Датчик испарителя кондиционера рено логан 2 замена

Обновлено: 09.01.2025

Сначала немного почистил щеткой, которой зимой снег сметают с авто. Потом залил пеной для двигателя Runway RW6080, часто мою этой пеной подкапотку. Пробовал разные, эта зашла больше всего. Потом взял керхер с насадкой на которой регулируется давление и все хорошо промыл. ФОто после нет, но скажу так, радиатор стал выглядеть как с завода. Все вымылось. Собрал, блин, и вспомнил что фото после не сделал))) Забыл))). Но вот результат, дело было уже к вечеру и основная жара спала, но все же +24 на улице было. Напомню у меня термостат градусов(мало ли кто беспокоится, что при замене с 82 градусного термостата мотору будет жарко), так вот — без кондиционера температура двигателя достигла 95 градусов, потом при включении вентилятора на 1 скорости секунд на 30-40 упала до 88 и опять потихоньку пошла вверх. При включении кондиционера она стала такой.

Ну вот собственно и все. Почему не почистил по регламенту? Почему не проверил температуру сразу? Наверное все эти вопросы логичны и в наших условиях можно это делать по регламенту. Но у меня никто из друзей раз в 100 тыс не чистил радиаторы. Даже не думал об этом. А теперь собственно по той не понятной фразе в начале текста. Да я понимал, что отсутствие датчика температуры двигателя может как раз вот так повлиять на двигатель, но я всегда думал что есть же лампочка перегрева. А вот попал в такую ситуацию, как и предполагал — когда двигатель работает на повышенной температуре, а из-за отсутствия датчика на приборке не узнаешь об этом, или узнаешь по замене прокладки ГБЦ потом))). Ну что — теперь уже точно могу сказать — буду искать приборку от реста, хотя меня эта всем устраивает. Кохозить БК на торпеду не хочу и не буду)))
Закончу текст еще на одной особенности, с которой столкнулся тоже в пробках по жаре.
Как то очень долго стоял в пробке по жаре недели 2 назад. Так вот в конце пробки вылезает пила, перед этим она вылезала рывками. Вылезает значит пила, машина не набирает больше 2.5 тыс оборотов, едет край 30 км час. Кондей вообще чуть ли не глушит двиг. Приехав к дому побежал за компом, чтобы успеть зацепить ошибку пока не остыла.

Ошибка P061A — электронный блок управления двигателем, крутящий момент двигателя — проблемы функционирования. Погуглил, нашел лишь только то, что такая проблема встречалась у многих дастероводов и тоже по жаре. Но адекватного решения этой проблемы не нашел, кроме того, что у меня кривая прошивка. Ну с прошивками я эксперементировал и у меня стояла прошивка от Виктора Челяба. Так вот потом поставил прошивку от адакта, и вроде бы проблема ушла. Но, если честно сказать, то и в пробках по 50 мин я не стоял. Недавно попал в пробку и опять пару раз машина дернулась и вылезла пила, но разово — в момент когда дергалась машина. Выглядит это как провал, машина резко клюет носом, дальше едет как ни в чем не бывало. Это все происходит около секунды, как и пила которая загорается в этот момент.
И вот когда я тут тестировал — как греется машина обнаружил такую особенность, когда открыл капот. Машина у меня тогда как раз молотила с кондеем под 105 градусов по датчику, Так вот, когда открыл капот решил потрогать блок управления двигателем — а до него не докоснуться, настолько он горячий. И вот тут и возникло предоположение что эта ошибка связана с перегревом ЭБУ, потому что до того момента пока машина у меня не начала греться сильно ничего подобного не было.
Кто что думает? Спасибо кто прочел)))

Испаритель передает хладагенту тепло от проходящего через него воздуха. Именно внутри этого элемента хладагент, находящийся под низким давлением, полностью превращается в газ, охлаждая при этом наружный воздух, подаваемый в салон. Одновременно он выполняет функцию осушителя за счет конденсации влаги на его внешних стенках; отсюда появление инея.

Особенности

С хладагентом R134a можно использовать только испарители, сделанные полностью из алюминия. Испаритель (1) размешается в кожухе (2), который находится либо в нише воздухозабора, либо под панелью приборов автомобиля.

Общая методика замены испарителя
1. Отсоедините аккумуляторную батарею.

2. Слейте хладагент с помощью заправочной станции.

3. Снимите редуктор.

4. Заглушите отверстия, чтобы в холодильный контур не попала влага.

5. Извлеките испаритель из кожуха. При обратной установке проверьте, чтобы испаритель был чистым
и чтобы его ребра были в хорошем состоянии.

6. Чтобы исключить любую возможность установки неадаптированного испарителя (предназначенного
для хладагента R12), на нем ставится зеленый знак со стороны редуктора.

Внимание: При замене обязательно добавьте масло в объеме, равном объему слитого масла + 30 мл, с помощью заправочной станции.

Моменты затяжки

Болт термостата (испаритель). 6 Нм
Гайка трубки редукционного клапана. 8 Нм
Болт шланга ресивера-осушителя (от расширительного клапана). 8 Нм
Болт шланга ресивера-осушителя (от конденсатора). 12 Нм
Болт шланга конденсатора (от компрессора). 8 Нм
Болт трубки компрессора. 21 Нм
Болт крепления компрессора. 21 Нм
Датчик давления. 8 Нм

Снятие

1. Отсоедините провода от аккумулятора, начав с отрицательного.

2. Выпустите хладгент (это лучше делать на станция имеющих специальное оборудование).

3. Снимите рычаг 1 управления смешиванием воздуха, открутите болты 2 крепления распределителя воздуха, отцепите фиксаторы 3 с каждой стороны распределителя воздуха и снимите его.

4. Частично удалите пену 4. Снимите панель 5.

5. Снимите расширительный клапан (редуктор) 6 и испаритель кондиционера 7

Установка

1. Установка проводится в обратном порядке.
При установке нового испарителя запейте в него 30 см3 компрессорного масла.

2. Смазывайте уппотнения трубок и шлангов системы кондиционирования компрессорным маслом.

ТЕРМОСТАТ ИСПАРИТЕЛЯ
Он отключает компрессор, если температура воздуха, выходящего из исларитепя, становится слишком низкой (порядка +4 С), чтобы предотвратить обледенение.

ДАТЧИК ИСПАРИТЕЛЯ

Датчик испарителя показывает температуру на выходе из испарителя.
Он представпяет собой термистор с отрицательным температурным коэффициентом.

Снятие
Датчик температуры испарителя установлен под приборной панелью со стороны пассажира.
Разъедините электрический разъем датчика. Снимите датчик, повернув его на четверть оборота.
Установка производится в порядке, обратном снятию.

Скажите пожалуйста на дастере когда включаетшь кондиционер должны подниматься обороты двигателя?

Не знаю, возможно немного поднимаются, у меня логан был

Вот бы еще посмотреть где это установлено и как туда добраться?

Справа в ногах у водителя, уже не помню точно, машину продал, но разбирать почти ничего не требуется, в лёгкой доступности, повернуть и он вынимается, как то так

А можно полностью про термистор. Все данные

Только знаю что в видео сказал и в описании

У меня каптур и началась такая-же фигня , попытаюсь его вытащить.

Получилось решить проблему? У меня вылезла такая проблема спустя 2 года. Взял на разборе датчик. Хватило на один год и снова такая проблема.

У меня работал, потом продал машину, не могу знать, но думаю должен работать

Здравствуй. Подскажи пожалуйста, подойдет ли термистр ммт-1 на 2.7кОм, а то не могу найти ваш термистр. Спасибо

На алиэкспресс закажите

Сделал,как советовал автор. Терморезистор только взял на 3.3 кОм. И на разрыв провода поставил разъем. К моему удивлению,кондиционер стал работать как положно. Очень доволен. По цене: терморезистор- 15 центов,разъем -1 доллар и золотые руки друга.

Сегодня тоже впаял туда термист на 3кОм, все четко работает, температуру кондей держит, режим включения и выключения муфты стал нормальным. Цена вопроса 200 рублей за термистр. В магазине за такой датчик просят от 7000 оригинал.

@Владимир Пынин неправильное суждение, есть еще второй датчик давления.

@Владимир Пынин как часто вкл выкл?

Выходит этот гребаный датчик был исправен и такой тупой алгоритм работы компрессора заложен с завода.

Прикинь я тоже самое сегодня сделал на дастере, удалил старый термистор и впаял который пишут и . нихера, как щелкала муфта так и щелкает, холодный воздух не идет, я в а. е просто, не понимаю почему не помогло и что теперь делать.

Такая же ерунда, работает 10 секунд потом выключается.Тот год отьездил так .Датчик вытащил всё заработало.Буду паять.

Как прошли испытания в движении?

@Серёга после припайки нового терморезистора не чего не изменилось ,как и писал раньше .Я на этот датчик новый надел 3 слоя термоусадки работает 40 секунд потом отключается на минуту и опять 40 секунд работает кондиционер .Понятно что работать так не должно ,но для того чтобы охладить салон хватает 40 секундного включения с перерывами в минуту .Ездил на юг температура была 42 градуса , кондиционер холодил хорошо . Поэтому менять датчик не стал , буду ездить так .Если кто то решит заменить датчик отпишитесь по результатам.

Уже выше увидел какое должно быть

@Серёга плохо в этом разбираюсь, скажи какое оно должно быть или как проверять, я как понимаю оно от температуры зависит

@Дмитрий Петров, у меня тож кажется часто достаточно включался выключаося, может особенность работы такая, если не охлаждает салон купи от весты аналог валео(номер на самом датчике записан) , один в один, я заказывал за 1000р,но так и не поставил, другую купил тачку, как вариант сам терморезистор имеет погрешность значительную, я свой когда припаивал проверял на сопротивление

@Серёга привет, тоже впаял термистор сегодня, но муфта клацает каждые 15 секунд в среднем, есть может какие то мысли?

Сегодня столкнулся с такой же проблемой. 10-15 секунд работает компрессор потом 10-20 отдыхает. А иногда и вовсе включаться не хочет. с давлением все нормально.

@Серёга привет подскажите где находится этот датчик на рено логане 11 года у педали газа нет

@Серёга уже пробовал, так и есть, а если положить на горячие трубки печки холодит бесперерывно.

А вообще алгоритм работы у него дебильный, слишком часто муфту включает выключает

Вытяни его из блока печки, если заработает кондей значит датчик температуры испарителя накрылся

Внедрение наукоёмких технологий в автомобилестроении позволяет совершенствовать всевозможные системы, существенно повышая их эффективность и эксплуатационные показатели. Но, так или иначе, любой, даже самый надежный и высокотехнологичный узел авто может быть подвержен разного рода сбоям и неполадкам, выявить которые не всегда удаётся.

Для успешного решения подобных проблем самостоятельно, необходимо систематически пополнять свой багаж умений и навыков, уделяя внимание ключевым принципам работы всевозможных узлов и устройств.

В представленной статье речь пойдёт о неполадках в системе климат-контроля авто. В данном случае рассмотрим одну из распространенных проблем в рамках заданной тематики: сбои в работе датчика G65.

Роль датчика высокого давления в системе кондиционирования

Представленная система отличается наличием самых разнообразных узлов, позволяющих обеспечивать бесперебойную подачу охлажденного воздуха в салон машины. Одним из ключевых элементов системы климат-контроля является датчик с маркировкой G65.

Он предназначен в первую очередь для того, чтобы предохранять систему от поломок, вызванных избыточным давлением. Дело в том, что представленная система поддерживается в работоспособном состоянии при наличии среднего рабочего значения в контуре высокого давления, в зависимости от температурного режима. Так, при температуре в 15-17 0 С, оптимальное давление составит порядка 10-13 кг/см 2 .

Из курса физики известно, что температура газа находится в прямой зависимости от его давления. В конкретном случае в роли газа выступает хладагент, к примеру, фреон. При росте температуры, давление в системе климат-контроля начинает расти, что нежелательно. В этот момент начинает срабатывать ДВД. Если ознакомиться со схемой системы кондиционирования автомобиля, становится ясно, что этот датчик привязан к вентилятору, посылая в нужный момент сигнал для его отключения.

Циркуляция и поддержание рабочего давления хладагента в рассматриваемой системе осуществляется благодаря компрессору, на котором установлена электромагнитная муфта. Это приводное устройство обеспечивает передачу крутящего момента на вал компрессора от двигателя авто, посредством ременной передачи.

Работа электромагнитной муфты – результат действия рассматриваемого датчика. Если давление в системе превысило допустимый параметр, датчик посылает сигнал на муфту компрессора и последний перестаёт работать.

Кроме всего прочего, при появлении сбоев в работе того или иного узла системы, может возникнуть ситуация, когда в контуре высокого давления, этот рабочий показатель начнёт приближаться к аварийному значению, что может привести к серьезным последствиям.

Причины такого нежелательного явления могут быть самые разные, как низкая пропускная способность радиатора или фильтра-осушителя кондиционера.

Как только возникли подобного рода обстоятельства, в работу вступает всё тот же ДВД.

Устройство и принцип работы датчика G65

Что же представляет из себя это нехитрое устройство? Познакомимся с ним поближе.

Как в любом другом датчике подобного рода, в G65 реализован принцип преобразования механической энергии в электрический сигнал. В конструкции этого микромеханического устройства предусмотрена мембрана. Она является одним из ключевых рабочих элементов датчика.

Степень прогиба мембраны, в зависимости от оказываемого на неё давления, учитывается при формировании выходного импульса, посылаемого в центральный блок управления. Блок управления считывает и анализирует входящий импульс в соответствии с заложенными характеристиками, и вносит изменения в работу узлов системы, посредством электрического сигнала. К представленным узлам системы, в данном случае можно отнести электромуфту кондиционера и электровентилятор.

Стоит также отметить, что в современных ДВД зачастую вместо мембраны используют кристалл кремния. Кремний, в силу своих электрохимических свойств, имеет одну интересную особенность: под действием давления, этот минерал способен изменять электрическое сопротивление. Действуя по принципу реостата, этот кристалл встроенный в плату датчика, позволяет посылать необходимый сигнал в регистрирующее устройство блока управления.

Рассмотрим ситуацию, когда срабатывает ДВД, при условии, что все узлы представленной системы исправны и работают в штатном режиме.

Как уже уточнялось выше, данный датчик располагается в контуре высокого давления системы. Если приводить аналогию с любой замкнутой системой подобного рода, можно сказать, что он монтируется на «подаче» хладагента. Последний нагнетается в контур высокого давления и, проходя через узкую магистраль, постепенно сжимается. Давление фреона растёт.

В данном случае начинают проявлять себя законы термодинамики. Вследствие высокой плотности хладагента, его температура начинает расти. Чтобы избавиться от этого явления, устанавливается конденсор, внешне схожий с радиатором охлаждения. Он, при определённых режимах работы системы, принудительно обдувается электровентилятором.

Итак, когда кондиционер выключен, давление хладагента в обоих контурах системы выровнено и составляет порядка 6-7 атмосфер. Как только включается кондиционер, в работу вступает компрессор. Нагнетая фреон в контур высокого давления, его значение доходит до рабочих 10-12 бар. Это показатель планомерно растет, и избыточное давление начинает воздействовать на пружину мембраны ДВД, замыкая управляющие контакты датчика.

Импульс от датчика поступает в блок управления, который посылает сигнал к вентилятору охлаждения конденсора и электромуфте привода компрессора. Таким образом, компрессор выводится из зацепления с двигателем, прекращая нагнетать хладагент в контур высокого давления, и перестаёт работать вентилятор. Наличие датчика высокого давления позволяет поддерживать рабочие параметры газа и стабилизировать работу всей замкнутой системы в целом.

Как проверить датчик кондиционера на неисправность

Зачастую владельцы автомобилей, оснащенных представленной системой, сталкиваются с тем, что в один прекрасный момент, кондиционер попросту перестаёт работать. Нередко, причина подобной неисправности кроется в поломке ДВД. Рассмотрим некоторые наиболее распространённые случаи поломки ДВД и способы из выявления.

На начальном этапе проверки работоспособности указанного датчика следует провести его визуальный осмотр. Необходимо убедиться в отсутствии повреждений и загрязнений на его поверхности. Кроме этого следует обратить внимание на проводку датчика и удостовериться в том, что она находится в исправном состоянии.

Если визуальный осмотр не выявил причин сбоев в его работе следует прибегнуть к более детальной диагностики с помощью омметра.

Последовательность действий в данном случае будет выглядеть следующим образом:

Снять подводные провода от ДВД;
Подвести к выводам датчика зажимы омметра, при этом выставленный диапазон сопротивления должен составлять не менее 100 кОм;
Замерить сопротивление датчика тестером.

По результатам проведённых замеров можно сделать вывод об исправности ДВД.

Итак, датчик является работоспособным при условии, если:

При наличии избыточного давления в магистрали, омметр должен регистрировать сопротивление не ниже 100 кОм;
При наличии недостаточного давления в системе, показания мультиметра не должны переваливать за отметку в 10 Ом.

Во всех остальных случаях, можно считать, что ДВД утратил свою работоспособность. Если же по результатам проведенного теста оказалось, что датчик рабочий, следует проверить датчик на «кз». Для этого одну клемму нужно кинуть на один из выводов ДВД, а второй прикоснуться к «массе» автомобиля.

При наличии недостаточного давления в представленной системе, рабочий датчик выдаст не менее 100 кОм. В противном случае можно делать вывод о том, что датчик вышел из строя.

Инструкция по замене

Если, вследствие вышеуказанных диагностических мероприятий, удалось выяснить, что датчик приказал долго жить, необходимо произвести его оперативную замену.

Стоит отметить, что для этого вовсе не обязательно обращаться в специализированные сервисы и автомастерские. Такую процедуру можно с успехом произвести в обычных гаражных условиях.

Алгоритм замены состоит из следующих этапов:

Демонтаж элементов кузова, препятствующих доступу к датчику;
Отключение подводных выводов датчика;
Снятие датчика при заглушенном автомобиле;
Подключение подводных выводов;
Установка элементов кузова.

Сама по себе замена датчика не должна вызвать затруднений, но всё же необходимо придерживаться некоторых указаний рекомендательного характера.

Во-первых, при покупке нового неоригинального датчика необходимо убедиться в его соответствии заданным параметрам. Кроме этого, случается так, что новый ДВД, не всегда комплектуется уплотнительной манжетой. Поэтому, в данном случае необходимо позаботиться о её приобретении, так как есть вероятность, что старый уплотнитель попросту пришел в негодность.