Датчик педали тормоза уаз патриот замена
На автомобилях Уаз Патриот и Уаз Хантер с двигателем ЗМЗ-40904 экологического класса Евро-3 и электронным блоком управления Bosch ME17.9.7, и двигателем ЗМЗ-40905 Евро-4 с блоком управления Bosch ME17.9.7 предусмотрена установка контактных выключателей или датчиков педали тормоза.
Выключатели педали тормоза Уаз Патриот и Уаз Хантер с двигателями Евро-3 и Евро-4.
На автомобиле Уаз Патриот датчик педали тормоза состоит из двух отдельных выключателей 21.3720, в каждом из которых используется по одной паре контактов. На автомобиле Уаз Хантер применяется один выключатель 21.3720, в котором используются две пары контактов.
При отсутствии сигнала от выключателя педали тормоза, блок управления двигателем уменьшает количество впрыскиваемого топлива и мощность двигателя соответственно падает, поэтому если при частичном отпускании педали газа на автомобиле появились резкие провалы в работе двигателя, а система самодиагностики зажигает сигнальную лампу и выдает ошибку : 0504 — некорректный сигнал выключателей педали тормоза, то необходимо проверить их исправность и выполнить регулировку.
Регулировка выключателей педали тормоза на Уаз Патриот и Уаз Хантер.
Проверка и регулировка положения выключателей педали тормоза проводится непосредственно на автомобиле с использованием сканера-тестера СТМ-5 или СТМ-6, или без их помощи. Регулировка с помощью сканер-тестера будет более точной и позволит исключить самопроизвольное срабатывание выключателей при возможном люфте не нажатой педали тормоза.
Регулировка положения датчиков педали тормоза без использования сканер-тестеров.
Положение одного выключателя педали тормоза на Уаз Хантер и двух выключателей на Уаз Патриот регулируется одинаково. При помощи регулировочных гаек они выставляются таким образом, чтобы зазор между штоком выключателей и буфером составлял 0.5 миллиметра. После регулировки надо затянуть гайки с моментом 0.4-0.6 кгсм.
Для Уаз Хантер.
Для Уаз Патриот.
Регулировка положения датчиков педали тормоза с помощью сканер-тестера СТМ-5 или СТМ-6.
1. Подключить сканер-тестер, включить зажигание автомобиля. В режиме «ВСЕ ПАРАМЕТРЫ» выбрать биты состояния выключателей педали тормоза : B_BR — состояние нормально разомкнутого выключателя 1; B_BL — состояние нормально замкнутого выключателя 2.
2. При нажатии педали тормоза выключатели должны переходить из состояния «НЕТ» в состояние «ЕСТЬ» в последовательности : сначала №2 — B_BL=ЕСТЬ, затем №1 — B_BR=ЕСТЬ.
3. Если при не нажатой педали тормоза выключатель 2 находится в состоянии B_BL=ЕСТЬ или при легком касании педали переходит в состоянии B_BL=ЕСТЬ, то необходимо отрегулировать выключатель с помощью регулировочной гайки в состояние B_BL=НЕТ, то есть поджать выключатель 2 к педали с целью устранения возможного дребезга выключателя при люфте педали в ее не нажатом состоянии.
4. Если выключатели педали тормоза не изменяют своего состояния при нажатии педали, то необходимо проверить исправность цепей 135 и 147 электронного блока управления, а также цепи питания и исправность выключателей.
Если выключатель отрегулировать не удается или он неисправен, то допускается его временно отключить, отсоединив от него колодку жгута проводов и затем сбросив коды ошибок сканером-тестером. После устранения неисправностей выключатель необходимо подключить снова, так как он предназначен для обеспечения требований безопасного движения автомобиля в случае отказа электронной педали акселератора или дроссельного устройства.
Владельцы автомобилей LADA с электронной педалью газа могут столкнуться с ошибкой Р0504 (рассогласование датчиков педали тормоза). Вместе с ней могут появиться неисправности в работе двигателя (глохнет, плавают обороты, не заводится и т.д.). Чаще всего причина в датчике положения педали тормоза (датчик стоп-сигнала или лягушка).
Датчик положения педали тормоза и выключатель сигналов торможения смонтированы в одном корпусе. Чаще всего причина его неисправности - поломка пружины. В этом случае датчик можно отремонтировать самостоятельно, заменив пружину на новую. Либо заменить датчик на новый.
КАК СНЯТЬ И УСТАНОВИТЬ
Отключаем минусовую клемму аккумулятора. Отодвигаем сиденье водителя максимально назад, рулевую колонку поднимаем вверх, убираем коврик. Датчик располагается возле педали тормоза, чтобы его снять необходимо снять колодку с проводами (отщелкнув фиксаторы), а затем:
- (Приора, Калина, Гранта, Нива 4х4) ослабить контргайку и выкрутить датчик.
- (Ларгус, Веста, XRAY) повернуть датчик против часовой стрелки на 90 градусов и снять его из кронштейна.
Установка датчика педали тормоза производится в обратной последовательности. При необходимости выполните его регулировку. Закручиваем датчик до тех пор, пока педаль не пойдет вниз. Затем немного вывернуть его (против часовой стрелки на 90 градусов) и зафиксировать контргайкой. Должно получиться так, чтобы при отпущенной педали тормоза шток выключателя был полностью «утоплен», а при нажатой педали шток должен полностью выходить из корпуса выключателя. Процесс снятия и установки датчика также показан на видео:
КАК ПРОВЕРИТЬ
Включаем зажигание и нажимаем на педаль тормоза, стоп-сигналы должны загореться. После отпускания педали они должны погаснуть. Если лампы не загораются, проверяем датчик педали тормоза и поступление напряжения от аккумулятора на колодку жгута проводов.
(Ларгус, Веста, XRAY) Перевести фиксатор штока в правое положение, используя отвертку. Проверяем датчик педали тормоза при помощи мультиметра в режиме омметра. Цепь 3-4 должна быть замкнута (значение сопротивление близко к нулю), а цепь 1-2 разомкнуто (сопротивление должно стремиться к бесконечности). После нажатия на шток цепь 3-4 должна разомкнуться, а 1-2 замкнуться. Перед установкой перевести шток в левое положение.
Есть какой-либо регламент на свободный ход педали тормоза? Т.е. в какой момент, после нажатия педали тормоза, должен загораться СТОП-сигнал?
А в какой момент после нажатия на педаль должны начинать работать тормоза, это неинтересно, разве? Как бы тормозишь-то не СТОП-сигналами, а колодками. Поэтому я полагаю, что фонари должны загораться не позже, чем тормоза начнут схватывать. :rolleyes:
Да, такой регламент существует, только ГОСТ Р 52432-2005.
Сигнальные фонари должны загораться до начала рабочего хода ГТЦ.
А если пневматические тормоза, где нет ГТЦ? На КАМАЗе там 20-30 мм свободный ход указан в инструкции, четко в миллиметрах, никаких ходов штоков.
А зачем этим вообще морочиться-то? Разве стопаревый концевик идет в ЭБУ? Контроллер же, наверное, понятия не имеет, когда у машины стопари загораются, какой смысл искать корреляцию "газового" концевика с концевиком стопарей?
А если пневматические тормоза, где нет ГТЦ? На КАМАЗе там 20-30 мм свободный ход указан в инструкции, четко в миллиметрах, никаких ходов штоков.
На какой модели УАЗа установлены пневматические тормозные системы ? ;)
А зачем этим вообще морочиться-то? Разве стопаревый концевик идет в ЭБУ? Контроллер же, наверное, понятия не имеет, когда у машины стопари загораются, какой смысл искать корреляцию "газового" концевика с концевиком стопарей?
На моделях УАЗ, оснащенных "электронным газом" под педалью тормоза два выключателя.
Читайте тему сначала. ;)
На моделях УАЗ, оснащенных "электронным газом" под педалью тормоза два выключателя.
Читайте тему сначала. ;)
А вы читайте моё сообщение сначала, и осмысливайте его, прежде чем писать.
"А зачем этим вообще морочиться-то? Разве стопаревый концевик идет в ЭБУ? Контроллер же, наверное, понятия не имеет, когда у машины стопари загораются, какой смысл искать корреляцию "газового" концевика с концевиком стопарей?"
"Газовый концевик" и "концевик стопарей" - ага?
И эти люди еще что-то трут про ход педали. Да что трут, поучают других! :rolleyes:
Вам пофлеймить охота или есть более конкретные предложения для ТС ? ;)
Пофлеймить это у вас, а у меня как раз конкретное предложение для ТС:
Не слушать всяких лопухов, которые совершенно не шарят в вопросе, не ездить на автосервисы, и не терять время, а подумать своей собственной головой, на основании моих мудрых наводок, взять и сделать. Либо убедится, что проблема, всё же, где-то в другом месте. :rolleyes:
Не слушать всяких лопухов, которые совершенно не шарят в вопросе,
Это, видимо, про меня с chiefset-ом. ;)
. на основании моих мудрых наводок
А это - про себя любимого. ;)
Ну кто бы сомневался в другом раскладе. ;)
"Газовый концевик" и "концевик стопарей" - ага?
Вам правильно написали, что проблема касается автомобилей с электронной педалью газа. Я пробовал скидывать колодку с концевика педали тормоза - проблема уходит. Делал это прямо на ходу, т.к. расположение в Хантере позволяет проводить подобную операцию одной рукой.
Мастер-приемщик мне тоже со всем серьезным видом сказал, что проблема не в педали тормоза, но при этом регулировали именно ее.
Предыдущий раз был хоть повод - ремонт РК, но ехать и катать их в рабочее время из-за концевика накладно и не интересно.
Вам правильно написали, что проблема касается автомобилей с электронной педалью газа. Я пробовал скидывать колодку с концевика педали тормоза - проблема уходит. Делал это прямо на ходу, т.к. расположение в Хантере позволяет проводить подобную операцию одной рукой.
Мастер-приемщик мне тоже со всем серьезным видом сказал, что проблема не в педали тормоза, но при этом регулировали именно ее.
Предыдущий раз был хоть повод - ремонт РК, но ехать и катать их в рабочее время из-за концевика накладно и не интересно.
Я не мастер-приемщик, который говорит одно, а делает другое, и не может объяснить, почему так, поэтому следите за буквами:
Два концевика на педали тормоза - один из признаков машины с электронной педалью газа, именно это и написано мною выше, а те, кто мне пытается рассказать про педаль газа, просто нихрена не читают, что я уже написал про педаль газа. Педаль газа-то электронная, как мы оба это знаем, да? Педаль газа.
Теперь, когда мы поговорили о педали газа, перейдем к педали тормоза. Хорошо? Итак, на педали тормоза стоит ДВА концевика, о чем тоже написано выше. Один зажигает стопари - этот концевик, скорее всего, совершенно не связан с ЭБУ, ага? А второй концевик - как раз с ЭБУ связан. Что из этого следует? Что при проблемах с двигателем нет никакого смысла наяривать концевик на стопари. Ну никакого. А нужно сосредоточится на концевике на ЭБУ. Проверить, нормально ли он срабатывает. Он ведь может срабатыватть через раз, да? Контакт плохой, да? А еще может в проводке быть косяк, например, замыкание, вплоть до с концевиком стопарей, ну мало-ли, это же УАЗ. Вот в этом направлении надо бы усилия и приложить, бытового тестера с пищалкой для диагностики этого глюка скорее всего вполне будет достаточно.
Ясно? Или неясно? :rolleyes:
Два концевика на педали тормоза - один из признаков машины с электронной педалью газа, именно это и написано мною выше, а те, кто мне пытается рассказать про педаль газа, просто нихрена не читают, что я уже написал про педаль газа.
Ну, блин, порошенко отдыхает. ;)
Укажите пост в этой теме, где именно вы первым сказали, что имеем дело с двумя выключателями ! ;)
Все, общение с вами заканчиваю, несмотря на все уважение к вашим знаниям. ;)
Укажите пост в этой теме, где именно вы первым сказали, что имеем дело с двумя выключателями ! ;)
Все, общение с вами заканчиваю, несмотря на все уважение к вашим знаниям. ;)
Да, вам лучше прекратить общение со мной, ибо вы снова ничего не поняли.
А для всех остальных я напоминаю, что я не первым сказал, что там два выключателя, это и так понятно и говорить об этом нет никакого смысла, но я сказал, что наверное нет никакого смысла наяривать концевиком от стоп-сигналов, ибо на ЭБУ, скорее всего, идет только второй - отдельный. И именно поэтому вопрос "при каком ходе педали должны загораться стопари" в нашем случае - бессмысленный. :rolleyes:
От теории перейдем к практике:
1. Нет на Хантере двух концевиков педали тормоза. Концевика два, но один идет на педаль сцепления, а второй на педаль тормоза.
2. Концевик педали тормоза четырехконтактный. Отвечает и за СТОП-сигнал и за контроль наличия педали тормоза. Артикул 21236-3720010
Идет в Интернете, как "Выключатель ВАЗ-НИВА сигнала торможения" или "Выключатель сигнала торможения ГАЗ ЕВРО-3 4 конт."
Внутри все просто:
http://i017.radikal.ru/1512/07/d5522b5b4f79.jpg
3. Регулировать нужно и можно только его положение. Никаких сверх алгоритмов в нем нет, поэтому в отжатом положении должны быть замкнуты два контакта, а при нажатии педали тормоза другие два контакта.
Почищу контакты, проверю тестером на автомобиле, дальше посмотрим.
От теории перейдем к практике:
1. Нет на Хантере двух концевиков педали тормоза.
2. Концевик педали тормоза четырехконтактный. Отвечает и за СТОП-сигнал и за контроль наличия педали тормоза.
3. Регулировать нужно и можно только его положение. Никаких сверх алгоритмов в нем нет, поэтому в отжатом положении должны быть замкнуты два контакта, а при нажатии педали тормоза другие два контакта.
Почищу контакты, проверю тестером на автомобиле, дальше посмотрим.
Вообще четырехконтактный концевик это есть два концевика в одном корпусе.
Проверить надо так, подключить тестер с пищалкой на сомнительную группу и понажимать на педаль раз 30-50, проверяя, надежно ли срабатывает концевик. А регулировать что там. Вот лучшая практика.
. ибо педаль остановится не отдельным упором, а концевиком, а он не шибко прочный. И будет не расторможенность.
Во-во, концевик-то не спроста конструкторы на отпускание поставили, весь "свободный ход" педали для концевика - это ход его штока, как не регулируй, можно только реально умудриться выкрутить так, что он станет педаль корпусом подпирать, ну и развалится, конечно же.
Это если бы он на нажимание стоял, не над, а под педалью, можно было бы о каком-то свободном ходе до нажатия говорить. :rolleyes:
Я сделал следующим образом
1. Снял концевик. Зачистил контакты шкуркой 1000. Промыл бензином "Галоша"
2. Выбрал люфт педали регулировочным болтом.
http://s019.radikal.ru/i636/1512/94/522224c1b6d6.jpg
Раньше до совмещения со штоком ВУТ был небольшой свободный ход педали. Нажимаешь, сначала пустота и упор только пружины, а затем упор в шток ВУТа. Такой свободный ход был приблизительно 3-5 мм. Сейчас стало около 1-2 мм.
3. Вкрутил концевик до момента замыкания контактов и еще чуть чуть докрутил. Зазор получился между штоком и корпусом концевика
Снятие и проверка датчиков управления двигателем УАЗ Патриот
Датчики СУД снимаем для проверки и для замены.
Замена датчика температуры охлаждающей жидкости
Датчик типа 19.3828 представляет собой термистор.
Сопротивление датчика изменяется в зависимости от температуры.
Датчик ввернут в корпус термостата и соединен с входом контроллера, подключенным к внутреннему источнику напряжением 5 вольт через резистор 2 кОм.
При низкой температуре сопротивление датчика высокое, при высокой температуре низкое.
Электронный блок управления рассчитывает температуру охлаждающей жидкости по падению напряжения на датчике.
На холодном двигателе падение напряжения высокое, на прогретом двигателе – низкое.
Температура охлаждающей жидкости влияет на большинство характеристик, которыми управляет контроллер.
Чтобы заменить датчики температуры охлаждающей жидкости, и температуры во впускном трубопроводе нужен ключ на 19.
Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора
Сливаем часть охлаждающей жидкости из радиатора.
Отсоединяем колодку жгута проводов от разъема датчика, отстегнув пружинный замок
Выкручиваем датчик из корпуса термостата
Таким же образом снимаем датчик температуры воздуха во впускном трубопроводе.
Чтобы проверить датчики, нужно собрать схему:
Сопротивлением 1 по миллиамперметру 4 устанавливаем ток в цепи 1-1,5 мА.
При температуре + 25°C вольтметр 3 должен показать напряжение 2,957-3,022 вольта.
Изменяя окружающую температуру датчика, измеряем значение падения напряжения вольтметром 3. У исправного датчика оно должно укладываться в следующие пределы:
- при температуре +40° С – 2,287-2,392 В;
- при температуре +90° С – 3,642-3,737 В.
Неисправный датчик заменяем.
Для изменения температуры датчика используем емкость с водой.
Замеряем сопротивление датчика при различных значениях температуры воды
Устанавливаем датчики в обратном порядке.
При установке датчика температуры охлаждающей жидкости смазываем резьбовую часть датчика герметиком.
Проверка и замена датчика положения коленчатого вала
Датчик положения коленвала типа DG-6 0261210113 фирмы BOSCH или 23.3847 индуктивного типа.
Датчик определяет угловое положение коленчатого вала двигателя, для синхронизации работы всех систем двигателя.
Датчик коленвала представляет собой стержневой магнит 3 (рис. 7), на котором установлена обмотка 1.
При прохождении зубьев диска синхронизации 8 мимо торца магнита на выводах обмотки возникает потенциал, который является информацией для ЭБУ о частоте вращения коленвала.
Два зуба на диске отсутствуют.
При прохождении впадины на диске мимо магнита формируется импульс, по которому ЭБУ определяет, что поршень первого цилиндра находится в верхней мертвой точке.
Если неисправен датчик. Двигатель перестает работать.
Предварительно датчик можно проверить на двигателе.
Для окончательной проверки датчик снимаем с двигателя для этого:
Выключаем зажигание и отключаем минусовую клемму аккумулятора.
Нажимаем на пружинный фиксатор колодки и разъединяем колодку датчика.
Подсоединяем один щуп тестера, включенного в режиме омметра, к центральному выводу колодки проводов датчика, а второй щуп к любому боковому выводу.
Сопротивление обмотки датчика должно быть 700-900 Ом.
Для окончательной проверки снимаем датчик.
Отгибаем хомуты крепления жгута проводов датчика к впускной трубе и блоку цилиндров
Выкручиваем болт крепления и вынимаем датчик из отверстия в блоке цилиндров двигателя
Присоединяем к выводам датчика тестер, включенный в режиме измерения напряжения
Быстро подсоединяем к сердечнику датчика металлический предмет.
Если датчик исправен, на приборе будет скачок напряжения. Если напряжение не меняется, то датчик неисправен и его следует заменить.
Устанавливаем датчик в обратном порядке.
После установки датчика проверяем зазор между его сердечником и зубьями диска синхронизации. Зазор должен быть 1-1,5 мм.
Проверка и замена датчика распредвала
Тип датчика PG-3.1 0232103006 Bosch или 406.3847050-05 или ДФ-1. Действие датчика основано на эффекте Холла.
Установлен датчик в левой задней части головки блока цилиндров.
По информации датчика ЭБУ определяет момент установки поршня первого цилиндра в ВМТ такта сжатия, для расчета последовательности впрыска топлива по порядку работы цилиндров.
При неисправности датчика фазы контроллер включает сигнальную лампу в комбинации приборов и переходит в резервный режим подачи топлива одновременно во все цилиндры. На этом режиме возрастает расход топлива и будет плохой запуск двигателя, особенно первый запуск, после простоя.
Для снятия датчика отсоединяем минусовую клемму аккумулятора
Отстегнув пружинный фиксатор, разъединяем колодки проводов датчика фазы
Снимаем с металлического держателя колодку проводов датчика
Выкручиваем болт крепления и вынимаем датчик из отверстия в головке блока цилиндров.
Собираем схему для проверки и подсоединяем провода к клеммам аккумулятора. При этом светодиод 4 должен загореться и сразу погаснуть.
Перемещаем вблизи стержня датчика металлический предмет (например, отвертку).
Если датчик исправен, светодиод должен кратковременно загореться. Если светодиод не горит, датчик неисправен, его необходимо заменить.
Устанавливаем датчик в обратном порядке.
Замена датчика массового расхода воздуха (ДМРВ)
На двигателе устанавливается датчик типа HFM5-4.7 0280218037 фирмы Bosch, или 20.3855 фирмы Siemens, или 406.1130000-01. Устанавливается между шлангом воздушного фильтра и шлангом впускной трубы.
В ДМРВ встроен датчик температуры воздуха, чувствительным элементом которого является термистор, установленный в потоке воздуха.
При низкой температуре сопротивление датчика высокое, при высокой температуре низкое.
Например: при температуре в ноль градусов сопротивление 5,5 Ом; при температуре -20° сопротивление 13,9 Ом; при температуре +20° сопротивление 2,4 Ом.
Если датчик температуры воздуха неисправен, то контроллер заносит в память код ошибки и включает сигнальную лампу в комбинации приборов. Контроллер при неисправном датчике, меняет показания датчика на фиксированное значение в 33° С.
Для замены датчика отсоединяем минусовую клемму аккумулятора
Отжимаем снизу отверткой или пальцем пластмассовый фиксатор и отсоединяем колодку проводов от датчика массового расхода воздуха
Ослабляем затяжку хомутов крепления
Снимаем шланги с датчика и снимаем датчик с автомобиля
Устанавливаем датчик в обратном порядке.
Обращаем внимание на состояние резиновой прокладки, повреждение ее приводит к перебоям в работе двигателя.
Снятие и проверка датчика положения дроссельной заслонки
Устанавливается датчик типа 406.1130000-01 или DKG-1 0280122001 производства Bosch
Датчик представляет собой потенциометр с токосъемным элементом, перемещающимся по радиусу токопроводящего сектора от 0 до 100°.
Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора
Отсоединяем от датчика колодку проводов
Измеряем сопротивление между выводами 1 и 2 колодки датчика. У исправного датчика оно должно быть около 2 кОм.
Подключаем тестер к выводам 2 и 3.
При открытом положении дроссельной заслонки сопротивление должно быть 0,7-1,38 кОм, при закрытом положении – 2,6 кОм.
Для замены неисправного датчика положения дроссельной заслонки выкручиваем два винта его крепления
Устанавливаем новый датчик в обратном порядке.
Проверка и замена датчика детонации
Датчик детонации 02612311046 Bosch, или 18.3855 устанавливается на блоке цилиндров с правой стороны под впускным трубопроводом около четвертого цилиндра.
Датчик представляет собой пьезоэлектрический прибор, который воспринимает вибрации стенки блока, вызванными ударными волнами при детонации в цилиндрах двигателя.
При детонации на выходе датчика генерируются импульсы напряжения, которые увеличиваются с ростом детонационных ударов.
Электронный блок (контроллер) по этим импульсам регулирует опережение зажигания для устранения детонационных вспышек топлива.
При выходе из строя датчика загорается лампочка неисправности, и контроллер переходит на резервный режим работы с более поздним углом опережения зажигания. При этой неисправности увеличивается расход топлива и уменьшается мощность двигателя.
Для снятия датчика отключаем минусовую клемму аккумулятора
Выводим шланг отопителя из держателя на болту датчика
Отсоединяем разъем жгута проводов от выводов датчика, отстегнув пружинный замок колодки
Откручиваем гайку, снимаем кронштейн шланга отопителя со шпильки, вкрученной в стенку головки блока цилиндров, и снимаем со шпильки датчик.
Присоединяем к выводам датчика тестер, в режиме напряжения. Постукайте по корпусу датчика твердым предметом, например отверткой – напряжение должно меняться. Если напряжение остается неизменным, то датчик неисправен.
Устанавливаем датчик в обратном порядке.
Датчики концентрации кислорода (лямбда-зонд)
Управляющий датчик концентрации кислорода применяется в системе впрыска топлива с обратной связью.
Для корректировки расчетов длительности впрыска используется информация о наличии кислорода в отработавших газах. Эту информацию выдает управляющий датчик кислорода.
Кислород, содержащийся в отработавших газах, реагирует с чувствительным элементом датчика, создавая разность потенциалов на выходе датчика.
Разность потенциалов изменяется приблизительно от 0,1 В (высокое содержание кислорода – бедная смесь) до 0,9 В (мало кислорода – богатая смесь).
Управляющий датчик концентрации кислорода установлен на приемной трубе системы выпуска до каталитического нейтрализатора отработавших газов.
Для нормальной работы температура датчика должна быть не ниже 300° С, поэтому для быстрого прогрева после пуска двигателя в датчик встроен нагревательный элемент.
По выходному напряжению датчика кислорода ЭБУ определяет, какое количество смеси подавать на форсунки.
Если смесь бедная (низкая разность потенциалов на выходе датчика), то подается команда на обогащение; если смесь богатая (высокая разность потенциалов), подается команда на обеднение смеси.
На автомобилях с двигателем Евро-3 в выпускной трубе после нейтрализатора дополнительно устанавливается диагностический датчик концентрации кислорода. Он работает по такому же принципу, что и управляющий датчик и взаимозаменяем.
Эффективность работы нейтрализатора оценивается блоком управления двигателем путем сравнения сигналов управляющего и диагностического датчиков.
Если нейтрализатор работает нормально, показания диагностического датчика будут значительно отличаться от показаний управляющего датчика. Одинаковые показания указывают на неисправность нейтрализатора.
Замена датчиков антиблокировочной системы тормозов УАЗ Патриот 3163
Вам потребуется торцовый ключ "на 10".
Для замены датчиков частоты вращения передних колес, входящих в антиблокировочную систему тормозов, выполните следующие операции.
1. Отсоедините провод от клеммы "минус" аккумуляторной батареи.
2. Разъедините колодку жгута проводов датчика частоты вращения переднего колеса…
3. …разъедините или разрежьте хомут крепления жгута проводов датчика…
4. …выведите из четырех кронштейнов крепления жгут проводов датчика…
5. …выверните болт крепления датчика к щиту переднего колеса…
6. …и снимите датчик с автомобиля.
7. Установите датчик частоты вращения переднего колеса в порядке, обратном снятию.
Для замены датчиков частоты вращения задних колес выполните следующие операции.
1. Разъедините колодку жгута проводов датчика…
2. …выведите жгут проводов из кронштейнов его крепления на раме и заднем мосту…
3. …выверните болт крепления датчика колеса к щиту тормоза и снимите с автомобиля датчик частоты вращения заднего колеса.
4. Установите датчик вращения заднего колеса в порядке, обратном снятию.
Видео про "Замена датчиков антиблокировочной системы тормозов" для УАЗ 3163
УАЗ Патриот | Отключение ABS | Где находится датчик ускорения Горит лампочка АБС в чем причина? Полезные советы LAUNCH Pro3 ABS UAZ PATRIOT/УАЗ ПАТРИОТЧитайте также: