немного послужить.

Форсунки

Форсунки на двигателе 2.5 CRD достаточно надежные, но быстро выходят из строя из-за воды и мусора в топливе. Из-за примесей и в целом «жесткой» солярки, т.е. с низкими смазывающими свойствами изнашиваются седла клапанов форсунок, после чего они начинают сливать топливо в обратку.

При этом двигатель заводится дольше обычного – приходится крутить стартером 4-6 секунд и даже больше.

Также могут подвести распылители форсунок. Появится износ на игле распылителей, они начнут лить топливо, из-за чего может произойти оплавление или прогорание поршня. До этого двигатель будет сильно дымить черным дымом.

Для продления срока службы форсунок рекомендуют добавлять еще один фильтр тонкой очистки топлива.

Выбрать и купить форсунки для дизельного двигателя Chrysler 2.5 CRD и Jeep CRD вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.

Ремень ГРМ

Ремень ГРМ на двигателе 2.5 CRD подлежит замене каждые 150 000 км. Комплект ремня ГРМ точно такой же, как на 2,8-литровом двигателе VW Motori.

Помпа

При замене ГРМ стоит оценить ее люфт, пошатав за шкив. Обычно помпа ходит долго – 300 000 км. Но бывает, что она разбивается, возникает люфт и течь антифриза. Сильно изношенная помпа, с перекосом вала, может привести к перескоку ремня ГРМ. Хотя до этого мотор может перегреться после вытекания антифриза.

Рокеры

В обзоре двигателя 2.8 CRD мы упоминали о том, что при больших пробегах разрушаются подшипники роликов. Такая поломка может случиться и с рокерами двигателя 2.5 CRD.

Также добавим, что при обрыве ремня ГРМ рокеры берут на себя основной удар. При столкновении поршней и клапанов рокеры ломаются пополам. Таким образом, поршни не загибают клапана.

В общем, при обрыве или перескока ремня ГРМ можно обойтись заменой рокеров, иногда требуется замена пострадавших гидрокомпенсаторов.

Также соударение поршней и клапанов может случится из-за откручивания шестерни распредвала. Это происходит после неквалифицированной замены ремня ГРМ.

Прокладка ГБЦ

При очень больших пробегах может прогореть прокладка ГБЦ. В зависимости от того, где она прогорит, симптомы и последствия будут разные.

Если прокладка прогорит возле канала охлаждения, то газы из цилиндра будут бурлить в расширительном бачке и выдавливать антифриз через трубку сброса давления.

А если прокладка прогорит между цилиндрами, то двигатель будет троить и дымить.

Блок цилиндров

Блок цилиндров двигателя 2.5 CRD полностью чугунный. В него помещены чугунные гильзы, которые омываются охлаждающей жидкостью. При необходимости ремонта старые гильзы можно выпрессовать и на их место запрессовать новые.

Опоры коленвала

Опоры коленвала двигателя 2.5 CRD так называемые «плавающие». Передняя опора коленвала находится в самом блоке. На три средние шейки коленвала надеваются алюминиевые полудиски с вкладышами. Вся эта конструкция заводится в блок двигателя, центральные опоры совмещаются с каналами подачи масла. Упорные подшипники коленвала находятся в пластине-адаптере, сразу перед маховиком.

Выбрать и купить детали и навесное оборудование для дизельного двигателя Chrysler 2.5 CRD и Jeep 2.5 CRD вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.

Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Chrysler, Dodge, Jeep и заказать с них автозапчасти.

Читайте также: