Датчик положения коленвала рено сценик 3 где находится
Пролог.
Не так давно, примерно год назад, чистил ветки на реношном форуме. Так вот, пожалуй наиболее самая популярная тема на всех ветках, это "не заводится", "не заводится на горячую", "плохо заводится". Если мне не изменяет память, то на ветке "Scenic", мне пришлось почистить и объединить 7 страниц ТЕМ, посвященной данной проблеме!
Теперь по-порядку:
Машина заводилась у меня "без прокрутки стартера", т.е. поворачиваешь ключ, происходит "взрыв", двигатель тарахтит.
Так и было до последнего времени. Но вот стал замечать, что на горячем двигателе машина заводится плохо, и симптомы начали усиливаться. Машина стала заводится хуже и не на прогретом ДВС.
Первое о чем я подумал, ясный пень — датчик коленвала. Снимаю, проверяю сопротивление, все норм. Но, решил перестраховаться, взял донорский датчик, проверил тестером, сопротивление в порядке. Поставил его. машина стала заводится лучше, но все равно было — "НЕ ТО"!
Подключаю к сканеру — все норм, ошибок нет. Начинаю тестировать, ну как бы все хорошо. Ладно, беру прогреваю машину до рабочей температуры. Пытаю завести, с подключенным сканером и вижу, что в мозги идет инфа о оборотах колена при прокрутке стартера — 980об.мин. Не, стартер у меня нормальный (Mitsubishi), АКБ тож полноценная Renault — Tudor. В общем мозаика (пазл) сложилась — датчик!
В оригинале у меня стоял датчик 7700100566 — ценник не гуманный. Dialogis выдал замену на 8200439315 — ценна тоже не впечатляет, но тут уже есть поле для поиска альтернатив, согласно применимости. Например 8201040861, 8200688406, 7700109055 — но, ценна так же веселая, но все же. В итоге я купил оригинальный датчик положения коленвала за 25$.
Что касаемо аналогов, хочу сразу вас уберечь от необоснованных трат, так китайское фуфло долго не живет, да еще и передает неверные данные. Я бы разделил на группы так:
1. Очень эконом — Mapco, Meat&Doria, Asam
2. Нормальные — FAE, FACET
3. Достойные — Siemens, VDO, DELPHI
FAQ
— У Дизельных и бензиновых авто, датчики разные, не взаимозаменяемые. Думаю, с выше указанными оригинальными партномерами, кроссы замены будет найти легче.
— Датчики для 1.9 и 1.5 dci идентичные, но имейте ввиду, на некотрых модификациях 1.5 dci разъем смотрит в противоположную сторону.
— Так, как на некоторых модификациях F9Q и K9K есть болячка — разъем, по этой причине, не которые аналоги идут в комплекте с разъемом папа+мама с проводами. Это нормально.
— В оригинале датчики производили MGI
— По поводу мануального сопротивления 800 +\- 80 Ом как бы да, но это для оригинальных MGI, а для других производителей вполне нормальное среднее сопротивление 700, 820, 930 и т.д. по этой причине ориентироваться на эталонные показания оригинала не стоит при проверке аналогов.
— датчики у Opel, Nissan, Suzuki, Dacia аналогичные. 23731-BN700, 23750-00QAD.
— Пи диагностики ДПК (ДВМТ) с помощью мультиметра, важно не сопротивление в условиях уличной температуры, а разбег сопротивления при нагреве. Для этого можно нагревать датчик тем же феном, до 60-70 градусов. Средний разбег на датчиках разных производителей, не должен превышать 10% от номинала.
— Для бензиновых моделей renault подойдут датчики 8200647554 8200468645 7700101970, 7700103069
— Датчики для F4R F4P K4J K4M одинаковые, но вот у F4R III поколения, после 2003 года датчики другие.
— Сопротивление у бензиновых датчиков ВМТ в разы меньше чем у дизельных 250, 290 Om (Ohm), мануальное значение оригинала (siemens, electrifil)сопротивления 200-270 om
— Датчики бензиновых Renault аналогичны Opel, GM, Nissan, Opel 09110560, 01436-00QAB, 4402560
Теплая солнечная январская суббота не предвещала с самого утра ни чего, кроме поездки к родственникам в деревню километров за 70.
Завожу все свои 139 лошадей, прогреваю. Проезжаю километр до магазина. Глушу. Захожу в магазин минут на 15. Выхожу. Завожу. Еду. Все отлично. Проезжаю километров 5 по городу и заруливаю на заправку одной не безызвестной, но в последнее время часто ругаемой у нас фирмы добывающей нефть. Заправляюсь. Сажусь в машину. Ключ поворачиваю, стартер крутит бодро… но… не заводится. Первым делом хотелось вернуться на кассу и устроить скандал. Ехал? Ехал. Заправился — не едет. Но мы живем в России. И здесь теория вероятности не теория, а правда жизни. Поэтому русских сложно удивить. Ладно. Откатываю машину немного и начинаю вспоминать, что недавно совсем мне попадались записи бортжурналов у людей про такую мелкопакостную вещь как ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА. Что если у вас плохо начинает заводиться автомобиль на горячую, то надо его почистить и все будет хорошо. Выдергиваю и отвожу в сторону воздухан. Добраться до этого датчика не сложно. Главное видно. Два болта на 10 рожковым ключом отдал, а потом руками открутил. С фишкой повозился, ногтем надо поддеть со стороны салона в сторону и выдергивать.
Снял.
Почистил.
Поставил на место.
Завелась!
Спасибо тебе drive2 и люди пишущие правильные посты!
Поехал.
Дай, думаю, в гараж сначала заеду, рядом же. Выкину кое-чего.
Заехал.
Заглушил.
Завожу.
… … … … …ть.
Ладно. Спокойно. Снова снимаю датчик этот. Чистим. Поджимаю контакты. Не заводится.
Высаживаю аккумулятор. Хорошо в гараже есть зарядное, которое еще и заводит. Тут еще и брат приехал, который им умеет пользоваться. Заряжаем. Пробуем крутить на пусковом токе от зарядного. Не заводится. Смотрю все преды, реле в подкапотном блоке. Все норм. Свечи выкручиваем. Сухие. Ну думаю бензонасос надо посмотреть. Вспоминаю про кнопку которая аварийно отключает подачу топлива. Нажимаю на нее. Вроде нажата. Пробую завести. Машина уже остыла. На улице минус 2 уже минут сорок стою. ЗАВОДИТСЯ! Почему не понятно. Ладно. Еду домой.
Глушу.
Иду в магазин за пивом и возвращаюсь в машину. НЕ ЗАВОДИТСЯ. Жду, благо есть чем заняться. Через полчаса ожиданий завелась и далее заводилась при любых условиях. Только не ездил, нельзя уже было.
Ну, думаю, значит где-то провод какой отходит.
На следующий день машина не завелась. Даже не стал высаживать аккум. Снял датчик коленвала и понес домой. Прозвонил тестером. Показал сопротивление в 250 Ом. Решил испытать его под воздействием высоких температур. С помощью обычного бытового фена.
Нагреваю и ВОТ ОНО. Датчик перестает показывать положенное ему сопротивление. Он показывает обрыв! Остывает и снова все в норме.
Сегодня в воскресенье в единственной открытой сети автозапчастей оригинал стоит 2100 рублей. Подождем до завтра. Дешевле будет аналог.
А пока узнаем как устроен датчик, а заодно может и отремонтируем его))).
Сначала ножичком ковырял, потом взял паяльник.
Вообщем устроен он просто. Вдоль всего корпуса идут внутри два контакта. По центу магнит или намагниченная сталь, штырек который торчит. А вокруг магнита намотана катушка тонким проводом.
Разобрал пару старых блоков питания в надежде найти такую проволоку. Не нашел. В магазине 250 г. такой проволоки стоит около 1000 рублей. Датчик стоит 1100 рублей. Разум победил. Поехал за датчиком.
(В принципе, если аккуратно работать паяльником, его можно починить. Там пайка отходит в месте соединения проволочки и контакта. Запаять нормально и загерметизировать. Но я задел катушку и повредил обмотку паяльником.)
Они бывают нескольких видов. 1. Разъем направо смотрит или налево.2. С бобышками с внутренней резьбой на 6 или без них.
Я взял датчик фирмы ERA номерок 550843A
Приехал. Установил. Все работает и заводится без проблем.
Замечания.
Вспомнил как начинал барахлить этот датчик. Симптомы.
-С полгода наверное как было такое периодически, что приезжаешь куда-либо. Глушишь. Тут же пытаешься завести. Не заводится. Только через секунд 5-10.
-С недели три назад ехал по трассе и временами было такое чувство что мотор глохнет на доли секунды и тут же сам заводится. Заметил по тому как проседал дальний свет. Думал напруга скачет.
— Неделю назад. В городе стою на перекрестке на красный. Вдруг двигатель реально глохнет, обороты падают в ноль, и тут же подхватывает и дальше работает.
Вообще думаю, что чистка датчика это панацея. Только замена. Возможно контакты подчистить.
Бонусом видео проверки датчика.
Широкий спектр моделей Рено оснащается двигателем К4М объемом 1.6 литра. Этот силовой агрегат устанавливается с 1999 года, его встречают на Megane 2, Clio II, Logan и других моделях. Мотор имеет шестнадцатиклапанную головку цилиндра, два легких распредвала, обновленную поршневую группу, гидрокомпенсаторы, что позволяет получать большую мощность не в ущерб выносливости и надежности мотора. Поломки этого двигателя случаются редко, о них сигнализируют датчики, отслеживающие его состояние. В работе двигателя Рено К4М 1.6 16 клапанов участвуют такие датчики:
- датчик коленвала;
- датчик абсолютного давления (датчик разрежения);
- датчик температуры впускаемого воздуха;
- датчик детонации;
- датчик температуры охлаждающей жидкости;
- датчик распредвала;
- клапан фазорегулятора;
- клапан продувки топливного бака;
- датчики кислорода;
- датчик педали газа и дроссельной заслонки.
Датчик коленвала
Датчик коленвала Рено прикручивается к коробке, находится справа, непосредственно под термостатом. Он служит для отслеживания частоты вращения коленвала и передает информацию в ЭБУ двигателя.
Датчик абсолютного давления (датчик разрежения)
Датчик абсолютного давления находится на впускном коллекторе и предназначен для считывания разрежения. При прогретом двигателе он показывает значения порядка 300-400 мбар. Когда мотор глушится, датчик должен показать атмосферное давление порядка 1021 мбар.
При выходе этого датчика из строя Рено или не заводится, или делает это с большими проблемами. В этом случае при отключенном двигателе датчик выдает 300-400 мбар, значит, он завис в рабочем положении. Если двигатель все же завелся, то при резком ускорении она захлебывается, разгоняясь очень плохо.
Датчик температуры впускаемого воздуха
Датчик находится на передней панели впускного коллектора, на впуске третьего цилиндра. При его отключении или поломке сканер показывает температуру -40°С, в результате ЭБУ повышает обороты на холостых, увеличивая продолжительность впрыска, что приводит к перерасходу топлива и излишнему износу двигателя. При неисправности машина будет ехать, но увеличится расход топлива.
Датчик детонации
Расположенный на передней части блока цилиндров датчик детонации мотора Рено К4М 1.6 16 V служит для отслеживания пропусков зажигания, вызванных детонацией. С помощью этого датчика регулируется угол опережения зажигания. Определить, что он вышел из строя можно только по наличию ошибки, отслеживаемой ЭБУ и выведенной на приборную панель и сканер. При этом несколько снизится тяга и увеличится расход.
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Он находится в корпусе термостата, до 2006 года он вкручивался, после – вставляется на скобах и защелках. Его показатели должны совпадать на приборной доске и сканере. Рабочая температура двигателя К4М объемом 1.6 литра+90°С, если датчик выходит из строя, то при заводе машина выходит в режим -40°С, при этом вентилятор начинает работать в аварийном режиме. Включение вентилятора при запуске – один из признаков того, что датчик температуры охлаждающей жидкости не исправен.
Датчик распредвала
Располагается в головке блока цилиндров и отвечает за отслеживание частоты вращения и положения распредвала. В двигателе К4М Рено по этому датчику довольно часто выскакивает ошибка, но на работе двигателя его выход из строя не сказывается. После ее выявления с помощью сканера никаких других проблем в рабочих параметрах двигателя не наблюдается. Тяга остается на уровне, мотор не перегревается, потребление топлива остается в норме.
Клапан фазорегулятора
Он устанавливается, чтобы определять давление масла на фазорегулятор, который меняет угол опережения зажигания. Отклонение клапана осуществляется электромотором, его параметры отражаются на параметрах угла опережения зажигания, и находится в пределах от 0 до 45, чем интенсивнее работает двигатель, тем выше значение.
Признаки неисправности клапана фазорегулятора – машина начинает глохнуть на холостых оборотах, падает тяга, увеличивается расход топлива. Если на холостых двигатель глохнет, раскручивается болтик клапана, и он вынимается. Часто его разъем забивается пластиковой стружкой и клапан перестаёт работать.
Клапан продувки топливного бака
Работает на открытие или закрытие через адсорбер (угольный фильтр). Он срабатывает при повышенных поворотах, и направляет топливные пары дроссель.
Датчик давления масла
Этот датчик не влияет на работу двигателя, он необходим для получения информации о его состоянии. Он нередко выходит из строя, в результате чего масло проходит через датчик и выходит через разъем. На приборной доске появляется индикация о падении давления масла в двигателе, чаще всего она не загорается, а периодически моргает. Если снять разъем с датчика, и он вымазан маслом, датчик нужно заменить. То есть, с самим двигателем все нормально, проблема в неработающем датчике.
Датчики кислорода
Один находится в выпускном коллекторе, расположен для катализатора (верхний датчик). Его выход из строя приводит к повышению или нестабильности оборотов, снижению тяги и другим проблемам в работе двигателя.
При диагностике требуется обратить внимание на температуру верхнего датчика кислорода, который оборудован спиралью. Она нагревается при запуске. Значение в миливольтах должно находиться в рамках от 100 до 800 мВ. Нагрев верхнего датчика должен быть активен, при сгорании спирали получается обрыв цепи, ЭБУ выдает ошибку и запускает работу двигателя в усредненном или аварийном режиме.
Решение проблемы – замена лямбда-зонда. Нижний датчик идет как диагностический и сигнализирует о состоянии катализатора. Если он оборван, это не влияет на работу двигателя в целом, но может привести к выходу катализатора из строя.
Датчики педали газа и дроссельной заслонки
Нередко от автовладельцев поступают жалобы на эти узлы, связывая падение тяги с их поломкой. Блок ЭБУ четко отслеживает изменения параметров педали газа, поэтому если проблема в этих двух датчиках, это обязательно отразит сканер. На датчиках имеется две считывающих дорожки с реостатами и их значения должны быть приблизительно одинаковыми. При этом допускается небольшое отклонение в районе 1%.
А вот по педали газа расхождение может быть более существенным, до 2-х раз. Поэтому при диагностике проблем с педалью и дросселем нужно быть осторожным, эти узлы очень редко выходят из строя.
Видео: Описание датчиков ДВС рено 16V
Заключение
Как и в любой другой современный двигатель, 16 клапанный мотор Рено К4М 1.6 литра работает при помощи электронного блока управления (ЭБУ), который получает информацию с датчиков. Выход из стоя любого из них приводит к тому, что двигатель перестает работать или его работа ухудшается – падает тяга, появляется перегрев или расход топлива.
Иногда может показаться, что электроника просто добавляет проблем, но это не так, она позволяет выявить неисправности на ранней стадии, диагностировать их при помощи сканера и не доводить дела до серьезных поломок, требующих капитального ремонта.
Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) электронной системы управления инжекторным двигателем (ЭСУД) автомобиля (он же датчик синхронизации) выдает на ее блок управления (ЭБУ) импульсы по наличию и частоте которых тот определяет положение поршня в цилиндре (такт) и частоту вращения коленчатого вала.
Исходя из полученных данных, ЭБУ определяет момент и объем впрыска топлива, момент и силу искрообразования. То есть синхронизирует работу двигателя с работой системы зажигания и впрыска топлива в зависимости от нагрузки в конкретный момент времени.
Точно определить неисправность датчика положения коленчатого вала можно при помощи диагностического оборудования. Но и самостоятельно, без специальных диагностических приборов можно проверить ДПКВ. Имеются несколько признаков, которые прямо, либо косвенно указывают на проблему с ним.
Признаки неисправности датчика положения коленчатого вала (ДПКВ)
При появлении неисправности ДПКВ на панели приборов в большинстве случаев загорается лампа-сигнализатор CHEСK ENGINE.
- Двигатель автомобиля не запускается
Стартер крутит двигатель, но он не запускается, нет даже вспышек в цилиндрах. ДПКВ – единственный датчик системы управления двигателем при выходе из строя которого двигатель автомобиля не запускается вовсе.
Подобная ситуация возможна так же при обрыве ремня привода ГРМ.
- Двигатель автомобиля запускается с трудом
Двигатель запускается после нескольких попыток пуска, но неустойчиво работает на холостых и пытается заглохнуть.
Аналогичные симптомы могут быть при выходе из строя других датчиков ЭСУД. Например, регулятора холостого хода. Если пуск происходит после нажатия на педаль газа, то скорее всего виноват регулятор холостого хода.
- Двигатель «троит» на холостом ходу
Двигатель с трудом держит обороты холостого хода и пытается заглохнуть.
Аналогичные симптомы могут быть при выходе из строя других датчиков ЭСУД. Например, регулятора холостого хода.
- Провалы и рывки при нажатии на педель газа
При нажатии на педаль газа в работе двигателя на холостом ходу или при движении автомобиля ощущается провал или серия провалов (рывки).
При самостоятельном определении неисправности датчика положения следует учитывать, что может выйти из строя сам датчик, а может быть неисправна его проводка, либо имеются проблемы с его фиксацией на двигателе или загрязнение. Поэтому в первую очередь проводим визуальный осмотр на наличие загрязнения и надежность крепления датчика. Проверяем разъем жгута проводов, идущих к нему. В случае необходимости заменяем датчик заведомо исправным и проверяем работу двигателя.
Примечания и дополнения
- Принцип действия ДПКВ основан на эффекте Холла – при прохождении в электромагнитном поле датчика зубьев маховика, либо задающего диска шкива коленчатого вала (в зависимости от того где расположен датчик) на ЭБУ посылаются импульсы определенной частоты. При прохождении в поле датчика отсутствующего зубца или прорези импульс изменяется, что служит сигналом достижения поршнями верхней мертвой точки и соответственно моментом впрыска топлива и его поджига.
Датчик положения коленчатого вала двигателя или сокращенно ДПКВ отслеживает состояние его шкива по двум отсутствующим зубьям. Их специально не разместили, чтобы прибор "чувствовал", как вращается вал. В других случаях используются магниты для меток на валу. Далее информация передается по кабелю в электронный блок управления двигателем для обработки. Это помогает ЭБУ синхронизировать работу коленвала и системы зажигания, обеспечив своевременную подачу искры и впрыск топлива в двигателе. Какие бывают признаки неисправности датчика коленвала и как его проверить, рассмотрим ниже.
Устройство и где находится датчик положения коленвала
Электродатчик играет важную роль в исправной работе силовой установки, поэтому все производители авто размещают его в легкой доступности для проверки и ремонта. ДПКВ расположен с правой стороны двигателя сбоку от маховика в районе блока цилиндров. Искать нужно выше поддона, ближе к стартеру и патрубкам выхода охлаждающей жидкости.
Расположение датчика положения коленчатого вала
Обычно он крепится одним или двумя болтами (в зависимости от модификации) и имеет небольшой провод с фишкой контакта. Элемент покрыт эластичным полимером, устойчивым к маслам и высоким температурам
Положение ДПКВ относительно метки
Определение положения вала фиксируется по двум отсутствующим зубьям или выделенному контрольному (зависит от вида маховика). ДПКВ "замечает" это визуально и при помощи электромеханических процессов. Различают три разновидности контроллера.
С датчиком Холла
Работает с магнитом, установленным на маховике. Всякий раз, когда он проходит мимо сенсора, в ДПКВ возбуждается постоянный ток. Это фиксируется синхронизирующим диском, и информация передается в блок управления двигателем.
ДПКВ с датчиклм Холла
Оптический
Имеет в устройстве светодиод. Работает в паре с приемником. Луч всегда уходит и отражается. Когда свечение прерывается, это означает, что мимо контроллера прошел контрольный зуб. По нему и определяется положение коленчатого вала.
Оптический ДПКВ
Индуктивный
Содержит внутри намагниченную катушку, реагирующую на электромагнитное поле. При изменениях показателей регистрируется отметка, означающая конкретное положение шкива на валу.
Индуктивный ДПКВ
Последний тип распространен больше всего и устанавливается на все современные автомобили с инжекторной системой впрыска топлива в двигатель. Кроме положения коленвала он способен определять скорость вращения, поэтому более функционален.
Признаки неисправности
Чтобы понять, какие признаки неисправности могут относиться к ДПКВ, рассмотрим коротко его участие в работе двигателя. Несимметричные выступы на коленчатом валу последовательно воздействуют на шатуны, толкая поршни в цилиндрах. Последние сжимают воздух и нагнетаю компрессию. Параллельно ГРМ через ГБЦ подает нужное количество воздуха в цилиндры.
Система управления двигателем "понимает" положение всех участников, исходя из данных ДПКВ (при условии правильной установки привода ГРМ), и открывает форсунки для выпуска бензина. От катушек зажигания подается искра на свечи, и воздушно-топливная смесь воспламеняется. Двигатель работает ровно и не дергается.
Найти причину поломки поможет диагностика, но об этом чуть ниже.
Среди признаков неисправности, указывающих на возможную поломку ДПКВ встречаются:
- загорание на приборной панели значка Check Engine;
- потеря динамики автомобиля;
- нестабильные обороты двигателя;
- мотор глохнет самопроизвольно;
- детонация в момент нажатия педали акселератора;
- двигатель дергается и троит.
При окончательной неисправности датчика коленвала двигатель невозможно завести совсем. Но установить это можно только путем проверки, где диагностика покажет состояние других участников системы зажигания.
Способы проверки
Вышеописанные симптомы могут быть признаками неисправности не только датчика коленвала. Такие симптомы относятся также к свечам зажигания, смещенным меткам в узле ГРМ, высоковольтным проводам, катушке зажигания. Здесь важно знать, как проверить контроллер.
Существует несколько способов диагностики. Поскольку большинство ДПКВ индуктивные, мы рассмотрим проверку именно такого контроллера на валу.
Гаечным ключом
Если двигатель не заводится, а поблизости нет измерительных приборов и СТО, проверку датчика положения можно выполнить гаечным ключом. Для этого способа хорошо иметь второго человека в помощники:
- Откройте капот и открутите фиксирующий болт датчика.
- Достаньте ДПКВ наружу и очистите его от грязи.
- Включите зажигание.
- Снимите подушку на втором ряду сидений, чтобы лучше было слышно работу бензонасоса в баке.
- Не извлекая фишку контакта, приложите к торцевой части датчика гаечный ключ.
- Второй человек должен в этот момент услышать включение бензонасоса.
Такая проверка ключом провоцирует срабатывание индукционной катушки и имитирует прохождение шкива. Если бензонасос включается каждый раз при прикладывании металлического предмета, значит контроллер реагирует на положение вала. Если насос не слышно, то симптом точно укажет на поломку.
Осциллографом
Проверка датчика коленвала осциллографом выполняется двумя способами и дает более точное представление о реакции контроллера на положение вала. В первом случае действие происходит на заглушенном моторе, но при включенном зажигании.
Датчик вынимается со своего места, а к его контактам прикладываются щупы осциллографа. Полярность здесь значения не имеет. Далее перед торцевой частью сенсора проводят металлическим предметом (можно тем же гаечным ключом). Катушка должна сработать на металл, но вместо того, чтобы снимать заднее сиденье и прислушиваться к звуку бензонасоса, реакция будет видна на экране осциллографа.
Проверка ДПКВ осцилографом
Более точно выполнить проверку можно на работающем двигателе, подключив осциллограф параллельно выводам ДПКВ. Тогда программа покажет не только реакцию, но и полную картину работы контроллера. На экране отобразится амплитуда электромагнитного поля. Она должна быть с ровными верхними и нижними границами, а также равными разделительными интервалами, указывающими на прохождение контрольного участка. Если таких пауз больше или края осциллограммы не ровные, значит у маховика обломаны или сильно стерты некоторые зубья. Это ведет к некорректной реакции сенсора. Тогда дело не в неисправности датчика коленвала, а в механической части. Потребуется замена венца маховика.
Мультиметром
Проверка датчика коленвала мультиметром выполняется в режиме измерения сопротивления. Для этого ступенчатый переключатель устанавливается в соответствующее положение. ДПКВ извлекается наружу, а щупы мультиметра вставляются в контакты.
Проверка датчика мультиметром
Большинство датчиков имеет диапазон сопротивления катушки в пределах 500-700 Ом (точнее можно узнать из характеристик конкретной модели и данных производителя). Поэтому прибор нужно установить на верхнее значение в 2000 Ом. Если тестер показывает меньшие значения, значит нарушена изоляция обмотки катушки. Такая неисправность требует замены датчика. Отсутствие показаний на тестере означает, что цепь оборвана и ДПКВ непригоден для эксплуатации.
Кроме сопротивления некоторые мультиметры способны проверять индуктивность. У датчика положения коленчатого вала этот показатель должен быть 200-400 мГн. Сильное отклонение от указанного диапазона доказывает неисправность контроллера.
Диагностическим сканером
Те, кто более профессионально подходят к ремонту своего автомобиля имеют в наборе инструментов диагностический сканер. Он помогает проверить не только датчик, но и другие параметры работы бензинового двигателя. Среди товаров корейского происхождения большой популярностью пользуются сканеры OBD-2 Scan Tool Pro.
Диагностический сканер
Прибор вставляется в штатный разъем авто и связывается с ЭБУ. При помощи ноутбука, телефона или ПК происходит сопряжение по Bluetooth или сети Wi-Fi. Потребуется специальная программа. На экран выводятся собранные ошибки. Среди кодов неисправностей, относящихся к датчику положения коленвала: Р0336 и Р0335. Проверка сканером заключается в наличие сигнала с датчика положения и способности определять задающую метку для синхронизации последующей работы двигателя.
Проверка омметром
Если под рукой нет мультиметра, но есть омметр, то он тоже подойдет. Потребуется на заглушенном моторе снять электродатчик коленвала и прикоснуться выводами прибора к контактам в разъеме. Рабочие параметры ДПКВ должны находиться в пределах 500-700 Ом. Если сопротивление сильно высокое, значит где-то есть помехи для прохода электрического тока. В случае слишком низкого показателя нарушена целостность обмотки.
Устранение неисправностей
Проверка может показать неспособность электродатчика зафиксировать состояние коленчатого вала. В таком случае, при подтверждении выхода из строя ДПКВ, понадобится его замена на новый. Но если поломка случилась в пути и до ближайшего автомагазина или станции техобслуживания далеко, можно попробовать найти и устранить неполадки самостоятельно. Иногда проблема кроется не в катушке индукционного устройства, а в контактах.
Чистка от грязи
Например, распространенной проблемой является загрязнение рабочей части смазкой от маховика. Последняя летит на сенсор и покрывает его толстым слоем грязи. Сверху налипает пыль и песок, а также металлическая стружка. Все это создает помехи для работы элемента. В таком случае понадобится выкрутить один или два удерживающих болта, извлечь ДПКВ наружу и хорошо протереть его выступающий после упора корпус. Затем верните прибор назад и попытайтесь завести двигатель снова.
Грязный датчик ПКВ
Обрыв контакта
Еще одной распространенной неполадкой бывает обрыв провода. Он случается часто перед фишкой контакта. В этом месте провода изгибаются, что приводит к постепенному преломлению. Визуально нарушение целостности проводника может быть незаметно, поскольку наружная изоляция остается целой.
Ремонт потребует зачистить изоляцию и связать оголенные концы. Затем участок изолируется (можно использовать кембрик или изоленту). Но эта мера временная и потребует последующей пайки.
Загрязнение контактов
Хотя разъем защищен резиновым уплотнителем, он постепенно теряет эластичность и герметичность. Из-за этого внутрь проникает влага, пыль. Начинается процесс коррозии. Контакты окисляются и цепь прерывается. В результате исправный ДПКВ перестает определять состояние коленвала и мотор глохнет.
Грязь на контактах ДПКВ
Для решения проблемы попробуйте почистить штифты контактов. Они находятся в углублениях и добраться до них можно тонким надфилем или наждачной бумагой, свернутой в трубочку. Выдуйте собравшуюся внутри пыль, восстановите соединение и попытайтесь запустить мотор.
Связанные проблемы
Если ДПКВ "прозванивается" и нет нарушения в целостности контактов, поломка может быть связана с отсутствующими зубьями на маховике. Электродатчик просто "запутывает" ЭБУ, срабатывая на дополнительные образовавшиеся "метки". Это сможет определить только механик на СТО. Для ремонта понадобится замена венца маховика.
ДМРВ (определяет массовый расход воздуха) тоже влияет на работу ДПКВ и вызывает отклонения в показаниях. Проблема диагностируется в сервисе.
Изгиб маховика "восьмёркой" способен ввести электродатчик коленвала "в заблуждение", и здесь потребуется снятие коробки и замена деформированной детали.
Читайте также: